Adaptsport.ru

В мире АВто
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять поддон на ваз 2107

Как снять поддон на ваз 2107

На сегодняшний день многим людям уже известна такая вещь как поддон картера, но далеко не все знают что же это на самом деле такое, когда его нужно менять и как его правильно заменить на автомобилях «классического» семейства — эти вопросы мы сегодня и разберём.

Для замены поддона и его прокладки, вам будет нужно заранее подготовить некоторые вещи: Во-первых обязательно запаситесь гаечными ключами, или же вместо них можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Где находится поддон картера и его прокладка?

Поддон располагается в самом низу двигателя автомобиля, к сожалению для того чтобы полностью увидеть поддон необходимо снять защиту картера, что и сделано на рисунке ниже:

Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда нужно менять поддон картера и его прокладку?

Поддон подлежит замене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём располагалось.

Прокладка поддона подлежит замене при сильном обжатии и при разорванности, как это понять спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, но течь так же лечится обычным подтягиванием болтов которые крепят поддон картера, но в том случае если подтягивание болтов не дало никаких результатов и течь не прекратилась, то в таком случае замените прокладку на новую.

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Не всегда этот способ подходит людям для того чтобы снять поддон с автомобиля, потому что не у всех есть предметы которые этому по способствуют, поэтому в самом конце статьи размещён видео-ролик в котором без использования специальных средств показывается порядок снятия и замены поддона и прокладки!

  • Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.
  • Затем снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)
  • После чего полностью слейте моторное масло, из двигателя автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе»)
  • Следом отверните с обоих крайних сторон по две гайки которые крепят правую и левую подушку подвески двигателя к поперечине.

  • Далее установите поверх моторного отсека «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после чего начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем самым поднимите двигатель у автомобиля.

Примечание!

Поднимать двигатель нужно до того, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью кронштейнов опор двигателя, которые указаны под цифрой «2»!

  • Теперь с помощью гаечного ключа или же удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к двигателю.

Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

  • И в завершение, отвёрткой аккуратно отделите поддон картера от блока цилиндров и вследствие чего снимите его вместе с прокладкой.

В том случае если прокладка пристыла к блоку, тогда при помощи острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:

  • В начале чистой тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а затем поддона картера.

Поверхности блока и поддона обезжиривать не нужно, при помощи таких средств как «Уайт-спирит» и.т.д. Потому что в дальнейшем, это позволит легко разобрать соединение!

  • Далее смажьте обе стороны прокладки тонким слоем силиконового герметика, для того чтобы в будущем гарантированно устранить течь моторного масла через прокладку.
  • И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Все деформированные детали замените на новые, а «19» болтов которые крепят поддон картера при установке закручивайте крест-накрест. При закрутки болтов, не прилагайте больших усилий потому что из-за этого может повредиться фланец картера и может деформироваться прокладка!

Дополнительный видео-ролик:

Более подробную инструкцию по снятию и замене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

поддон картера двигателя ваз 2107 — снятие и установка

скачать фото на мобильник

Содержание:- руководство технического обслуживания и ремонту автомобиля ваз 2107

Раздел 8:- двигатель автомобиля лада ваз 2107 и его системы

Снятие поддона картера двигателя ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту). 2. Снимаем грязезащитный щиток (см. «Грязезащитный щиток — снятие и установка»).

3. Сливаем из картера двигателя автомобиля ваз 2107 масло (см. «Масло в двигателе — проверка уровня и замена»).

3. Болты крепления поддона картера двигателя заворачиваем равномерно моментом, указанным в приложениях (см. «Моменты затяжки резьбовых соединений ваз 2107»), не прикладывая больших усилий во избежание деформации фланца поддона картера.

марки автомобилей При использовании материалов сайта активная ссылка на car-exotic.com обязательна!

Как поменять масляный насос ВАЗ 2107

Если проблема не в засорении редукционного клапана или сетки маслозаборника, насос необходимо отремонтировать или заменить новым. Замена масляного насоса ВАЗ 2107 выполняется следующим образом:

  • установить машину на смотровую яму;
  • очистить нижнюю часть двигателя, поддон и защиту картера от грязи;
  • открутить болты крепления защиты картера (грязезащитного щитка) и демонтировать деталь;
  • подставить емкость для масла под маслосливную пробку;
  • выкрутить пробку и слить масло;
  • открутить гайки, удерживающие нижние крепления передних опор мотора;
  • подложив проставку, приподнять двигатель при помощи домкрата;
  • вывести шпильки из опор поперечины;
  • вывесить мотор на лебедке или на деревянном бруске, уложенным на передние крылья “семерки”;
  • торцовым ключом на 10 открутить болты крепления поддона (19 штук);
  • снять поддон и прокладку;
  • очистить ножом поддон и прилегающую поверхность двигателя от остатков прокладки или герметика;
  • ключом на 13 открутить пару болтов, крепящих масляный насос;
  • снять маслонасос вместе с прокладкой;
  • установить новый масляный насос вместе с новой уплотнительной прокладкой;
  • затянуть болты крепления маслонасоса;
  • установить крышку поддона вместе с новой прокладкой;
  • равномерно затянуть 19 болтов, удерживающих крышку поддона;
  • опустить двигатель и установить опоры двигателя на место;
  • затянуть гайки крепления опор;
  • установить защиту картера и затянуть болты крепления;
  • залить новое масло.

На этом замена масляного насоса ВАЗ 2107 закончена. Остается завести двигатель и проверить рабочее давление масла в системе.

Для обеспечения нормальной работы двигателя внутреннего сгорания, его подвижные детали подлежат смазке. Для этого используется моторное масло. Для обеспечения циркуляция жидкой смазки в системе используется масляный насос, неисправность которого приводит к быстрому сокращению срока службы двигателя. Как выполняется замена масляного насоса ВАЗ 2107, рассмотрим детально в материале.

Замена прокладки картера Ваз 2107

Видео урок по замене прокладки картера Ваз 2107. Ну если у вас другая модель жигулевской Классики (2101-2107), то ничего страшного, замена прокладки практически идентична. Удобнее всего совместить процедуру замены прокладки с заменой масла.

  • вороток и набор головок
  • набор шестигранников
  • деревянный брусок
  • домкрат
  • 70-12960-00 — прокладка от производителя Victor Reinz
  • масло и фильтр
  • герметик

Пошаговая замена

1. Заезжаем на эстакаду.

2. Откручиваем четыре болта крепежа защиты картера.

3. Откручиваем и снимаем брызговик двигателя. Закреплен он на нескольких болтах.

4. Откручиваем сливной болт. Заранее подготовьте посуду для отработанного масла.

Перед откручиваем пробки двигатель нужно прогреть.

5. Откручиваем девятнадцать болтов крепежа крышки картера.

Читать еще:  Как снять решетку радиатора на рено дастер

6. После откручивания болтов крепления, крышку картера так просто не достать. Мешает балка.

7. Для того чтобы снять крышку нужно открутить две подушки двигателя. Первая подушка откручивается из под капота с левой стороны. Другая из под автомобиля, через отверстие в балке.

Далее поднимаем машину на 10-12 сантиметров, идем на яму и поставляем деревянный брусок под КПП. Опускаем машину и выходит что кузов опуститься, а мотор и КПП будут стоять на бруске. Обратите внимание, не нужно поднимать машину выше 10 сантиметров, если поднимите выше, то можете погнуть топливные трубки когда будете опускать.

8. Снимаем крышку картера и старую прокладку, обычно она прикипает к блоку.

9. Устанавливаем новую прокладку на основу поддона, садим прокладку на герметик.

10. Промазываем верхнюю часть прокладки герметиком и устанавливаем крышку картера на место.

11. Закрепляем крышку картера на девятнадцать болтов.

12. Убираем подставку из под КПП и прикручиваем две подушки двигателя.

13. Закручиваем сливную пробку в крышке картера и заливаем новое масло до уровня.

14. Устанавливаем и закрепляем брызговик, а так же защиту крышки картера.

Если вам непонятен какой-то момент в работе, пишите в комментарии свои вопросы. Помогу и проконсультирую.

Видео урок

Защита поддона двигателя

Во время езды по плохим дорогам поддон рискует подвергнуться внешним воздействиям. К таковым относят различные камни на дороге и прочие твердые тела, запас прочности которых позволяет пробить тонкий металл поддона. Если в нем будет хотя бы одно отверстие, то масло начнет протекать и в конечном итоге двигателю потребуется очень дорогостоящий ремонт.

Все это заставило производителей автомобилей произвести специальное защитное приспособление поддона. Оно изготавливается из тонколистового металла и устанавливается под поддоном. Крепление выполняется к кузову автомобиля с помощью болтов. Принцип действия заключается в том, чтобы поглотить энергию удара какого-либо препятствия и не допустить повреждений поддона.

В процессе долголетней эксплуатации автомобилей и после приобретения необходимого опыта, к защите двигателя стали предъявляться следующие требования:

1. Жесткость. Деформация металлического листа должна быть только в том месте, где располагается поддон. Кроме того, у защиты должен быть обязательный уклон, который в случае столкновения автомобиля уведет двигатель не в салон, а под автомобиль.

2. Прочность. В металлическом листе защиты должно быть как можно меньше отверстий, иначе такая конструкция будет плохо выдерживать энергию удара об препятствие.

3. Вес и габариты. Вес защиты не должен превышать 15 килограмм, иначе она будет создавать дополнительную нагрузку на переднюю часть автомобиля. Габариты, в свою очередь, должны позволять сохранить дорожный просвет автомобиля. Слишком большая и низкая защита будет «цеплять» почти все неровности дорожного покрытия.

Защита поддона устанавливается не на всех автомобилях, однако водители, сразу же, после покупки автомобиля устанавливают защиту самостоятельно. Для этого заводом предусмотрены специальные крепежные отверстия.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107.

Добрый день всем посетителям сайта zerga.ru. В этой статье я расскажу, как правильно производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107. Данный процесс практически одинаков для всех классических моделей ВАЗ (Жигулей) поэтому я ограничусь только одной моделью ВАЗ 2107.

Когда требуется замена прокладки ГБЦ?

Причин бывает несколько, одни из них критичные, а другие не очень, то есть, при одних повреждениях можно эксплуатировать автомобиль, а при других нет. Я постараюсь перечислить основные симптомы.

1. Прорыв прокладки между каналом системы охлаждения и дренажными каналами системы смазки.

С таким повреждением, охлаждающая жидкость попадает в поддон картера и перемешивается с маслом. При перемешивании охлаждающей жидкости с маслом получается эмульсия светло-коричневого цвета. Увидеть это можно при проверке уровня масла в двигателе, вытащив щуп. Если вы увидели, что уходит охлаждающая жидкость из радиатора и масло получило мутный светло-коричневый цвет то, скорее всего, произошел прорыв прокладки и дальнейшая эксплуатация двигателя строго запрещена, потому как может привести к заклиниванию и разрушению двигателя.

2. Прорыв прокладки между каналом системы охлаждения и цилиндром.

При не качественной прокладке ГБЦ или слабо затянутой головке, может пробить прокладку и тогда часть газов пот давлением попадает в систему охлаждения и как правело, выбрасывает охлаждающую жидкость из расширительного бачка.

3. Прогар прокладки между цилиндрами.

Выглядит примерно вот так.

При таком прогаре падает компрессия в цилиндрах, и двигатель начинает работать не стабильно. В этом случае нужна замена прокладки ГБЦ.

4. Разрушение прокладки.

Ну и ещё одна причина – это разрушение прокладки. Как это проявляется? Проявляется это тем, что начинает между блоком и головкой просачиваться охлаждающая жидкость, которая сопровождается пузырьками.

Попытка подтянуть головку, не принесла никаких результатов. Просачивание все равно осталось.

При всех этих повреждениях нужна замена прокладки головки цилиндров.

Приступаем к замене прокладки головки цилиндров. Разборка.

Первое с чего начнем, так это снимем воздушный фильтр, как его снять рекомендую прочитать статью «Воздушный фильтр». Теперь нам всё видно и есть ко всему доступ.

Далее принимаемся за карбюратор. Некоторые механики не снимают его и вытаскивают головку блока цилиндров вместе с карбюратором, но я всё же рекомендую его снять, для удобства и что бы ни повредить его. Как правильно снять карбюратор читайте в статье «Снятие и установка карбюратора ВАЗ».

Следующим шагом по освобождению навесных узлов и механизмов будет снятие распределителя зажигания и его проводов, подробно об этом можете ознакомиться в специальной статье «Распределитель зажигания».

И вот теперь мы подобрались к двигателю. На следующем этапе, нам нужно слить охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Процесс этот довольно интересный, потому что в блоке заводом изготовителем устанавливается обычная пробка, а не кран и слить охлаждающую жидкость человеку который этого часто не делает очень неудобно.

Всё происходит примерно так. Ищем ёмкость для жидкости, примерно литров на десять и около метра резинового шланга, размером примерно, что бы отверстие было не меньше десяти миллиметров. Подставляем ёмкость под двигатель и укладываем в неё один конец резинового шланга. Другой конец шланга подводим к сливной пробке. Берём ключик и откручиваем пробку. Далее одной рукой снимаете пробку, а второй рукой быстро прислоняете шланг к отверстию, и жидкость сольётся в специальную ёмкость. Единственный недостаток этого процесса, так это то, что прольётся немного жидкости на руки.

После того как слили охлаждающую жидкость, отсоединяем резиновые патрубки. Отсоединяем два патрубка от тройника, который крепится к головке и один патрубок от печки.

Теперь нам нужно снять клапанную крышку. Откручиваем восемь гаек и снимаем фигурные шайбы. Смотрите не потеряйте прижимные шайбы, потому как они обеспечивают наилучший прижим.

После того как сняли крышку головки, нам нужно снять цепь с шестерни газораспределительного вала. Что бы снять шестерню нужно ослабить натяжитель цепи. Берём ключ и отпускаем специальную гайку на натяжителе или лучше вообще его снять, отвинтив две гайки, кому как удобно.

Теперь, когда моторная цепь ослабла, можно снимать шестерню газораспределительного механизма. Болт, который крепит шестерню к распределительному валу, зафиксирован специальной контрящей шайбой. Воспользовавшись большой отвёрткой и молотком, отгибаем края стопорной шайбы.

Отогнув стопорную шайбу, откручиваем болт.

Более подробно весь процесс разборки можно посмотреть в статье «Разборка двигателя ВАЗ часть 2».

Вынимаем болт и снимаем шестерню с вала. Аккуратно снимаем цепь с шестерни. Мы не сможем снять цепь полностью и нам нужно, что бы она ни упала вниз, для этого нужно подвязать её проволокой и закрепить.

Читать еще:  Ремонт и эксплуатация шевроле авео

Переходим к снятию газораспределительного вала. Для этого нужно отвинтить девять гаек и снять сам вал.

И наконец-то нам осталось снять приёмную трубу с выпускного коллектора. Приёмная труба крепится четырьмя гайками, которые изготовлены из латуни. Делают их из латуни для того, что бы они ни пригорали к шпилькам, так что если у вас установлены обычные гайки, то есть шанс сорвать шпильку.

Мы подошли к снятию головки блока цилиндров. Берём головку с мощным воротком и откручиваем десять болтов, которые крепят головку блока цилиндров.

Незабываем и про одиннадцатый маленький болт, который установлен на отливе головки.

Головка снимается очень легко, просто поддеваете её и вынимаете, можно также попросить товарища помочь, что бы ни поцарапать автомобиль.

Далее нужен осмотр самой прокладки на предмет её повреждения.

Поиск дефектов в прокладке головки блока цилиндров.

Как правело, посмотрев на прокладку видно, где она повреждена, но наша задача определить причину, по которой прокладка вышла из строя. Определив настоящую причину, мы сможем предотвратить подобную неисправность в будущем. Обычно после замены пары прокладок в довольно короткий период, мы начинаем менять головки, шлифовать их и проводить прочие (лишние) процедуры без которых можно было бы обойтись.

Давайте рассмотрим некоторые причины возникновения проблем с прокладкой головки блока цилиндров.

На фотографии выше видно как прогорела прокладка между цилиндрами. Из-за чего это произошло. Здесь очень маленькое расстояние между цилиндрами и охлаждение осуществляется плохо, а значит, возможен перегрев. Использование не качественного топлива приводит к детонации, а это самый страшный враг двигателя, как говорится «Где тонко там и рвётся». Ещё один момент, деформация самой головки. При всех приведённых выше условиях, головка подвергается деформации и в дальнейшем возможен такой прогар.

Вот ещё один пример повреждения прокладки головки цилиндров. Как Вы думаете, от чего произошло разрушение прокладки? Я видел такое пару раз в своей жизни, и владелец этого автомобиля использовал вместо антифриза или тосола обычную воду. На зиму он сливал воду, и автомобиль стоял до весны. Здесь прокладку просто разрушила ржавчина. Так что экономия может привести к нежелательным последствиям.

Есть, конечно же, и такие причины как не качественные запасные части и прокладки это стороной не обошло, так что это как лотерея повезло или нет. Купив новую прокладку, устанавливаем её на место.

Установка прокладки ГБЦ. Сборка.

Перед установкой новой прокладки ГБЦ, тщательно очистите поверхность прилегания прокладки на блоке цилиндров от следов старой прокладки. Если этого ни сделать, то в процессе эксплуатации двигателя могут образоваться мелкие каналы по каким, потом будет просачиваться охлаждающая жидкость или масло. Также нужно осмотреть головку блока цилиндров и если требуется некоторый ремонт, то его лучше провести сразу, чем потом ещё раз разбирать. Рекомендую прочитать по этой теме соответствующую статью «Ремонт ГБЦ автомобиля ВАЗ». После очистки блока укладываем новую прокладку.

На фотографии видно как мы устанавливаем прокладку нового образца. Чем новая прокладка отличается от старой прокладки? На прокладке присутствует герметик, который нанесён тонкой полоской по периметру. Если честно, то я не вижу в этом никакой пользы, только лишь для увеличения стоимости. Также отверстия под охлаждающую жидкость сделаны круглые малого диаметра, а не фигурные как на старых прокладках. Но так как других не оказалось, то будем ставить эту. Укладываем прокладку и центруем её с помощью двух направляющих, они указаны красными стрелками на фотографии выше.

Очистив головку от следов старой прокладки, устанавливаем её на место.

Следующим серьезным шагом будет затяжка головки цилиндров. От этого процесса, будет зависеть, как долго прослужит новая прокладка. Затяжка головки производится не просто так, а с определённым усилием и нужной последовательностью. Болты нужно затягивать специальным (динамометрическим) ключом. Для правильной затяжки болтов, есть специальная схема, по которой видно по какой очерёдности их затягивать.

Как показано на фотографии болты затягиваются от середины, что обеспечивает равномерный прижим. Болты затягивают не меньше чем в два захода, первый с усилием 4 кгс м, а второй 11.5 кгс м. Одиннадцатый болт затягивается до максимального усилия 3.8 кгс м. Что такое кгс м? Расшифровывается килограмм силы на метр.

После установки головки блока цилиндров, устанавливаем газораспределительный вал. Самое сложное, что может быть, так это установки и регулировка шестерни газораспределительного вала. Я рекомендую установить разрезную шестерню, проще произвести настройку, да и точнее. Как установить разрезную шестерню на Классику рекомендую прочитать статью «Установка разрезной шестерни ВАЗ».

Далее собираем всё обратно.

Вот и всё, мы произвели замену прокладки ГБЦ ВАЗ 2107.

Замена прокладки поддона ваз 21214

Внутренний объем двигателя должен быть герметичен. Поддон картера – съемная деталь, размещенная снизу силовой установки. Фактически — это расходная емкость для моторного масла. Если этот элемент подтекает – количество масла уменьшится, и будет нарушена система смазки. Последствия могут быть очень печальными – дорогостоящий ремонт изношенного, а то и заклинившего мотора.

Причины подтекания масла из поддона:

ВАЗ 2121 регулярно используется на бездорожье, не исключено касание дном двигателя грунта. Это экстремальная ситуация, которая может привести к пробоине.Также при ударе поддоном о землю, может деформироваться посадочная плоскость. Из-за такого повреждения часто рвется прокладка, обеспечивающая герметичность.Деформация картера от перегрева. Если размеры повреждения превышают толщину прокладки – масло начинает вытекать из двигателя.Избыточная затяжка болтов крепления приводит к разрушению прокладки.Обратная сторона медали – недостаточный момент затяжки. При обнаружении течи, затяните крепежные болты.Банальное разрушения от старости или низкое качество заводской детали.Если протяжка не помогла – предстоит несложный процесс замены.

Как самостоятельно поменять прокладку поддона

Единственное условие – наличие ямы в гараже, или эстакады. Несмотря на высокий клиренс, замена на уровне земли невозможна.Слейте отработанное масло. Для этого машина прогревается, затем надо подождать до 10 минут, пока жидкость соберется на дне поддона.

Важно! Примите меры против попадания горячей жидкости на тело. После отворачивания сливной пробки, сильная струя разбрызгивает масло во все стороны. Чтобы поменять прокладку – придется приподнять силовой агрегат на 15-30 сантиметров. Ослабляем крепления обеих резиновых подушек двигателя и откручиваем редуктор от креплений переднего моста и мотора.

Замена видео руководство 2121, 21214, 21213, 2131

Как снять масляный поддон ВАЗ 2107

Перед тем, как приступать к снятию и замене поддона на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо разобраться с его назначением, местом расположения и повреждениями, которые влекут за собой необходимость менять картер.

Находится поддон снизу автомобиля, и для того, чтобы его увидеть и получить доступ, понадобится снять защиту. Конструктивно устройство представляет собой стальное основание, напоминающее крышку. В этой емкости находится моторное масло, поэтому для обеспечения герметичности, между картером и блоком цилиндров находится прокладка.

Снятие поддона картера ВАЗ 2107 необходимо выполнять при появлении деформаций, что влечет к вытеканию моторного масла из двигателя. На корпусе крышки имеется самая нижняя точка, в которой располагается пробка для слива моторного масла. Перед тем, как демонтировать масляный картер, надо сначала слить моторное масло.

Течь масла может возникнуть не только при деформациях картера, но еще и при нарушении целостности прокладки. Для устранения течи надо подтянуть болты крепления, и если это не помогает устранить проблему, тогда понадобится прибегнуть к смене прокладки.

Читать еще:  Ремонт рейки ваз 2109

Теперь, когда возникает необходимость замены поддона на семерке, надо прибегнуть к таковым манипуляциям. Стоит отметить, что чаще требуется менять прокладку, а дефекты картера возникают только в случае отсутствия защиты на автомобиле. Снимать масляный поддон двигателя на автомобиле ВАЗ 2107 следует в такой последовательности:

  1. Для начала автомобиль следует расположить на смотровой яме или эстакаде. Проводить работы под днищем без расположения автомобиля на яме или эстакаде, попросту очень неудобно.
  2. На следующем этапе следует приступить к демонтажу защиты, которая крепится 4 болтами.
  3. После снятия защиты требуется выкрутить пробку для слива масла. Если после выполнения процедур планируется поменять масло, то рекомендуется двигатель перед выкручиванием пробки прогреть до 40-60 градусов. Перед вывинчиванием пробки нужно подставить емкость, в которую будет стекать масло. Для этого можно использовать старую пластиковую канистру из-под масла.
  4. Далее необходимо из-под капота произвести ослабление гаек крепления двух подушек двигателя. Гайки нужно ослабить, но не вывинчивать их полностью, чтобы исключить вероятность смещения двигателя. После ослабления гаек, надо приподнять двигатель, чтобы извлечь крышку. Без его поднятия, картер извлечь на семерке не удастся.
  5. Для поднятия двигателя существуют разные способы. Первый способ заключается в применении траверсы в виде деревянного бруска, который укладывается параллельно радиатору. Через траверсу пропускается шпилька, предварительно закрепленная к мотору. Завинчивание гайки на шпильке приводит к тому, что двигатель медленно поднимается. Второй способ подразумевает применение лебедки. Третий способ самый простой и более доступный — использование ромбовидного домкрата, который располагается под коробкой и, воздействуя на нее, происходит поднятие двигателя. Когда двигатель упрется в гайки кронштейнов крепления подушек, можно продолжить дальнейшие манипуляции по замене нижней крышки.
  6. По периметру необходимо вывинтить все болты крепления картера, которых в общем количестве 19 штук. Эти болты завинчены вместе с гайками, поэтому при их вывинчивании, важно не потерять их. К некоторым болтам трудно добраться, поэтому для этого рекомендуется пользоваться специальными шарнирными ключами с накидными или торцевыми головками.
  7. После этого можно приступать к демонтажу крышки, а также последующей ее замене. Новый картер должен иметь аналогичную конструкцию. После смены процесс сборки выполняется в порядке обратном демонтажу.

При замене важно учитывать такие моменты, как пробка и прокладка. Пробка также имеет уплотнительный материал, который изнашивается, поэтому новый поддон должен поставляться с новой пробкой. Если ее нет, то использовать старую не рекомендуется, и лучше купить новую или уплотнитель для нее. Особенности замены прокладки рассмотрим далее.

Замена прокладки картера семерки

Чаще нужна замена прокладки поддона картера на семерке, так как резиновому материалу свойственно изнашиваться. Смена нижней крышки также предусматривает установку новой прокладки, так как оставлять старый уплотнитель строго противопоказано. Менять ее необходимо для того, чтобы исключить вытекание масла. Стоит она не дорого, поэтому при первых признаках возникновения потеков масла, следует поменять прокладку.

Процесс установки новой прокладки аналогичен процедуре замены картера, но при этом следует учитывать некоторые особенности:

  1. Если заменяется прокладка, то торцевая часть крышки, где будет располагаться новый уплотнитель, должна быть очищена.
  2. Перед установкой уплотнителя рекомендуется с двух сторон обработать ее герметиком. Это повысит герметичность соединения, а также исключит возникновение потеков масла.
  3. При снятии поддона, в любом случае требуется смена прокладки.

Прикручивание нижней крышки мотора необходимо осуществлять способом «крест-накрест». Если меняется только прокладка, то внутреннюю часть картера рекомендуется очистить, а лучше вымыть. Это позволит снизить количество металлической стружки в составе моторного масла. После установки и прикручивания картера необходимо установить обратно защиту двигателя, и залить в него масло до рабочего уровня. Теперь можно продолжать эксплуатацию автомобиля, не беспокоясь о необходимости подливания моторного масла из-за протечек.

Добро пожаловать!
На сегодняшний день многим людям уже известна такая вещь как поддон картера, но далеко не все знают что же это на самом деле такое, когда его нужно менять и как его правильно заменить на автомобилях «классического» семейства – эти вопросы мы сегодня и разберём.

Примечание!
Для замены поддона и его прокладки, вам будет нужно заранее подготовить некоторые вещи: Во-первых обязательно запаситесь гаечными ключами, или же вместо них можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Краткое содержание:

Где находится поддон картера и его прокладка?
Поддон располагается в самом низу двигателя автомобиля, к сожалению для того чтобы полностью увидеть поддон необходимо снять защиту картера, что и сделано на рисунке ниже:

Примечание!
Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда нужно менять поддон картера и его прокладку?
Поддон подлежит замене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём располагалось.

Прокладка поддона подлежит замене при сильном обжатии и при разорванности, как это понять спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, но течь так же лечится обычным подтягиванием болтов которые крепят поддон картера, но в том случае если подтягивание болтов не дало никаких результатов и течь не прекратилась, то в таком случае замените прокладку на новую.

Вопрос?
А какую из этих двух деталей вы заменяете, поддон или прокладку? (Ответ пишите в комментариях)

Устранение внутренних утечек.

Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.

Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.

Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.

В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.

ИТОГ

У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector