Adaptsport.ru

В мире АВто
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления Susuzki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) в Москве

Замена сцепления Susuzki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) в Москве

Условия современного напряженного движения на автодорогах требуют частых остановок и стартов автомобиля на светофорах и перед переходами, медленной езды в пробках. В такой ситуации сцепление машины поддается огромным нагрузкам, что приводит к его износу. Если игнорировать неполадки узла, это может привести к появлению серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Оптимальным решением будет обращение в наш автосервис JapService, созданный на базе автоклуба Хонда. Нашими опытными мастерами будет выполнена качественно и недорого замена сцепления Susuzki Grand Vitara в Москве. Чтобы записаться на выполнение таких работ, вам достаточно позвонить нам по телефону +7 (963) 782-85-09 или посетить наш автосервис, находящийся по адресу Москва, Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1.

Замена сцепления Susuzki Grand Vitara цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

Наименование работ по замене сцепления Susuzki Grand VitaraКоличество нормо-часов, отСтоимость работ(руб), от
1Замена сцепления3-53600-6000

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

На 40% дешевле дилера! Стоимость нормо-часа: 1245 руб При первом посещении: 1050 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 996 руб (20% скидка)

  • ✔ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ по 43 параметрам(при последующем ремонте)
  • Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии!
  • ☎ 8 (963) 782-85-09(WhatsApp, Viber, Telegram)

  • Лучший сервис по ремонту японских автомобилей в Москве (ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО) ;
  • Наш сервис открыт на базе международного автоклуба — нам доверяют профессионалы;
  • Мы знаем все о японских авто;
  • Опыт наших мастеров;
  • Гарантию до 2 лет на проделанную работу;
  • Экономию денег;
  • Кратчайшие сроки выполнения работ;

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

  • Пробуксовка.
  • Появление рывков;
  • Нехарактерный шум во время переключения переда.
  • Частичное (неполное) включение/выключение.
  • Гул со стороны сцепления.
  • Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
  • Медленный разгон автомобиля.
  • Запах горелых дисков.
  • Затруднения переключения передач.
  • Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

  • Искривление прижимного диска.
  • Заклинивание привода.
  • Утечка из главного цилиндра жидкости.
  • Завоздушивание гидропривода.
  • Поломка фрикционных накладок.
  • Выход из строя прижимных пластин.
  • Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

  • Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
  • Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
  • Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
  • Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Форум

FXCar-Suzuki — официальный Клубный сервисный центр

Дорогие друзья-сузуководы!
Рад вам сообщить, что в Москве открылся официальный клубный сервисный центр «FXCar-Suzuki», организованный участниками нашего форума при поддержке, содействии, и под контролем администрации клуба.
В нем вы найдете высококлассных специалистов (некоторые из которых знакомы вам лично), полный комплект современного оборудования (включая стенд сход/развала 3D Hunter, станцию диагностики и заправки кондиционеров, шиномонтаж, собственного высококлассного электрика, диагностическое оборудование AutoBoss), клиентскую зону с кофе, телевизором и бесплатным Wi-Fi.
По желанию клиент может присутствовать (после инструктажа о правилах безопасности) при ремонте своего авто, и лично контролировать ход работ. Сервисная зона оснащена системой видеонаблюдения, доступ к которой также будет предоставлен клиенту для возможности удаленного просмотра.
Для каждого автомобиля в услуги включается бесплатные: проверка и, при необходимости, подкачка шин, диагностика подвески и компьютерная диагностика.

Правила Форума

Правила Форума

Общие положения

— Участники Форума считаются ознакомленными и присоединившимися к настоящим Правилам и обязуются соблюдать их в процессе использования настоящего Форума.
— Подразумевается, что участник дает согласие на то, что его сообщения будут цитироваться (с указанием ника или имени) в пределах Форума, не считая это нарушением авторского права.
— Все сообщения, материалы, опубликованные на Форуме принадлежат владельцам Форума. Участник Форума соглашается с тем, что публикуя на Форуме любую информацию, передает полное и безусловное право распоряжаться ей владельцам Форума.
— Все сообщения отражают ТОЛЬКО мнения их авторов, и Администрация форума никакой ответственности за их содержание и назначение не несёт.
— Администрация сайта не несет ответственности за достоверность и законность публикуемой на Форуме информации, а также за поведение участников Форума. В то же время, Администрация вправе самостоятельно удалять информацию, запрещенную законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

1. Права и обязанности членов форума:

Рекомендации по размещению сообщений и участию в Форуме

Флейм, флуд, оффтопик и троллинг и о значении этих общепринятых терминов.

Флейм — Википедия
Флуд, — Википедия
Оффтопик — Википедия
Троллинг — Википедия

На форуме создан специальный раздел, в котором флуд и оффтопик разрешен и даже приветствуется — раздел «Флудилка».

Предупреждение — мера воздействия, состоящая в разъяснении вреда, причиненного нарушением, и последствий повторного нарушения.

Замечание — мягкая форма предупреждения, смысл замечания в том, чтобы указать на какие-то моменты, могущие привести к нарушению правил.

Бан — временное блокирование пользователя за нарушения правил.

За порядком на форуме следит Администрация (модераторы и администраторы).
Администрация имеет право вмешиваться в любые дискуссии и предпринимать все необходимые меры для поддержания дружеской атмосферы в форумах сайта. Сообщения, нарушающие Правила, будут стираться без предупреждения!

Пособие для новичков

Краткая история форума.

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

Члены форума не ограничиваются одним виртуальным общением. Они активно встречаются в реальной жизни. Видятся на встречах, ездят на покатушки, участвуют в клубных соревнованиях и авто-экспедициях. Катаются в друг другу в гости. Организуют совместные поездки в разные города. Обо всем этом можно посмотреть
Встречи клуба, покатушки — http://suzukovod.ru/forumdisplay.php?f=10.
Поездки, путешествия — http://suzukovod.ru/forumdisplay.php?f=9

О некоторых непонятных непонятках

Вопрос: Почему ники у отдельных членов форума выделяются цветом и толщиной шрифта?
Ответ: Цветом и толщиной шрифта обозначается принадлежность к группам. Изначально появилась группа Администрации форума . Члены этой группы обозначены жирным шрифтом красного цвета. Выбор случаен, но символичен. Как и в 17 году прошлого века «революционеры» выбрали красный.
Тонким шрифтом красным цветом выделены отцы-основатели (впрочем, матери-основательницы тоже), организаторы официальных мероприятий и соревнований клуба. Это оргкомитет.
Как в любом деле общественной тусовке должен быть кто-то, кто присматривает за порядком. Так появились группы модераторов и супермодераторов. Так же существует Редакторская группа форума. Синий жирный цвет. Также синим жирным окрашены старожилы форума.
В процессе жизни клуба у него появились партнеры. Соответственно появилась и группа партнеры клуба. Единого стандарта выделения нет, но как правило они выделены толстым шрифтом и синим цветом ников.
Полный список руководства форума можно посмотреть здесь: http://suzukovod.ru/showgroups.php

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое репутация?
Ответ: Репутация – суммарное численное выражение благодарностей и анти- благодарностей, доставшихся на долю какого-нибудь участника форума за свои опубликованные мысли и высказывания.
Более подробно о репутации написано Алексеем ака Zalek здесь http://suzukovod.ru/showthread.php?t=21592.
В свое время участниками форума была проделана серьезная научная работа по изучению механизма повышения и понижения репутации. Добровольцем-испытателем вызвался быть пользователь «Кролик (опытный)» http://www.suzukovod.ru/member.php?u=2747. Многодневный эксперимент закончился полной победой и достижением блестящих результатов. Отважный испытатель жив и здоров. Весь ход этого полета экспериментальной мысли и глубоко-научные выводы можно посмотреть здесь http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=3549.

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу — ставлю, хочу — нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Что бы сделать, что бы темку не потерять интересную? А то пока найдешь снова, то употеешь…
Ответ: А просто подпишитесь на тему. И в зависимости от настроек подписки темы вам будет легко находить и даже получать на свой e-mail сообщения и тексты новых постов. И вы их не пропустите, если даже у вас на работе директор – зверь, а админ — его верный цепной пес. Сделать настройку очень просто. Находясь в теме надо сколоть слово «опции темы». Из выпавшего меню выбираете «подписаться на эту тему»

Вопрос: А что еще есть «вкусненького» из опций форума?
Ответ: Например, «новые сообщения» и « навигация».
«Новые сообщения». Сколов это слово, вы получите результат отбора всех тем с сообщениями, которые вы еще не читали. Весьма полезная штука и позволяет быть на острие событий.
«Навигация». Весьма полезный сервис. Сколов слово, вы сможете из выпавшего меню выбрать либо все темы за последние 24 часа, либо отметить что все темы прочитаны (иногда это полезно), зайти в свой кабинет и потусить там со своими настройками, посмотреть свои подписанные темы и взглянуть кто сейчас на форуме и чем занят.

Вопрос: Не, ну чё за фигня, Валераа-а-а-а? Почему некоторые мои слова в сообщениях заменяются звездочками?
Ответ: На форуме реализована автозащита от появления нецензурных слов и слов, содержащих непристойное содержание. По такому же принципу реализована защита от спама пopносайтов. Одним из методов напечатать слово, имеющие одно- или псевдо однокоренные слова, это использование пробелов, пробелов с подчеркиванием, или замена русских букв на английские такого же начертания. Например: «споpный вопрос» превратиться в «с****ый вопрос». Достаточно напечатать так «спор_ный вопрос» и замены не произойдет. Или вместо русской буквы «о» или «р» поставить английские «o» или «p».

Вопрос: Я «новичок». Почему мои сообщения пропадают?
Ответ: Очевидно, в ваших сообщениях есть ссылки или иллюстрации. А вдруг вы — спам, врагами засланный. Поэтому если у вас еще меньше 10 сообщений, то ваше сообщение поступает на предмодерацию. По большему секрету скажем, что спам и реклама забодали, а это довольно действенная пасивная защита от них.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Ремонт АКПП Suzuki

Ремонт АКПП довольно дорогая услуга, но не в нашей мастерской. Причем помимо доступных цен мы предлагаем квалифицированных специалистов и хорошее оборудование.

Выявим неисправности за 20 минут, и отремонтируем за 2 дня.

Если Вы обнаружили:

  • Стук
  • Рывки
  • Шум
  • Посторонние звуки
  • Проблемы при переключении скорости
  • Видны следы утечки масла

отправляйтесь в сервисный центр на проверку состояния АКПП.

Не тяните. Неисправная коробка передач может стать причиной аварии и подвергает опасности жизни людей.

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Доставка (стоимость, правила, время)

  • Способ доставки: водитель-экспедитор (исключительно функция доставки, не консультирует, встреча в людном месте)
  • Доставка за пределы города осуществляется через транспортную компанию
  • Повторная доставка покупателю (вне зависимости от суммы заказа), который ранее не смог принять заказ по независящим от службы доставки интернет-магазина причинам (неработающий телефон, ошибочно указанный размер или количество, отсутствие по указанному адресу в момент осуществления доставки и т.п.) — 500 руб.
  • Доставки осуществляются на следующий рабочий день после поступления заказа, если заказ был обработан до 15.00. Все заказы, оформленные после 15.00, доставляются через день, если заказ сделан в пятницу, то доставка осуществляется в ближайший рабочий день — понедельник . Заказы, оформленные в выходные и праздничные дни, доставляются в следующий за ними рабочий день.
  • Доставка осуществляется до подъезда или дома. На промышленные зоны и территории, не имеющие адресов, доставка не осуществляется. При любой форме доставки ожидание водителем-экспедитором покупателя по адресу составляет не более 15 минут
  • Водитель-экспедитор доставляет товар и осуществляет его разгрузку строго по указанному при оформлении заказа адресу. Подъем товара на этаж не входит в услугу доставки. По должностной инструкции водителю-экспедитору запрещено удаляться от своего транспортного средства. Водитель-экспедитор может помочь переложить товар в автомобиль покупателя
  • Просим обратить внимание, что в случае, если водитель-экспедитор сочтет место выгрузки товара небезопасным (глухой неосвещенный тупик, безлюдный пустырь и т.п.), он вправе попросить покупателя переместиться в другое, более безопасное место. Если покупатель категорически отказывается это сделать, водитель-экспедитор вправе отказать покупателю в выгрузке товара и покинуть данный адрес.

Как оформить заказ на доставку

Служба доставки: 8 (8442) 52-52-56

Адрес нашего магазина: г. Волгоград, ул. Маршала Еременко, д.5

  • Через корзину на сайте
  • Онлайн резерв

Резервируйте шины и диски в нашем магазине или заказывайте доставку, и вы сможете получить товар в удобное время, а также воспользоваться услугами профессионального шиномонтажа.

Мы сможем привезти вам товар завтра:

  • на адрес — если заказ оформлен до 17.00
  • в шинный центр — если заказ оформлен до 17.00

Бесплатная доставка

Волгоград, и г.Волжский: в интервале с 10:00 до 17:00 на следующий рабочий день после обработки заказа.

Внимание! В дни резкой смены погодных условий и высокого спроса доставка товара из розничных магазинов не осуществляется, доставка заказов на адрес может выполняться с задержкой. Просим отнестись с пониманием!

До терминала транспортной компании в г.Волгоград: на следующий рабочий день после поступления оплаты

Повторная доставка (неработающий телефон получателя, ошибочно указанный размер или количество, отсутствие по указанному адресу в момент осуществления доставки и т.п.) – 500 руб.

Заказ доставляется по указанному при оформлении доставки адресу до ворот или подъезда. Подъем на этаж / занос в дом не входит в услугу доставки, водителю-экспедитору запрещено удаляться от автомобиля.

Не осуществляется доставка в промышленные зоны без адресов, в сельскую местность без названий улиц, а также в места с повышенными криминальными рисками.
Доставка витринного товара из торгово-сервисных центров ограничена, т.к. требует проверки товарного вида, а также дополнительного времени на перемещение.
Водитель-экспедитор не консультирует по свойствам товара.

Самовывоз Волгоград

Вы сможете забрать ваш заказ в магазине после того как наш менеджер уведомит вас по телефону или e-mail о готовности заказа.

Замена сцепления

Ну что же, о том, как это делается.

Сперва кратко напомню то, что сподвигло меня на это дело:

С самого рождения этой машины переключение передач было хреновым — работать сцеплением и газом надо было очень точно, буквально плюс-минус сотня оборотов в минуту коленвала, и передача просто так не включится, двойной выжим картину не менял.
Первая передача на месте включалась трудно, зато при движении со скоростью 2-3 км/ч вообще без проблем, при включении задней раздавалось хорошо знакомое жигулевское «кряк».
Если же с оборотами угадывал, то передачи включались элементарно, как и на остановленном моторе, однако угадывать обороты получалось не всегда, особенно, когда был изрядно выпивший уставший.
Ну, еще периодически при выжиме сцепления оно не выключалось до последнего, а затем раздавался звук, напоминающий удар кувалды, и сцепление выключалось моментально, машина при этом ощутимо дергалась.

Еще с апреля были куплены запчасти, но руки как-то не доходили.

Постараюсь описать то, что понадобится.

  1. Самое главное. Гараж с ямой, эстакада или подъемник. Если извратиться, можно и без этого, но. оно вам надо?
  2. Оправка для центровки сцепления. Без нее даже не рыпаться. Нет, без п. 1.
    Размеры деталей:
    Диаметр внутреннего кольца подшипника первичного вала 15 мм, диаметр отверстия в диске сцепления по вершинам шлицов — приблизительно 25,6 мм.
    Я использовал универсальную оправку, лучший вариант — б/у не кривой первичный вал, да где его достать за разумные деньги?
    По подшипнику подходит от Газели, а вот диаметр под диск маловат, можно наварить-обточить/домотать изоленты, но я бы не советовал. Хотя, вроде точность особо не нужна — коробка влезет, и ладно.
  3. Съемник внутренних подшипников. Выглядит как трехлапый съемник, только лапы «когтями» наружу и есть упоры.
    Пригодится, если будете менять подшипник первичного вала. Новый стоит в районе трехсот рублей, обидно будет из-за мелкой железяки еще раз снимать коробку. Можно использовать обратный молоток. Есть и народные методы вроде тугого набивания гнезда литолом с деревянными опилками и удара молотком по оправке, но это не пробовал.
  4. Хороший набор головок. Крепкий, с мощным воротком, карданным шарниром и удлиннителями. Хреновый вороток я легонько погнул, как и сузучий баллонник, впрочем. Болты расположены в самых неудобных местах и затянуты приличным моментом.
    По памяти. Понадобятся: 10, 12, 14, 17, 23-24 мм (эти в качестве оправки для запрессовки подшипника).
    Удлинители— по месту. Мне потребовался один короткий (50 мм), один средний (100 мм) и пара-тройка длинных (

300мм) плюс кусок трубы, чтобы нарастить ручку воротка. Для страгивания лучше использовать простой вороток, трещетку поберегите.

  • Набор рожковых/накидных ключей. Как минимум, 11 и 17мм. Лучше иметь весь набор.
  • Хитрую головку «E10» для болтов крепления фланца переднего карданного вала к редуктору.
  • Приличные шестигранники на «5» и «6».
  • Бита Torx T45.
  • Крестовая отвертка Philips P2.
  • Динамометрический ключ, но это уже при сборке.
  • Молоток.
  • Помощник. На снять-поставить КПП и прокачать сцепление.
  • На всякий случай, какие-либо опоры и домкрат (я пользовался жигулевским винтовым и досками).
  • Кусок трубочки диаметром 5-6мм.
  • Кусок трубочки диаметром 8 мм., заглушенный с одного конца, для того, чтобы заткнуть шланг от главного цилиндра сцепления.
  • Дополнительно может понадобиться (мне понадобились):

    1. Дрель и сверла.
    2. Экстрактор для сломанных болтов
    3. Метчики и плашки (мне понадобился М8 для восстановления резьбы в гайках крепления кожуха рычага КПП, М6 для гайки защиты, М10х1,25 для гаек приемной трубы, плашка М10х1,25 для болтов приемной трубы. Все перечисленные гайки приварные, болты неплохо бы купить новые).
    1. Диск сцепления. 22400-65J20. Valeo PHC 018-SZ31.
    2. Корзина. 22100-65J00. Valeo PHC 017-SZC-31 С корзиной я лоханулся — взял SZC-30, теперь она лежит мертвым грузом, ибо не подошла — меньше диаметр. Уже нет, отправил по почте в Тюмень.
      . К слову, на снятых деталях тоже написано Valeo PHC, так что брать оригинал нет смысла.
    3. Выжимной подшипник (с гидроцилиндром) 23820-64J00. Suzuki.
    4. Подшипник первичного вала 12623-71C01. Suzuki
    5. Прокладка приемной трубы (металлографитовое кольцо), 14182-58B10. Вроде, надо 2 шт.
    6. Болты крепления рычага КПП. 28243-64J00. 2 шт. Мурзилка (руководство по ремонту, я пользовался руководством издательства «Легион-Автодата») рекомендует сменить, на моей машине (пробег 46000 км) можно было не менять. Для них-то и нужна бита Torx T45.
    7. Масло.
    8. WD-40.
    9. Литол или что-то похожее. Я взял смазку для ШРУС с дисульфидом молибдена.
    10. На всякий случай обезжириватель (хороший бензин типа «Галоша»).
    11. Тряпочки.
    12. Спецодежда.
    13. Тормозная жидкость.
    14. Хомуты (я брал 52-55мм с болтом) взамен сгнивших для кожуха второго нейтрализатора.

    1. Загоняем на яму, стараемся в нее не упасть.
    2. Открываем капот, снимаем минусовую клемму с АКБ.
    3. Снимаем облицовку рычага КПП. Я разбирал всю консоль для непонятно каких высших целей, боковые накладки снимаются с помощью металлической линейки или аналогичного инструмента подковыриванием снизу (но без фанатизма), еще два самореза спрятаны на дне ящика подлокотника и еще два по бокам в самом низу, для доступа к ним сдвигаем передние сидения вперед. Остальные саморезы выклучиваем при необходимости.
      Тут и ручник можно отрегулировать. Еще мурзилка просит не бить по блоку управления подушек, но это так, на всякий случай.
    4. Отворачиваем четыре болта на «12», крепящие кожух рычага к полу.
      Тут уместно небольшое замечание. Если стоит замок на КПП, то он, как правило, прикручен на срывные болты. Для того, чтобы от них избавиться, просверливаем по центру отверстие мелким сверлом (я сверлил 3,5 мм под экстрактор), затем берем сверло на 9-10 мм. и рассверливаем головку, после чего снимаем замок. Если приноровиться, то можно управиться за минуту. Вот и думай про пользу данной приблуды. Тут мне потребовался метчик М8, чтобы восстановить резьбу после заржавевшего болта.
    5. Далее откручиваем три болта на «10», после чего снимаем рычаг. В салоне все. Лезем под машину.
    6. Снимаем все защиты и пластиковые щитки. Тут потребовался метчик М6, скрутил болт крепления пластикового щитка.
    7. Сливаем масло из трансмиссии. Мурзилка рекомендует из КПП и раздатки, я утверждаю, что из раздатки обязательно. Сливал масло отовсюду, ибо менять. Так что есть смысл совместить замену сцепления и масла в трансмиссии.
    8. Наносим метки на фланцы карданов, например, маркером. Я еще зачем-то пометил болты. Вообще, если есть сомнения, помечайте. Коты всегда так делают.
    9. Откручиваем болты, тут потребуется головка E10 и шестигранник на «6», снимаем карданный вал. Если он не отсоединяется от переднего редуктора, не надо стучать по фланцу — берем WD-40, обрабатываем, а потом просто поворачиваем вал, снимется элементарно. Фланец из коробки можно не доставать, он не выпадет. Если есть желание достать, например, для замены сальника, то сливаем масло.

      Я все-таки достал, не сливая масла.


    Это не я, это коробка).

  • Снимаем второй нейтрализатор вместе с глушителем. Опять же, глушитель можно оставить, однако снять его — никаких проблем, зато труба мешаться не будет. Плюс ко всему, за семь лет трубы стали ржаветь, посему я их почистил и покрасил. Пару слов о современных выпускных системах: как правило, их выпалняют из алитированной (покрытой алюминием) стали, которая довольно неплохо держится в таких условиях. Где покрытия нет, можно смело чистить стальной щеткой, где еще осталось — моющее средство (нейтральное, без щелочи) и растворитель. Красится все это дело термостойкой краской.
    Тут мне еще понадобился метчик с плашкой. Резьба М10х1,25. Ну, и как всегда, вороток с длинной ручкой. Болты на «14». Прокладки меняем, хотя бы ту, что перед вторым нейтрализатором.
  • С задним карданным валом расправляемся аналогично, тут потребуется рожковый ключ на «17» и головка на «17» с хорошим воротком. Может потребоваться карданчик к головке. После того, как открутили болты, опускаем фланец вниз, затем тянем вал на себя, придерживая второй конец. После снятия второй конец лучше обмотать чистой тряпкой, дабы не повредить.
  • Отсоединяем все разъемы от коробок (должно быть четыре штуки — один на КПП и три на раздатке.) и снимаем жгут проводов с корпуса — он будет мешать. Лучше сразу привязать к чему-нибудь.
  • Откручиваем мелочь. Долой болт на «14» крепления первого катализатора, болты на «12» и «10» крепления проводов «массы» и хомута второго датчика кислорода, переходим на другую сторону. Здесь долой два мелких болтика на «10», крепящих пластинку-заглушку, два болта на «12», крепящих стартер. Один болт смотрит головкой в сторону радиатора, а вот другой запрятан сверху коробки, головка направлена в противоположную сторону. Найдите и открутите! Стартер отводим в сторну, чтоб не мешал. На фото тот самый длинный болт.
  • Отворачиваем три болта и три гайки на «17», крепящие КПП (и удлинитель картера, и раздатку. все в сборе, короче) к двигателю. Опять же, вороток с длинной ручкой, карданчик и удлинители.
  • Отсоединяем трубку от рабочего цилиндра сцепления. Мурзилка рекомендует слить жидкость из бачка. А вот я рекомендую не сливать, взять тряпочку и что-либо, например упомянутую в п.15 трубочку, чтобы шланг заглушить — прокачка займет меньше времени. Для снятия шланга сдвигаем проволочную скобу по направлению к картеру, снизу удобно использовать руку/две отвертки. Тормозная жидкость из шланга не течет, а капает, так что прольется немного.
  • Проверяем еще раз, все ли отсоединили, ставим домкрат под заднюю балку. Чуть приподнимаем, откручиваем четыре болта на «14», зовем помощника., прикидываем, куда коробку ложить (кряхтя-пыхтя) после снятия.
  • Вместе с помощником наклоняем коробку, опуская домкрат, и сдвигаем назад. Все, снято.
  • Кладем коробку так, чтобы она не мешала возне.
  • Вставляем оправку в подшипник первичного, ключом на «12» откручиваем болтики крепления корзины. Маховик можно держать рукой, либо довернуть его до того момента, когда в каком-нибудь цилиндре начнется сжатие.


    На фото виден жгут коробки, крепим его так, чтоб не мешался. Подвязываем жгут двигателя.

  • Снимаем корзину и диск.
  • Ключом на «11» откручиваем трубку от рабочего цилиндра.
  • Шестигранником на «5» откручиваем выжимной.
  • Съемником достаем подшипник первичного вала.
  • Новый подшипник смазываем маслом, устанавливаем руками без перекоса, потом запрессовываем, используя головку на 23-24 как оправку.
  • Ставим выжимной. Момент затяжки трубки

    9 Нм, болтов 5 Нм (уточнить)

  • Устанавливаем оправку, надеваем на нее диск.
  • Устанавливаем корзину на штифты. Болты зятягиваем в несколько приемов, по диагонали, окончательно затягиваем моментом 23 Нм. Кстати, все болты рекомендуется закручивать по диагонали в несколько приемов, хоть это и долго.
  • Далее все в обратном порядке.

    Моменты затяжки.
    Болты и гайки крепления КПП: 85 Нм
    Болты крепления задней балки: 55 Нм
    Болты крепления выжимного подшипника: 6 Нм
    Болты крепления корзины: 23 Нм
    Фиксирующие болты рычага КПП: 9 Нм
    Болты выпускной системы: 55 Нм
    Трубка к рабочему цилиндру: 11 Нм
    Болты стартера: 25 Нм
  • Прокачиваем сцепление. Тут снова нужен помощник.
    Я делал так (привод был завоздушен весь). Заливаем тормозуху по горлышко. Отворачиваем слегка прокачной штуцер, надеваем на него трубку, создам в ней разрежение, пока не покажется тормозуха. Далее прикрываем штуцер, но не до конца, помощник при этом энергично жмякает на педаль, можно качать ее рукой. Делаем так, пока сопротивление не вырастет. Далее стандартно — заворачиваем совсем, помощник жмет на педаль, отворачиваем. Так делать до полного удаления воздуха, периодически подливая тормозуху.
  • Устанавливаем защиту картера.
  • Заводим.
  • Наслаждаемся.
  • UPD. Поскольку запись довольно популярна, просьба, если у кого есть замечания/дополнения, выкладывайте, анонимусам комментировать можно. В ближайшее время вновь буду менять диск и корзину — шум на нейтрали, удар при выключении + ведет слегка. Не все так просто, хоть и не буксовал.

    UPD2. В корзине с диском — толькл половина проблемы, родной выжимной — сраное говно, свистит, тарахтит и т.д. Попробую поставить Aisin.

    Минус МКПП или замена сцепления

    Да может из всего комплекта они угадывают только с этим выжимным подшипником, раз говорят, что диск сцепления и корзина были ещё живые. Сегодня к нам в автосервис приехал, клиент с жалобой на тугое переключение передач.

    Не наделай ошибок! Как знает каждый водитель, сцепление выходит из строя по естественным или механическим причинам, но результат практически всегда один — нужна замена и хороший мастер.

    Замена сцепления своими руками первый раз

    Если и в вашем авто узел потерял работоспособность, вернут ее мастера технического цента Jilly-иномарка. Секреты при самостоятельной замене МКПП и сцепления.

    Как не попасть на дорогостоящий ремонт?

    Выжимной подшипник оригинал был дешевле заменителей коробка сузуки,подшипник Немецкой фирмы смотрел потом цена стала самой дорогой Корзину выбрал Валео Франция и цена дороже чем Корея ну примерно на 1 т. Звонил на экзист а все бестолку что заказываю один товар другие артикулы а приходит другой по дешевле Я бы сам заказал что по дешевле.

    Замена корзины сцепления suzuki splash

    Все проверил все одинаковое поставил и 2 года уже катаюсь. Suzuki Grand Vitara Стайлинговая трехдверка Сузуки Гранд Витара и коробка передач Ещё не встречал, что б кто-нибудь не написал о том, что после замены сцепления педаль сцепления нормальбно работала. Suzuki Grand Vitara 2.

    Инструкция

    Итак, сначала устанавливаем машину на ровном месте, открываем капот и демонтируем крышку, которой закрывается мотор. Масляный щуп необходимо вытащить. Затем придется отвернуть крепежи катушек зажигания и вынуть сами катушки. Отсоединяем датчик фаз распредвала и вентиляционные шланги от блока цилиндров.

    Теперь нам нужно отвернуть гайки, которыми крепится кожух блока цилиндров. Всего их 6 штук. Под гайками находятся резиновые шайбы. Постарайтесь их не потерять. А если они деформировались, то будет лучше, если вы замените их на другие. После этого демонтируем крышку. Вынимаем уплотнительные втулки кожуха клапанов.

    Теперь нам необходимо совместить метки, которые расположены на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Для этого берем ключ на 17 и начинаем им проворачивать шкив за крепящую его гайку. Демонтируем привод навесных компонентов.

    Сейчас нужно отвернуть шкив коленвала. Для того, чтобы отвернуть крепящую его гайку, нам понадобится специальное устройство, так как она затянута большим моментом. Но при желании можно обойтись и без устройства. Для этого берем длинный ключ, вставляем его под правый лонжерон и на секунду крутанем стартером, чтобы шайка ослабла. Теперь шкив можно легко снять.

    Снимаем все ролики. Откручиваем 17 болтов, которыми крепится кожух ГРМ. С двумя нижними болтами придется повозиться, сняв для этого картерную защиту. В разных моделях она по-разному закрывает двигатель. В некоторых случаях для откручивания болтов приходится опускаться в яму.

    Компрессор кондиционера нам точно будет мешать, поэтому его снимаем обязательно. Для этого откручиваем 3 болта. Отсоединяем шланг подачи антифриза и ставим заглушку, чтобы избежать протекания.

    Теперь настала очередь кожуха ГРМ. Снимать его нужно осторожно, аккуратно поддевая ее при этом монтажкой. В блоке предусмотрены штифты, удерживающие крышку, поэтому снять ее будет сложновато. Проверяем расположение меток на шестеренках. Отметка на блоке цилиндров при этом должна совпасть с пазом, расположенным на коленвале. Отметки на цилиндрическом блоке должны совпадать с метками на шестеренках распредвалов.

    Теперь удерживаем распредвалы шестигранником, чтобы отвернуть болты. Демонтируем звездочки, затем – малую и главную цепи ГРМ. Потом извлекаем натяжитель, предварительно демонтировав планку.

    Отметка на шестеренке коленвала должна совместиться с отметкой на блоке. Теперь ставим вал и промежуточную шестеренку. Устанавливаем основную цепь. При этом отметка на промежуточной шестеренке обязательно должна совпасть со звеном, окрашенным синим. Звено, окрашенное желтым, совмещается с меткой на шестеренке коленвала. Монтируем натяжитель основной цепи.

    Монтируем малую цепь, стараясь совместить метку на промежуточной шестеренке с желтым звеном на цепи. Синие звенья должны совместиться со стрелками на шестеренках. После этого шестеренки затягиваются.

    Ставим натяжитель. Сначала его нужно будет зафиксировать при помощи стопора. После установки фиксатор вынимается.

    На посадочном месте крышки остаются следы старого герметика. Их необходимо удалить, а потом нанести новый. Сальники, уплотнительные кольца – все это лучше тоже заменить. Прокладку крышки клапанов лучше тоже заменить на новую.

    После этого устанавливаем прочие детали в обратной последовательности.

    Читать еще:  Ремонт дизеля ленд ровер
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector