Adaptsport.ru

В мире АВто
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какую рейку лучше поставить на калину

Какую рейку лучше поставить на калину

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2006

Комментарии 104

Привет! Поскажи, есть возможность смазки без снятия.
Зубчатые рейки, место зацепления?
Если да, то как это сделать ?

Здорово. Теоретически можно, если снять металлические хомуты, которые крепят центральный пыльник-гофру, и отодвинуть пыльник к центру.
На практике не пробовал. С пластиковыми хомутами было бы проще.

Подскажи а как центровал рейку в картере

Давно дело было. На глаз выставлял.

А в рем комплекте тарелка есть? Отдельно брать неохото

увы в ремкомплекте ее нет

Дело только обычно в этих рейках в игольчатым подшипнике и пластиковой направляющей втулки и мало смазки. Больше там стучать просто нечему. Если конечно вал не соржавел и его там несожрало насухо в хлам. У самого 2 рейки одну сосед отдал за копейки на з.ч вроде как . А сам как многие сразу новую брать. Я сделал и свою и его. Дел на 300р ну и время . хватает как и покупной с магазина. Тем более на наших дорогах 30-40 тысяч и опять (сосед новую купленную рейку 1.5 года назад…приносил делать уже). Так что без разбора и осмотра не стоит бежать и отдавать 5500р за новую(хотя тоже лотырея многие и незная восстановленые покупают) когда ремонт копеешный может быть…обидно будет

Подскажи, как вот эта деталь называется, нигде найти не могу.

Окончание работ

После того как рейка подтянута, проверьте шаг поворота руля до упора, а также наличие люфта при помощи рулевого колеса. Если всё в порядке, ставьте на место заглушку, площадку и саму АКБ.

Всё на много проще можно сделать. Ставим домкрат поднимаем переднее колесо чтобы свисало и просовываем руку в отверстие от рулевой тяги. Вставляем ключ и подтягиваем.

да тёзка так и есть

Я достаю и сверху, на ощупь. Просто вставил ключ и подтянул.Но стучит левый край рейки. Вставил цельную, выточенную по месту втулку из водопроводной пластиковой трубы с внутренним диаметром 25мм. Длиной не помню, но выглядывает за корпус колонки, чтоб были видны отверстия для снятия втулки.

Тут стоит еще помнить, что рейка сильнее изнашивается в средней части — там она работает куда больше, чем по краям. Поэтому после сильного подтягивания в крайних положениях руль может закусывать. Важно ее не перетянуть.

Замена Пыльника Рулевой Рейки Калина

я замена лесопилка рулевое управление рельсы

Что вам нужно

Замена пыли менеджер рельсы просит очень мало инструментов. Скорее всего, это можно сделать с помощью отвертки и пары гаечных ключей. Два новых также пригодятся. лесопилка и зажимы, для крепления к рулевое управление рельс и тяга. Старые железные зажимы могут заржаветь, и их лучше заменить на надежность. В некоторых моделях автомобилей, таких как автомобили ВАЗ, пила представляет собой крышку, которая закрывается немедленно и рулевая рейка и два контрольных стержня. В этом случае полезны не четыре зажима, а только два.

Отвертка потребуется для ослабления зажимных винтов и гаечных ключей для снятия стержней управления. Номера гаечных ключей для каждой модели автомобиля могут быть разными. Отвертка может иметь плоский пресс или крест, в зависимости от того, какой винт используется на зажиме.

Если вместо железного зажима используется пластиковый лист, для его резки пригодится острый нож.

Также может быть полезно иметь небольшое количество вязкого масла, такого как твердое масло. Почему это может быть полезно, перечислено ниже.

Читайте также

Может быть полезно посмотреть видео, демонстрирующее технологию замены лесопилка специально для вашей модели автомобиля. Почему я рекомендую смотреть видео? Хотя принцип замены одинаков для всех автомобилей, могут существовать аспекты, которые влияют на качество и надежность будущего элемента обслуживания. Видео поможет вам понять детали и избежать ошибок.

Почему целостность так важна лесопилка

Потому что сапог, как правило, гофрированный резиновый чехол, который защищает рулевая рейка от воды и грязи, а резина склонна к старению и теряет прочность, затем через некоторое время целостность лесопилка может быть сломан. Замена рулевой рейки на ВАЗ-2114: фото и видео. Перерыв лесопилка также может быть результатом механического повреждения. Он показал замену рулевой рейки ВАЗ без снятия рулевой рейки с автомобиля. В этом случае необходимо срочно заменить изношенный элемент.

Почему такая срочность необходима? Ответ прост. Чтобы избежать огромных финансовых затрат, связанных с ремонтом или заменой большего количества рулевых элементов в будущем. Проще и дешевле поменять один или два лесопилка, как заменить рулевое управление рельсы и связанные элементы, такие как поршень, пружина, подшипники и т. д.

