Adaptsport.ru

В мире АВто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109

Как сделать ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109?

Любой ремонт любого узла или агрегата автомобиля всегда следует только после того, как вы разберетесь в их устройстве. Рулевая рейка на ВАЗ 2109 устроена намного проще и поэтому отличается более высокой надежностью, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Но даже при этом механизм со временем изнашивается и может перестать работать так, как должен.

Вся система рулевого управления автомобиля ВАЗ 2109 состоит из следующих элементов:

  • рейка внутри защитного картера механизма;
  • рулевая шестерня, соединенная с валом через эластичную муфту;
  • соединительная пластина, которая передает рулевым тягам движение рейки;
  • крепежные скобы.

Кроме перечисленных элементов в систему рулевого управления входит дополнительные детали, которых всего около 40 штук.

Предпосылки для ремонта

Устранять неполадки нужно при появлении первых симптомов:

  • стук на поворотах;
  • тугое вращение рулевого колеса;
  • увеличенный люфт;
  • сложность регулировки угла схождения.

Перед началом работ обязательно нужно удостовериться, что причиной этих неполадок является именно дефект рулевой рейки, так как подобный результат может быть вызван износом других деталей: шаровых наконечников, опор, ослабление шлицевого зажима и других.

Для проведения ремонтных работ следует приобрести ремонтный комплект, который в зависимости от вида неисправностей рулевой стойки может быть неполным или полным. Неполный ремкомплект включает в себя детали, одноразовые хомуты и резиновые изделия, требующие периодической замены.

Ремонтный комплект рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109

При поломке или износе зубьев и шлифованной поверхности нужно будет приобрести полный ремкомплект, в который могут входить все детали, начиная с зубчатой пары, игольчатого и шарикового подшипника, заканчивая прижимной пружиной. В такой ремонтный комплект не входит только картер.

Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

  • внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
  • восьмигранник 17 мм;
  • выжимной съёмник шаровой опоры;
  • съёмник для шарикового подшипника;
  • ключ для снятия игольчатого подшипника;
  • острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
  • слесарные тиски;
  • смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

Для снятия рулевой рейки автомобиль ВАЗ 2109 нужно поставить над смотровой ямой для обеспечения свободного доступа к передним колёсам и подкапотному пространству.

Затем следует затянуть ручной тормоз, упереть задние колёса, а передние поставить прямо. Домкратом приподнять передние колёса до провисания и подставить под них опоры. После этого открутить гайки крепления и снять правое колесо.

Для обеспечения доступа через моторный отсек следует снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор. Все снимаемые детали и крепёж нужно складывать в специально подготовленную тару. Это обеспечит сохранность деталей и упростит процесс сборки.

Этапы демонтажа рулевой стойки:

  1. Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
  2. Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
  3. Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
  4. Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
  5. Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
  6. Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
  7. Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
  8. Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

После разборки следует произвести осмотр резиновых элементов для выявления их степени износа. При отсутствии повреждений и изнашивания их можно использовать снова при сборке. Старые детали следует заменить на новые.

После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

  1. Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
  2. Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.

Для разборки приводной шестерни картер снова зажать в тисках, вынув из него стопорную шайбу восьмигранной головкой 24 мм открутить гайку подшипника.

Рожковый ключ 14 мм нужно вставить в пазы на шлицевом хвостовике, подобрав удобную по высоте опору, затем, ключом, как рычагом, приводную шестерню вытащить вместе с подшипником. После этого можно демонтировать зубчатую рейку.

При разборке шестерни острогубцами разжать и снять стопорное кольцо, и съёмником вытолкнуть валик из подшипника.

Если нет съёмника, валик шестерней вниз вставить в тиски с небольшим зазором, подшипник при этом должен опираться на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу выбить валик из подшипника.

Восьмигранный ключ для разборки механизма упора

Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника и не получается вытянуть его крючком, нужно сверлом с сечением 1,2 — 2,0 мм сделать отверстие в картере напротив торца подшипника и вытолкнуть подшипник обычным гвоздем. После сборки следует залить отверстие эпоксидным клеем или заделать холодной сваркой.

Резюмируем

Как видно из вышесказанного работы доступны для самостоятельно выполнения. Важно для замены приобретать новую рулевую рейку, пусть это будет даже дешевый аналог. Хорошей заменой заводскому механизму будут такие рейки: Weber-SG-2108-0012, Trialli-CR-S-708, Trialli-CR-108 или Pilenga-SR-P-1141. Эти устройства часто имеют достойное качество и прослужат долго. Не рекомендуется приобретать восстановленные узлы. Практика показывает, что они прослужат от 3 месяцев до полугода. Для большей уверенности в работоспособности устройства можно приобрести полный ремкомплект, в который входят втулки, сальники, пыльники и другие запчасти.

Демонтаж рулевой рейки ВАЗ 2109, 2110

Автомобиль должен быть обездвижен – для этого он ставится на ручник и под колеса кладутся упоры.

Далее передок автомобиля выдомкрачивается с обеих сторон и снимаются передние колеса.

Затем отворачиваются болты крепления шаровых опор механизма к поворотным кулакам. Далее опоры нужно вытянуть из посадочных мест, для этого используется съемник.

Следующим этапом будет откручивание болта крепления рулевой колонки к валу шестерни механизма. Располагается он в салоне возле пола, в месте вхождения вала колонки в пол. Болт выкручивается полностью и извлекается.

Затем нужно открутить болты скоб, которыми механизм крепится к задней стенке. Скобы тоже снимаются. После этого нужно потянуть механизм вниз и на двигатель, чтобы снять вал шестерни с посадочного места в валу колонки.

Разъединив механизм с рулевой колонкой, можно извлечь его через технологическое отверстие в подкрылках, через которые выходят рулевые тяги.

После извлечения рулевого механизма, он зажимается в тисках, затем откручиваются болты крепления рулевых тяг, и они снимаются.

Читать еще:  Как поменять передний подшипник на ваз 2109

Если производится замена рулевого механизма, то берется новый механизм, к нему присоединяются рулевые тяги и он устанавливается на место.

Ремонт рулевой рейки ваз 2109

Каждый узел и агрегат автомобиля требует к себе внимательного отношения и своевременного обслуживания. Мелочей здесь быть не может, потому как даже самый маленький шплинт с незначительной трещиной может привести к большим неприятностям. Рулевой механизм по умолчанию должен обслуживаться и диагностироваться в первую очередь – это безопасность на дороге, пренебрежение которой может привести к очень нежелательным последствиям.

Значение рейки в ВАЗ 2109

Рулевая рейка в переднеприводных автомобилях – ВАЗ 2108, 2109, 2111 и им подобным, несет на себе ответственность за работу всего рулевого механизма. Игнорирование симптомов проблем, которые могут возникнуть с ее техническим состоянием может привести к нежелательным последствиям вплоть до заклинивания механизма, что в потоке транспорта не самый приятный сюрприз. Поэтому ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 и других переднеприводных легковушек не должен быть неожиданным для водителя.

Признаки неисправности рулевой рейки

С помощью рулевой рейки в переднеприводных автомобилях большинства производителей, включая отечественных, вращательное движение рулевого колеса с помощью зубчато-реечного механизма передается на поворотные рычаги, поворачивающие передние колеса посредством рулевых тяг. Как это работает можно увидеть на рисунке, приведенном ниже.

Диагностику и ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 необходимо проводить в том случае, если стали заметны следующие симптомы:

  • Скрежет при повороте руля в области рейки;
  • Течь смазки из уплотнителей;
  • Периодическое заедание руля;
  • Усиленный люфт рулевого механизма.

Каждый из этих симптомов нуждается в проверке, но при подтверждении хотя бы одного из них, первое, что придется сделать, это демонтировать рулевую рейку для разборки и дефектации.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки – процесс длительный, так как связан с предварительной разборкой многих узлов. Мы не претендуем на представление оптимального способа ее снятия, но для примера рассмотрим следующий порядок действий при необходимости снабжая его пояснительными картинками:

  1. Подвешиваем передок автомобиля с помощью домкрата так, чтобы можно было снять колеса. Не забудьте о противооткатных башмаках.
  2. Обеспечиваем полный доступ к рулевой рейке путем отсоединения адсорбера газов, проводов и отвода их в сторону. После этого можно откручивать болт из шлицевого соединения, предварительно выровняв колеса рулем. Болт находится в районе педального узла, и для его выкручивания используем накидной ключ или карданную головку.
  3. Очищаем гайки крепления рулевых тяг от грязи и расшплинтовываем их круглогубцами. Накидным ключом отвинчиваем гайки. Для отсоединения тяг нам необходим съемник, который устанавливаем так, как показано на фото. Затем откручиваем тяги от картера рейки. Но лучше снять картер вместе с тягами – в тисках их проще будет снять.
  4. Освободив рулевую рейку, вынимаем ее через колесную нишу, чистим, моем и зажимаем в тисках.

Разборка и дефектация рулевой рейки

Рейка у нас в руках, теперь можем проводить полную разборку и выявление неисправностей с заменой деталей. Мы бы рекомендовали приобрести ремонтный комплект, в который входят все подлежащие замене детали. Раз уж рейка снята, то целесообразно будет перебрать ее полностью.

Теперь разбираем полностью рулевую рейку, стараясь ничего не потерять, там есть много мелких деталей. Для начала снимем пыльники, упоры и торцевые колпачки. После этого восьмигранником, как показано на фото, откручиваем резьбовые пробки и вынимаем пружину, упорные втулки и стопорные кольца.

Затем снимаем подшипник и внимательно осматриваем его на предмет люфтов. В ремкомплекте должен быть сменный, потому, даже если наш подшипник в нормальном состоянии, лучше установить новый. Вынимаем и осматриваем приводную шестерню, а она уже позволит нам вынуть саму рейку полностью.

Дальше будет немного сложнее. Теперь нужно заменить втулку опорного вала и резинки, которые должны быть в ремкомплекте. Вот так они выглядят. Старая и новая.


Не снимая резинки со втулки нужно поставит ее в картер, а только потом срезать резинки острым ножом.

Но это не самая большая проблема. Дальше мы будем менять игольчатый подшипник. Для его демонтажа необходим специальный ключ, который есть не у всех. Поэтому будем обходиться без него. Нам понадобится дрель и сверло на 1,5 мм. Этим сверлом мы высверлим отверстие так, чтобы ослабить торец подшипника. Теперь несложно с помощью пробоя выбить старый подшипник из картера. Выглядит это таким образом.

Перед тем, как запрессовывать новый игольчатый подшипник, обязательно тщательно промоем весь картер рулевой рейки – там может остаться стружка и мусор после сверления. Отверстие, которое мы сверлили, так оставлять нельзя и его необходимо ликвидировать. Самый простой способ – смесь суперклея с металлическими опилками. Смесь твердеет очень быстро и это ненамного продлит ремонт.

Теперь необходимо смазать все, что смазывается. Для этого используют Литол-24 в любой упаковке или любую другую консистентную смазку. Подойдет также смазка для ШРУСов. Теперь можно собирать все в обратном порядке и устанавливать рейку на автомобиль.

Добавить больше нечего – самостоятельной переборкой рулевой рейки мы сэкономили немало денег и научились это делать своими руками, что еще дороже денег.

Ремкомплект для рейки ВАЗ 2109

Не помешает ознакомиться с ремкомплектами, которые продают в автомагазинах. Они могут быть как полными, так и неполными. В полный ремкомплект должны входить:

  • Подшипник игольчатый;
  • Подшипник опорный;
  • Стопорные кольца;
  • Опорная втулка из пластика;
  • Две уплотнительных резинки для втулки;
  • Пружина;
  • Набор прокладок;
  • Кожух пыльника;
  • Рейка;
  • Приводная шестерня;
  • Комплект стяжек для пыльников.

В укороченном наборе нет самой рейки и шестерни, но полный комплект может понадобиться крайне редко. Только при капитальном ремонте рейки.

После ремонта не забудьте через каждых 200-300 км протягивать несколько раз болты и гайки крепления – при вибрации они могут ослабляться. В процессе эксплуатации автомобиля также не забывайте посматривать за пыльниками рейки. Они могут быть разного качества, потому не удивительно, если они попросят замены через 10-15 тысяч километров.

В целом, ремонт рулевой рейки процесс несложный, но длительный, поэтому нужно стараться все операции по ремонту выполнять максимально качественно. И тогда вы надолго забудете о стуках в рулевом управлении и люфте руля.

Ремонт рейки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Разборка

1) Сначала необходимо снять рейку с машины, а с подробностями процесса рекомендуем ознакомиться в статье: «Замена рулевого механизма на ВАЗ».

Примечание!
Кстати, не торопитесь приступать к ремонту рейки, если вы только в первые услышали стук. Первые симптомы можно убрать её подтягиванием, в верхней ссылке на статью есть информация на эту тему.

2) Теперь с правой стороны снимите с конца рейки опору и распорное кольцо, как показано на первом фото. Затем плоскогубцами раскусите хомуты, удерживающие защитный чехол на месте (см. фото 2, данные хомуты одноразовые), после чего снимите чехол (фото 3) с рейки. С другой стороны (с конца) снимите ещё одну опору, теперь уже металлическую, и защитный колпачок. Данная операция показана на четвёртом фото.

3) Далее, отверните спец. ключом с восьмигранной головкой на 17 гайку упора рейки (фото 1) и извлеките её. Сразу же за гайкой находится пружинка (фото 3), снимите и уберите в сторонку её. Воспользовавшись отвёрткой, подцепите стопорное кольцо как показано на последнем фото.

Читать еще:  Замена радиатора нива шевроле с кондиционером

4) Следом возьмите в руки рейку и постучите об дощечку. Стучите картером до тех пор, пока из внутренней части не выпадет упор, смотрите на фото 1. Затем снимите уплотнитель щитка передка (на фото 2) и отвёрткой снимите пыльник шестерни (фото 3) и стопорящую шайбу (фото 4).

5) Переходите к снятию шестерни, идущей в сборе с подшипником. Необходимо вынуть её из картера, отвернув гайку крепления подшипника шестерни (фото 1), и после снимите её с вала (фото 2). Затем, взяв монтажную лопатку и использовав её как рычаг для гаечного ключа, ключом на 14 захватите лыску шестерни (фото 3) и, опираясь ключом об лопатку, извлеките из картера шестерню совместно с подшипником (фото 4).

Примечание!
Кстати, так просто отвернуть гайку крепления шестерни у вас не получиться, вам понадобиться специальный ключ с восьмигранной головкой на 24. Вместо него можно использовать головку с тем же размером (фото ниже).

6) Теперь выньте рулевую рейку из картера, просто наклонив картер – рейка сама выпадет (фото 1). Плоской отвёрткой подденьте опорную втулку и выньте её из картера (фото 2). Установите новую втулку на место старой, предварительно одев на неё новые демпфирующие кольца (фото 3). Во время установки следите, чтобы их тонкая часть находилась против разреза втулки. Ставим втулку на место (фото 4). Устанавливайте втулку очень аккуратно, смотрите, чтобы выступы не выпирали. Не забудьте разрезать и удалить остатки резиновых демпфирующих колец.

7) Снимите плоскогубцами стопорное кольцо с червяка (фото 1), а после специальным съёмником выпрессуйте шариковый подшипник, сняв его таким образом (фото 2). Дальше переходите к снятию игольчатого подшипника. Вам понадобится либо специальный съёмник, либо запаситесь подручными средствами: молотком и дрелью. Необходимый диаметр сверла у дрели -2 мм. В торце картера (фото 3) просверлите два отверстия, через которые вы будете выбивать подшипник. Вставьте в просверленные отверстия гвозди и, ударяя по ним молотком, извлеките игольчатый подшипник из картера (последняя фотография).

Сборка

Собирается механизм в обратном разборке порядке с учётом некоторых важных моментов:

  • промойте внутреннюю часть картера рулевого механизма;
  • зубья рейки хорошенько смажьте смазкой ФИОЛ-1 (смотрите фотографию ниже);
  • этой же смазкой смажьте зубья у червяка (второе название – приводная шестерня, идёт в сборе с подшипником);
  • смажьте оба подшипника;
  • полость над гайкой подшипника приводной шестерни заполните смазкой УНИОЛ-1;
  • соберите механизм в обратной последовательности.

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплен видеоматериал по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению:

Примечание!
В видео ниже человек объясняет, как устранить стук рейки своими силами и провести профилактику повторения неполадок.

Рулевая рейка ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание статьи:

1. Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками

Любой механизм в автомобиле не вечен. Так, при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент, может появляется стук, который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки.

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки:
1. Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).
2. Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из-под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но, если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:
1. Купить новую рулевую рейку
2.восстановить рулевую рейку на СТО
3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.

Что следует знать, перед началом работ?
Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:
1. Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.
2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.
3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов!

Ремонтный комплект рулевой рейки:

Сборка рулевой рейки:
1. Извлекаем опорную втулку. Поддевается плоской отверткой.

2.Смазываем место под опорную втулку, и через отверстие при помощи отвертки ставится на свое место. Скажу честно, ставится нелегко.

3.Обрезаем уплотнительные кольца.

4.Меняем роликовый подшипник. Правда, лучше его не трогать, достать старый нереально сложно, по крайней мере для меня, не чего лучше не придумал, как только разрубить стамеской на 2-3 части.

5.Меняем подшипник на валу приводной шестерни.

Вставляем рейку в корпус и выполняем сборку в обратной последовательности, не забывая смазать детали.

Альтернативный способ ремонта рулевой рейки ваз (без разборки).

2. Установка демпфера на рулевую рейку ВАЗ 2112

Недавно узнал, что можно установить демпфер на рулевую рейку. Как оказалось, подходит с мерса. Необходимо изготовить два простеньких крепежа и все. Но я решил поставить еще и усилитель щитка панели, и все это скомпоновать. Займусь на выходных. Все фото попозже, а пока фото самого демпфера.
Т.к. чертежей крепежей не нашел, то пошел на рынок и обрисовал уже готовые (тоже самодельные).
Потом нашел товарища с плазморезкой. Отсканировали рисунок, закинули в умный станок (плазморез) и о чудо, крепежи готовы!
Кстати, у нас на рынке в комплекте идет демпфер svag. Лемфёрдер я думаю получше будет.)

3. Замена ремкомплекта рулевой рейки ВАЗ 2110

Погода на выходных была дождливая, делать особо нечего, поэтому решил поменять ремкомплект в рейке, который уже очень давно валялся в багажнике. Загнал машинку в гараж и приступил к операции. Ну что сказать…сама рейка открутилась легко, но вот две рулевые тяги (усы)…короче они были так затянуты, что я СЛОМАЛ накидной ключ на 15 и естественно жутко ударился рукой обо что-то там (даже не понял обо что)

Читать еще:  Код ошибки 8 ваз 2114

покрыл матом всех тех кто затягивал эти тяги, сдался и пошел залечивать раны:) спустя минут 20 вернулся, взял головки и решил ими…поматерившись от души эта хрень все же поддалась! Дальше полез в салон и под рулем открутил болт на рулевой колонке. Тут то и началось, теперь надо было выдернуть рейку из колонки…конечно же она застряла в самом конце. Тут запас матерных слов закончился, и я позвонил другу, дабы попросить помощи! Кое-как, мы, все же, выдернули рейку и вытащили через левое колесо. Теперь, надо ее распотрошить. Снял все резинки и пыльник. Открутил маленьким шестигранником два болта

и снял защитную крышку подшипника,

Хотя, зачем снял — не понятно, так как в ремкомплекте не было ни одного подшипника, поэтому напихал туда смазки и засунул обратно. Потом открутил регулировочную гайку, под ней пружинка и поршень,

который не хотел выходить, но, по воле случая, мы уронили рейку на пол и он сам вывалился!

Надел на новый поршень резинку, смазал и поставил на место. Теперь осталось понять, куда пихать оставшуюся пластиковую втулку…на 08-ой рейке все по-другому и надо сказать 10-ая выглядит надежнее. Обсмотрев ее всю, мы наконец нашли где сидит эта втулка, она спрятана внутри, на противоположном от штока конце рейки

и чтобы достать ее, нужно снова вспомнить конструкторов ВАЗА и вспоминал я их долго и очень эмоционально. Когда я все же вытащил.

надел на новую две резинки из комплекта и убедившись, что больше деталей нету, вздохнув с облегчением, запихал втулку на место. Хорошенько все промазал и собрал обратно. Странно, что в комплекте не было подшипников, да и вытащить старый нам тоже не удалось (видимо они там не разборные) помню на 08 можно поменять все внутренности. Все собрав, весь в поту и крови пошел все ставить на место, попали штоком в рулевую колонку, прикрутил саму рейку, наживил первую тягу, но вот второй «ус» никак не хотел наживляться. Спустя минут тридцатьон наконец наживился. Затянув все гаки, все проверив, поехал тестировать. Ощущения классные, руль стал раза в два легче, раньше он был перетянут, так как она начинала греметь если отпустить. Правда рулевое колесо теперь стало поперек) но это не проблема, снял накладку открутил два болта и центральную гайку на 25, поставил руль по центру. Теперь вот езжу и не нарадуюсь. Думаю, что можно еще отпустить, хотя куда уж легче.

4. Регулировка и замена рулевой рейки в ВАЗ 2112

Сначала расскажу о том, как из-за мелочи мне пришлось поменять рулевую рейку.

Всё началось с того, что на мелких кочках и стыках асфальта начали появляться мелкие, но ощутимые биения в руль, сила которых со временем стала увеличиваться. Самостоятельная диагностика подвески на яме показала, что всё в норме, за исключением рулевой рейки. Было принято решение подтянуть регулировочную гайку (до этого ни разу не подтягивал).

Купил спецключ за 50 р. самый простой, не внушающий доверия (другого не было).

Как оказалось потом, им ничего не получится сделать, пока не снимешь рейку, уж слишком он большой оказался. Снимать рейку не было никакого желания, поэтому купил другой хороший спецключ за 250 р.

Кое-как подлез им к рейке, т. к. там мешает какая-то торчащая шпилька, но подлезть, в принципе, можно. Но тут возникла другая проблема, регулировочная гайка рулевой рейки практически не двигалась ни в одну сторону, как я ни старался.

Немного позже было решено снимать рулевую рейку, т. к. дальнейшая езда по нашим «дорогам» окончательно её добьёт, тем более уже появился небольшой, но ощутимый люфт руля на месте. Ну может не то, чтобы люфт, но стук был, при кручении руля на месте влево и вправо.

Купил смазку фиол, резиновые опоры рулевой рейки и ремкомплект рулевой рейки, состоящий из поршня, гайки, пружины и втулки.

После снятия рулевой рейки заметил на гайке и корпусе рейки заводские насечки, выполняющие роль стопора для гайки. Казалось бы, проблема найдена, но после того, как убрал насечки, гайка, конечно же, не хотела никак откручиваться/закручиваться.
Крутил с такой силой, что погнул свой спецключ, который сделан довольно-таки качественно. С горем пополам гайка кое-как выкрутилась, но, при этом, частично сбив резьбу в рейке. Перебрал рейку, выработка везде нулевая. Всё что было нужно, чтобы избавится от стука – это просто подтянуть рулевую рейку. Ну это ладно, идём дальше — собираем.

Начал закручивать новую гайку, а она упирается в убитую резьбу рейки. Дабы не портить новую гайку, было решено подправить резьбу. Мечик такой, конечно, сразу не найдёшь, токари говорят, что рейку на станке никак не закрепишь. Решил пока не возиться с этой рейкой, т. к. не было времени на это, да и машина была нужна, поэтому купил новую рулевую рейку, а эту оставил для дальнейшего восстановления.

Кстати, попутно поменял уплотнитель (сделал из сплэна 8 мм) который идёт между рейкой и кузовом, а то старый был немного не по форме (пришлось бы поправлять всё время при установке рейки), да и подустал уже.

Попутно также поменял заглушки проёмов рулевых тяг. Многие пишут, что их и на месяц не хватает, но на удивление, у меня предыдущие отходили два года и при этом оторвались 2-4 квадратика с каждой стороны в месте хода рулевых тяг. Очень хорошая вещь, грязи под капотом стало меньше. Раньше в дождь в этих местах под капотом всё забрызгивало, теперь более-менее сухо.

Ну и теперь вернёмся к рулевым рейкам. Новая рейка встала практически без проблем. Немного позже появился покупатель на злополучную рейку со сбитой резьбой, и я избавился от неё. Новый владелец подправил резьбу, закрутил новую гайку, и, наверное, до сих пор катается с этой рейкой. Никакого стука, по его словам, не было, значит мои предположения были верны, т. е. чтобы избавится от стука надо было всего лишь подтянуть гайку.

Вот так муторно закончилась моя регулировка/подтяжка рулевой рейки

Как часто необходимо регулировать части рулевой рейки

После проведенной замены или ремонта, за состоянием этого узла необходимо будет тщательно следить:

  • через каждые 300 километров пробега нужно подтягивать крепежные элементы, так как они расшатываются от вибрации;
  • через 1000 километров необходимо проверять состояние пыльников и при необходимости производить замену;
  • каждый раз во время движения наблюдайте за рейкой, если вы заметили, что она издает посторонние звуки, то срочно отправляйтесь на ремонт.

Оценка состояния пыльников крайне важна так как, в зависимости от качества материала, они могут выйти из строя через 1 тысячу километров, а могут служить и более 10 тысяч.

Ремонт рулевой рейки нельзя назвать крайне сложным. Проблему может составить только снятие игольчатого подшипника. Все операции необходимо проводить крайне аккуратно, ведь в противном случае, вам придется через короткий промежуток времени менять рулевую рейку в сборе.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector