Adaptsport.ru

В мире АВто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сальника привода кпп ваз 2110

Замена сальника привода кпп ваз 2110

КПП ВАЗ 2110 имеет одну «болезнь» — это портящийся сальник. Страдает то левая, то правая сторона. К счастью, замена сальника – процедура вполне выполнимая своими руками. И наша статья расскажет, как производится замена сальника штока выбора передач ВАЗ 2110 без снятия коробки.

Снятие коробки передач ВАЗ 2110 занимает много времени и сил. К тому же такую процедуру вообще не рекомендуется делать без необходимых знаний. Всё же задания такого уровня сложности лучше оставить специалистам сервисного центра. Но если на СТО отвозить свою машину вы не спешите и хотите сами заменить сальник, то вам очень поможет наша подробная инструкция по ремонту.

Как часто необходима замена и почему они ломаются? Данный элемент является очень важной частью автомобиля. Менять её необходимо раз в три года, потому что даже малейшее смещение вызовет масляную течь. Замена должна осуществляться только тогда, когда признаки выражены ярко, в нашем случае – это протекание масла. К данной процедуре и её последствия нужно относиться внимательно, а не халатно. Чем раньше вы заметите поломку, тем меньший ущерб будет нанесён, и тем меньше затратная будет для вас эта ситуация. Так что всегда следите за состоянием этого элемента, как говорится, прислушивайтесь и присматривайтесь.

Общий вид коробки передач

Прежде чем приступить непосредственно к процессу замены сальника необходимо рассмотреть устройство одного из основных элементов автомобиля – коробки переключения передач. Итак, из каких деталей состоит агрегат:

Схема устройства КПП

Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

Процесс замены сальника

Когда стала понятна конструкция, а также принцип работы коробки передачи, можно перейти к процессу замены сальника привода КПП. Итак. Рассмотрим, пошаговый процесс:

    Устанавливаем автомобиль на яму.

Вид автомобиля со смотровой ямы

Оттягиваем пыльник штока

Снимаем карданчик штока

Извлекаем сальник с посадочного места

Установка нового сальника

Выбор детали

2108-1703042 – оригинальный каталожный номер сальника выбора передачи производства АвтоВАЗ. Средняя стоимость запасной детали составляет до 50 рублей.

Сальник кулисы разных цен

Альтернативные сальники необходимо подбирать по маркировке, а точнее по размеру в автомобильных магазинах.

Стоимость такого изделия не значительно будет отличаться от оригинала. Так само и качество таких изделий приблизительно одинаковое.

Причины выхода из строя

Теперь, когда были рассмотрены вопросы замены и выбора изделия, можно изучить вопрос причин выхода из строя.

Сальник привода коробки и сам привод

Итак, рассмотрим, что же влияет на состояние сальника:

    Износ или естественная выработка . Поскольку, запасная часть в процессе эксплуатации подвергается трению, то по внутренним стенкам возникает выработка, которая выводит деталь из строя.

Утечка из-за лопнувшего сальника привода

Что делать, если замена сальника не избавляет от течи масла?

В данном случае неисправен вал в сателлитах. Из-за этого будет люфт гранаты.

Замена манжеты

Замена сальников коробки передач ваз 2110

Для того, чтобы заменить сальник-привод передних колес, необходимо уметь правильно выполнить работу. Когда нет возможности произвести замену самостоятельно, необходимо обратиться в специальные мастерские. Тамошние специалисты проделают данную работу за считанные часы, а может и того меньше.

Снятие сальника привода

Замена манжеты КПП

Итак, для выполнения замены сальников-приводов передних колес, необходимо совершить следующие действия:

Примечание: при замене сальников, нет необходимости снимать и разбирать всю коробку передач. Сальники правого и левого приводов не являются взаимозаменяемыми.

  • Первым делом необходимо слить масло с коробки передач.
  • После того, как масло окажется в посудине, следует извлечь привод.
  • После открытия доступа к сальнику, необходимо острым предметом, придерживаясь самого тщательного внимания, аккуратно удалить поврежденный или сносившийся сальник.

Установка новой манжеты

Процесс изъятия сальника закончен. Но, необходимо установить новую деталь на место поврежденной. Для совершения данных действий используется несколько простых правил:

  • Поверхность сальника смазывается особым трансмиссионным маслом.
  • Для установки нового сальника, необходимо на его поверхность (с внутренней стороны) наложить использованную манжету.
  • Легкими постукиваниями молотком по использованному сальнику, помещаем второй новый на прежнее место.
  • Собираем механизм.

Работы по установке сальника завершены. Действия по сборке необходимо совершать в строго противоположном порядке. Сальник левого привода заменяется по той же технологии, что и для правого.

Манжета первичного вала и ее замена

Может понадобиться замена манжеты первичного вала. Работа не будет казаться слишком сложной, если выполнять особые действия в определенном порядке:

  • Снимается коробка передач.
  • Картер имеет несколько деталей сцепления. Их необходимо аккуратно удалить.
  • Пробивание сальника происходит особым инструментом. Идеально подходит кернер. Работу следует проводить весьма внимательно, так как повреждение первичного вала коробки передач недопустимо.
  • Используя плоскогубцы с тонкими губами, извлекается старый сальник, на место которого устанавливается новый.

Как на ваз 2110 поменять сальник от коробки

  • Рабочую поверхность нового сальника необходимо смазать маслом для трансмиссии.
  • На внешнюю поверхность нового сальника устанавливается старый и аккуратными ударами молотка, новая манжета устанавливается на место прежней.

Сальник штока механизма и его замена

В процессе обслуживания автомобиля может понадобиться замена манжеты штока механизма выбора передач. Для установки данной детали необходимо произвести разборку картера коробки передач. Для выполнения данной работы необходимо проделать несколько несложных действий:

  • Используя инструмент (торцовый ключ) с цифрой «17» откручивается болт крепления кронштейна опоры силового агрегата.
  • Для проведения удаления двух гаек крепления задней крышки картера коробки передач, необходимо использовать накидной ключ для 17-ти миллиметровых изделий.
  • Удаляется кронштейн.

Примечание. Под словом «удаляется» подразумевается аккуратное изъятие детали и бережное хранение до момента сбора механизма.

  • На коробке передач имеется несколько деталей, которые относятся к приводу выключения сцепления. Их необходимо снять.
  • Установленный на коробке передач датчик скорости отключается и отделяется от устройства.
  • В картере имеется резиновая заглушка, которую необходимо демонтировать.
  • Используя инструмент, гаечный ключ на 10 миллиметров, откручивается гайка крепления привода датчика скорости.
  • Далее необходимо аккуратно извлечь привод.

Примечание: многими слесарями рекомендуется провести выворот шпильки крепления картера. Ее необходимо максимально сдвинуть в сторону цилиндров двигателя. На ней имеется две гайки, которые при вращении позволяют совершить данную операцию.

  • Для следующей работы необходимо использовать ключ с цифрой «13». Им удаляем четыре гайки, которые крепят заднюю крышку картера.
  • Для отделения крышки, необходимо произвести легкое постукивание по ней. Постукивание продолжается до тех пор, пока крышка не освободиться.

Примечание: для данной работы лучше использовать молоток с резинкой на пяте или обычный молоток, но постукивание проводить через деревянный брусок.

  • Снимается крышка механизма.
  • Без каких либо поворотов или изменений включается третья передача.
  • Используя ключ с цифрой «10» откручивается болт вилки пятой передачи.
  • Необходимо установить пятую передачу.
  • Загнутые борта гаек крепления первичного и вторичного вала необходимо аккуратно отжать.
Читать еще:  Как работает пневмоподвеска на мерседес

Ваз 2110 коробка и ее схема

  • Откручиваются гайки обоих валов.
  • Весь механизм пятой передачи снимается. Здесь же должна присутствовать вилка, блокирующая кольцо синхронизатора, муфта.

Примечание: если предполагается ремонт данного механизма, его следует полностью разобрать на запчасти.

  • Со вторичного вала снимается втулка шестерни пятой передачи.
  • Изымается ведущая шестерня пятой передачи.

