Adaptsport.ru

В мире АВто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Процесс замены задних стоек на ВАЗ 2109 (Видео)

Есть две основные причины, из-за которых задние амортизаторы начинают «плохо себя вести»:

  • При езде заднее колесо может постепенно стирать локер, выполненный из пластика. Он служит для защиты стойки. С течением времени колесо все ближе подбирается к стойке;
  • Если отломление произошло по нижнему сайлентблоку, виновником является болт, удерживающий ее. Его попросту не затянули под требуемой нагрузкой.

Изношенные старенькие аморты

Меняя стойку, обратите особое внимание на данный болт. Если вновь допустите ту же ошибку, в скором времени опять придется делать ремонт.

Признаки неисправности

Обратите внимание на характерные признаки, которые говорят вам о необходимости предпринять меры по устранению проблем с задними стойками.

Признак

Особенности

На этом элементе могут появляться трещины, различного рода дефекты, изъяны. Это говорит об износе, потому следует заменить аморт

Прокладки и пыльник потеряли свою упругость

Пока эти элементы работают, но с виду явно обмякли. Это серьезный сигнал о том, что в скором времени резиновые компоненты порвутся и это приведет к печальным, дорогостоящим последствиям

Поврежден или деформирован буфер сжатия

Все в системе функционирует под высоким давлением. И если прокладка не выполняет свои задачи должным образом, давление воздействует на буфер, и он ломается

На пружине образовались трещины

Здесь все более чем логично и понятно. При появлении следов деформации пружины ее следует обязательно заменить. Параллельно вы сможете проверить, в каком состоянии остальные узлы

Сайлентблок

Пошаговая инструкция.

Своими руками все выйдет дешевле. Последовательность следующая:

  1. Готовим место и инструменты. Поверхность, на которой располагается автомобиль, должна быть ровной. Яма желательна, но не обязательна. Без нее работа будет проводиться в лежачем положении. Для подстраховки устанавливаем противооткатные упоры или колодки на передние колеса. Для верности можно даже включить скорость;
  2. Ослабляем и убираем болты крепления для колес. Потребуется ключ 19 мм. Перед непосредственным ремонтом все гайки можно обработать проникающей смазкой (WD-40, кстати, вот рецепты) – это экономит время и силы;
  3. Ставим домкрат и приподнимаем заднюю часть ВАЗ 2114, после чего снимаем колеса. С домкратом работаем внимательно и осторожно!;
  4. Открываем багажник и убираем все лишнее. Под полкой «прячется» резиновая заглушка – убираем ее с помощью отвертки. За заглушкой расположен шток с закрученной гайкой. Открутить ее можно 17-миллиметровым ключом Г-образной формы и специальным ключом для фиксации штока. Если ключа нет, то подойдут плоскогубцы; Далее извлекаем опорную шайбу (магнитной рукояткой)

  1. Откручиваем гайку крепления амортизатора к балке, потребуется два рожковых ключа на 19. Извлекаем болт, который крепит стойку к балке. Если не получается – выбиваем его болтом поменьше. Аккуратно вынимаем амортизатор из своего посадочного места и извлекаем всю стойку (может упасть, обязательно поддерживать).

  1. Важно: не забудьте достать прилипшую изолирующую прокладку (такое часто случается) с внутренней стороны стакана, которая ставиться на пружину (см. фото).

  1. Убираем пружину, снимаем распорную втулку и подушку амортизатора. Извлекаем крышку из кожуха. Снимаем со штока буфер хода сжатия (отбойник).

  1. После этого берем новую стойку с полностью выдвинутым штоком (иначе ничего не получится) и ставим на нее кожух, отбойник, крышку, подушку и втулку. Пружина и прокладка ставятся в последнюю очередь. Совет: перед установкой стоит «прокачать» амортизаторы , так как это сильно повышает эффективность и срок эксплуатации. «Прокачка» осуществляется путем переворачивания конструкции. Масло при этом растекается по всей запчасти;

  1. Устанавливаем новую конструкцию в обратном порядке. Тут могут возникнуть сложности. Бывают ситуации, когда стойка попросту «не желает залезать» на законное место. Исправить это можно с помощью приподнимания балки домкратом;
  2. Закрепляем шток гайкой и фиксируем прокладкой. Скручиваем все гайки;
  3. Колеса ставим на свое место и убираем домкраты;
  4. Повторяем вышеперечисленные действия с другой стороны.

На этом все. Процедура снятия прошла успешно. Каждый шаг важен – пропускать хотя бы один смысла нет. Имеются некоторые особенности снятия, с которыми следует познакомиться.

Как поставить заднюю стойку на ВАЗ 2114, 2115, 2109, 2108.

Процесс сборки стойки:

  1. Прокачиваем стойку.
  2. Одеваем пыльник.
  3. Одеваем отбойник на шток стойки.
  4. На шток насаживаем шайбу с подушкой.
  5. Одеваем пружину с прикрепленной к ней подушкой.
  6. Ставим стойку на место прикручивая сначала верх, а потом низ.

Процесс установки заднего амортизатора не сложный, но везде есть свои тонкости.

В первую очередь прокачиваем стойки перед установкой. Обычно инструкция о прокачке идёт вместе со стойкой, но если её нет, просто 5 раз до конца сожмите и достаньте шток стойки. и не переворачивайте её после прокачки (после прокачки стойка всегда должна находиться в вертикальном положении).

Ещё одна важная деталь. При неправильной установке шайб, которые фиксируют шток стойки с кузовом, мы получим скрип задней стойки ваз 2114. Для того, чтобы скрипа в стойке не было необходимо установить нижнюю шайбу чашкой вниз, а верхнюю наоборот, чашкой вверх. В таком случае никакого скрипа в задней части авто не будет.

Проставка должна быть между кузовом машины и пружиной. Что бы установить её без проблем, примотайте её молярным скотчем к пружине. Нужно использовать именно молярный скотч, на крайний случай можно использовать излоленту. При использовании простого скотча, на кочках он может издавать посторонние звуки.

Надеюсь я описал все возможные сложности и способы их устранения. Если Вы встретились с какой-то проблемой, решения, которой в этой статье нет, оставляйте её в комментариях.

Читать еще:  Ремонт лада х рей

Причины поломки задней стойки

Замена задних стоек на ваз 2109

Причин того, что задняя амортизационная стойка не функционирует нормально, может быть несколько:

  • ​ Возможно, заднее колесо во время езды стирает пластмассовый локер, который защищает стойку. Это приводит к тому, что со временем колесо «пробирается» и к стойке.
  • Если стойка отломилась по нижнему сайлентблоку, то скорее всего болт, который ее держит, был затянут не под нагрузкой.

Примечание: поэтому, заменяя стойку, нужно обратить внимание на этот болт, если не хочется в скором времени снова производить ремонтные работы.

Как понять, что задняя стойка нуждается в ремонте

Ваз 2109 растяжка задних стоек

Сигналы о том, что нужно проделать ремонт, могут быть различными:

  • ​ Сайлентблок слегка видоизменился. Возможно на нем появились трещинки или изъяны другого рода.
  • ​ Пыльник и резиновая прокладка обмякли, стали менее упругими.

Примечание: если они еще не порвались, то в скором времени это точно произойдет. Поэтому желательно своевременно их заменить.

  • ​ Буфер сжатия деформировался или повредился. Поскольку в системе все работает под высоким давлением, а резиновая прокладка не работает нормально, но все это давление «давит» на буфер сжатия.
    В итоге это и приводит к его поломке.
  • ​ На пружине(см.Замена пружин ваз 2110 делаем своими силами) появились небольшие трещины.

Примечание: если пружина каким-то образом деформировалась, то ее срочно следует заменить. При этом некоторые водители, желая «понизить» свой автомобиль сознательно срезают несколько витков пружины.

Процедура замены амортизатора

Замена задних стоек на ВАЗ-2109 производится реже, чем передних. У них ресурс выше вследствие того, что они меньше нагружены. Большая часть массы автомобиля приходится на переднюю ось. Снимать стойки придется при замене сайлентблоков подвески, подушек амортизаторов, защитного кожуха, буфера, прокладок, а также при демонтаже задней балки.

Инструменты и приспособления

Для проведения работ потребуется инструмент:

  1. Ключ на «8» (обязательно рожковый).
  2. Изогнутый накидной ключ на «17». Можно вместо него использовать специальный ключ, предназначенный для отворачивания креплений задних амортизаторов.
  3. Ключи накидные на «19» – 2 шт.
  4. Устройство для сжатия пружин.

Рекомендуется выполнять работу на эстакаде или яме с помощником. Но если таких удобств у вас нет, ничего страшного. Потратите чуть больше времени, но проблем при ремонте не возникнет.

Демонтаж стойки амортизатора

Если пришла в негодность даже одна стойка, менять вторую на оси обязательно. Это же касается и пружин подвески. Последовательность проведения работ:

  1. Вывесить колесо и снять его. Можно поднять сразу всю заднюю часть автомобиля, а можно выполнить замену сначала левого амортизатора, затем правого (или же наоборот).
  2. Болты, которыми стойки крепятся снизу, рекомендуется заранее обработать проникающей смазкой типа WD-40.
  3. Выкрутить гайку на штоке. Для этого в багажнике снимите резиновую заглушку и выкрутите при помощи ключа на «17» гайку. Возможно, шток начнет проворачиваться, поэтому его нужно удерживать рожковым ключом на «8». Если вы точно уверены, что амортизатор будете выбрасывать, то шток можно удерживать снизу автомобиля разводным ключом. Но для этого придется позвать помощника.
  4. Далее гайку нужно снять, под ней находится граверная и опорная шайбы, резиновая подушка.
  5. При помощи ключа на «19» нужно выкрутить болт, которым стойка закреплена на балке. Он будет проворачиваться, поэтому с другой стороны удерживайте гайку таким же ключом. Если не помогла проникающая смазка и гайка с болта не хочет выкручиваться, придется прибегнуть к помощи газовой горелки или болгарки.
    Будьте аккуратны – рядом расположен бензобак, поэтому открытый огонь очень опасен.
  6. После выкручивания болта на нижнем креплении можно аккуратно снять амортизатор.
    Аналогично снимается и задний амортизатор ВАЗ-2109 на второй стороне.

Разборка стойки

Отремонтировать своими руками задние стойки ВАЗ-2109 нельзя. Они неразборные, в отличие от передних. Поэтому их придется только менять. Перед этим нужно снять пружину – она будет ставиться на новую стойку. Все остальные элементы лучше всего использовать новые. Это касается отбойников, пыльников, гаек и болтов. Только так вы сможете обеспечить высокое качество ремонта.

Установка новой стойки

Последовательность проведения работ по установке новой стойки на девятке:

  1. На пружине нужно зафиксировать при помощи изоленты верхнюю прокладку. Чтобы точно и надежно установить амортизатор, нужно пружину поставить на свое место на стойке. При желании пружину можно сжать при помощи специального инструмента.
  2. Шток теперь нужно до упора вытянуть и надеть на него распорную втулку и нижнюю подушку.
  3. В чашу на кузове вводите шток. Если помощника рядом нет, то придется нижнюю часть амортизатора зафиксировать на балке.

После этого под балку нужно установить упор и медленно опускать кузов, контролируя точность попадания штока в чашку на кузове. Сверху из багажника нужно надеть подушку, опорную и граверную шайбы, после чего наживить гайку. Лучше использовать новую с пластиковым фиксатором резьбы.

Аналогично проводится замена и на второй стороне.

Все крепления затягивать не спешите, сначала поставьте колеса и снимите машину с домкрата. После нужно несколько раз нажать на заднюю часть машины, чтобы все элементы подвески заняли свое место. Только после этого можно затянуть все гайки и болты креплений.

Необходимый инструмент для замены

Когда инструмент готов, можно приступать к работе.

Читать еще:  Мигает чек ваз 2110

Перед тем, как приступить к выполнению работ, необходимо приготовить следующий инструмент:

  • Вороток или ключ трещотка.
  • Головка на «17» и «19».
  • Смазка по типу WD-40.
  • Стяжки пружин.
  • Домкрат.
  • Специальный ключ для штока стойки.

Подготовительные работы

Проведите следующие подготовительные работы:

  • Когда автомобиль зафиксирован на ровной поверхности, сорвите все гайки на задних колёсах. После чего приподнимаем автомобиль на домкрате и окончательно демонтируем колесо.
  • Также необходимо ослабить, (но не откручивать до конца – прим.) гайку крепления штока стойки. Делается это либо со стороны багажника, либо заднего кресла.
  • Все откручиваемые поверхности обработайте смазкой, для наилучшего откручивания.

Новые элементы готовы к установке.

Пошаговый порядок работ

  1. Первым делом снимаем заглушку и откручиваем гайку на штоке задней стойки, и для того, чтобы он не проворачивался, можно использовать обычный ключ на «6» либо специальный – который для этого и предназначен.

Заглушка легко отойдёт поддев её отвёрткой

Приложив усилие, гайка открутится

Нижнее крепление задней стойки иногда прикипает.

Стягивать пружины необходимо до того момента, пока они не освободят верхнюю чашку. На фото пример с передним амортизатором на ВАЗ-2112.

Демонтаж составных частей стойки

  • На снятой стойке, осматриваем состояние пыльника и отбойника, и при монтаже новых стоек производим их замену, либо при их хорошем состоянии оставляем.

Как видно, отбойники в изношенном состоянии.

Перед началом работы закрепите автомобиль, включив вторую передачу, а также установив под колеса упоры. Начать лучше с очистки резьбовых соединений с помощью обычной металлической щетки, также их обрабатывают жидким ключом (проникающей смазкой). После чего, приступают к работе:

    Для начала машину поддомкрачивают, и откручивают колесо. Рекомендуется для обеспечения безопасности под машину поставить подпорку;

  • Спинки с заднего сидения опускаются, далее необходимо снять кожух, прикрывающий гайку, находящуюся вверху и крепящую амортизатор. Ее откручивают обычным накидным ключом, учтите, шток обязательно удерживается, а то будет проворачиваться.
  • Следующим этапом снимается верхняя подушка, а также упорная шайба;
  • Открутите гайку, находящуюся на креплении внизу. Извлекается винт;
  • Стойка опускается. Аккуратно демонтируется нижняя подушка. Делается это по виткам пружины;
  • Амортизатор (конкретнее шток) автомобиля утапливается;
  • Пружина снимается в сборе (чехол, сжимающий буфер, крышка);
  • Стойка вытаскивается из задней арки;
  • Если на упорной чашке отсутствует верхняя прокладка изоляции, то нужно ее снять с машины;
  • На шток новой стойки надевают буфер, отвечающий за сжатие;
  • Устанавливаем стойку на нижнее крепление. Для этого, ставим ее в посадочное место, вставляем болт. На него желательно нанести смазку, подойдет «литол». Затягиваем гайку. Делать это нужно с моментом 66-88 Hm;
  • Немного вытягивается шток, а далее надевается упорная шайба и подушка снизу. Для удобства вытягивания штока, обязательно накручивается гайка;
  • Поверх крайнего витка пружины ставится прокладка для изоляции. Ее следует привязать, используя тонкую бечевку;
  • Пружина ставится на стойку, таким образом, чтобы виток попадал в выштамповку чашки;
  • Теперь пружина обязательно сжимается. Иначе, вы не сможете закрепить шток. Производится это с помощью домкрата, им поднимается вверх балка сзади. Для большего эффекта лучше располагать подъемное устройство строго внизу пружины. При поднятии, следите, чтобы шток попал строго в предназначенное для него отверстие;
  • На шток надеваем все детали. Накручивается гайка;
  • Ставится на место колесо. Машину спускают с домкратов;
  • Окончательно затягивается верхняя гайка. Делается это с моментом силы 50-61 Hm.
  • Остается только установить снятые элементы салона. Производится проверка работоспособности стойки. Помните, что эту деталь меняют сразу с двух сторон. После пробега в 100 километров, протяните соединения еще раз.

    «Девятка» и Самара

    Для означенного ремонта на «девятке» приготовим следующие инструменты, а также приспособления:

    • набор гаечных ключей;
    • отвертки;
    • плоскогубцы;
    • подкладки под колеса противооткатные.

    Также читайте про замену ролика натяжителя ремня генератора Гранты и почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную.

    Приступаем.

    1. Удаляем спинку заднего дивана, поддеваем отверткой и снимаем защитный колпачок, после чего отворачиваем верхнее крепление дефектного узла, придерживая шток от прокручивания плоскогубцами.
    2. Далее, подложив упоры под колеса спереди, поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, не забыв перед этим ослабить гайки колеса. Снимаем колесо.
    3. Откручиваем гайку нижнего сайлентблока с помощью двух ключей, затем извлекаем болт. Сломанную сборочную единицу теперь вытаскиваем вниз.
    4. Через витки пружины достаем подушку, втулку, а также шайбу.
    5. Утопив шток, достаем пружину, крышку, буфер сжатия и чехол, отделяем их от амортизатора.
    6. Разглядываем все детали, дефектные заменяем.
    7. Собираем узел в обратном порядке, после чего устанавливаем его в автомобиль, закрепляя сначала вверху, а затем внизу. При этом придется привязать верхнее прокладочное кольцо к пружине перед её установкой, а после придется сжать саму пружину, уперев домкрат под пружиной в балку.

    Здесь всё. Только как дополнение – неподдающиеся гайки, само собой разумеется, должны обрабатываться так называемой «вэдэшкой».

    Смена задних стоек у рестайлинговой «девятки» – ВАЗ 2115, – происходит аналогичным образом. Инструменты понадобятся те же, но для сжатия пружины удобнее воспользоваться универсальными стяжками, – довольно недорогими приспособлениями, имеющимися на прилавках больших автомагазинов.

    Кстати, мы подразумеваем, что смена стоек на автомобилях ВАЗ 2114 делается по инструкции для пятнадцатой модели.

    Далее мы приводим эту инструкцию вкратце, так как она полностью повторяет уже описанную процедуру для «девятки». Единственное отличие: мы добавляем операцию по сжатию пружины стяжками, что вообще необязательно.

    1. Откручиваем верхнюю гайку в салоне, просто откинув спинку заднего сиденья.
    2. Снимаем нужное колесо, не забыв упереть авто подставками против отката, а также включить скорость.
    3. Устанавливаем две стяжки, после чего сжимаем пружину.
    4. Отворачиваем нижний болт, вытаскиваем вниз дефектный узел.
    5. При целостности пружины сразу переставляем её на новую сборочную единицу.
    6. Также переустанавливаем резиновый буфер сжатия, прочие детали.
    7. Установка новой стойки в машину производится от обратного.
    Читать еще:  Замена стойки стабилизатора рено дастер

    Если остались неясные моменты, предлагаем посмотреть замену задней стойки ВАЗ 2115 по видео.

    Десятка, Калина плюс Приора

    Если же задаться вопросом, какие нюансы есть при замене любой из задних стоек у других переднеприводных ВАЗов, спешим заверить – отличий от приведенных выше инструкций практически нет.

    Например, замену стоек у автомобилей ВАЗ 2110 можно сделать по инструкции для Самары, только стяжки для пружин использовать совсем не обязательно, эти детали и так легко демонтируются.

    При смене у автомобилей ВАЗ 2112 несколько легче поддается операция по откручиванию верхней гайки штока из салона. Для откручивания того же крепежа при замене задних стоек в Ладе Калине придется сначала отковырнуть отверткой резиновую заглушку. А вот про операцию по смене стоек на Приоре вообще трудно добавить что-либо новое.

    Во всех случаях после откручивания нижнего крепления, скорее всего, придется выбивать болт молотком с подставкой.

    Если говорить про марку новой амортизирующей запчасти для указанных ВАЗов, то это объемный вопрос, требующий отдельной статьи. Заметим лишь, что узлы, установленные при производстве российского автомобиля прямо на заводе, обычно «умирают» через 20 – 30 тыс. км пробега при нормальной эксплуатации. Среди автолюбителей огромной популярностью пользуются данные запчасти под маркой KYB всех типоразмеров.

    Несколько слов об иномарке и цене

    Для того чтобы сложилась цельная картина по проблемам переустановки задних узлов амортизации, рассмотрим еще исследуемую процедуру на одной из популярных иномарок.

    А именно, приведем инструкцию по замене задней стойки на таком популярном авто как Хонда Степвагон.

    Здесь нам потребуются:

    • накидные гаечные ключи;
    • головки торцовые с воротком.

    Процедуру начинаем из салона.

    1. Отогнув ковролин, отворачиваем две гайки опоры, а также гайку штока дефектного узла. Гайки опоры выполнены под шестигранник, если они не поддадутся, их можно аккуратно срезать.
    2. Ослабляем гайки колеса, приподнимаем часть автомобиля, подлежащую ремонту, снимаем колесо.
    3. У нижнего крепления заменяемого узла необходимо открутить один болт. Демонтируем его посредством головки с воротком.
    4. Извлекаем сломанную деталь.
    5. У данной машины пружина находится рядом со стойкой, так как работает отдельно. Если она с трещинами, её можно демонтировать с автомобиля после удаления амортизатора.
    6. Сборка производится в обратном порядке.

    Что касается маркировки, многие владельцы Хонды Степвагон советуют приобрести амортизаторы марки New sr special.


    А вообще обычно данные детали на любые автомобили продаются по достаточно высоким ценам. Впрочем, работы по их переустановке тоже обходятся недешево. Для наглядности мы составили таблицу, в которой собрали усредненные данные стоимости описанного ремонта относительно нескольких крупных городов России. Вот она.

    ГородСтоимость
    Москва1100 руб.
    С-Петербург900 руб.
    Самара600 руб.
    Екатеринбург900 руб.
    Краснодар800 руб.

    Понятно, что при определенных условиях лучше проделать все описанные манипуляции собственными силами. Это позволит сэкономить заметную сумму для семейного бюджета.

    Именно для подобных ситуаций мы постарались осветить как можно больше важных моментов, связанных с переустановкой столь ответственного узла задней подвески, причем, не только на автоВАЗах. Многие из приведенных рекомендаций должны сослужить автолюбителям хорошую службу.

    Как снять и поставить передние на «девятку»

    Переднюю стойку снять с автомобиля и менять несколько сложнее, поэтому при выполнении работ важно не отклоняться от прописанной инструкции. Чтобы заменить передний амортизатор, необходимо осуществить следующие действия.

    1. Снимите защитный колпачок нужной стойки под капотом автомобиля. Колпак, предотвращающий проникновение грязи на стойку, снимается без дополнительных приспособлений — достаточно взяться за него и приложить небольшое усилие. Демонтируем заглушку
    2. После извлечения колпака ослабьте гайку, расположенную внутри штока амортизационной стойки. Для этого наденьте маленькую часть съёмного ключа на шток и поверх установите большую часть. Ослабляем гайку штока
    3. Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо с той стороны, где находится неисправная амортизационная стойка. Затем с помощью пассатиж извлеките шплинт. Вынимаем шплинт
    4. Отверните гайку, которая закрепляет шаровой шарнир, после чего извлеките его из отверстия. Снимаем шаровый шарнир
    5. Отведите тормозной шланг от кронштейна, чтобы не повредить его. Шланг кронштейна лучше спрятать
    6. Отведите передний поворотный кулак и все комплектующие, которые на нём расположены. Далее отверните крепёжную гайку на верхней части амортизатора и снимите стойку. Демонтируем стойку
    7. Следуя обратному порядку действий, установите на место новую амортизационную стойку. Завершив процесс, выполните проверку схождения и развала колес.

    После замены амортизационных стоек важно проверить надёжность фиксации всех крепежных элементов. При этом, даже если все детали закреплены, следует повторно выполнить проверку через 100 километров пробега автомобиля.

    Видео о проведении работ

    Эксплуатации автомобиля с неисправными амортизационными стойками может существенно снизить уровень комфорта при движении и негативно повлиять на управление автомобилем. Своевременная замена стоек позволит обеспечить безопасность на дороге и предотвратить поломки других комплектующих. Как показывает практика, финансовые затраты на установку новых амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099 несоизмеримо малы в сравнении с возможными последствиями от игнорирования неисправности.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×