замена лесопилка рулевое управление рельсы. Сделай сам!

показанный Замена багажника рулевой рейки ВАЗ без взлета рулевая рейка с машины.

Ремонт рулевая рейка через 4 минуты

Я постарался показать, как быстро и с минимальными затратами можно сделать ремонт лесопилка руль рельсы

Влага и грязь, попадающие в порванный чехол, неизбежно приводят к коррозии и разрушению всех соединений, что обычно приводит к их замене.

Если влага попадает в червячный редуктор рельсы, опять же коррозия может просто «съесть» зубы этого механизма. В результате игра начинает появляться на руле, который только усиливается. Может заклинивать зажимной поршневой червячный редуктор. Замена рулевой рейки на ВАЗ-2110. Фото и видео. Также пружина этого поршня может полностью согнуться или лопнуть. Все это может привести к потере контроля над автомобилем, что при езде по дороге приведет к аварии. замена рулевой рейки. Катастрофические видео YouTube также легко найти в Интернете.

Подготовить машину

Подготовительная работа в нашем случае очень проста и заключается в обеспечении удобного доступа для проведения необходимой работы. На некоторых машинах необходимо снять защиту двигателя, поднять переднюю часть и снять колесо. Другим может потребоваться батарея. Если вы можете поставить машину в яму или путепровод, это значительно облегчит задачу. Если вы используете домкрат, обязательно разместите упоры под задними колесами, чтобы автомобиль не упал. Никому не нужны повреждения тела или возможные травмы.

Инструкция по замене

Читайте также

Итак, подготовительная работа завершена, видео просматривается, инструменты готовы. Результат работы. Замена рулевой рейки на десятую модель ВАЗа. одна из самых простых задач для мастера-любителя. Прежде всего, мы отключаем стержни, чтобы убедиться, что поврежденная часть удалена. Замена рулевой рейки на фотках. Если отключение рулевых тяг впоследствии может привести к нарушению юстировки, то во избежание дальнейших поездок на станцию ​​техобслуживания я рекомендую размещать метки, которые помогут вернуть все на свое место. Другим решением было бы измерить необходимые расстояния с помощью штангенциркуля. Однако это не обязательно для всех моделей автомобилей.

Ослабьте и снимите воротник со стороны рулевое управление тяги. Затем снимите зажим с противоположной стороны. Теперь мы удалим поврежденные лесопилка не должно быть сложно. Чтобы облегчить эту задачу, мы поворачиваем ее из стороны в сторону и притягиваем к себе.

Обязательно регулярно проверяйте свой автомобиль, чтобы найти эту и другие проблемы.

После удаления старого багажника, мы проводим тщательный осмотр рельсы. Будет полезно нанести связующее вещество, такое как твердое масло, которое защитит от возможной коррозии.

Соберите в обратном порядке.

Конечно, у каждой модели автомобиля есть свои особенности во время этой операции. На некоторых машинах нужно снимать рулевая рейка, другим не придется. Также доступ к месту работы потребует различных манипуляций. Я надеюсь, что информация в этой статье поможет решить вашу проблему.

Читать еще:  Замена внутреннего шруса на ваз 2109

Видео «Поменяй пыльник» рулевая рейка«

Замена пилы рулевое управление рельсы ВАЗ без снятия рулевой рейки с автомобиля.

Замена рулевой рейки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119

Примечание!
Следите за терминами: в статье мы будем называть рейку рулевым механизмом, ведь в переднеприводных автомобилях ВАЗ это так и есть.

Снятие

Рекомендуем снять передние колеса с автомобиля и поставить его на чурбаки или на два домкрата (правильно снять колёса поможет сатья: «Замена колёс на автомобилях»). Затем обязательно снимите аккумулятор (читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки. Для этого, находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и выньте болт (фото 1), стягивающий хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки. Раздвиньте хомут с помощью мощной отвёртки или аналогичным способом (фото 2).

Примечание!
Перед выворачиванием гайки болта крепления стягивающего хомута, обязательно поставьте колёса ровно. Это поможет избежать трудностей при установке и не придется переставлять руль после замены рейки.

Отсоедините два наконечника рулевых тяг (с обеих сторон) от рычагов (подробно в статье: «Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ»), далее четыре гайки крепления рулевой рейки (по две на каждую сторону). Столкнувшись с трудностями, вам поможет WD-40: нанесите и дайте смазке проникнуть внутрь в течение 5-7 мин, затем выкручиваем их (фото 1) и два металлических хомута (один указан синей стрелкой), приживающих рейку к кузову. Аккуратно рукой выньте рейку через арку левого колеса (левый бок по направлению автомобиля). Подумайте, есть ли необходимость в снятии рулевых тяг? Бывает, новая рейка идёт без тяг, в таком случае снимайте со своей, если они конечно в нормальном состоянии, и переносите на новую. Сделать это поможет плоская отвёртка: поддевается пластинка и снимается с болтов крепления обоих тяг (фото 2), далее на болты наноситься проникающая смазка WD-40, они отворачиваются (один болт крепит одну тягу, фото 3), вынимаются и тяги отсоединяются от рейки (фото 4).

Примечание!
Если вы не снимали передние колеса, то гайки крепления ослабьте немного, затем поднимите левую сторону автомобиля, чтобы колесо приподнялось от земли, и продолжайте выкручивать. Напоминаем, лучше колеса снимать.

Установка

Новая рейка ставиться в обратном снятию порядке.Следите, чтобы рейка встала в ровном положении (в положении прямолинейного движения автомобиля, колёса стоят прямо). Убедитесь, что метки на пыльнике и картере совпали между собой, посмотрите, чтобы лыска на валу шестерни находилась справа, как показано на фото ниже. Если же метка будет сбита, до упора поверните рейку (в любую сторону), затем переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока не добьётесь совпадения меток.

Примечание!
Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой: они не будут окисляться и ржаветь. Через пару лет вы без труда выкрутите гайки снова даже без помощи WD-40!

Полезный совет

С завода в рейку закладывают смазку, однако в недостаточном количестве, поэтому со временем она вся быстро высыхает и рейка начинает работать без смазки на сухую, что весьма пагубно влияет. Исправить недочет поможет заправка рейки смазкой перед её установкой. На заводе используют смазку Фиол-1 (трудно найти), вместо неё подойдет Литол, но учтите, он не слишком стоек к минусовым температурам. Мешать Фиол-1 с Литолом не советуем, лучше дождаться пока родная смазка вся высохнет и заправить рейку Литолом.

  • Сперва снимите пыльник и обе рулевые тяги;
  • запастись хомутами: они одноразовые, их придётся резать;
  • срежьте хомуты (фото 1) с обоих концов рейки;
  • снимите пластиковые втулки с обоих концов (фото 2);
  • снимите резиновые подушки хомутов (фото 3);
  • срежьте ещё одни хомуты крепления пыльника;
  • снимите пыльник вдоль рейки (фото 4).

Примечание!
Наносите смазку на поперечный вал и металлические частички, двигающееся внутри корпуса рулевой рейки и принимающие участие в управлении автомобилем. Например, поперечный вал осуществляет управление, значит смазываться должен везде, от начала до конца. Однако вырез (красной стрелкой) слишком мал, его невозможно смазать не перемещая – поэтому во время смазки перемещайте вал

После проведения операции по замене, загоните машину на развал-схождение: при замене рейки ровность колес сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видеоролик

В видео представлена замена рейки на ВАЗ 2114 — операция полностью идентична проводимой на Калине. Приятного просмотра.

Примечание!
В видео показан интересный способ смазки червячного вала автомобиля без снятия. Решив повторить, следите, чтобы внутрь не летела стружка.

Классификация неисправностей рулевого механизма по группам:

  • большой люфт (свободный ход) руля;
  • присутствие посторонних шумов, стуков и скрипов во время управления автомобилем в разных режимах (скрипеть, стучать, например, может только при повороте направо или только при подъеме в гору);
  • тугой поворот руля.

Причины неисправностей:

  1. Ослабились гайки крепления рулевых тяг.
  2. Изношены рулевые наконечники и сайлентблоки.
  3. Ослабились гайки крепления всего рулевого механизма (РМ).
  4. Появился большой зазор между гайкой и регулировочной рейкой.

Устранить неполадки протяжкой болтовых соединений, заменой наконечников и сайлентблоков.

Если руль на автомобиле Калина стало крутить очень трудно, то причинами этого могут быть:

  1. Изношены подшипники верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки (РК).
  2. Изношена или повреждена опорной втулки рейки механизма рулевого управления.
  3. Сломалась телескопическая стойка передней подвески.
  4. Не работает электроусилитель руля (ЭУР).
  5. Низкое давление в передних колесах.

Пятую причину можно легко устранить своими руками. Для устранения других причин неполадок, придется обратиться к автослесарю или изучить устройство, порядок замены самому.

Есть еще рулевые червячного и винтового видов. Некоторые интересуются, можно ли вместо штатного реечного механизма управления автомобилем поставить механизм другого принципа действия. Ответ: можно то можно, но надо ли? Лучше не изменять заводскую конструкцию на столько ответственных узлах, как узел управления машиной.

Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево–вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.

Так выглядит демонтированный механизм

Проектировщикам рейки необходимо достичь компромисса между лёгкостью и удобством рулевого управления. Всё зависит от передаточного числа «шестерня-рейка».

  • Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
  • Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
  • Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.

Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).

На ВАЗ 2110 устанавливается три типа рулевых реек: без усилителя (с переменным передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причём установку усилителя можно выполнить самостоятельно.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Читать еще:  Бмв е39 не работает кондиционер

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Читать еще:  Замена помпы лада калина

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Рулевой вал SS20 для ВАЗ (карданный вал промежуточный)

В рулевом вале SS20 вместо игольчатых подшипников качения в кардане применены подшипники скольжения с использованием упругих втулок.

Поделись с друзьями

Применяемость

  • ВАЗ 2113-2115
  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 1117-1119 (ЛАДА Калина)
  • ВАЗ 2190-2191 (ЛАДА Гранта)
  • ВАЗ 2192, 2194 (ЛАДА Калина 2)
  • Datsun mi-DO, Datsun on-DO
  • ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора с ЭУР)

Преимущества использования рулевого вала SS20 в автомобилях ВАЗ

  • бесшумная работа — карданное соединение с упругими втулками не имеет люфта и поэтому не стучит;
  • легкое вращение и отсутствие заеданий обеспечивается наличием качественной смазки и высокими антифрикционными свойствами втулок карданчика;
  • упругие втулки кардана имеют достаточную прочность, не сминаются и имеют минимальный износ, что обеспечивает высокий ресурс.

Гарантия

  • Описание
  • Купить

Рулевой вал промежуточный (рулевой кардан) устанавливается между усилителем рулевого управления (на а/м с электроусилителем) и рулевым механизмом. На тех автомобилях, где нет усилителя, он устанавливается между валом рулевой колонки и рулевым механизмом, и предназначен для передачи усилия от вращения руля на рулевой механизм.

Так как оси рулевого механизма и рулевой колонки находятся под углом друг к другу, то рулевой вал имеет в своем составе карданный механизм (один или два, в зависимости от модели), и резиновый демпфер для уменьшения вибраций и ударов, передаваемых на руль.Карданный механизм штатного рулевого вала, устанавливаемого на конвейере, в крестовине имеет четыре игольчатых подшипника, обеспечивающих свободное вращение и поворот. При эксплуатации автомобиля игольчатый подшипник изнашивается, увеличивая зазор и люфт, поэтому появляются стуки, заедания и перекаты (неравномерность вращения). Также при производстве штатных рулевых валов имеются дефекты недостаточной смазки подшипников. Зачастую в подшипнике изначально присутствует увеличенный зазор и с самого начала эксплуатации автомобиля карданные соединения рулевого вала стучат.

Компания SS20 предлагает по 2 модификации рулевых валов на каждый автомобиль:

  • для моделей ЛАДА Приора, ЛАДА Калина и ЛАДА Гранта это две модификации: первый вал с цельносварной конструкцией и модификация с разъемом в центральной части — вал составной конструкции.
  • для моделей ВАЗ 2110 и 2113 это модификации с резиновым демпфером как в заводской конструкции и вторая модификация — цельносварной вал, из конструкции которого исключен демпфер;

Вал с резиновой муфтой обеспечивает упругое гашение толчков от рулевого механизма и стандартную управляемость.

Вал цельносварной и вал составной конструкции — обеспечивают более точное и четкое управление автомобилем.

Вал составной конструкции легко устанавливается на автомобиль, и не требует снятия рулевой рейки. Это исключает необходимость использования подъемников и другого специализированного оборудования. Установка вала составной конструкции на автомобиль может быть выполнена на ровной площадке с использованием минимального набора инструментов.

В рулевом вале SS20 вместо игольчатых подшипников качения в кардане применены подшипники скольжения с использованием упругих втулок. Данное решение обеспечивает предварительный натяг в каждом из подшипников карданного соединения и, соответственно, отсутствие люфта и полное отсутствие стука в таком соединении. Легкость вращения обеспечивает наличие качественной смазки и высокие антифрикционные свойства втулок.

Диагностика рулевого карданного вала

На своём автомобиле Вы можете проверить исправность рулевого карданного вала самостоятельно (примечание: рулевые валы SS20 устанавливаются только на автомобилях с регулировкой рулевой колонки по высоте). Для этого на автомобиле без ЭУР:

  1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твёрдым покрытием.
  2. Одной рукой возьмитесь за промежуточный рулевой вал в районе крестовины кардана, касаясь при этом пальцами вилок кардана.

Диагностика рулевого вала для автомобилей с ЭУР производится аналогичным способом как при работающем, так и при неработающем двигателе. При этом нужно учитывать, что при неработающем двигателе во время качания руля прослушивается стук в электроусилителе — не путать его со стуком рулевого вала (наличие стука в электроусилителе при неработающем двигателе не является дефектом).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×