Ведущая шестерня КПП

  • Ударная пластина имеет четыре болта, которые необходимо удалить.
  • Происходит снятие пластины.
  • На вторичном валу имеется упорная шайба, которую необходимо демонтировать.
  • Стопорные кольца снимаются с обоих валов.
  • Используя ключ с цифрой «13» откручивается пробка фиксатора штока пятой передачи.
  • Удаляется пружина.
  • Используя магнит, необходимо удалить шарик.
  • По аналогии происходит изъятие деталей фиксаторов оставшихся штоков.
  • Используя тот же ключ, откручивается пробка фиксатора задней передачи.
  • Удаляется уплотнительная шайба пробки.
  • Демонтируется пружина и шарик.
  • Остается открутить все 13-ть гаек по поверхности картера. Также, откручивается болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
  • Картеры разъединяются.
  • Происходит снятие картера коробки передач.
  • Болт крепления вилки включения первой-второй передачи необходимо удалить.
  • Происходит демонтаж вилки и штока.
  • Аналогичное действие происходит с третьей и четвертой передачами.
  • Осуществляется вывод штока вилки включения передач из сцепления с рычагом устройства выбора передачи.
  • Демонтируется вилка включения 3-й и 4-ой передачи.
  • Отделяется шток вилки запуска пятой передачи.
  • Изымается ось шестеренки передачи заднего хода.
  • Производится вывод шестеренки передачи заднего хода из сцепления с рычагом устройства выбора передач.
  • Удаляется шестерня.
  • Проводится одновременное удаление обоих валов.
  • Дифференциал, вместе с шестерней главной передачи изымается.
  • Откручиваются три болта, которые соединяют механизм выбора передач.
  • Снимается механизм выбора передач.

Примечание. Чтобы удалить болт, фиксирующий рычаг штока механизма выбора передач, используется ключ с 10-тимиллиметровым наконечником.

  • Извлекается рычаг от штока.
  • Снимается защитный чехол.
  • Отсоединяется шток механизма выбора передач от картера.
  • Магнит, который извлекается из посадочного места необходимо тщательно очистить от металлических частиц.

Примечание: в случае исправности подшипников, их целостность необходимо сохранить.

  • Следует удалить кольцо роликового подшипника первичного вала.
  • Наружное кольцо роликового подшипника впрессовывается аналогичным способом.
  • Отсоединяется маслосборник.
  • Изымается кольцо подшипника дифференциала (наружное).
  • Таким же методом происходит демонтаж второго кольца.
  • Регулировочное кольцо, которое размещено под двумя вышеуказанными, необходимо удалить. При необходимости заменить новым.
  • Впрессовывается сальник.

После замены сальника, необходимо произвести сбор механизмов, в четкой последовательности начиная с последнего пункта. Сбор механизма требует не меньшего внимания, чем разборка.

Замена

Замена выполняется в определенном порядке. Об этом и пойдет речь ниже.

Диагностика

Замена сальников приводов на ваз 2109, 2108 как правило начинается с определением места утечки масла, степени изношенности и повреждения сальников приводов. Данную степень изношенности можно определить по масленым потекам, которые появляются на корпусе коробки передач и при длительной эксплуатации выглядят как пятна жирной, не высыхающей грязи.

Совет! Замена сальников приводов ваз 2108, 2109 должна в первую очередь начинаться с проверки сапуна, так как отсутствие вентиляции в коробке переключения передач является главной причиной, по которой происходит выдавливание картерными газами масла через боковые манжеты.

Демонтаж

Замена сальников привода ваз 2109, ваз 2108 предусматривает снятие приводов и слив масла с коробки переключения передач, поэтому нам потребуются…
Инструменты:

  • Ключи на семнадцать и на тридцать (с длинным воротком);
  • Емкость под сливаемое масло (объемом не менее трех литров);
  • Монтажка;
  • Отвертка;
  • Приспособления для запрессовки нового сальника (молоток и оправка)

Конечно же для того что бы запрессовать новый сальник можно воспользоваться корпусом старого, но, уж поверьте мне, это есть не очень удобно, поэтому желательно подобрать нужную оправку по диаметру сальника, например взяв для этого подходящий кусок трубы.

Типы, конструкция и особенности сальников привода

Все сальники выполнены в виде кольца с П-образным профилем, в котором выделяется три поверхности:

  • Внутренняя или рабочая — состоит из рабочих кромок, данной поверхностью сальник опирается на вал;
  • Наружная — гладкая или рифленая, данной поверхностью сальник контактирует с корпусом агрегата;
  • Торцевая — обычно плоская, данная поверхность параллельна корпусу агрегата.

Манжета устанавливается в посадочное место в корпусе агрегата (сальниковую коробку) и опирается на вал, за счет конструкции обеспечивается ее плотный прижим к корпусу и валу, чем и достигается уплотнение.

Сальники делятся на несколько типов по наличию/отсутствию различных элементов и особенностям работы.

В первую очередь, сальники делятся на два типа по конструкции:

  • Бескаркасные;
  • С армирующим каркасом.


Конструкция неармированного сальника с пружиной


Конструкция и основные размеры армированного сальника с пружиной

Сальники первого типа выполнены в виде эластичного кольца из синтетического каучука, на внутренней поверхности которого отформированы рабочие кромки. Стандартно в сальниках предусмотрено две рабочих кромки — передняя и задняя, однако их количество может достигать четырех. Внутри кольца располагается свернутая в кольцо витая пружина, которая обеспечивает плотный прижим сальника к валу.

Сальники второго типа устроены сложнее — внутри кольца располагается стальной армирующий каркас той или иной формы. Наиболее часто каркас имеет прямой (пластина, свернутая в кольцо) или Г-образный профиль, но встречаются сальники с каркасами более сложного профиля. В остальном армированные детали аналогичны неармированным.

Читать еще:  Не греет печка ниссан кашкай

Сальники с армирующим каркасом делятся на три конструктивных типа:

  • С закрытым каркасом;
  • С частично оголенным каркасом;
  • С оголенным каркасом.

В конструкции первого типа каркас полностью располагается внутри резинового кольца сальника, либо кольцо полностью закрывает только наружную поверхность каркаса. Во втором случае кольцо закрывает торцевую и часть наружной поверхности каркаса, а в третьем — каркас практически полностью открыт. Сальники с частично и полностью оголенным армирующим каркасом более прочно устанавливаются в свое посадочное место, так как они металлическим кольцом упираются в металлический корпус агрегата. Хотя такие сальники обеспечивают худшее уплотнение, что заставляет применять герметики или дополнительные детали.

Эластичное кольцо всех типов сальников может изготавливаться из различных видов синтетического каучука — акрилатного, фторкаучука, бутадиен-нитрильного, силиконового (кремнийорганического) и других. Данные материалы имеют неодинаковую устойчивость к высоким и низким температурам и смазочным материалам, однако они обладают примерно одинаковыми коэффициентами трения о сталь и механической прочностью.

Сальники привода могут иметь различные дополнительные элементы:

  • Пыльник — небольшой выступ в передней части кольца, предотвращающий попадание под сальник крупных загрязнений (камней, нитей, щепок и т.д.). Пыльник может прижиматься к валу за счет собственной упругости или с помощью дополнительной витой пружины;
  • Рифление наружной поверхности — рифление простой или сложной формы, которое улучшает посадку сальника и предотвращает утечку масла на высоких оборотах и при повышении температуры;
  • Гидродинамические накатки и насечки на внутренней (рабочей) поверхности. Штриховые насечки, нанесенные под некоторым углом к оси сальника, предотвращающие утечки масла на высоких оборотах вала. Насечки могут выполняться по всей внутренней поверхности, либо в виде нескольких колец на рабочей поверхности и рабочих кромках.

Сальники делятся на две группы по направлению вращения вала:

  • Для валов с постоянным направлением вращения;
  • Для валов с реверсивным вращением.

Уплотнители различного назначения отличаются типом накатки или насечки на рабочей поверхности. У сальников для валов с постоянным направлением вращения накатка выполнена в виде штриховки, направленной в одну сторону, поэтому такие детали бывают с «правой» и «левой» накатками (насечками). У реверсивных сальников насечка зигзагообразная или более сложной формы.

Наконец, сальники привода бывают двух типов по степени защиты:

  • Обычные (стандартные);
  • Кассетные.

Обычные сальники имеют описанную выше конструкцию. Кассетные сальники выполнены в виде двух колец, вставленных одно в другое (наружное кольцо опирается на корпус агрегата и упирается в вал, внутреннее кольцо упирается в наружное и частично упирается в вал) — такая конструкция выдерживает значительные механические нагрузки и обеспечивает лучшую защиту от проникновения загрязнений. Кассетные сальники применяются на агрегатах, работающих в условиях повышенной запыленности и загрязнения.

В завершение отметим, что в автомобилях, тракторах и иной технике используются различные по назначению сальники привода: полуосей колес, валов коробки передач и редукторов, валов привода вентилятора и других. Но основная масса деталей располагается в трансмиссии, за что они и получили свое название.

На что влияет манжет

Чтобы оценить всю величину роли распредвального сальника, попробуем пойти от обратного. Рассмотрим подробнее, что может произойти, если сальник выйдет из строя и перестанет надежно выполнять свои задачи.

  1. Минимальный вред, который способен нанести неисправный манжет — это замасленность всего подкапотного пространства.
  2. Существенно повысится расход масла, придется регулярно добавлять смазку. Соответствующая сигнальная лампа постоянно будет об этом напоминать и вскоре начнет раздражать.
  3. Если снизится уровень масла, начнутся стуки клапанов, которые вскоре обязательно выйдут из строя. Это только вопрос времени.
  4. Неметаллические элементы подкапотного пространства, которые окажутся залитыми маслом, вскоре разрушатся, деформируются, перестанут качественно выполнять свои задачи.
  5. Попадание масла на контакты приведет к возникновению проблем с запуском двигателя.
  6. Начнет выдавать ошибки датчик положения распредвала. Это повлечет за собой повышение расхода топлива, поскольку ЭБУ не сможет регулировать подачу горючего на каждый цилиндр, везде нагрузка окажется одинаковой.

Проверка работоспособности

Прежде чем приступить к замене манжета, обнаружив следы масла на двигателе, нужно провести несколько проверочных мероприятий:

  • Вполне вероятно, что забилась система, которая отвечает за вентиляцию масляного картера;
  • В системе могут пережаться шланги, из-за чего возникла неисправность.

Если же проверка этих элементов показала, что все в порядке, придется заменить сальник.

Советуем обратить внимание на несколько важных моментов.

  1. Запустите двигатель и прислушайтесь, не стучат ли клапана или не издает ли шум разболтавшийся распредвал. Здесь вам поможет обычный стетоскоп, который обеспечит более точную прослушку. Вполне вероятно, вам потребуется заменить манжет и распредвал, либо его составные элементы, ставшие виновниками появления стука.
  2. В некоторых ситуациях от стука позволяет избавиться простая замена ремня привода ГРМ.
  3. Проверьте двигатель на холостом ходу. Если работа движка при этом неустойчивая, либо с трудом удается запустить мотор, проверьте состояние датчика положения распределительного вала. Порой замена этого элемента возвращает мотору прежнюю эффективность работы.

Ремонт и замена сцепления – цена лучшая в СПб, качество отличное

Цены на ремонт сцепления, КПП, замену датчиков, сальников и прочего

Компания «Maximum Security» осуществляет ремонт сцепления в СПб на отечественных и импортных легковых автомобилях. Наши опытные квалифицированные мастера проведут данному узлу починку любой степени сложности, будь то полная замена сцепления в сборе либо ремонт его отдельного элемента (например, замена кулисы).

При этом мы гарантируем всем автовладельцам безупречное качество всех производимых работ и используемых в них запчастей и расходных материалов, а также сжатые сроки и конкурентные цены на все наши услуги!

Замена сцепления в СПб – несколько слов о данном элементе авто

Главное назначение сцепления – это регулировка крутящего момента, в части его передачи от маховика двигателя на трансмиссию. Говоря простым языком, этот элемент позволяет в нужные моменты плавно разъединять и состыковывать маховик мотора с трансмиссией.

Данное устройство бывает двух основных типов:

  • Однодисковое – такое сцепление устанавливается на подавляющее большинство легковых автомобилей;
  • Многодисковое – оно чаще встречается в грузовиках и спецтехнике.

Кроме того, сцепление может быть:

  • Сухим или «влажным» (когда основные механизмы погружены в своеобразную масляную ванну);
  • С электрическим, механическим, гидравлическим и комбинированным приводом;
  • С конструкцией нажатия на прижимной диск в виде кругового расположения пружин или с центральной диафрагмой.

Цены на ремонт сцепления

Наименование работОтечественные авто: Иномарки:Внедорожники, микроавтобусы
Снять / поставить КППот 3 000 руб.от 4 500 руб.от 5 300 руб.
Регулировка троса сцепления300 руб.300 руб.300 руб.
ЗАМЕНА:
— Подушки КППот 500 руб.
— Привода троса спидометраот 300 руб.от 500 руб.от 1 200 руб.
— Сальника штока выбора передачот 500 руб.от 500 руб.от 800 руб.
— Сальника приводаот 1 300 руб.от 1 500 руб.от 1 500 руб.
— Сальника первичного вала (на снятой КПП)от 350 руб.от 350 руб.от 350 руб.
— Троса спидометраот 800 руб.от 800 руб.от 1 600 руб.
— Троса сцепленияот 700 руб.от 800 руб.от 1 100 руб.
— Датчика скоростиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
— Датчика включения задней передачиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
— Комплекта сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник)от 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.
— Кронштейна сцепленияот 350 руб.от 350 руб.от 450 руб.
— Крепежных / направляющих элементов подшипника (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
— Главного цилиндра сцепленияот 500 руб.от 600 руб.от 800 руб.
— Рабочего цилиндра сцепленияот 550 руб.от 700 руб.от 900 руб.
— Вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.
— Опоры вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
— Маховикаот 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.

Замена сцепления – стоимость и признаки неблагополучия данного узла

Симптомы, которые должны насторожить водителя и которые могут свидетельствовать, что замена сцепления не за горами:

  • Затруднение переключения передач заднего и переднего хода.
  • Пробуксовка (неполное включение) сцепления, включая отсутствие надлежащего при данной передаче ускорения и заметную потерю мощности на подъёмах.
  • Рывки при включенном сцеплении, а также посторонние шумы и стуки.
  • Скрип и подёргивание педали сцепления при нажатии на неё.
  • Ярко выраженный запах горелого пластика при эксплуатации машины.

Что касается цены замены сцепления, то она, разумеется, зависит от степени тяжести поломки и от количества деталей узла, требующих замены (вплоть до полной замены сцепления в сборе).

Ремонт сцепления – цена зависит от сложности задачи и сломанного элемента узла

Конечно, это не самая дешёвая сервисная услуга – замена сцепления, и цена на неё по определению не может быть символической, ведь процедура эта весьма трудоёмкая и ответственная, так как неисправное сцепление способно спровоцировать серьёзную аварию при движении автомобиля.

Однако не всегда требуется полная замена сцепления в сборе, порой ситуация позволяет ограничиться обновлением какого-то его отдельного элемента, как то:

  • Замена корзины сцепления, жестко соединённой с маховиком двигателя и с выжимными пружинами в центре, может потребовать предварительной балансировки новой детали на специализированном стенде.
  • Замена диска сцепления (ведомого) строго показана при ослаблении или полной поломке его демпферных пружин или торцевом биении и почти наверняка позволит устранить сильный шум при включении сцепления и эффект «ведения» устройства при его выключении.
  • Замена тросика сцепления может избавить автовладельца от буксования и ведения устройства при эксплуатации, нередко замена троса сцепления сопровождается и заменой всего ведомого диска или его накладок.
  • Замена цилиндра сцепления тоже спасет от пробуксовки и ведения данного устройства при его работе.
  • Замена кулисы (или по-научному тяги привода КПП) позволит обойтись малыми силами без трудоёмкого разбора узла всего сцепления, а признаком её неисправности обычно служить потеря контроля над одной или несколькими передачами в коробке.
  • Замена вилки сцепления (точнее, вилки выключения сцепления) выправит ситуацию с пробуксовкой при переключении скоростей.

Замена сцепления в СПб – обратитесь к профессионалам

Конечно, у автомобилистов всегда есть соблазн попробовать собственные силы в починке своего «железного коня», однако сцепление – это не тот агрегат, с которого можно начинать свои автослесарские эксперименты, ведь на кону безопасность Вашей езды на этой машине! Потому такие ответственные задачи, как замена диска или цилиндра сцепления, его вилки, тросика и кулисы лучше поручить нашим квалифицированным мастерам, которые точно установят причину неисправности и быстро ликвидируют её.

А напоследок хотим дать несложную рекомендацию, следуя которой Вы существенно продлите рабочий ресурс Вашего сцепления, и его не придётся менять каждый год: старайтесь не держать всё время ногу на его педали, даже, если Вам кажется, что Ваша ступня не касается её поверхности. Ведь даже самое лёгкое давление на педаль изнашивает ведомый диск. Но даже самое аккуратное обращение с системами автомобиля не продлит их ресурс до бесконечности, и рано или поздно понадобится замена сцепления целиком или его отдельных элементов (кулисы, троса, цилиндра, диска, корзины и так далее).

В наших сервисных центрах осуществляется ремонт и замена сцепления для автомобилей всех марок и моделей, включая и ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Форд Фокус 2, Пежо, Шевроле, Тойота, Ниссан, Киа, Опель, VW Гольф и многие другие!

Инструкция

  1. Поставьте машину на подъёмник.
  2. Отсоедините провод от клеммы.
  3. Снимите маховик.
  4. Демонтируйте задний щиток картера сцепления, который направлен на втулки.
  5. Открутите болты (8 штук).
  6. Снимите держатель с детали.
  7. Теперь нужно его выбить из коробки передач, для этого воспользуйтесь шурупом и молотком.
  8. Теперь берём новый элемент и вжимаем его в держатель. Наружный диаметр — (99±0,5) мм.
  9. Рабочая кромка должна быть внутри, если что переверните.
  10. Прокладка, которая порвалась, должна быть удалена. Она будет держаться благодаря смазке на держателе.
  11. Кромку смажьте моторным маслом.
  12. Фланец коленчатого вала также смажьте моторным маслом.
  13. Рабочую кромку заправьте на фланец.
  14. Закрутите болты.
  15. Вставьте обратно картер и втулки.
  16. Поставьте на место маховик и сцепление.

Процесс разборки КПП

Готово, замена сальника коробки передач ВАЗ 2110 успешно осуществилась.

Пускай ваша машинка бегает долго и не протекает. У хорошего владельца автомобиль всегда в прекрасном состоянии. Так что всё зависит только от вас! Следите и проверяйте, вовремя отвозите на диагностику в случае необходимости. И старайтесь не тратить большие деньги на сервисные центры попросту, но и не пытайтесь сделать всё своими силами, если не разбирайтесь в данной области!

Заключение о замене внешнего ШРУСа ВАЗ 2110

Итак, теперь несколько моментов, даже уточнений, которые напрашиваются из текста.

  • Перед установкой обязательно напихайте ШРУСа в гранату. Пока из-под шариков не полезет.
  • Не устанавливайте пыльник из комплекта. Они не ходят и 5000 километров, особенно зимой.
  • Не забывайте – ШРУСом не испортишь, выдавливайте весь тюбик из комплекта.
  • Перед снятием старой гранаты убедитесь, что шлицы такие же. Для этого вставьте новую гранату в ступицу.
  • Обязательно надежно устанавливайте хомуты. Это залог долговечности работы детали. Нет пыльника – нет гранаты.

Видео: замена внешнего ШРУСа 2110

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector