Adaptsport.ru

В мире АВто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

10 ) Замена сайлентблоков задней балки

10 ) Замена сайлентблоков задней балки. — logbook Renault Laguna dci F9Q on DRIVE2

Ремонт Renault Laguna. Замена втулок стабилизатора,


Иногда приходится выжигать изношенный шарнир.

Спецпредложение ТО-2=ТО-1 по программе Комплекс-Сервис «Регулярное ТО».

Установка производится специальным съёмником.

Что бы случайно не оборвать тормозные трубки под балку положил пару кирпичей. Очищаем посадочное отверстие под рено лагуна 2 замена сайлентблоков задней балки от грязи, промазываем смазкой, сам сайлент так же смазали под рукой была графитка. Замена на задней балке Начинать думать о необходимости операции, когда потребуется замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 1, следует сразу после появления стуков, скрипов, других ранее неизвестных звуков в зоне работы подвесок.

Балку подпер кирпичом на всякий случай.

Под задние колёса ставим упоры, если балка пойдет назад может сорвать бампер поговаривают 2. Открутил два ти гранных болта которые держат поперечку и проходят через сайлент фото 1. Снял так называемые «треугольники» которые закрывают сайлент.

Крепятся каждый на три болта. С ними обычно по отзывам и бывают проблемы закаревают и обламываются.

У меня вместо одного была шпилька с гайкой, кому-то до меня не повезло. Всё выкрутилось отлично, некоторые болты ещё были в смазке, похоже не соврал бывший хозяин о недавней замене сайлентов. Дальше выкатываем балку назад, по чуть-чуть что бы не повредить бампер.

Посмотрев ниже показалось что место ещё мало и поддомкратив задние пружины я скинул колеса и открутил верхнее крепление амортизаторов. Теперь балку можно выкатить ещё чуть-чуть и сайлент оказывается под аркой где места для работы навалом: Что бы случайно не оборвать тормозные трубки под балку положил пару кирпичей.

Болт крепления амортизатора выкручивается без особых усилий. Место вполне достаточно для работы. Балка после скидывания верхнего крепления амортизаторов лежит на домкратах, посередине балки подложены кирпичи для страховки III Выпрессовка старых сайлентов Здесь есть по крайней мере три варианта: Решил попробовать с молотка.

Единственное мешал сосок на сайленте, решилось просто — взял УШМ и спилил. Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля; Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней; Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10; Различные по массе молотки, острое зубило; Вороток, удлинитель, монтажные лопатки; Мыльная вода; Ударная отвёртка длиной не менее мм.

Замена сайлентблоков Рено Лагуна 3 может быть произведена без демонтажа колёс с машины. Перед началом работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию.

Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления. Его под силу изготовить самостоятельно.

Замена сайлентблоков задней балки

Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки.

замена сайленблоков балки

Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше. Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 2 производится на снятой задней балке.

Замена на задней балке

Для этого нужно отсоединить тормозные трубки, тепловую защиту, отключить разъём с проводами системы ABS. После этого необходимо приподнять кузов машины для снятия изношенных деталей. Кузов следует установить на подставки, чтобы исключить его падение. Довольно часто быстро снять дефектную деталь не получается, поэтому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу.

2 пользователей сказали cпасибо Mishania за это полезное сообщение:

Эскиз и размеры приспособ намалюешь?

Миша! Если не трудно! Выложи фото с запресовкой этими приспособами.

Последний раз редактировалось bunsev; 09.12.2011 в 22:20 .

Фотки запрессовки нету. Принцип тот же, что и выпрессовка, только чашки другие.
А вот эскиз поищу.

поправки:
1. треугольник можно не снимать..
2. болта на треугольнике, которые ближе к баку, можно не открутить(можно заломать),советую просто приоткрутить
3. бурт на саленте спиливается только на китайцах!на хатчинсон, феби, лемфердер, сваг салент отруки вставляется до второго бурта, «ловит направление» и прессуется со стабильным натягом до упора.
саленты-китайцы пресуются страшно тяжело, даже после опиловки(их диаметр на 0,7-1мм больше нужного) и они чаще всего яйцом и много не ходят макс 13 тыс км, чаще всего около 3 тыс.

ысы. сам раньше прессовал таким способом, но нашел другой по-быстрее.. открутить два болта амортизатора и тормозные трубки 2 шт, закинуть балку в пресс и выпрессовать и запрессовать за 10-15 мин этими же приспособами, правда придется прокачать тормаза, но это будет все равно быстрее, чем выпрессовать такой салент как на снимке «уржавелый», давая на него нагрузку шпилькой и ударом молотка по балке. последний раз выпрессовыл такой салент шпилькой и порвал 4 шпильки, потом плюнул, и все теперь на пресс, только на пресс, но в условиях без пресса, нужно помучаться.
отчет хороший!

———- Добавлено в 23:37 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 23:33 ———-

кстати стук может появиться другой, какой-то непонятный и раздражающий!! это может быть пластмассовая декоративная чашка(просто стерлась фиксирующая клипса), надо поставить сразу новую клипсу и все..

поправки:
1. треугольник можно не снимать..
2. болта на треугольнике, которые ближе к баку, можно не открутить(можно заломать),советую просто приоткрутить
3. бурт на саленте спиливается только на китайцах!на хатчинсон, феби, лемфердер, сваг салент отруки вставляется до второго бурта, «ловит направление» и прессуется со стабильным натягом до упора.
саленты-китайцы пресуются страшно тяжело, даже после опиловки(их диаметр на 0,7-1мм больше нужного) и они чаще всего яйцом и много не ходят макс 13 тыс км, чаще всего около 3 тыс.

ысы. сам раньше прессовал таким способом, но нашел другой по-быстрее.. открутить два болта амортизатора и тормозные трубки 2 шт, закинуть балку в пресс и выпрессовать и запрессовать за 10-15 мин этими же приспособами, правда придется прокачать тормаза, но это будет все равно быстрее, чем выпрессовать такой салент как на снимке «уржавелый», давая на него нагрузку шпилькой и ударом молотка по балке. последний раз выпрессовыл такой салент шпилькой и порвал 4 шпильки, потом плюнул, и все теперь на пресс, только на пресс, но в условиях без пресса, нужно помучаться.
отчет хороший!

Читать еще:  Как почистить карбюратор ваз 2109

———- Добавлено в 23:37 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 23:33 ———-

кстати стук может появиться другой, какой-то непонятный и раздражающий!! это может быть пластмассовая декоративная чашка(просто стерлась фиксирующая клипса), надо поставить сразу новую клипсу и все..

1. Треугольник снимается, т.к. без него намного удобней.
2. Сглаживать бурт или нет каждый решает сам. Я делаю так потому что это проверено. А китайца хоть спиливай, хоть что хочешь с ним делай, небольшая вероятность, что он станет нормально.
3. Молотком по БАЛКЕ никто не стучит. Про шпильки писал выше. Обычные не калёные обрезает на ура.
4. Не сказал бы, что тормоза прокачать проще. На одной машине надо было прокачать, в итоге заломалась прокачка на заднем суппорте (как аккуратно не пытались её откручивать клиент был предупреждён о возможности залома и дал добро). Позвонили в контору по ремонту суппортов, за высверливание загнули 40 у.е. Купили б/у суппорт за 15 у.е. и поставили. Итог: задержка по времени часа 2-3.
Способ свой проверен не один раз, инструмент весь подобран и ничего больше придумывать не буду, меня вполне устраивает

Рекомендуемые сообщения

vadozz 0

vadozz 0

  • Новичок
  • Пользователи 0
  • 20 сообщений
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Renault Megan Classik 1.4 16
  • Город: Украина, Запорожье

Для Renault Megane Classiс

В процессе очередного осмотра было выявлено предсмертное состояние сайлентблоков задней балки. Хотя они бы еще долго ходили, но в связи с желанием увеличить клиренс и невозможностью достать торсионы съемником, решил заменить сайленnблоки, а заодно и приподнять машину.

Спасибо Юре (mexanik) за консультации

Ослабляем болты колес, ставим машину на подставки.
Снимаем колеса.

Снимаем кусок термозащиты. Ослабляем ручник на уравнителе, снимаем и вытягиваем тросы ручника.

Откручиваем тормозные трубки, датчики АБС. Трубки желательно закрыть колпачками, чтобы грязь не попала и тормозная жидкость не вытекала.

Откручиваем крепления балки, Предварительно что-то подставив под нее, чтобы не упала. Тяжелая.

Вуаля!
На заметку. Балка стоит так, как на машине. Красный — левый (как основной, так и стабилизирующий торсионы). Желтый — правый.

Разрезаем сайлентблок по указанной линии. Только аккуратно, чтобы не повредить торсион

Вынимаем кронштейны с прикипевшими торсионами.

Залил дня на ночь тормозухой, а утром поехал к другу.

Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс.
На 8 тоннах торсионы сдались

Старый сайлентблок(его часть) еще в кронштейне, поэтому выжигаем резину старого сайлентблока. Я пользовался сухим спиртом. От температуры резина становиться мягкой, и ее можно легко срезать ножом. Наружную мет часть СБ полностью надо освободить от резины, так легче будет выбить его. Только сильно греть не надо.

Зубилом сбиваем обойму


Теперь чистим все: шлицы торсионы и их посадочные места в перемычке и кронштейнах, посадочные места под СБ.

Новый СБ сначала запрессовываем в балку, потом, вставив распорки как на рисунке, между кронштейном и балкой. Это чтобы давить не в резину, а в металл корпуса СБ.

Я использовал длинный болт с шайбами подходящего размера.
Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам — 37 мм или немного больше, если поднимаем зад.

При запрессовке следим, чтобы расстоние между отверстиями было 1268 (для Мегана 1). Я промазал на миллиметр, но при монтаже не мешало.

Теперь ставим балку на место. Я поднимал дократом ее, так как работал сам и из-за узкой ямы на вытянутых руках просто не могу ее поднять.

Новые сайлентблоки оказались намного мягче. Чем старые. Или задубелость старых, или мягкость новых.

Торсионы желательно вставить заранее! Вроде в Лагуна кузов не мешает вставить их потом, на закрепленной балке, то в Меганах там мешает крыло, поэтому вставляем их заранее.

Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы)

И теперь самое главное — настройка клиренса.

В самом начале замеряем расстояние на свободно болтающейся балки между двумя опорными точками. У меня это был брызговик и наплыв под болт аммо.

Получилось 440. Распорные планки сделал 480, в итоге примерно на столько же и поднялась машина в итоге.

Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу

И теперь вставлям до конца торсионы, проворачивая до тех пор на один шлиц, пока торсион не запрыгнет в посадочное место легко и свободно.
Опускаем машину на колеса — смотрим Низко — добавляем на планках длины и опять крутим торсионы. Высоко — наоборот.

Yorum Yazın

Как поменять на передней балке Замена сайлентблоков передних рычагов Рено Лагуна 1 представляет собой более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная. Она представляет собой подрамник, к нему крепятся рычаги подвески. Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры. Чтобы была произведена замена сайлентблоков передней подвески Рено Лагуна 2, подрамник следует отсоединить от кузова.

Замена сайлентблоков Renault

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • стуки и хруст со стороны подвески
  • неравномерный износ шин
  • сложности с вхождением в поворот и маневрированием
  • потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

  1. Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Renault и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
  2. Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
  3. Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
  4. Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
  5. Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
  6. Не следует эксплуатировать автомобиль Renault с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.
Читать еще:  Как снять фару на туареге

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Renault и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Renault находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов — её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Renault, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Renault, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

  • появление стука и хруста в подвеске Renault;
  • неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
  • потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
  • отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Renault. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Renault. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Renault

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Renault, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Renault необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Renault с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Renault, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Renault.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Renault С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

  1. Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
  2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
  3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Renault, износ шин.
Читать еще:  Какое масло заливать в двигатель ваз 2114

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Renault не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Как заменить подшипник задней ступицы?

Выдавливают деталь во внешнюю сторону; Внутреннюю часть проушины обязательно следует зачистить наждачной бумагой от ржавчины; Перед установкой нового сайлентблока смажьте его литолом или другой похожей смазкой. Это не только облегчит запрессовку, но и замедлит образование ржавчины на рычаге. Производится установка с помощью тисков. Обратите внимание, что резинка должна быть выдвинута на некоторое расстояние из проушины.

Желательно измерить этот показатель заранее, до момента разборки. Также на сайлентблоке можно увидеть паз, он должен совпадать с пазом на рычаге; Установка рычага на автомобиль производится в обратной последовательности. Тут имеется несколько дополнительных нюансов.

Перед установкой винты обязательно смазывают графитной смазкой или другой подобной. Полную затяжку сайлентблоков производят после установки колеса, когда машина стоит на земле.

Мнения

Евгений, Минск

(Renault Laguna I 1.6 МТ 1999 г.в.)

Машину купил два года назад за $4800 на авторынке с пробегом 202 тыс. км. За это время проехал почти 80 тыс. Я не гонщик, поэтому по управляемости меня машина устраивает. Салон нравится: очень мягкий и не истирается, особенно комфортно задним пассажирам. По расходу топлива машина тоже ничего: в городе зимой «ест» не больше 10 литров АИ-92. По трассе расход не превышает семи литров, если включен кондиционер.

За все время эксплуатации пришлось поменять радиатор, дважды менял помпу, столько же раз — ремни и ролики. Из частых замен – стойки стабилизатора. Менял уже четыре раза, выхаживают они немного: спустя 20 тыс. км уже начинают греметь. Стоят они $10 и меняются самостоятельно, где-то полчаса работы. Конечно, есть и дорогие, по $20, но разницы никакой: проходит 20 тыс. км — и они начинают греметь. Шаровую поменял только один раз – левую, запчасть стоила $12. Задняя подвеска вообще вечная, там и менять-то особо нечего.

Также поменял два ступичных подшипника, по $50 за штуку. Так, левый загудел уже через 15 тыс. км, через 20 тыс. пришлось менять. Так получилось, что в этот момент был в деревне, а в местном магазине, кроме китайских запчастей, ничего не было. В итоге купил китайский за $20 — и ничего, ходит до сих пор хорошо.

По электрике только одна поломка – вышел из строя датчик холостого хода, за новый заплатил $30. Пришлось поменять и топливный насос. Купил дорогой, фирмы Bosch за $60. Оказалось – зря, почитал на форуме, что подходят от другой модели Renault и стоят $30.

Самые большие расходы принесла коробка передач, которая вышла из строя без предупреждения. Сломалась — и все, причем масло было новое, свежее. Когда привез на СТО, там сказали, что это болезнь всех Laguna. Вариантов было два: перебрать старую или купить б/у. По деньгам получалось одинаково, поэтому решил перебрать старую, потому что, кто его знает, сколько продержится бэушная. За ремонт отдал $230, в тот же день на починку привезли еще одну такую коробку. По словам мастеров, МКПП от Laguna к ним каждый день приносят.

Алексей, Витебск

(Renault Laguna II1.6 МТ, 2002 г.в.)

С одной стороны, в машине тихо и комфортно. Хорошая шумоизоляция, расход топлива небольшой, фары отлично светят, причем они настолько яркие, что некоторые встречные машины ночью моргают, думая, что я на дальнем.

В остальном сплошная боль: когда идет дождь, в дверях скапливается вода, приходится вынимать пробки и сливать. В задней балке сайлентблоки поставлены горизонтально, не как в нормальных авто. Поэтому уже через 40 тыс. км начинают греметь и грозят отвалиться. Втулки стабилизатора постоянно идут под замену, выхаживают еще меньше, шаровые — та же проблема, а еще пыльники шаровых опор быстро протираются. Зимой вообще начинается ад. Месторасположение дворников не обогревается, там всегда лежит снег, форсунки стеклоомывателя тоже без подогрева, поэтому с очисткой стекла большие проблемы.

Несколько раз ломались стеклоподъемники – рвались тросы.Панель приборов — постоянный источник разнообразных глюков, благо большинство проходит, как машина прогреется. Дважды накрывался блок ABS, на СТО сказали, что это – болезнь.

Брызговики к заднему бамперу крепятся настолько слабо, что постоянно отрываются, да и сам бампер закреплен на хлипких пистонах. В общем, Renault Laguna II можно назвать машиной, только если ты раньше ездил на «жигулях».

Отсоединяем амортизаторы от балки, соблюдаем технику безопасности. Откручиваем по два болта крепления рычагов балки к кузову, балка падает, соблюдаем технику безопасности.

Yorum Yazın

Выкатываем ее и на верстак, достаем пластмассовые заглушки, стопорные кольца и снимаем балансиры торсионов. В торце торсионов имеется резьба.

Вкручиваем в них болты, и способом обратного молотка вытягиваем торсионы. Предварительно места соединения шлицов желательно залить тормозухой или VDшкой.

До этого обычно туда никто не лазил — все ржавое. При вытягивании торсиона крепежный рычаг натягиваем, что бы разгрузить торсион, без этого его не хватит силенок выдрать. Вылезли потом со свистом.

Главное не перестараться, а то можно распилить то, че не. Теперь самое главное.

Замена сайлентблоков задней балки

Вот в этот момент машину лучше опустить или поднять до того уровня как она будет передвигаться на колесах либо выставить согласно размеров, установленных заводом. Точно замерить как будет находиться сама балка относительно крепежных рычагов сам два раза таскал балку под машину.

Лучше чем-нибудь пометить балку с рычагами. У меня был токарный.

Зовем помощников, крепежные рычаги натягиваем относительно плоскости балки примерно на 90 град. Если практический результат высоты совпал с теоретическим то собираем до конца попал с первого разаставим стопоры, заглушки и т.

Вот вроде и весь сказ.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector