Adaptsport.ru

В мире АВто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена и ремонт сцепления

Замена и ремонт сцепления

Сцепление, передающее крутящий момент с коленвала двигателя на распредвал или на полуоси переднеприводного автомобиля, является весьма уязвимым узлом в любом автомобиле. Отдельные детали со временем изнашиваются, и для безопасной эксплуатации машины требуют замены. В нашем автосервисе CAR-PRAV можно достоверно установить неисправность в ходе диагностики и устранить ее.

Основные признаки неисправности сцепления

  1. Сцепление буксует
  2. Затрудненное включение передач
  3. Неполное включение или выключение сцепления
  4. Чувствуются рывки и удары при трогании с места
  5. Слышится посторонний шум при выжатом сцеплении
  6. Ход педали сцепления стал большим

Для того, чтобы не было лишних проблем, при первых признаках неисправности Вам следует обратиться в автосервис в Кирове для замены сцепления.

Порядок операций

Для выполнения ремонтных работ автомобиль нужно установить на смотровую яму, поставить его на «ручник», отсоединить минусовую клемму для обесточивания бортовой сети, снять брызговик мотора. Теперь можно приступить к разборке:

  1. Установить домкрат, который будет временно заменять переднюю пару колес. На них нужно открутить гайки, снять шасси и отложить их в сторону.
  2. Чтобы вывести контактную деталь шаровой опоры из ступицы, нужно выкрутить болты.
  3. Вместо 2 верхних обычных болтов нужно установить крепежи ГБЦ.

Теперь можно снять стартер, он крепится на трех гайках, которые нужно выкрутить.

На этом этапе необходимо установить домкрат под двигатель. После этого открепляется боковая опора мотора.

После этого можно отсоединить заднюю опору мотора и открутить кулису КПП переключения передач.

Со сцепления необходимо демонтировать защитный кожух.

  • Коробка крепится несколькими болтами, сначала нужно отвернуть передний.
  • Теперь доступна трансмиссия, сначала откручивается задняя гайка.

    Со стороны левого крыла расположены болты коробки передач, их нужно выкрутить до упора и снять КПП. Важно проследить, чтобы концевик узла лег на рычажную растяжку. Так образуется щель, которая позволит снять сцепление. IMG9

    Разборка завершена. На этом этапе остается направляющая для сцепления. Ее нужно тщательно смазать. После этого на направляющую можно надеть выжимной подшипник.

  • Последующие операции выполняются в порядке обратном вышеописанным действиям. Важно! Выполняя работы не нужно спешить. Все операции выполняются последовательно и спокойно. Проследите, чтобы после сборки не осталось «лишних» запчастей.
  • Как выполняется замена сцепления ВАЗ 21099, смотрите на этом видео:

    Ремонт и замена сцепления – цена лучшая в СПб, качество отличное

    Цены на ремонт сцепления, КПП, замену датчиков, сальников и прочего

    Компания «Maximum Security» осуществляет ремонт сцепления в СПб на отечественных и импортных легковых автомобилях. Наши опытные квалифицированные мастера проведут данному узлу починку любой степени сложности, будь то полная замена сцепления в сборе либо ремонт его отдельного элемента (например, замена кулисы).

    При этом мы гарантируем всем автовладельцам безупречное качество всех производимых работ и используемых в них запчастей и расходных материалов, а также сжатые сроки и конкурентные цены на все наши услуги!

    Замена сцепления в СПб – несколько слов о данном элементе авто

    Главное назначение сцепления – это регулировка крутящего момента, в части его передачи от маховика двигателя на трансмиссию. Говоря простым языком, этот элемент позволяет в нужные моменты плавно разъединять и состыковывать маховик мотора с трансмиссией.

    Данное устройство бывает двух основных типов:

    • Однодисковое – такое сцепление устанавливается на подавляющее большинство легковых автомобилей;
    • Многодисковое – оно чаще встречается в грузовиках и спецтехнике.

    Кроме того, сцепление может быть:

    • Сухим или «влажным» (когда основные механизмы погружены в своеобразную масляную ванну);
    • С электрическим, механическим, гидравлическим и комбинированным приводом;
    • С конструкцией нажатия на прижимной диск в виде кругового расположения пружин или с центральной диафрагмой.

    Цены на ремонт сцепления

    Наименование работОтечественные авто: Иномарки:Внедорожники, микроавтобусы
    Снять / поставить КППот 3 000 руб.от 4 500 руб.от 5 300 руб.
    Регулировка троса сцепления300 руб.300 руб.300 руб.
    ЗАМЕНА:
    — Подушки КППот 500 руб.
    — Привода троса спидометраот 300 руб.от 500 руб.от 1 200 руб.
    — Сальника штока выбора передачот 500 руб.от 500 руб.от 800 руб.
    — Сальника приводаот 1 300 руб.от 1 500 руб.от 1 500 руб.
    — Сальника первичного вала (на снятой КПП)от 350 руб.от 350 руб.от 350 руб.
    — Троса спидометраот 800 руб.от 800 руб.от 1 600 руб.
    — Троса сцепленияот 700 руб.от 800 руб.от 1 100 руб.
    — Датчика скоростиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
    — Датчика включения задней передачиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
    — Комплекта сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник)от 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.
    — Кронштейна сцепленияот 350 руб.от 350 руб.от 450 руб.
    — Крепежных / направляющих элементов подшипника (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
    — Главного цилиндра сцепленияот 500 руб.от 600 руб.от 800 руб.
    — Рабочего цилиндра сцепленияот 550 руб.от 700 руб.от 900 руб.
    — Вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.
    — Опоры вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
    — Маховикаот 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.

    Замена сцепления – стоимость и признаки неблагополучия данного узла

    Симптомы, которые должны насторожить водителя и которые могут свидетельствовать, что замена сцепления не за горами:

    • Затруднение переключения передач заднего и переднего хода.
    • Пробуксовка (неполное включение) сцепления, включая отсутствие надлежащего при данной передаче ускорения и заметную потерю мощности на подъёмах.
    • Рывки при включенном сцеплении, а также посторонние шумы и стуки.
    • Скрип и подёргивание педали сцепления при нажатии на неё.
    • Ярко выраженный запах горелого пластика при эксплуатации машины.

    Что касается цены замены сцепления, то она, разумеется, зависит от степени тяжести поломки и от количества деталей узла, требующих замены (вплоть до полной замены сцепления в сборе).

    Ремонт сцепления – цена зависит от сложности задачи и сломанного элемента узла

    Конечно, это не самая дешёвая сервисная услуга – замена сцепления, и цена на неё по определению не может быть символической, ведь процедура эта весьма трудоёмкая и ответственная, так как неисправное сцепление способно спровоцировать серьёзную аварию при движении автомобиля.

    Однако не всегда требуется полная замена сцепления в сборе, порой ситуация позволяет ограничиться обновлением какого-то его отдельного элемента, как то:

    • Замена корзины сцепления, жестко соединённой с маховиком двигателя и с выжимными пружинами в центре, может потребовать предварительной балансировки новой детали на специализированном стенде.
    • Замена диска сцепления (ведомого) строго показана при ослаблении или полной поломке его демпферных пружин или торцевом биении и почти наверняка позволит устранить сильный шум при включении сцепления и эффект «ведения» устройства при его выключении.
    • Замена тросика сцепления может избавить автовладельца от буксования и ведения устройства при эксплуатации, нередко замена троса сцепления сопровождается и заменой всего ведомого диска или его накладок.
    • Замена цилиндра сцепления тоже спасет от пробуксовки и ведения данного устройства при его работе.
    • Замена кулисы (или по-научному тяги привода КПП) позволит обойтись малыми силами без трудоёмкого разбора узла всего сцепления, а признаком её неисправности обычно служить потеря контроля над одной или несколькими передачами в коробке.
    • Замена вилки сцепления (точнее, вилки выключения сцепления) выправит ситуацию с пробуксовкой при переключении скоростей.

    Замена сцепления в СПб – обратитесь к профессионалам

    Конечно, у автомобилистов всегда есть соблазн попробовать собственные силы в починке своего «железного коня», однако сцепление – это не тот агрегат, с которого можно начинать свои автослесарские эксперименты, ведь на кону безопасность Вашей езды на этой машине! Потому такие ответственные задачи, как замена диска или цилиндра сцепления, его вилки, тросика и кулисы лучше поручить нашим квалифицированным мастерам, которые точно установят причину неисправности и быстро ликвидируют её.

    А напоследок хотим дать несложную рекомендацию, следуя которой Вы существенно продлите рабочий ресурс Вашего сцепления, и его не придётся менять каждый год: старайтесь не держать всё время ногу на его педали, даже, если Вам кажется, что Ваша ступня не касается её поверхности. Ведь даже самое лёгкое давление на педаль изнашивает ведомый диск. Но даже самое аккуратное обращение с системами автомобиля не продлит их ресурс до бесконечности, и рано или поздно понадобится замена сцепления целиком или его отдельных элементов (кулисы, троса, цилиндра, диска, корзины и так далее).

    В наших сервисных центрах осуществляется ремонт и замена сцепления для автомобилей всех марок и моделей, включая и ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Форд Фокус 2, Пежо, Шевроле, Тойота, Ниссан, Киа, Опель, VW Гольф и многие другие!

    Выбор сцепления

    Выбирая комплект сцепления, следует ориентировать не только на доступный бюджет. Сэкономив или купив подделку, вы рискуете получить еще больше проблем в будущем.

    Комплект Valeo

    Сегодня можно выделить несколько основных производителей, сцепления которых следует покупать для ВАЗ 2109.

    Производитель

    Особенности

    Это стоковое сцепление, которым оснащается автомобиль ВАЗ 2109 еще с завода. Если на дисках присутствует лазерная маркировка, перед вами точно не подделка. Плюс фирма позволяет отправить СМС, указав в нем код идентификации. Если это подделка, вам в ответ пришлют соответствующее уведомление. Неплохое качество, но ничего особенного про них сказать нельзя

    Французский производитель, которого активно подделывают на отечественном рынке. Чтобы уличить обман, обратите внимание на стоимость и качество комплектующих. Хотя бренд из Франции, сцепы Валео могут быть произведены в Италии, Испании, Южной Корее. Хорошие по качеству компоненты, обеспечивающие плавный, легкий ход. Отлично подойдет женщинам-водителям. Если грамотно эксплуатировать сцепление, его хватит примерно на 150 тысяч километров пробега. Маховик чуть ли не вечный, а дискам не страшен перегрев в допустимых рамках

    Немецкая фирма, которая отлично зарекомендовала себя на родине, а также заслужила массу хвалебных отзывов среди российских автомобилистов. Отлично гасят вибрации, а в комплекте у настоящих сцеплений Luk обязательно присутствует элемент гашения колебаний нажимного и ведомого диска

    Встретить отрицательные отзывы о сцепах Крафт можно разве что от конкурентов. Внушительная часть комплектов под брендом Крафт, представленных в России, выпущены в Турции, но по немецкой лицензии. В комплект входит мягкий выжимной подшипник, который отлично ведет себя даже в условиях интенсивной эксплуатации. Маховик очень долговечный. В среднем сцепа выдерживает 150 тысяч километров пробега. Но если не щадить сцепление, то срок существенно сократится

    Комплект Kraft

    Неполное включение

    При неполном включении сцепления водитель может ощущать его так называемую пробуксовку. Суть этой проблемы заключается в том, что диски сцепления начинают проскальзывать относительно друг друга в тот момент, когда педаль полностью отпущена.

    Если этот процесс продолжается в течение длительного времени, то это приводит к нарушениям температурного режима эксплуатации дисков, что в дальнейшем становится причиной их деформации и повреждения. Кроме того, при неполном включении сцепления страдает и чугунный маховик, а также фрикционные накладки.

    Определить наличие подобной поломки можно при использовании высших передач, когда машина не набирает скорость даже несмотря на то, что заметно увеличивается количество оборот двигателя. Со временем если такую неисправность оставить без должного внимания, то уже через некоторое время ситуация будет ухудшаться и транспортное средство не будет трогаться с места уже даже на первой передачи. Кроме того, в некоторых случаях внутри автомобиля может появляться заметный запах гари, возникающий при чрезмерно сильном нагреве и разрушении фрикционных накладок.

    Ремонт замены сцепления ВАЗ 2109 в этом случае следует начинать с диагностики, которая позволит определить точную причину поломки. В некоторых случаях может потребоваться восстановление свободного хода педали (если его недостаточно), а в других – замена отдельных комплектующих системы, включая фрикционные накладки и ведомый диск.

    Замена диска сцепления ВАЗ-2109

    Процедура замены диска сцепления достаточно простая и не требует использования специальных приспособлений. В первую очередь установите автомобиль на опоры после поднятия домкратом передней части. Открутите защиту и слейте жидкость с КПП. Затем демонтируйте оба колеса и выкрутите гайки крепления ступицы.

    С помощью съемника отсоедините наконечник и вытащите тормозной элемент. Демонтируйте шаровые опоры, стартер и извлеките шарнир угловых скоростей, используя монтировку.

    Отсоедините трос сцепления и вытащите карданный вал. Отключите датчик задней передачи и вытяните ШРУСы, предварительно освободив трос указателя скорости. После этого можно демонтировать нижнюю крышку защиты маховика.

    Открутите боты крепления коробки к двигателю и установите под трансмиссию упоры. Замените подшипник и, вытащив корзину, поставьте новый диск. Последующая сборка реализуется в обратном порядке.

    Нахождение и устранение дефектов при ремонте сцепления

    Если наблюдаются такие дефекты, то требуется обратиться в сервис с целью проведения диагностики, позволяющей выявить следующие неисправности:

    • отсутствие свободного хода – выполняется регулировка;
    • изнашивание, замасливание накладок фрикционного типа – полная замена сцепления;
    • критическое снижение усилий пружин – монтируется новая корзина;
    • цилиндровое компенсационное отверстие загрязнено – промывка, инсталляция новых цилиндров;
    • разрушение подшипников – устанавливаются новые элементы, и регулируется работа коробки.

    Если обнаруживается перекос диска с угрозой частичного или тотального разрушения, то осуществляется инсталляция другого агрегата и отладка узлов. Очень часто приходится делать замену цилиндра сцепления.

    Возможна подмена всего комплекта сцепления, включающего следующие компоненты:

    • корзина;
    • диск;
    • выжимной подшипник.

    Наши мастера рекомендуют одновременно с монтажом новой системы, устанавливать задний сальник моторного коленчатого вала. Весь процесс замены сцепления в Красноярске занимает не очень много времени.

    Симптомы неисправности

    Есть несколько основных дефектов, указывающих на необходимость обратиться в «Сервис Моторс»:

    • пробуксовка – отсутствия зажима диска, из-за чего возникает проскальзывание в процессе крутящего момента;
    • ведение – не обеспечивается полное расслабление диска корзиной, препятствующей переключению передач;
    • поломка выжимного подшипника – характеризуется высоким уровнем шума и не возможность переключения.

    Проводим замену

    Инструменты

    Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

    • наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
    • новый ДС для ВАЗ 2109;
    • зубило;
    • домкрат;
    • несколько кирпичей;
    • рулетка или линейка.

    Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

    Пошаговая инструкция

    1. Заехав на яму или эстакаду, поставьте ваш автомобиль на стояночный тормоз.
    2. Откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
    3. Далее, вам необходимо снять брызговик двигателя с левой стороны.
    4. Возьмите гаечный ключ и открутите ступичные винты с обоих передних колес. При необходимости воспользуйтесь зубилом.
    5. Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив кирпичи в качестве опор.
    6. Далее, открутите два верхних винта крепления КПП.
    7. После этого необходимо демонтировать стартер. Возьмите гаечный ключ и отвинтите три соответствующих гайки.
    8. Когда стартер демонтирован, нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входит мотор, сцепление и КПП, и отвинтить боковую опору мотора.
    9. При помощи гаечных ключей отвинтите кулису переключения скоростей и заднюю опору агрегата.
    10. Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления при помощи гаечного ключа.
    11. Когда кожух снят, можно открутить передний болт крепления КПП. Отвинтите также заднюю гайку.
    12. Когда болты откручены, можно снять коробку передач по верхним болтам до упора.
    13. Коробка будет висеть на проводах, а ее концевик ляжет на растяжку рычага. Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
    14. Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
    15. Затем снимите старый ДС и установите на его место новый.
    16. Коробку передач можно одеть на направляющие, после чего закрутить два нижних винта. Далее, вращая коленчатый вал, равномерно закрутите все болты корзины сцепления.

    На этом процесс замены ДС можно считать завершенным. Соберите все в обратной последовательности. После смены элемента необходимо произвести регулировку педали сцепления.

    1. Утопите педаль в пол, подставив рядом рулетку, которую также необходимо упереть в пол одним концом. Когда педаль находится в крайнем нижнем положении, необходимо зафиксировать это значение, отметив расстояние по центру подушки педали.
    2. Далее, педаль можно отпустить, но необходимо сделать еще одну отметку, когда она находится в крайнем верхнем положении. Запомните это расстояние.
    3. Теперь посчитайте величину свободного хода — если она больше или меньше отрезка в 125 — 135 мм, а после замены ДС это так и будет, то его нужно отрегулировать. Сам процесс регулирования подразумевает изменение длины оболочки тросика.
    4. Откройте капот и найдите конец тросика педали. Он виден хорошо, поэтому его поиск не займет много времени. При помощи гаечного ключа ослабьте фиксирующую гайку, крепящую тросик к рычагу, а вторую гайку затяните. Делайте это до тех пор, пока свободный ход педали будет в диапазоне от 125 до 135 мм.

    Если у вас возникли какие-либо вопросы, касательно процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео.

    Читать еще:  Ремонт отопителя ваз 2107
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector