Запасные части и аксессуары для автомобилей ФОРД

Туго переключается скорость на Ford Focus 2 / РЕМОНТ своими РУКАМИ за 10 минут

Форд фокус 2 1.6 115л.с. туго переключается коробка . Решаем проблему

Если туго включаются передачи на Ford Fusion / Fiesta

Очистка механизма переключения передач на Ford Fusion.mp4

Замена сальника кулисы Форд Фокус 2

Ремонт кулисы Форд Фокус-2 2007 г.в.

Как выбивает заднюю скорость на ФФ2, двиг 1.8

Чистка коробки передач форд фокус 2 рестайлинг

Ремонт неисправности кпп Форд Фокус С-Макс.

Плохое включение передач

Как отключить abs на Форд куга
Ford Mondeo отзыва 1992
Кожух вентилятора охлаждения Форд Фокус 2
Корпуса печки Форд эскорт
Часто включается вентилятор охлаждения на Форд Фокус 1
Форд Транзит 2005 не горит лампа заднего хода
Течет масло гур на Форд фьюжен
Форд Фокус 1 6 TDCI 2005
Радиоуправляемая машина Ford Focus
Тюнинг Ford spectron
Шторки для Форд скорпио

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Причины преждевременного выхода из строя PowerShift

Чаще всего неполадки в работе PowerShift являются результатом недолжного технического обслуживания и/или неправильной эксплуатации. Нередко неисправности АКПП провоцирует агрессивный стиль вождения в сочетании с частой сменой передаточных чисел. Залогом длительной безремонтной эксплуатации трансмиссии является строгое соблюдение сервисных требований производителя в сочетании с умеренным стилем вождения при плавном повышении/снижении скорости. Плюс к этому, особенно в условиях отрицательных температур, после запуска мотора следует хорошо прогревать коробку.

В процессе эксплуатации PowerShift нужно соблюдать следующие рекомендации:

После остановки машины сначала включите стояночный тормоз, а потом установите селектор (рычаг переключения передач) в положение P;
Запрещены одновременные длительные нажатия на педали газа и тормоза в положении селектора R, D или S;
При длительной работе мотора на холостом ходу, следует установить стояночный тормоз, а селектор — в положение N либо P;
Запрещено нажатие/удерживание клавиш «–»/«+» в режиме работы сцепления S;
Не допускайте буксировку машины при выборе режима P.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

Не включаются передние скорости.
Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
Все скорости включаются кроме задней.
Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Версия для печати

Плохо включается задняя передача

Цитата

Сообщение galex » 05 окт 2015, 11:26

Косяки Ford Ecosport российской сборки

Цитата

Сообщение admin » 05 окт 2015, 11:51

Плохо включается задняя передача

Цитата

Сообщение galex » 05 окт 2015, 11:58

100% не имеет. Мастер сказал, что если после остановки машины подержать 3 секунды сцепление (чтобы валы остановились) и только потом включать заднюю передачу, то проблем в принципе быть не должно.
Короче, все проблемы из-за нашей торопливости.

У меня и на новой-то редко «недовтыкалась». Сейчас практически не бывает уже.

Плохо включается задняя передача

Цитата

Сообщение admin » 05 окт 2015, 12:14

Плохо включается задняя передача

Цитата

Сообщение galex » 05 окт 2015, 12:17

Плохо включается задняя передача

Цитата

Сообщение Bravo » 05 окт 2015, 22:16

Плохо включается задняя передача

Цитата

Сообщение ecobot » 05 окт 2015, 22:25

Плохо включается задняя передача

Цитата

Сообщение Bravo » 05 окт 2015, 22:27

Плохо включается задняя передача

Цитата

Сообщение ecobot » 05 окт 2015, 22:35

Плохо включается задняя передача

Цитата

#10

Сообщение Bravo » 06 окт 2015, 09:19

Плохо включается задняя передача

Цитата

#11

Сообщение galex » 06 окт 2015, 09:45

Вот копия страницы из мануала (про полную остановку и про двойной выжим сцепления в случае невключения до конца задней).

Я так думаю если втыкать по мануалу, то вряд ли проблемы будут.
Я насобирал выдержек с FUSION клуба, у них такая же коробка стоит и те же проблемы со включением задней:

Немного помогает двойной выжим сцепления:

Проблема в том, что как и многих машин у Fuision нет синхронизатора для задней передачи. Через несколько секунд после того, как нажата педаль сцепления, а машина стоит на месте, движение шестеренок в КП прекращается. При этом они могут остановиться неудачно, так что задняя передача не включается. В таком случае нужно изменить положение шестеренок. Для этого ненадолго возвращаете переключатель скорости в нейтральное положение, отпускаете сцепление (поднимаете ногу и снова на него давите), после этого пробуете снова включить заднюю передачу.
Так как синхронизатора для задней скорости нет, то сразу после выжима сцепления (синхронно с выжимом сцепления) включать заднюю передачу нельзя, будет скрежет от соединения подвижных и неподвижных шестеренок. В мануале об этом написано (после выжима сцепления, перед включением задней передачи нужно подождать 1- 2 сек). В большинстве случаев бывает достаточно выждать полсекунды, и тогда на почти остановившихся, но всё ёщё движущихся шестеренках задняя включается без проблем.

Довольно часто включение заднего хода вызывает трудности, если идет переключение с первой передачи на заднюю. Например, на подъеме, или при «раскачке» машины, если она застряла. Происходит это в случаях , когда уже нажато сцепление, но ёще не отключена первая передача, а машина медленно начала катится назад. Шестеренки в коробке передач в это время начинают крутиться в противоположном естественному направлении. Если в такой момент сразу переключится с первой на ЗХ, то обязательно будет скрежет. В таких случаях нужен двойной выжим сцепления. С первой на нейтраль, отпустить сцепление (заставить шестеренки двигаться правильно), снова выжать сцепление и после небольшой паузы включить заднюю передачу.

Ну.. или как в мануале, включать задний ход только после полной остановки машины, и не ранее, чем через 2 секунды после выжима сцепления. К сожалению на дороге очень часто лимит времени не позволяет следовать рекомендациям мануала.

И, кстати, я так думаю время в 2-3 секунды до включения задней передачи — это рекомендуемый максимум, все мы понимаем что задняя скорость даже практически сразу после переключения на нее с первой включается почти всегда и проблема невключения это крайне редкий случай. И я думаю, что в мануале перестраховываются указывая такой алгоритм.
У меня до Экоспорта было всего две машины — ВАЗ-2115 и Opel Ashtra H, так вот на них также были механические коробки без синхронизатора задней скорости и иногда возникали такие же проблемы с невключением с первого раза задней скорости.

Все слабые стороны подержанного Ford Focus 3

В нашем предыдущем материале, посвященном обзору подержанного Ford Focus, мы оценили качество исполнения его кузова и салона, а также рассказали о ходовых качествах этого автомобиля и ресурсе основных расходников.

Сегодня же мы оценим надежность не менее важных и дорогих его узлов и агрегатов – двигателей и коробок передач.

Для европейских покупателей Focus была предложена широкая линейка бензиновых и дизельных силовых агергатов. Ее особенность в том, что в нее вошли бензиновые двигатели нового семейства Ecoboost, оснащенные системой непосредственного впрыска топлива, регулировки фаз газораспределения, турбиной, 3-контурной системой охлаждения и другими техническими новшествами. Наряду с ними были и моторы, которые достались в наследство от предшественника: атмосферные бензинки 1,6 л Duratec, а также оба солярочных мотора. Хотя, в Украину завозились не все моторы, предназначенные для героя нашего обзора (см. табл).

Ecoboost Форд Фокус 3 или его атмосферники?

При покупке бензиновых версий консультировавшие нас специалисты посоветовали отдавать предпочтение старым проверенным агрегатам – 1,6 л Duratec. Они зарекомендовали себя самыми беспроблемными. Единственная их возможная «болячка» – неполадки дроссельной заслонки (проявляется неустойчивой работой двигателя). Иногда удается восстановить ее работоспособность чисткой, а если это не помогало – приходилось ее менять.

Бензиновые атмосферные моторы 1,6 л зарекомендовали себя наименее проблемными. Кстати, именно этот “движок” лучше всего подходит для установки ГБО и, как показал опыт эксплуатации, работает на газу без проблем.

А вот в агрегатах Ecoboost выявлено большее количество характерных проблем. Так, в 3-цилиндровых моторах объемом 1,0 л может треснуть пластиковая трубка, установленная между расширительным бачком и турбиной, что грозит перегревом двигателя. Также охлаждающая жидкость может подтекать из-под уплотнительного кольца передней крышки двигателя. Помимо этого, 1,0-литровые моторы грешат еще и течами масла. Оно может подтекать из-под переднего сальника коленвала, а также из-за треснувшей крышки головки блока цилиндров. Любопытная техническая этих «движков» – ремень ГРМ работает в масляной ванне и оригинальная деталь способна выходить под 200 тыс. км. Каждые 60 тыс. км производитель рекомендует менять иридиевые свечи зажигания. Кстати, из двух 1,0-литровых моторов 100-сильный хуже подходит Focus – он откровенно слабоват. Особенно это ощущается при езде с загрузкой или включенном кондиционере.

А вот в 4-цилиндровом агрегате 1,6 л Ecoboost применяется традиционный ремень ГРМ, который работает так сказать насухую без масла и рассчитан на 160 тыс. км. В это же время желательно заменить и «помпу». В этих моторах отмечены схожие проблемы с герметичностью масляной системы. К тому же пробегу в 160 тыс. км нередко теряет герметичность прокладка крышки ГРМ и передний сальник коленвала.

В ходе эксплуатации Ford Focus в агрегатах Ecoboost (на фото) выявлено больше всего проблем. А вот к дизельным «движкам» особых замечаний у мотористов фирменной СТО нет.

Наименее распространенный мотор Focus – Ecoboost объемом 2,0 л, который устанавливался на «горячую» версию ST. В нем для повышения надежности ГРМ применяется металлическая цепь, замечаний к которой у специалистов нет. Но в целом «болячек» у этого двигателя хватает. Так, в нем отмечены выходы из строя механизма изменения фаз газораспределения VCT (в редукционном клапане вырывало штифт). Возникают также неполадки с электромагнитным клапаном управления турбиной (она начинает некорректно работать) и самой турбиной (выходит из строя). При всех вышеперечисленных неполадках загорается тревожная лампочка «Check engine» и возникает ощутимая потеря мощности.

Турбодизельные двигатели получили меньшее распространение, чем «бензинки». Из солярочных моторов чаще встречается агрегат 1,6 л. По утверждению сервисменов конструкторы Ford повысили надежность этого «движка» и он уже не имеет проблем с недолговечной цилиндропоршневой группой, которая на Focus II изнашивалась к 100 тыс. км, вследствие чего значительно увеличивался расход масла и терялась тяга.

Характерное слабое место всех агрегатов, которым оснащался герой нашего материала – правая гидравлическая подушка двигателя у активных автомобилистов приходит в негодность к 100 тыс. км (это проявляется в повышенной вибрации и появлении на ней масла).

Powershift Форд Фокус 3 – сторонись роботов!

Не менее разнообразен у Focus выбор коробок передач. Механических трансмиссий две: 5-ступенчатая «механика», которая досталась в наследство от предшественника и новый агрегат с 6-ступенями.

К «свежей» 6-ступенчатой механической коробке передач (на фото) особых замечаний у специалистов нет, а вот старую “5-ступку” они критикуют.

По утверждению сервисменов фирменной СТО, «5-ступке» присущи все «болячки», которые были отмечены еще на предыдущем поколении модели: течь сальников полуосей и штока переключения передач. Причем, если своевременно не заметить потерею смазки со временем это может привести к выходу из строя 5-передачи – из-за недостаточного уровня масла она страдает в первую очередь. О том, что она начала умирать сообщит гул во время езды. Задняя передача на это МКП не оснащена синхронизатором, поэтому нередко она включается с характерным хрустом. Это не является неисправностью – такова конструктивная особенность работы «механики». К пробегу в 80 тыс. км может прийти в негодность опорный подшипник правой полуоси. При этом сцепление с гидроприводом, как правило, служит без проблем.

Но все же чаще всего специалисты критикуют роботизированные коробки передач Powershift. Обратите внимание – они бывают двух видов: с сухим сцеплением (индекс 250) и мокрым (индекс 450). В первой масло не меняется, а во второй смазку необходимо менять вместе с фильтром каждые 60 тыс. км.

Как показал опыт эксплуатации, фирменные “роботы” Powershift с 6-ступенями зарекомендовали себя не особо надежными и способны доставить владельцам Ford Focus лишней головной боли, особенно так называемая “сухая” КП.

На практике более проблемной оказалась, так называемая сухая коробка передач. Владельцы таких авто часто жалуются на неприятные рывки и даже скрежет при переключениях передач, течь масла, износ сцепления. Как разъяснили нам работники фирменной СТО Ford подобные неприятности происходят по целому ряду причин. Одна из них – отказ электронно-механического блока управления переключением передач (ТСМ). Зная о его невысокой надежности производитель даже продлил гарантию на этот узел до 5 лет, в течении которого он бесплатно его меняет. Еще одно слабое место этой КП – приходят в негодность вилки выжимных подшипников, из-за чего перестают включаться передачи. Также в «сухой» коробке после пробега в 100 тыс. км может выйти из строя блок сцепления.

На фоне так называемой сухой Powershift «мокрая» КП куда надежнее и ей присуща всего одна характерная проблема – течь масла через сальники сцепления.

Резюме «АЦ»

Это поколение Ford Focus 3 получило в свое распоряжение новые двигатели Ecoboost и роботизированные коробки передач Powershift, которые на практике оказались недостаточно надежными, поэтому на вторичном рынке специалисты советуют отдавать предпочтение версиям, оснащенным простыми и беспроблемными агрегатами. Они смогут обеспечить новым владельцам автомобиля еще многие тысячи километров беспроблемной эксплуатации и удовольствие от владения данным автомобилем. Тем более, что у Форд Фокус есть очевидные козыри перед основными конкурентами. Какие именно – читайте в отдельном обзоре, посвященном оценке основных потребительских качеств этой модели.

Итоги «АЦ»

Двигатели 2,5 звезды

+ Атмосферные бензиновые моторы 1,6 л зарекомендовали себя самыми беспроблемными, а также они отлично работают на газу. Неплохая надежность турбодизельных агрегатов.

– Гидравлическая подушка двигателя при активной езде долго не служит (все моторы). Течи охлаждающей жидкости провоцируют треснувшая пластиковая трубка системы и негерметичная передняя крышка двигателя (1,0 л Ecoboost). Течь масла из-под переднего сальника коленвала и треснувшей крышки головки блока цилиндров (Ecoboost: 1,0 л и 1,6 л). Выход из строя механизма изменения фаз газораспределения, неполадки электромагнитного клапана управления турбиной, отказ турбины (2,0 л Ecoboost). Неполадки дроссельной заслонки (1,6 л Duratec).

Трансмиссия 2,5 звезды

+ Беспроблемная 6-ступенчатая механическая коробка передач.

– Течь сальников полуосей и штока переключения передач, частый хруст при включении задней передачи, невысокая долговечность опорного подшипника правой полуоси (5-ст МКП). Проблемные роботизированные КП Powershift, из которых наименее надежной оказался агрегат с сухим сцеплением (индекс 250).

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Особенности сцепления на Форд Фокус 3 робот

Теперь давайте разберемся, как осуществляется замена сцепления Форд Фокус Powershift. Здесь есть свои нюансы, которые связаны с тем, что третье поколение автомобилей данной марки имеет двойное сцепление. Такая вариация, занимаемая положение между механической и автоматической коробкой передач, называется роботом.

Эта система имеет ряд отличий. Например, для установки и замены используются оригинальные элементы. Также имеется саморегулирование сцепления. На первый взгляд может показаться, что эти характеристики могут отсрочить такую неприятность, как замена сцепления форд фокус 3 робот. Но, увы, это не так. Вот несколько советов для обладателей авто с таким типом коробки передач:

Если необходимо произвести остановку, то сначала поднимите ручник, удерживая тормоз, а уже затем переключитесь в режим «P». Теперь педаль нужно плавно отпустить.
Если вы используете режимы «S», «D» или «R», то следует сократить работу двигателя с использованием педали торможения. В случае необходимости нужно перейти на режим «P» или «N» с поднятым ручником.
При езде в режиме «P» избегайте буксировки.
В режиме «S» кнопку «+/-» зажимать не стоит.

Теперь вы выяснили, как осуществить замену сцепления своими руками. Сделать это не составит никакого труда. Единственное, что может вызвать замешательство – замена сцепления Форд Фокус Пауэр Шифт. Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться в автосервис за помощью специалистов. Это гарантирует безопасность и долгий срок службы авто. Также уделите внимание выбору деталей, они должны быть качественными.

Ford Focus 2 Проблема С Автомат-Коробкой (Решено)

#1 rf109

Новые пользователи

5 сообщений

Город: Vsevologsk
Пол: Мужчина

Пришел битый авто 2008 1.6 16v автомат vin WF05XXWPD57T59677 нет связи с ЭБУ. Удар спереди по водит. стороне.Пропаял доску ,прозвонил кан норма , снял секретку-болт с эбу пропаял все завелось.Почитсил SRS.Поехала, удары в коробке при включении D.Подключил автоком ,и все заработало на пару км.Да пробег 140000.проверил селектор на коробке,выправил держатель троса,подкинул ручку которая в салоне целиком,вскрыл косу-ок,подкинул TCM с другого авто без изменнений, вскрыл TCM на контактах платы проверил приход сигналов с переключателя на коробасе и салоного все есть.Сканер не видит включения D(на приборке загорается) даже если плюс дать напрямую на 54 пин ТСМ.Если на 52пин то R на приборке и в сканере есть и щелкает соленоид. Если скинуть клемму то включение D идеал завел все хорошо передернул ручку и все коробка вкл на 3передачу и типтроник не пашет.Мож ЭБУ както влиять?

Наверх
Ник или цитата

#2 skilful

СуперМодератор

4889 сообщений

Город: Санкт-Петербург
Пол: Мужчина

Профиль полностью заполните.

Наверх
Ник или цитата

#3 Kalan

Новые пользователи

10 сообщений

Город: Ковров
Пол: Мужчина

Здравствуйте! Может кто сталкивался с подобной проблемой! Ford Focus 2007 2.0 AODA АКПП Ситуация следующая: при включении D авто трогается нормально, но переключения не происходит, обороты поднимаются, авто разгоняется, и сильный удар при переключении на следующую передачу, далее переключается в нормальном режиме. Когда включаю 1 передачу ручным способом — она не срабатывает, когда включаю 2, то она включается с ударом но машина разгоняется и едет . и переключается на 3 и 4 без проблем. При торможении передачи переключаются на пониженную и при 1 она снова не хочет ехать. НО если тронутся на 2 и потом переставить на D, то машина едет идеально и переключается вообще без малейших толчков. Прибор ошибок не показывает, параметры все в норме. Смещает только одно — мерю напряжение на соленоидах в момент включения 4,6 В. Что это может быть? Буду очень благодарен за ответы.

Наверх
Ник или цитата

#4 skilful

СуперМодератор

4889 сообщений

Город: Санкт-Петербург
Пол: Мужчина

Читать еще: Как снять рулевую рейку на калине