Adaptsport.ru

В мире АВто
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Для тех механиков, которые не единожды выполняли такую работу, на её выполнение понадобиться не более получаса, для тех, кто выполняет такую работу первый раз, она может растянуться на несколько часов. Они сталкиваются порой с банальными проблемами, но решить их не в состоянии. К каждому авто придаётся инструкция по его эксплуатации и техническому обслуживанию, но в большинстве случаев она составлена таким образом, что понять смысл написанного новичкам очень сложно.

В первую очередь это относится к возможности зафиксировать коленчатый вал в неподвижном состоянии, что весьма непросто иногда выполнить. А это очень нужно сделать, так как производители достаточно сильно затягивают болт или гайку крепления приводного шкива. Неумелое проведение снятия шкива может привести к повреждениям радиатора, кузова или навесного оборудования автомобиля.

Снятие шкива коленвала производится в тех случаях, когда имеется необходимость добраться до механизма газораспределения. Если механизм приводится в движение с помощью зубчатого ремня, то его периодически необходимо подтягивать или менять. Также такая процедура может понадобиться при выходе из строя отдельных деталей этого механизма.

Выполнить фиксацию на машинах с механической коробкой передач довольно просто. Нужно включить первую передачу и затянуть стояночный тормоз, в том случае, когда рядом есть помощник, можно ещё надавить педаль тормоза. Этого будет вполне достаточно для удержания коленчатого вала, теперь можно пробовать отвинтить болт крепления приводного шкива.

Возможные неисправности

Деталь, рассчитанная на использование в течение 10 лет.

Список возможных проблем:

  • лопнувшая каучуковая прослойка, от которой появляется шум при работе двигателя (признаком служит характерный гур и грм);
  • самопроизвольное откручивание, срезанными деталями;
  • изношенные канавки, которые влияют на преждевременный износ ремней;
  • при биении во время аварии может отколоться часть детали, что влечет дальнейшие поломки (потому после аварии важно проверять техническую исправность автоваза);

Покупая отдельно функциональный диск необходимо выбирать оригинальную деталь, сколько бы она не стояла. Это содействует надежной и долгой работе автомобиля. Даже если простую деталь обточить, то размер может не совпасть.

Доброй ночи! Сегодня пытался открутить шкив коленвала, но ничего не получилось. Я не смог заблокировать коленвал, как сделал Altrie (так как не нашол куда втыкнуть отвертку) Машина: Mazda 323 BJ 2003г. двигатель ZM

Нашёл еще один вариант. Но здесь нужно изготовить «спец ключ».

Скажите может еще есть варианты? Спасибо

Торцовый ключ на болт шкива,вороток упереть в рычаг подвески и крутануть стартером, вроде так.

Ясно, у тебя нет доступа к зубьям планшайбы. Открутить-то болт ты открутишь, в от как закручивать собираешься (, если у тебя АКПП)?
Откручивается так как предложил Валермон. Я откручиваю также стартером, уперев («облокотив») вороток в землю через удлинительную трубу.
Но, думаю, что тебе всё же придётся делать приспособу. Иначе как закручивать планируешь?
С тех пор, когда я делал мегаотчёт, я уже обзавёлся приспособой и закручиваю с помощью неё, а не как раньше, отвёрткой в зубья.

Последний раз редактировалось Altrie; 26.01.2014 в 02:58 .

конечно, лучший вариант это рычаг который ТС сам же и вставил в свой пост. Но, если не хочеться изготавливать рычаг то, береш ремень, слаживаеш его в петлю, накидываеш и затягиваеш на шкиве, монтажку в упор, и все откручивается. Но если нет ямы то, это не прокатит. Не будет хода ключу. Удачи.

Ух-ты! Интересный вариант. Надо взять на заметку. Спасибо. 🙂

на карине я закручивал так 🙂
вставлял кусачки ручками в отверстия шкива,а между ними монтажку и держал 🙂

Ну можно и так. Только кусачки после этого можно выбросить, не? 🙂

я тогда сильно не упирался))) вроде даже это ножницы по металлу были.
кстати какой там момент затяжки?

Читать еще:  Субару форестер не заводится

Достаточно большой должен быть, 160-180Нм.

Последний раз редактировалось Altrie; 26.01.2014 в 09:11 .

я тогда явно недокрутил 🙂

Уже не получится, так как движок почти полностью разобран.

Забыл добавить у меня МКПП

В Понедельник попробую так и сделать. Но вот интересно получится ли открутить таким способом, все таки 160-180 Нм — не шуточки =)

Если у тя мкпп то в чем проблема включаешь 5ту передачу помощник давит в тормоз а ты крутишь.

А собственно почему я хотел раскрутить данный шкив?! Встал вопрос о замене всех ремней, сальников распредвала и коленвала(передний только),ролики и пружинку и заодно думал раскрутить насос который гоняет ОЖ и посмотреть как он поживает и требуется замена или нет(стоит еще родной, а пробег на данный момент 248 тыс), так как все равно двиг разбирается. Но так как вчера не смогли открутить, то встал другой вопрос: А стоит ли это делать? ведь ремень ГРМ прошёл только 48-49 тыс?!

Так что, стоит ли заморачиваться с этим шкивом коленвала или нет? ГРМ стоит оригинал, предыдущие замены ГРМ делались на 100 и 200 тыс и каждый раз при замене было видно, что в достаточно хорошем состоянии был и еще мог бегать. Все ремни, ролики, пружинку и сальники купил и имею под рукой. Что делать я не знаю! Ведь если сейчас поменять то в ближайшие 100 тыс можно будет не лезть туда, а если все оставить так то через 50 тыс надо будет лезть.

Немножко предыстории, почему разбирается движок: Месяца полтора назад, заметил, что двигатель начал работать не так как раньше. Выскакивал джеки-чан, код ошибки Р0301 — Пропуск зажигания в 1 цилиндре. Появилась вибрация в салоне (больше всего на руле и на ручке МКПП). На 1500 оборотов машина тупила — делала клювок или паузу (не знаю как точнее объяснить) и потом ехала. Так же если плавно на нейтралке набирать обороты, то когда доходят до отметки 1500 чувствуется пауза или провал и обороты могут остановится на этой отметки или даже чуть упасть до 1470 (и это все происходить при продолжении нажатия плавно на педаль газа). Еще была такая вещь — на работающем движке, снимали по очереди броне провода и было замечено, что 1 цилиндр ни как не реагирует на это. В выхлопной трубе наблюдались хлопки. Посетил я кучу мастеров и диагностов, до того как решил разбирать движок. По советам мастеров-диагностов, были заменены новые свечи, броне-провода, чистили форсунки на стенде, искали подсос воздуха(не нашли). Одним словом это все не помогло. Замеряли компрессию 1 -11,5 2 -13,5 3 -13,4 4 -13,5. Заключений было много — одни говорили, что я попал на капиталку(таких мастеров было 2), одни говорили, что прогорел выпускной клапан(таких мастеров было 4). Пытался уговорить залить пару кубиков масла и замерить еще раз 1 цилиндр, но в ответ от всех был единый ответ: Ты что дурачок, мы же угробим свой прибор!

Замечу сразу — свеча в 1 цилиндре немного отличалась от остальных 3-х(они прям все в один в один). По ее виду можно сказать, что она выполняла свою работу на 60-65%, и она не была мокрой. Двигатель масло не ест, от замены до замены не доливаю(с метки MAX опускается до предпоследней метки MIN) Расход кажется не изменился(до того как не было морозов по городу 9, как только пришли морозы стало 10. Я думаю это нормально)

Читать еще:  Ошибка двигателя ситроен с4

Вот вчера сняли

Пока что видно только то, что выпускной клапан 1 цилиндра немного отличается по цвету с остальными. Дальше не знаю, продолжим работу в Понедельник, а там будет видно

Уж извините, но у меня еще 1 вопросик.
При снятии обнаружили канавку глубиной может 0,01 — 0,02 мм (точно не знаю, но по ощущению так). Что делать с этим. Как дальше быть.

Если что, то эта проблема с этим

Всем Спасибо заранее.

Последний раз редактировалось Dlight3250; 26.01.2014 в 12:45 .

Для владельцев авто с АКПП

Как открутить шкив коленвала на автомате? Если установлена автоматическая коробка переключения передач, то на машине с задним приводом выставляется передача «Паркинг». Включается ручной тормоз и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке. Сложнее, если автомобиль оказался переднеприводным. В таком случае снять элемент как на механике (с включённой передачей и нажатым тормозом) не выйдет.

Есть большой риск повредить коробку передач. В этом случае нужно застопорить коленвал, чтобы он не мог проворачиваться другим способом. Вставляют монтажку между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие колокола коробки передач. Ее упирают, чтобы она не смогла соскочить и не испортить зубья на маховике. В некоторых случаях чтобы добраться до маховика, нужно откручивать стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада.

Когда необходимо снимать шкив коленвала

По большому счету, снимать эту деталь придется в двух случаях:

  1. Разборка всего двигателя или какой-либо ремонт (например, замена сальников коленвала).
  2. Замена самого шкива. Причины, по которым необходимо выполнять это действие, практически всегда связаны с износом самой детали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выставить ремень ГРМ при замене. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и нюансах в процессе самостоятельной замены приводного ремня механизма газораспределения.

Степень износа определяется опытным путем, но это тема для отдельной статьи. Суть в том, что шкив в любом случае нужно снимать. И процесс этот нельзя назвать простым, хотя при наличии определенных навыков и инструментов операцию можно выполнить своими руками.

Как открутить и снять шкив коленвала

Самым сложным действием, как правило, можно считать именно откручивание фиксирующей гайки или болта. Это связано с тем, что направление резьбы совпадает с крутящим моментом коленчатого вала. Другими словами, резьба обратная. Кстати, этот факт и есть ответ на вопрос о том, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала. Правильно это делается по часовой стрелке.

В результате во время работы двигателя имеет место эффект самозатягивания. Кроме того, зачастую присутствуют коррозия и закисание, что осложняет процесс. По этой причине перед началом работ желательно воспользоваться известной всем WD-40 или другой похожей жидкостью для того, чтобы ржавчина немного раскисла.

Процедура откручивания болта или гайки

  • Установить автомобиль на смотровую яму (если, конечно, не снимать двигатель полностью), зафиксировать колеса.
  • Снять ремень генератора. Для этого ослабляется стопорный болт генератора и натяжной. Если автомобиль оснащен гидроусилителем руля с отдельным ремнем, тогда придется еще снимать и ремень этого механизма, открутив болт его натяжения (здесь понадобится ключ на 14).

Наличие пневмогайковерта может облегчить задачу по откручиванию болта или гайки шкива. Если такого инструмента нет, тогда нужно продолжить процесс для выкручивания гайки.

  • Потребуется снять бронепровод с распределителя зажигания, чтобы избежать запуска двигателя.
  • Затем нужно взять накидной ключ (как правило, на 19) с удлиненным рычагом (это можно сделать при помощи обрезка трубы). Длины должно хватить на то, чтобы ключ уперся в пол. Накинуть его на головку гайки или болта, уперев рычаг в пол.
  • В кабине авто повернуть на короткое время ключ в замке зажигание в положение «Старт». Болт или гайка под действием с одной стороны стартера, а с другой стороны, зафиксированного гаечного ключа, «срывается» с места и откручивается.
  • Отметим, что чаще всего с первой попытки сделать это не получится. Поэтому потребуется поворачивать ключ в замке несколько раз.

Причины демонтажа коленвала

Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

  • Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ, которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
  • Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.
Читать еще:  Замена тросика сцепления на ваз 2114

Крепление шкива

На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.

Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.

  • В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
  • Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.

При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Монтировку и отвертки с плоским жалом.
  • Набор ключей.
  • Торцевые головки и удлинитель.

Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.

Когда необходимо снимать шкив коленвала

По большому счету, снимать эту деталь придется в двух случаях:

  1. Разборка всего двигателя или какой-либо ремонт (например, замена сальников коленвала).
  2. Замена самого шкива. Причины, по которым необходимо выполнять это действие, практически всегда связаны с износом самой детали.

Степень износа определяется опытным путем, но это тема для отдельной статьи. Суть в том, что шкив в любом случае нужно снимать. И процесс этот нельзя назвать простым, хотя при наличии определенных навыков и инструментов операцию можно выполнить своими руками.

Как открутить и снять шкив коленвала

Самым сложным действием, как правило, можно считать именно откручивание фиксирующей гайки или болта. Это связано с тем, что направление резьбы совпадает с крутящим моментом коленчатого вала. Другими словами, резьба обратная. Кстати, этот факт и есть ответ на вопрос о том, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала. Правильно это делается по часовой стрелке.

Процедура откручивания болта или гайки

  • Установить автомобиль на смотровую яму (если, конечно, не снимать двигатель полностью), зафиксировать колеса.
  • Снять ремень генератора. Для этого ослабляется стопорный болт генератора и натяжной. Если автомобиль оснащен гидроусилителем руля с отдельным ремнем, тогда придется еще снимать и ремень этого механизма, открутив болт его натяжения (здесь понадобится ключ на 14).
  • Потребуется снять бронепровод с распределителя зажигания, чтобы избежать запуска двигателя.
  • Затем нужно взять накидной ключ (как правило, на 19) с удлиненным рычагом (это можно сделать при помощи обрезка трубы). Длины должно хватить на то, чтобы ключ уперся в пол. Накинуть его на головку гайки или болта, уперев рычаг в пол.
  • В кабине авто повернуть на короткое время ключ в замке зажигание в положение «Старт». Болт или гайка под действием с одной стороны стартера, а с другой стороны, зафиксированного гаечного ключа, «срывается» с места и откручивается.
  • Отметим, что чаще всего с первой попытки сделать это не получится. Поэтому потребуется поворачивать ключ в замке несколько раз.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector