Замена тормозных колодок Ниссан Альмера Классик

Замена тормозных колодок Ниссан Альмера Классик

Зачастую, многих автолюбителей и хозяев автомобилей, нервирует звук скрипа при торможении. Такой звук, появляется, при изношенности тормозных колодок.

Довольно часто встречаются случаи, когда автолюбитель, сталкивается с неприятным, посторонним, скрипящим звуком. Такой звук, характеризирует изношенность тормозных колодок. В любом автомобиле присутствует система торможения передней и задней колесной пары.

Самую главную роль в безопасности вождения автомобиля, играет торможение. Ей следует уделять значительное внимание и своевременное устранение неполадок.

Где проводить обслуживание

Желаете провести качественную замену тормозных колодок на Nissan Almera Classic? Тогда обращайтесь к нам: мы применяем в работе только новейшее оборудование. В нашем автосервисе всегда найдутся оригинальные запчасти для замены задних тормозных колодок.

Во время ожидания замены любой из запчастей на вашем автомобиле вы сможете провести время в уютной клиентской комнате, выпив чашечку кофе и почитав последние новости!

Прайс на услуги автосервиса

Сход-развал 3D

Покраска автомобиля

Ремонт дисков

комплекс шиномонтажных работ

Как правило, новое масло заливают в двигатель не менее чем через 10000 км пробега. Такая периодичность процедуры применяется для автомобилей, передвигающихся в городских условиях. В непривычной среде замену масляных фильтров и масла необходимо проводить чаще.

Как подобрать нужную модель

Выбирая колодки, нужно ориентироваться на репутацию производителя. Или доверить хорошим специалистам ЦТО не только замену деталей, но и положиться на их рекомендации к приобретению запчастей, расходников.

Будут ли это оригинальные аксессуары тормозной системы или колодки из аналогов также неплохи – в каждом случае решение принимается совместно с владельцем автомобиля, исходя из бюджета. Перед покупкой колодок убедитесь, что VIN-код записан правильно. Напоминаем, что автоцентр располагает собственным интернет-магазином автозапчастей, с возможностью доставки товаров в города России.

Что касается выбора колодок, то он не широк. В основном, это фирменные детали японских или корейских предприятий. Но встречаются и подделки. Ниже приведена таблица, где указаны основные производители задних тормозных колодок для Ниссан Альмера Классик, а также каталожные номера запчастей.

Точно определяем степень износа барабанных тормозных механизмов

Для определения того, насколько изношены детали барабанного тормозного механизма Альмера Классик, нужно выполнить следующие действия:

• демонтировать колесо;
• снять барабан;
• с помощью специального инструмента замерить толщину накладок задних колодок.

Измеряется толщина накладок при помощи штангенциркуля или линейки. Этим инструментом нужно также измерить внутренний диаметр барабана. Он представляет собой чашу, внутренние поверхности которой воспринимают трение. Со временем металл истирается до максимально допустимых производителем значений. На Альмера Классик эта цифра равна 204,5 мм.

Предельные значения толщины фрикционной накладки – 1,5 мм.

Регулярное использование авто с такими показателями не допускается. Кроме того, задние накладки изогнуты под форму чаши, поэтому при чрезмерной нагрузке (когда она стерта по максимуму) деталь может развалиться, потребуется немедленная замена. В полевых условиях при отсутствии запчастей это станет настоящей проблемой водителя.

Во время проверки степени износа внимание нужно обратить и на тормозной цилиндр. Наличие подтеков тормозной жидкости будет свидетельствовать о неисправности элемента.

Отзыв владельца Nissan Almera Classic (Ниссан Алмера Классик) 2007 г.

Nissan Almera Classic , 2007 г.в.

Год выпуска: 2007

Для тех кто не в курсе: задние тормозные цилиндры у него не саморазводные, и их как на довоенных ЗИСах нужно постоянно разводить вручную. К слову, у деда был в 70-х годах ЗАЗ, так на нем саморазводные цилиндры. На СТО никто не признает этого факта, колодки не разводят, а говорят: надо было с АБС брать. Я об этом узнал только купив книгу по ремонту НАКа, и не сразу поверил, но заглянув за колесо (заднее, с внутренней стороны) увидел резиновую заглушку, открыв которую увидел и колёсико для развода, развел, и сразу тормоза появились. Короче через каждые 3-5 т. км. пришлось самому лазить под машину, разводить. На ТО надо мной глумились, а может тоже не верили в такой факт, и колодки не разводили.

Кондиционер стоит не зря. Без кондея, при температуре выше 16˚ С, вентилятор гонит в салон теплый воздух, несмотря на полностью выключенный отопитель. Поэтому, даже если на улице прохладно, нужно включать кондиционер, (со всеми сопутствующими последствиями: появляются простудные заболевания, падает мощность, увеличивается расход бензина), а уж при жаркой погоде без кондея можно просто сварится. На сервисе (АВТОМИР), говорят что так и должно быть, что это от двигателя греется (кстати фамилия мастера Негодяев).

Уже все знают, что корейцы сэкономили так же и на СПУ (стабилизатор поперечной устойчивости). Год назад в клубе было направление судится с производителем, ни знаю чем закончилось. Я заказал СПУ по интернет в «koravto», всего 6 т. р., с доставкой, поставил за 2-е т. р. Сразу уменьшились (но не исчезли) пробои, исчезли подпрыгивания на поворотах, уменьшились крены.

Кстати о подвеске: любая крупная (не самая большая) яма или кочка вызывает жесткий удар (пробой). С 91 г. поменял около 15 авто, как импортные, так и отечественные, такого нигде не было.

А в остальном все хорошо.

Плюсы

— внешний вид конечно понравился

Минусы

— стоят архаичные разводные задние тормозные цилиндры
— гонит в салон теплый воздух
— отсутствует СПУ (стабилизатор поперечной устойчивости)
— сиденье водителя неудобное (сидишь как в яме)
— слабая, короткоходовая подвеска (пробои)
— жесткое включение скоростей (как втыкаешь)

Стоит ли покупать такой автомобиль? Каким будет Ваше следующее авто?

Приобрел НАК в августе 2007, за почти 2-а года проехал 35000 км. Общий стаж вождения с 91 г. Выбирал по соотношению цена-комплектация-клиренс, ну и внешний вид конечно понравился. Комплектация PE+AU, (средняя, без ABS, зато кондиционер). Пока ехал из Москвы в Тамбов, пару раз чуть не въехал в зад впереди едущим авто. В общем, за 2-а года изучил авто.

Сейчас продал, с утвердившимся мнением, что НАК, это авто только внешне похоже на Ниссан, но не более. Корейцы сделали из него полный отстой. Следующий беру Форд Фокус.

2283-4-26-04 (Копировать)

Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.

Работу по замене колодок проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

Ниже представлена инструкция, как снимать задний тормозной барабан и колодки. Я правда не слишком силен в терминологии, можете подправить, если что.

Сначала снимаем колесо: )))))

Подкладываем его под заднюю балку для страховки:

Снимаем барабан Если не снимается можно постучать несильно по барабану . Если стучание не помогло нужно свести колодки :

Вот так все выглядит изнутри:

В принципе, если менять колодки нет необходимости, то можно просто почистить барабан и все внутренние механизмы. Делать это иногда полезно:

В центре кадра видна пружина. Она нужна для того чтобы колодки стояли ровно к плоскости барабана, а не под углом.

Снимаем ее. С обратной стороны необходимо нащупать шляпку направляющей и удерживая ее одной рукой, другой поворачиваем стопорную шайбу и.

снимаем пружину с направляющей. Тоже самое делаем и со второй колодкой:

Вот он этот гвоздь-направляющая. (как ее еще назвать хрен знает):

Затем снимаем эту пружину. Нужна для того, чтобы колодки просто не распались в стороны:

Снизу колодки тоже скреплены небольшой пружиной. Расцепляем их:

Шток-регулятор. Необходим для регулировки прижимания колодок к барабану:

Вот он еще раз. Говорят что кроме регулировки ручника из салона гайкой, можно и этим штоком тормоза подрегулировать. Правда сложнее:

Снимаем вторую колодку с механизма стояночного тормоза. (Стояночный тормоз работает только на одну колодку — заднюю):

Затем расконтриваем шайбу и освобождаем колодку:

Вот он, задний тормозной цилиндр:

Ну и собираем все в обратном порядке. Барабан должен одеваться без усилий. Потом правда придется подрегулировать стояночный тормоз:

Последний раз редактировалось daeman; 27.06.2012 в 11:36 .

А че, перед снятием барабана ручник ослаблять не надо?
Привод колодок классический и ручник действует на обе колодки, на вторую посредством проставки. Спосибо автору просветил на счет задних колодок.

Относиться ли загорание лампочки ручника на ходу, при опущенном ручнике, на состояние колодок? или это глюк какой то?

Это может означать износ колодок (чаще передних). Связано это с тем, что цилиндры выходят дальше, чем при нормальных колодках, что способствует понижению уровня тормозной жидкости в бачке. Из-за этого и загорается индикатор ( ! )

а может быть задних колодек? пробег 56 тысяч.. задние не менял, а передние менял на 35 тысяч.

musheg! У меня пробег приближается к 80 000 и задние колодки в отличнейшем состоянии. Если конечно у Тебя нет привычки кататься на ручнике, то сомневаюсь.

ручником только пользуюсь на скорости 0 км/ч )))

надо значит и передние посмотреть колодки. и уровень жидкости. и задние навестить. Спасибо за советы.

У меня пробег 59 тыс передние менял уже три раза , а у задних износ только 50%

72 тыс. задние не менял, но по моему уже пора 8)

Скажите плиз. Вопрос .Принцип замены колодок такой же , как на Жигулях (» тройка» и «шестерка «) ? Вопрос второй . На сколько шелчков должен быть ручник ?

Задние колодки меняются раз в пять лет в среднем.
Щелчков на ручнике должно быть 7-8 по-моему.

В моем случии было тормозная жидкость. открыл капот. была меньше МИН. срочно долил и все окей. Задние колодки проверял на 35 тысяч, когда и ставил передние. А передние смотрел, когда переобувался на зиму. Все окей. Еще походят.

Ну что,товарищи,много попробовало самостоятельно поменять задние колодки?Я вот тоже решил-поменяю сам,распечатал эту инструкцию с картинками,попросил у людей болты именно с 50 мм резьбы,воружился всем-подготовился основательно вобщем.Снял колесо,начал вкручивать болты-равномерно.Барабан сошёл,но далее идти отказался.Решив,что так и должно быть,продолжил вращать.Почуял неладное,когда услышал два поочередных щелчка:то прорвались насквозь стопорные шайбы(прорвались гвоздём-направляющей),потому что из-за приличной выработки барабана буртик цеплял колодки и тянул их за собой,выворачивая.Погнуло также ограничитель нижней опоры.Но самое страшное-погнуло шток-регулятор,разогнуло его рогатинки,трубку резьбовую погнуло,вследствие чего резьбовой шток стал очень туго крутиться.А ведь этот шток служит для автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном,чтобы колодки не брякали,по мере износа колодок и увеличения зазора,шток крутится(кстати,автоматически при дёргании нами ручника,так что иногда пользуемся им)и поддерживает оптимальным зазор.Теперь у меня эта самая авторегулировка не работает.Шток этот на ВАЗ бы стоил рублей 150.У разводилера заказать-2700 Cheesy-идиотизм чистейшей воды.Попытаюсь найти,но прогноз пессимистический.Есть вариант прогнать резьбу(выпрямить до идеального трубку невозможно),да как назло начал с левого колеса-там соответственно и резьба левая М8х1 или 1,5-на глаз не смог определить,плашки и мечики такие-редкость.Рогатинки загнул назад,но появились трещины,временно запаял,но надо капнуть сваркой.Шайбочки вообще вылечил солидными каплями олова с обратной стороны.Буртик выработки добросовестно сточил,всё почистил(кстати из-за этого и взялся сам-вряд ли кто-нибудь бы проделал это так тщательно).Ржавчины надо сказать более чем достаточно.Это не радует.Года через 3 некоторые детальки совсем сгниют,особенно маленькие пружинки с гвоздём-направляющей и шайбочками.Одна шайбочка у дилера-60р.Но впрочем,такие мелочи можно подобрать и изготовить самим.Снимая правое колесо стронул барабан,вертел и так и сяк-всё бесполезно,буртик так же цепляет и тащит за собой колодки,не помогают ни вращение,ни обстукивание,ни покачивание(ручник ослабил донельзя,аж вниз не уходил).Ругаясь на чём свет стоит снял так же как и левое-с жертвами.Пробег 75500,колодки пора уже было менять.Износ неравномерный:от 1мм(!) до 4мм осталось накладок.Вердикт:я баклан,что не поехал к своему недорогому хорошему мастеру и даже не позвонил ему перед снятием второго колеса,что повёлся на эту вот инструкцию.Я ребята понимаю-вы хотели как лучше.И барабан у вас снялся легко из-за небольшого пробега-у меня они теперь тоже сами отпадают.Но вот что надо обязательно делать перед закручиванием съёмных болтов:сзади есть резиновая овальная заглушка,под ней довольно большое овальное отверстие,достаточное для того,чтобы просунуть в него отвёртку и свести колодки вращением трещотки-болта в штоке-регуляторе.Причём,на правом колесе надо закручивать по часовой,на левом-против(если смотреть по ходу движения)или вверх на обоих колёсах-то есть закрутить обратно,создав зазор между колодками и барабаном,который на протяжении длительного времени ликвидировался этим штоком.А вообще,понять это не разобрав самому сложновато,я бы наверно не понял и без подъёмника туда трудно подлезть.Болты не нужны с 50мм резьбой!Достаточно 20мм,чтобы стронуть прикипевший барабан со ступицы и всё!Дальше он должен сниматься руками,для чего и сводятся колодки.Так что надеюсь,что кого-то огражу от таких вот разрушительных неквалифицированных действий.Картинки заглушки и отверстия ниже.



зы.Ни у кого не завалялся такой шток-регулятор с левого колеса?

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на Nissan Almera Classic

Самостоятельно заменить тормозные колодки не составит труда, даже для малоопытного владельца технического средства. Обращаются за помощью в сервисные центры лишь в исключительных случаях, когда поломка носит глобальный масштаб или у собственника нет свободного времени для профилактики.

Подготовительный этап к замене:

• инструменты,
• ветошь,
• ремкомплект резиновых уплотнителей,
• втулок суппорта,
• колодки,
• тормозная жидкость ДОТ – 4.

• Машину устанавливаем на площадку, фиксируем задние колеса противооткатными башмаками, выжимаем ручной тормоз;
• Поддомкрачиваем домкратом колесо, отвинчиваем болты, снимаем его;
• С тыльной стороны расположения суппорта накидным ключом поэтапно отвинчиваем верхний и нижний болты, снимаем суппорт, отодвигаем его в сторону. Тормозной шланг при этом не откручиваем;
• Отверткой с плоским наконечником аккуратно поддеваем каждую из колодок, извлекаем из посадочного места;
• Проводим дефектовку, осматриваем целостность суппорта, магистрали подачи жидкости ДОТ – 4, тормозного диска, степень его износа. Если превышены граничные нормы, заменяем элементы новыми из числа запаса;
• После проведения профилактики, устанавливаем новый комплект колодок, заменяем резиновые втулки на направляющих болтах;
• Собираем конструкцию в обратной последовательности.

По завершении проверяем уровень жидкости в расширительном бачке, восполняем недостающее количество.

Задние тормозные колодки заменяются по аналогии, за исключением незначительных отличий в виде троса ручника. Подготовительный этап: инструменты, ремкомплект колодок, ветошь.

Замена и алгоритм действий:

• Nissan Almera Classic устанавливаем на смотровую яму, фиксируем передние колеса противооткатными башмаками, ручной тормоз не выжимаем;
• Поддомкрачиваем заднее колесо, отвинчиваем болты, снимаем;
• Отверткой с плоским наконечником выкручиваем два болта на тормозном барабане. Аккуратно постукиваем по корпусу, снимаем его со шлицов;
• Плоскогубцами проворачиваем фиксатор троса ручника, извлекаем его с проушины;
• Отсоединяем распорную планку, отводим в сторону, поочередно извлекаем тормозные колодки;
• Проводим дефектовку, осматриваем общее состояние тормозного барабана, механизмов, магистрали подачи жидкости. При выявлении дефектов заменяем новыми из числа запаса;
• По завершении профилактики устанавливаем новый ремкомплект колодок. Собираем конструкцию в обратной последовательности.

При условии покупки оригинальных запасных частей, профессиональной установке, согласно алгоритму средний срок эксплуатации элементов тормозного контура 35 – 45 тыс. км. умеренный стиль вождения технического средства увеличит ресурс на 5 – 7 %.

Чтобы продлить срок использования элементов тормозной системы систематически проводите технический осмотр Ниссан Альмера Классик, устанавливайте детали с заводскими каталожными индексами. Какие лучше колодки — решайте самостоятельно, исходя из размера выделенного бюджета на обслуживание машины.