Adaptsport.ru

В мире АВто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления на автомобиле ауди 80, 1986 года выпуска

Замена сцепления на автомобиле ауди 80, 1986 года выпуска

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора рабочий цилиндр сцепления Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.

), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.4 65 л.с. id17635Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 65 л.с., тип – бензиновый, модель – SE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.6 70 л.с. id1125Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 70 л.с., тип – бензиновый, модель – PP. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.6 75 л.с. id1111Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – RN. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.6 102 л.с. id18109Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – ABB. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 75 л.с. id1112Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – RU. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 S 88 л.с. id1113Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – SF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 S quattro 88 л.с. id1136Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – SF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 S 90 л.с. id1115Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – NE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 S quattro 90 л.с. id1137Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – NE. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 E 112 л.с. id1116Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – DZ. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 E quattro 112 л.с. id5018Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – DZ. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 113 л.с. id1117Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 113 л.с., тип – бензиновый, модель – SD. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 quattro 113 л.с. id1138Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 113 л.с., тип – бензиновый, модель – SD. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 109 л.с. id35416Двигатель: объем – 2 л., мощность – 109 л.с., тип – бензиновый, модель – 3A. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1990
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 112 л.с. id4666Двигатель: объем – 2 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – AAD. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 quattro 112 л.с. id5022Двигатель: объем – 2 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – 3A. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1990
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 E 113 л.с. id1119Двигатель: объем – 2 л., мощность – 113 л.с., тип – бензиновый, модель – 3A. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 E quattro 113 л.с. id1139Двигатель: объем – 2 л., мощность – 113 л.с., тип – бензиновый, модель – 3A. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1990
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 quattro 115 л.с. id1140Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – AAD. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 E 16V 137 л.с. id1131Двигатель: объем – 2 л., мощность – 137 л.с., тип – бензиновый, модель – 6A. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 E 16V quattro 137 л.с. id1141Двигатель: объем – 2 л., мощность – 137 л.с., тип – бензиновый, модель – 6A. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.3 132 л.с. id35417Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 132 л.с., тип – бензиновый, модель – NG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1992
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.3 quattro 133 л.с. id27633Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 133 л.с., тип – бензиновый, модель – NG. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1989
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.6 D 54 л.с. id1121Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 54 л.с., тип – дизель, модель – JK. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.6 TD 80 л.с. id1123Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 80 л.с., тип – дизель, модель – SB. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
  • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.9 D 68 л.с. id1124Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 68 л.с., тип – дизель, модель – 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991
Читать еще:  Ремонт насос форсунок фольксваген

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

  • Пробуксовка.
  • Появление рывков;
  • Нехарактерный шум во время переключения переда.
  • Частичное (неполное) включение/выключение.
  • Гул со стороны сцепления.
  • Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
  • Медленный разгон автомобиля.
  • Запах горелых дисков.
  • Затруднения переключения передач.
  • Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

  • Искривление прижимного диска.
  • Заклинивание привода.
  • Утечка из главного цилиндра жидкости.
  • Завоздушивание гидропривода.
  • Поломка фрикционных накладок.
  • Выход из строя прижимных пластин.
  • Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

  • Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
  • Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
  • Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
  • Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Порядок выполнения операций

Отключаем и снимаем аккумуляторную батарею. Снимаем пыльник или защиту двигателя, если есть.

Снятие приемной трубы в сборе с катализатором:

  • Отключаем лямбда-зонд, и вытаскиваем идущие от разъемов провода вниз под машину.
  • Из ямы откручиваем крепление трубы к коробке передач (болт с гайкой «на 13»).
  • Если есть, откручиваем 3 болта «на 13» и снимаем тепловой экран правого внутреннего ШРУСа.
  • Ослабляем болты хомута («на 17»), соединяющий звено катализатора с резонатором, и сдвигаем его на резонатор.
  • Откручиваем гайки (опять «на 17») крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
  • Снимаем приемную трубу с катализатором в сборе.
  • Снятие рулевых тяг:

  • Откручиваем два болта «на 17», фиксирующих кронштейн рулевых тяг к рулевой рейке. Откручиваются сначала контрящие гайки, которые находятся снизу, а только потом выкручиваются болты. Внимание: болты нельзя выбивать, т.к. они вкручены во втулки рулевых тяг. Операция производится при повернутом до упора вправо руле либо через окошко под аккумулятором, либо из ямы с длинным (порядка полуметра) удлинителем.
  • Откручиваем оба рулевых наконечника и извлекаем его из посадочного уха в стойке либо спец.съемником, либо ударами молотка. Выбивается ударом по «уху» сбоку, а не по пальцу наконечника сверху.
  • Аккуратно вынимаем тяги в сборе в сторону левого колеса (в другую сторону не пробовали). Следим, чтобы кронштейн не задел за патрубки печки и тормозные трубки.
  • Снятие коробки:

  • Откручиваем внутренние ШРУСы от фланцев коробки 12-конечной звездочкой «на 8».
  • Отсоединяем провод «массы» и разъемы на коробке.
  • Откручиваем опору коробки от подушки, ослабляем болт крепления подрамника и отводим опору с сторону. Для удобства можно открутить подушку от коробки.
  • Откручиваем растяжку за коробкой в тоннеле глушителя (4 гайки «на 13»).
  • Отворачиваем болты «на 19» стартера, крепящих его к коробке.
  • Откручиваем 3 болта «на 19» коробки сверху, остальные снизу. Запоминайте какой где (они разные по длине).
  • Поддерживая коробку сдвигаем ее назад до того момента, когда первичный вал выйдет из корзины, и опускаем ее. Желательно делать это вдвоем и иметь какую-либо страховку, т.к. коробка не очень легкая (порядка 40-50 кг) и удержать ее на весу не всегда легко и удобно.
  • Снятие сцепления:

  • Помечаем положение корзины сцепления относительно маховика. Удобно пометить то ухо под болт, которое находится напротив метки «0» маховика.
  • Находим способ фиксации маховика от прокручивания.
  • Выкручиваем болты корзины сцепления шестигранником, поддеваем слегка корзину отверткой, и, удерживая пальцем диск сцепления, снимаем сцепление в сборе.
  • Проверяем состояние диска сцепления и корзины.
  • Замена заднего сальника коленвала:

  • Откручиваем болты маховика «на 17». Болты неудобные – у них слишком низкая шляпка, а момент большой (по мануалу 100 Н*м).
  • Запоминаем положение маховика (на всякий случай, хотя болты крепления расположены неравномерно для исключения ошибки при установке) и снимаем маховик. Маховик тяжеловат на вес.
  • Отворачиваем все болты «на 10» крепления крышки заднего сальника коленвала, и два болта поддона двигателя «на 10». Снимаем крышку сальника вместе с сальником.
  • Выпрессовываем сальник из крышки и запрессовываем заподлицо по наружной поверхности новый сальник.
  • С этого момента начинается сборка в обратном порядке.

    Мнения читателей

    [02.02.2009 22:35:32] 25kostik25:
    напишите здесь про гудит коробка на ходу независимо от передачи, звук усиливается пропорционально скорости авто
    и
    Очень трудно включается первая и задняя передачи. Подскажите пожалуйста в чем дело

    Так как машина делается с намеком на правильный АВТОЗВУК подвывающая КПП не пишется в общую картину. Решено чтото делать.
    Нет запись будет не про переборку синхронизаторов и шестерен, покупать такие запчасти экономически не целесообразно, куда приятней заменить КПП в сборе, но просто взять и поставить в свою ласточку другую не в моих правилах.
    Для начала ищем живого пациента. С завода стоит маркировка AUF, именно такой ни разу не подвернулось, зато предложили CРB — клялись что сняли с двух литрового мотора. Долгие поиски в инете сведения о передаточных числах не дали, но твердо известно что она ставилась на двушки в Б4 кузове и купе( на последней кстати был такой же движок 3А) тут все сомнения отпали и я ее купил.

    Читать еще:  Где находится датчик давления масла на приоре

    Отмыл как следует. И принялся за профилактику.

    При снятой КПП рекомендуют заменить сальники первичного вала, приводных валов и штока выбора передач.

    Ну и масло залить надо, а то с европы их везут пустыми для меньшего веса)).

    Какие инструменты нужны для замены сцепления

    Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

    Для защиты важных узлов системы нужны:

    • втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
    • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
    • траверса обеспечат поддержку двигателя.

    Из инструментов вам понадобятся:

    • набор рожковых и торцевых ключей;
    • оправка для центровки диска сцепления.

    Замена сцепления на ауди 80 б4

    Стойка стабилизатора — это неотъемлемый элемент подвески каждого автомобиля. И если во время движения по неровной дороге ваш железный друг начал издавать странные звуки в районе передних колесных арок, это говорит о том, что данная запчасть пришла в негодность. Если не сделать своевременную установку новой детали, вероятно, через неделю вам потребуется еще и замена втулок стабилизатора. Но не исключено, что эта запчасть выйдет из строя вместе со стойкой. Поэтому не стоит игнорировать подобные признаки неисправности.

    Для того чтобы произвести качественную замену в гаражных условиях, нам понадобится целый набор инструментов. Перед работой следует подготовить домкрат, отвертку, набор гаечных ключей, смазку и специальный аэрозоль WD-40 для удаления ржавчины.

    Для начала нам следует установить машину на ровную асфальтированную поверхность (по возможности лучше всего заехать на смотровую яму). Затем заглушить двигатель и поставить автомобиль на передачу. Для надежности включите стояночный тормоз. И еще одно — если производится замена стоек стабилизатора спереди, обязательно зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами, Замена сцепления на ауди 80 б4, a в передней части установите страховочные опоры. Аналогично делается так и с задними стойками, только в обратном порядке.

    Поэтапный процесс замены

    Для начала нам нужно открутить колесо, иначе до стойки мы так никогда не доберемся. Снимаем при помощи балонника болты и отставляем деталь в сторону. Если на гайках обнаружена ржавчина, обработайте поверхность аэрозолем WD-40. Данный препарат позволит устранить следы коррозии, тем самым облегчив нам работу. Затем отвинчиваем по одной гайке крепления стойки с каждой стороны автомобиля. Демонтируем 2 болта кронштейнов, на которых держится штанга и тяга стабилизатора поперечной устойчивости. Штангу со стойками снимаем с креплений.

    Далее нам потребуется взять еще один инструмент. Чтобы замена стоек стабилизатора прошла успешно, при снятии крепежных гаек можно применить деревянный молоток, чтобы снять деталь со стабилизатора. Если такого нет, его функции может заменить металлический аналог, но вот бить по детали ним следует очень легко и аккуратно. Далее снимаем стойку и проверяем ее на наличие деформации. Когда запчасть искривлена лишь незначительно, допустимо выровнять ее и установить на место без покупки новой. Если не получается восстановить прежнюю целостность детали, лучше заменить ее. Подушки стабилизатора желательно поменять. То же самое касается и изношенных втулок.

    Замена стоек стабилизатора: последний этап

    А теперь устанавливаем все на место. Гайки кронштейнов следует завернуть до полного устранения зазора в подушках. Штангу вместе с новой стойкой (или восстановленной старой) устанавливаем на прежнее место. А для того чтобы болты самостоятельно не откручивались во время езды, смажьте их густой смазкой. Установите колеса и уберите противооткатные упоры. Все, на данном этапе замена стоек стабилизатора завершена.

    Прокачка

    После замены элементов, сцепление необходимо прокачать. Сначала пробуем при помощи нажатия педали. Кому-то хватает 8 — 10 нажатий, что все пришло в норму. Но порой проблема может дойти до того, что вам придется делать это подручными средствами.

    Тут нам не обойтись без инструмента. Подойдет шприц, объемом от 20 кубов. К нему крепим тонкий шланг, который также можно взять в аптеке. Загоняем в него жидкость, а выходом накидываем на штуцер. Теперь впрыскиваем полный объем. Повторяем несколько раз. Параллельно с этим прожимаем педаль, после каждого впрыснутого объема. Объем жидкости может быть разным: от 0.5 и 1 литра, до 2 или 3, в зависимости от сложности операции.

    Некоторые отзывы говорят, что прокачка пройдет легче, если у вас есть специальный насос для замены масла в АКПП. Его также необходимо пристроить к штуцеру в блоке и начать заливать жидкость. Это самый быстрый вариант, вот только такой насос есть не у всех, а покупать его специально смысла не имеет. Так что шприц и трубка от капельницы будут для нас предпочтительнее.

    Замена сцепления в автомобиле марки Ауди

    Изнашивание ведомого диска не распознается в установленном порядке. Но поскольку первым признаком является проскальзывание сцепления, его можно проверить, воспользовавшись услугами техцентра «НИВЮС», в котором также проводится компьютерная диагностика автомобиля Ауди, ремонт АКПП, замена двигателя и множество других ремонтных работ.

    Читать еще:  Замена грм на ваз 2112 16 клапанов

    Выяснить, необходима ли для Audi замена сцепления, можно при помощи постановки машины на ручной тормоз с включенным двигателем. При переходе на третью скорость следует медленно выжимать сцепление и добавить газу. Если ручной тормоз исправен, то двигатель обязательно заглохнет, а вот если он все ещё продолжает свою работу, то в данном случае следует в срочном порядке провести замену сцепления.

    Разновидности неполадок сцепления Ауди

    Возникшие неполадки в работе сцепления Ауди доставляют владельцу транспортного средства большое количество переживаний негативного характера, поскольку управлять автомобилем в данной ситуации практически невозможно. Единственным правильным решением для ликвидации образовавшейся деформации является замена сцепления Audi. Провести ремонтные работы помогут специалисты техцентра «НИВЮС», в котором осуществляется данная процедура с учетом всех надлежащих стандартов.

    При этом автомобиль начинается двигаться рывками. Для такого рода неисправностей может быть несколько причин:

    • неисправна подвеска Ауди, КПП или ослабились болты крепления;
    • затвердили или погорели накладки ведомого диска сцепления, вследствие чего может произойти его деформация.

    При возникновении любого из перечисленных случаев необходимо снять ведомый диск и сцепление для того, чтобы точно определить причину, которая привела к выходу из строя всей системы.

    Признаками поломки сцепления автомобиля Ауди могут быть:

    • проскальзывание сцепления;
    • сцепления работает рывками;
    • трудный ход педали, который также может и полностью отсутствовать;
    • педаль сцепления скрипит;
    • при нажиме на педаль появляются необычные шумы;
    • возникновение неравномерного шума при работе в режимах толкания или автопоезда, а также в тех случаях, когда движение автомобиля Ауди происходит с выключенным сцеплением.

    Ремонт сцепления

    Ремонт сцепления проводится с учетом важным принципов, таких как, выдерживание определенных зазоров, установление сцепления без лишней нагрузки. Также проводится проверка состояния деталей, которые выполняют работу непосредственно с маховиком и сцеплением, для того чтобы избежать в дальнейшем проблем. Специалисты техцентра «НИВЮС» на должном качественном уровне выполнят и полный ремонт Ауди, если возникнет в этом необходимость.

    Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

    1. Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
    2. Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
    3. И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
    4. Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
    5. Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
    6. Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
    7. После, прокачайте гидропривод сцепления.

    Маска защитная , 50 шт

    Доставка завтра в пределах КАД — 600 руб.

    Уважаемые покупатели! В связи с проведением дорожных работ, с 3 по 8 октября 2020 года, подъезд к ТСЦ «Кудрово» осуществляется только через проспект Строителей.

    Уважаемые клиенты, мы рады сообщить Вам об открытии новых торгово-сервисных центрах по адресам:

    Санкт-Петербург ,ул. Планерная, 16

    Санкт-Петербург, Шафировский проспект, 21 А (напротив АЗС ЛУКОЙЛ)

    Открытие состоится с 10 по 15 октября 2020 года.

    Сеть торгово-сервисных центров Зеленая шина — шиномонтаж, продажа шин и дисков в Санкт-Петербурге.

    Наши гарантии:

    Торгово-сервисные центры Зелёная шина гарантируют качество предлагаемой продукции, подтвержденное соответствующими сертификатами. Любой товар подлежит обмену или возврату в случае выявления дефекта изделия, допущенного по вине завода- производителя.

    Наш ассортимент:

    Сеть шинных центров Зелёная шина предлагает широкий выбор автомобильных шин и колёсных дисков отечественных и зарубежных производителей. Летние, зимние, всесезонные шины в широчайшем ассортименте. Учитывая все возможные трудности в выборе и разнообразии автомобильных шин и колёсных дисков, мы предлагаем использовать подбор шин и дисков по марке автомобиля или подбор по типоразмеру, так же, Вы можете получить консультацию наших специалистов по телефону или у сотрудников торгового зала. Интернет- магазин Зелёная шина представляет марки ведущих мировых брендов, зарекомендовавших себя во всем мире с наилучшей стороны: Michelin, Nokian, Continental, Bridgestone, GoodYear, Yokohama и многих других шинных производителей. Выбор легкосплавных, штампованных колёсных дисков приятно удивит Вас разнообразием ассортимента и доступной ценой.

    Наши приоритеты:

    Максимально удовлетворить потребности наших клиентов. Для простоты выбора и удобства, для Вас создан подбор шин и дисков по марке автомобиля с широким ассортиментом продукции. Мы ценим Ваше время: Все работы в сервисной зоне выполняются квалифицированными сотрудниками на современном, высокоточном оборудовании, что позволяет сохранять максимальное качество при минимальных затратах по времени. Мы заботимся о вашем комфорте: Сезонное хранение шин в сети торгово-сервисных центрах Зелёная шина позволяет облегчить жизнь владельцев автомобилей, избавляя их от забот и физических нагрузок связанных с транспортировкой и складированием автомобильных колёс.

    Вы цените свое время, Вы привыкли к комфорту и надежности, сеть торгово-сервисных центров «Зеленая Шина» предоставит Вам:

    • Широкий ассортимент автомобильных шин и колёсных дисков.
    • Профессиональные и полноценные консультации специалистов.
    • Высокое качество сервисных услуг при высокой скорости обслуживания.
    • Доступные цены.

    Мы постоянно анализируем свой ассортимент и сравниваем цены на шины и диски в Санкт-Петербурге. И с уверенностью можем заявить, что предлагаем Вам лучшее соотношение цены и качества! Совершая покупку у нас, Вы экономите не только свои деньги, Вы экономите свое время.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector