Adaptsport.ru

В мире АВто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления ВАЗ 2106

Замена сцепления ВАЗ 2106

Основная функция автомобильного сцепления – обеспечение плавного включения скоростей путем непродолжительного отключения двигателя от трансмиссии. Следствием этого является плавный старт автомобиля без перегрузки двигателя. Это позволяет предотвратить преждевременный износ коробки передач и деталей самого мотора. В случае плохо работающего сцепления причиной перегрузок является инерционный момент, являющийся следствием работы деталей двигателя при внезапном сильном замедлении оборотов коленчатого вала.

При ремонте обычно сразу производится замена диска сцепления ВАЗ 2106 , а также замена корзины сцепления. Стоит отметить, что для того чтобы это сделать, требуются определенные навыки. Поэтому, если уверенности в своих силах нет, и в голове знания только по самостоятельной замене свечей зажигания, установку нового сцепления стоит доверить специалистам.

Существует два способа замены сцепления : при первом необходимо снятие коробки, при втором можно обойтись без него.

Второй способ менее трудоемкий, поэтому далее будет рассмотрен подробнее. Для начала нужно подготовить подъемник или смотровую яму.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

  1. Выработка ресурса.
  2. Наличие заводского брака.
  3. Жесткая эксплуатация.
  4. Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

  1. Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
  2. Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
  3. Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
  4. Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
  5. Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

  1. Водитель нажимает на педаль.
  2. Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
  3. Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
  4. За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Порядок операций

Для выполнения ремонтных работ автомобиль нужно установить на смотровую яму, поставить его на «ручник», отсоединить минусовую клемму для обесточивания бортовой сети, снять брызговик мотора. Теперь можно приступить к разборке:

  1. Установить домкрат, который будет временно заменять переднюю пару колес. На них нужно открутить гайки, снять шасси и отложить их в сторону.
  2. Чтобы вывести контактную деталь шаровой опоры из ступицы, нужно выкрутить болты.
  3. Вместо 2 верхних обычных болтов нужно установить крепежи ГБЦ.

Теперь можно снять стартер, он крепится на трех гайках, которые нужно выкрутить.

На этом этапе необходимо установить домкрат под двигатель. После этого открепляется боковая опора мотора.

После этого можно отсоединить заднюю опору мотора и открутить кулису КПП переключения передач.

Со сцепления необходимо демонтировать защитный кожух.

  • Коробка крепится несколькими болтами, сначала нужно отвернуть передний.
  • Теперь доступна трансмиссия, сначала откручивается задняя гайка.

    Со стороны левого крыла расположены болты коробки передач, их нужно выкрутить до упора и снять КПП. Важно проследить, чтобы концевик узла лег на рычажную растяжку. Так образуется щель, которая позволит снять сцепление. IMG9

    Разборка завершена. На этом этапе остается направляющая для сцепления. Ее нужно тщательно смазать. После этого на направляющую можно надеть выжимной подшипник.

  • Последующие операции выполняются в порядке обратном вышеописанным действиям. Важно! Выполняя работы не нужно спешить. Все операции выполняются последовательно и спокойно. Проследите, чтобы после сборки не осталось «лишних» запчастей.
  • Читать еще:  Форд фокус 2 замена рулевой рейки

    Как выполняется замена сцепления ВАЗ 21099, смотрите на этом видео:

    Какой стороной ставить диск сцепления на ВАЗ 2107-2101

    Частой проблемой, возникающей в процессе обратной сборки сцепления ВАЗ 2107, является ситуация неправильной установки самого корпуса диска в систему. Это может привести к печальным последствиям в виде заклинивания системы при запуске мотора и переключении передач, так как обратная неправильная сторона по своим габаритам вполне соответствует посадочному месту. Чтобы избежать путаницы, необходимо ставить диск стороной соответствующей внутренним лепесткам на корзине. Эти лепестки должны смотреть на внутреннюю сторону в направлении коробки передач. Некоторые изготовители для этого специально выштамповывают направляющие стрелки, теме самым порой значительно облегчая работу простым владельцам автомобилей.

    Нахождение и устранение дефектов при ремонте сцепления

    Если наблюдаются такие дефекты, то требуется обратиться в сервис с целью проведения диагностики, позволяющей выявить следующие неисправности:

    • отсутствие свободного хода – выполняется регулировка;
    • изнашивание, замасливание накладок фрикционного типа – полная замена сцепления;
    • критическое снижение усилий пружин – монтируется новая корзина;
    • цилиндровое компенсационное отверстие загрязнено – промывка, инсталляция новых цилиндров;
    • разрушение подшипников – устанавливаются новые элементы, и регулируется работа коробки.

    Если обнаруживается перекос диска с угрозой частичного или тотального разрушения, то осуществляется инсталляция другого агрегата и отладка узлов. Очень часто приходится делать замену цилиндра сцепления.

    Возможна подмена всего комплекта сцепления, включающего следующие компоненты:

    • корзина;
    • диск;
    • выжимной подшипник.

    Наши мастера рекомендуют одновременно с монтажом новой системы, устанавливать задний сальник моторного коленчатого вала. Весь процесс замены сцепления в Красноярске занимает не очень много времени.

    Симптомы неисправности

    Есть несколько основных дефектов, указывающих на необходимость обратиться в «Сервис Моторс»:

    • пробуксовка – отсутствия зажима диска, из-за чего возникает проскальзывание в процессе крутящего момента;
    • ведение – не обеспечивается полное расслабление диска корзиной, препятствующей переключению передач;
    • поломка выжимного подшипника – характеризуется высоким уровнем шума и не возможность переключения.

    Ваз 2106 замена сцепления

    Несколько слов о нас

    Компания БЕЛМАГ один из ведущих производителей деталей подвески для отечественных автомобилей.

    Дилерская сеть

    Мы можем гордиться не только высокими технологиям производства, но и широкой дилерской сетью.

    Читать еще:  Как поменять сайлентблоки на ваз 2107

    Система качества

    Мы тщательно проверяем каждую деталь на всех этапах.
    Вы можете быть уверены в каждом повороте — мы не подведем!

    • Шаровые опоры
      • Серия «Оригинал»
      • Серия «Комфорт»
      • Серия «Нива-Люкс»
      • Серия «Фаворит»
      • Серия «Конвейерная»
      • Шаровые опоры ГАЗ
    • Рулевые наконечники
      • Серия «Оригинал»
      • Серия «Комфорт»
      • Серия «Конвейерные»
    • ШРУСы
      • Серия «Оригинал»
      • Серия «Комфорт»
      • Приводы в сборе
      • Ремкомплекты
    • Опоры стоек
    • Амортизаторы и стойки
    • Пружины подвески
    • Сайлент-блоки
    • Тормозные барабаны
    • Тормозные диски
    • Тормозные цилиндры
    • Цилиндры сцепления
    • Сцепление
    • Тормозные шланги
    • Тросы
    • Рычаги передней подвески
    • Штанги задней подвески
    • Водяные насосы
    • Термостаты
    • Фильтры масляные
    • Фильтры воздушные
    • Фильтры салонные
    • Шарниры рулевой трапеции ГАЗ
    • Запчасти для иномарок
    • Стойки стабилизатора

    Сцепление

    Диски и комплекты сцепления «БелМаг» — это итог работы целого ряда ведущих производителей России и Европы. Это стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству НПО «БелМаг» с ведущими поставщиками сборочных конвейеров мировых лидеров автомобилестроения.

    Особенности конструкции:

    • особенности конструкции диафрагменной пружины обеспечивают снижение усилия для выключения сцепления, что в сочетании с надежностью и стабильностью работы на высоких оборотах обеспечивает комфортное управление автомобилем;
    • нелинейная характеристика пружины целенаправленно рассчитана таким образом, что сцепление начинает проскальзывать незадолго до предельно допустимой степени износа фрикционных накладок, это защищает от повреждений поверхностей маховика и диска о заклепки накладок и служит своеобразным индикатором необходимости замены сцепления;
    • для достижения оптимального соотношения износостойкости и фрикционных характеристик механическая обработка заготовок ведущего чугунного диска осуществляется на современных токарных полуавтоматах высокой точности с числовым программным управлением, после чего диск проходит контроль шероховатости рабочей поверхности;
    • благодаря особой конструкции демпферной пластины и применению пружин разной жесткости гашение крутильных колебаний происходит в несколько ступеней, что обеспечивает более плавное включение сцепления и защиту элементов трансмиссии от напряжений при трогании и резком изменении скоростного режима;
    • фрикционные накладки изготавливаются из современного материала с добавлением армирующих и углеродных нитей и не содержат асбеста — благодаря этому обеспечивается высокая износостойкость, стойкость к центробежным нагрузкам и стабильность коэффициента трения в широком температурном диапазоне;
    • корпусные элементы сцепления для обеспечения коррозионной стойкости подвергаются фосфатированию, а для защиты от подделок на них наносится лазерная маркировка, содержащая обозначение детали и логотип «БелМаг»;
    • выжимной подшипник имеет низкий уровень вибрационного шума и обладает динамической грузоподъемностью в одну тонну;
    • все диски проходят статическую и динамическую балансировку.

    Замена сцепления своими руками (передний привод)

    В отличие от ВАЗ-классики, на переднеприводных 2108-2115 сцепление менять несколько дольше, более трудоемкой получается работа по снятию КПП. Но при наличии опыта профессионалы выполняют операцию по снятию коробки передач быстро, к тому же есть способ, при котором не нужно полностью демонтировать КПП, достаточная только ее вывесить.

    Замену своими руками без полного снятия коробки передач выполняем следующим образом:

    • вывешиваем автомобиль на автоподъемнике, если работа выполняется на яме, подставляем под обе передней стороны днища кузова треноги;
    • снимаем аккумуляторную клемму (минус);
    • откручиваем колесные болты спереди, снимаем передние колеса;
    • отворачиваем от коробки кронштейн крепления троса сцепления, отводим в сторону сам трос;
    • демонтируем трос спидометра (если его не снять, при отодвигании КПП он может оказаться перетянутым, и от этого лопнуть);
    • отворачиваем гайки шаровых опор с каждой стороны (с левой и правой опоры);
    • откручиваем стартер, убираем его в сторону;
    • отворачиваем гайки передних ступиц колес;
    • откручиваем три крепления нижнего кожуха КПП, демонтируем кожух;
    • если есть защита под двигатель, ее также необходимо снять;
    • демонтируем левый брызговик;
    • снимаем три болта левого «краба» (кронштейна), который крепится спереди слева, рядом с передним бампером;
    • отворачиваем крепление левого рычага (в районе колеса);
    • ослабляем другое крепление рычага (в районе коробки), отводим рычаги вниз, чтобы не мешали;
    • снимаем левую подушку КПП;
    • отворачиваем болты крепления штока переключения передач, отсоединяем шток;
    • откручиваем заднюю подушку КПП;
    • отворачиваем верхние два болта крепления КПП к двигателю, вкручиваем вместо них длинные болты головки блока;
    • откручиваем все остальные крепления трансмисии – теперь коробка на верхних болтах «отъезжает» от движка;
    • скручиваем шесть болтов крепления корзины; устанавливаем на место новые детали, наживляя все болтики, придвигаем коробку к двигателю, затягиваем болты до конца через отверстие в стартере (прокручивая коленвал). Центровочный валик при таком методе здесь не поместится, поэтому крепить сцепление получается только таким способом;
    • ставим на места все снятые детали.
    Читать еще:  Ремонт фольксваген транспортер т4

    При таком методе нет необходимости сливать масло из коробки передач, так как приводы колес (ШРУСы) из картера КПП не вынимаются. Между двигателем и КПП расстояние не слишком большое, но места хватает, чтобы наживить болтики корзины.

    Признаки поломки сцепления

    Не выключение сцепления.

    Возникновение вибрации и посторонних звуков в момент отключения сцепления.

    Педаль сцепления проваливается (не возвращается).

    Диагностику диска можно выполнить двумя способами. Первый предполагает наличие специального прибора, с помощью которого можно замерить толщину детали. Для этого понадобятся подъемники и калибр, который присоединяется к измеряемому механизму. Как пользоваться инструментом, читайте в инструкции.

    Второй способ –«народный» и злоупотреблять им не стоит, так как он уменьшает ресурс детали. Поставьте последнюю передачу и запустите мотор. На сцеплении нажмите на газ, если двигатель не заглох, требуется замена диска.

    Если педаль не возвращается (проваливается), возможно, потребуется замена цилиндра сцепления ВАЗ-2107.

    Прокачка гидропривода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106

    Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой сцепления.
    Кроме того, прокачка сцепления выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы сцепления, связанного с ее разгерметизацией.
    Для прокачки сцепления на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 8», емкость для сливаемой жидкости.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Работу по прокачке сцепления проводите на смотровой канаве с помощником.

    1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок сцепления до нижней кромки заливной горловины.

    2. Наденьте шланг на штуцер для прокачки сцепления.
    3. Нажмите на педаль сцепления 4-5 раз и удерживайте ее нажатой.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Помощник должен нажимать на педаль сцепления резко, с интервалами между нажатиями 2-3 с.

    4. Свободный конец шланга опустите в емкость для жидкости.
    5. Отверните примерно на 3/4 оборота штуцер. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
    6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.
    7. Повторите пункты 3, 5 и 6 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не допускайте падения уровня жидкости в бачке сцепления ниже 10 мм ото дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку сцепления придется повторять заново.

    8. Долейте в бачок тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины. Заверните крышку бачка сцепления.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×