Adaptsport.ru

В мире АВто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Немного о ступице ВАЗ 2107

Немного о ступице ВАЗ 2107

Все часто видели, как автомобиль как бы «припал» на одно из колёс, которое неестественно вывернулось и застряло в колёсной арке. Это разрушилась ступица, и фактически колесо «отсоединилось» от автомобиля. Бывает, что колесо на всём ходу «заклинивает», затем оно отрывается от машины на полной скорости, и, обладая большой массой и моментом вращения, долго катится, причиняя серьёзные разрушения. В этом также виновата неисправность этого механизма.

Ступица – это механизм, который соединяет колесо и ось. Точнее, соединяет неподвижные части подвески и подвижные. Именно поэтому ступицам свойственно испытывать при движении большие нагрузки.

Самое важное, что ступица никогда не разрушится сразу на ВАЗ 2107 полностью, за исключением сильных ударных нагрузок. Это бывает при въезде на скорости в яму, или на крутой камень. После этого ступица начинает сильно греться, и постепенно разрушается. Чаще всего таким способом разрушается передняя подвеска.

Например, колпак ступицы предохраняет её гайку от песка и коррозии. И если его потерять, проблемы наступят быстрее.

Передняя ступица чаще выходит из строя, чем задняя, так как именно передние колёса более подвижны, и им свойственны угловые ускорения. Передняя ступица при поломке вызывает более серьёзные аварии, чем задняя, так как потеря переднего колеса более опасна. Автомобиль становится неуправляемым.

  1. Какие причины ведут к поломке ступиц
  2. Какие неисправности могут встретиться в ступице?
  3. Какие признаки неисправности ступицы должны насторожить?
  4. Как нужно ухаживать за ступицами?
  5. Как можно разобрать ступицу и проверить состояние подшипника?

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Вынимаем тормозные колодки и снимаем суппорт (см. Замена суппорта тормоза переднего колеса).


Суппорт подвешиваем в нише колеса так, чтобы не натягивался шланг подвода тормозной жидкости.


При необходимости, если в пути разрушился сепаратор наружного подшипника, не выпрессовываем наружное кольцо подшипника, а заменяем только внутреннюю его часть. Однако при первой же возможности устанавливаем новый подшипник в сборе.

Осторожно, стараясь не повредить манжету, снимаем ступицу вместе с тормозным диском с оси поворотного кулака.


Чтобы не нарушать взаимной балансировки диска и ступицы, диск без необходимости лучше не отсоединять, а при снятии – пометить его первоначальное положение на ступице.

Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта и…

…снимаем тормозной диск и дистанционное кольцо со ступицы.


Очищаем внутреннюю полость ступицы от старой смазки, промываем все детали керосином и закладываем свежую смазку.

Чтобы вынуть наружное кольцо наружного подшипника, закрепляем ступицу в тисках. Бородком, стараясь не повредить ступицу, наносим легкие удары по периметру наружного кольца подшипника и…

…выбиваем его из ступицы.

Манжету ступицы вынимаем, поддев ее отверткой.

Под манжетой установлена дистанционная втулка.


Внутренний подшипник удаляем из ступицы так же, как и внешний.

Наружные кольца подшипников запрессовываем в тисках, используя соответствующие кольца от старых подшипников.


Старые кольца следует ориентировать меньшим диаметром конуса внутрь ступицы, чтобы облегчить их удаление после запрессовки новых колец.

Соблюдая осторожность, можно запрессовать наружные кольца подшипников легкими ударами молотка через прокладку.

Закладываем в сепаратор внутреннего подшипника и внутреннюю полость ступицы около 40 г смазки Литол-24. Новую манжету покрываем той же смазкой.


Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу. Устанавливаем дистанционную втулку.

Осторожно запрессовываем новую манжету с помощью молотка и подходящего инструмента (монтажной лопатки).


Стараясь не повредить манжету, устанавливаем ступицу на цапфу поворотного кулака.

Смазываем и устанавливаем внутреннее кольцо наружного подшипника, шайбу и заворачиваем гайку ступицы.

Регулируем зазор в подшипниках ступицы (см. Регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса) и устанавливаем защитный колпак. В колпак ступицы перед его установкой закладываем смазку Литол-24.

Ремонт ступицы ВАЗ 2101, 2106, 2107

Необслуживаемые передние ступицы на ВАЗ 2107 (чертеж втулок)

На сей раз речь пойдет о необслуживаемых подшипниках передней ступицы.
За зиму поменяв 3 подшипника (то не дотянул, то перетянул, то при обслуживании развалился ), надоело мне все это, полазив по просторам интернета и DRIVE наткнулся на статьи о необслуживаемых подшипниках на перед.
Есть несколько вариантов :
1. Купить готовый комплект. Есть люди которые точат ступицы и цапфы к ним.
2. ступица с цапфой от иж ода (тоже подходит) — не нашел
3. Задняя ступица от 08 ваза + подшипник тоже задний и + переходная втулка — вот то что надо и по затратам.

ступица с подшипником

Так как я не внимательно посмотрел подшипники? и прикупил лишний стопор, а они были в коробке. Далее нам понадобятся ступичные гайки классики, от 08 не подойдут, и кольцо, которое подшипник поджимает тоже от классики.

все в сборе + втулки

втулки делал по чертежам

3,1

Первый раз сделал по первому, сразу скажу зря, размер на 22 не в тему и при установке при этом втулку раздуло пока насаживал. но об этом позже.

вот мой чертеж доработанный

Вот все это собираем и радостные едем в гараж (ну так у меня было), начинаем все разбирать

Открутив гайку и суппорт у меня получилась первая неприятность погнул тормозной диск (не знаю как, но погнул, понял это когда все собирал обратно после второй неприятности), вот сбил старую ступицу с убитыми подшипниками, начинаем собирать и вот не задача ошибка в размерах, не налазит ну ничего можно и подстучать ну и в итоге собрал все обратно машину в гараж и ждем когда переточать…

вот так ее раздуло из-за неправильного размера, после промерки цапфы размеры изменил

Наконец то мне проточили втулки, и я довольный полетел в гараж доделывать … Так как все было собрано на место временно, мы все разбираем: снимаем суппорт, тормозной диск отколупываем, сбиваем ступицу (скажу сразу с левой стороны все снялось быстро, а вот с правой пришлось помучаться). Когда все снял и протер от мазута и солидола — собираем обратно.

вот прикинул, не плохо

Ставим втулку на цапфу, теперь ставиться все легко

вот уже со ступицей

Ставим вторую часть втулки

Ну и шайба с гайкой (гайка и шайба родные — классические)

Теперь все надо затянуть. Тянул трещоткой и потом, при помощи кусочка метровой трубы, затягиваем с усилием. Нет у меня динамометрического ключа, да и пока он мне не нужен.

Чуть про диски не забыл

Прикупил по случаю такие всего 1500 за 2-ве, и смотрятся лучше, и ненамного дороже родных 600р шт. Левую сторону я собрал — переходим на правую. Тут небольшой танец с бубном, с вдшкой, кувалдочкой, и все отлетело (разумеется, суппорт я снял). В общем, ступица вмести с диском отлетела.

Собираем, аналогично затягиваем, и тест драйв…
Результат: рулится лучше, накат лучше, шума меньше. Правда не знаю, с чем связано, может, просто давно не ездил, управление как-то получше. Вот такие у меня впечатления.

Читать еще:  Ваз 2107 замена подшипника полуоси

вот так теперь передок выглядит

Замена подшипников передней ступицы ВАЗ 2101-07

Неполадка: не прошло и 2 года, как загудел подшипник на одном колесе, а на втором раздавался небольшой хруст при торможении.
Постараюсь подробно но коротко и в картинках объяснит что да как.
Для начала снимаем колесо.

Снимаем колпачок ступицы

Откручиваем суппорт не забывая отогнуть фиксирующие пластины болтов выделены желтым (и, кстати, будьте готовы к их замене — они часто ломаются).

И снимаем ступицу в сборе. У меня снялось без проблем, но, бывает — прикипает. Выбивать лучше через брусок. На данном фото выделена рабочая поверхность вала желтым где собственно садиться сальник у меня в этом месте образовалась приличная выработка в следствии чего сальник быстро вышел из строя и внутрь за сезон попала вода как следствие и подшипник не проходил долго. Кстати, это заметно и по смазке — она коричневатого цвета (наличие примеси ржавчины).

Ось относительна дорога рублей 700 — 800р. Поэтому беру новый сальник снимаю пружинку и подрезаю примерно на сантиметр со стороны где широко выделено на фото желтым. Вкручиваю пружинку в пружинку и одеваю на сальник. Думаю, с таким сальником хватит на пробег побольше.

Выковыриваем старый сальник большой отверткой или ключом снимаем дистанционное кольцо и вытаскиваем внутреннюю обойму.

И с помощью оправки или ненужного вала выбиваем наружную обойму с одной, и с другой стороны.

Вычищаем старую смазку и с помощью старой обоймы забивает новую. Обратно выбиваем только старую.

Ставим внутреннюю обойму дистанционную шайбу и аккуратно забиваем сальник.

И забиваем смазкой. В Азбуке написано Литол 24 Подшипники передних колес 0.4 л Колпак ступицы переднего колеса 0.25л.
Ось само собой вытираем от старой смазки и одеваем ступицу ставим шайбу и затягиваем гайку с небольшим усилием.

Прикручиваем суппорт не забывая загибать стопорные пластины.
Слегка одеваем колпачок что бы мусор не попал и прикручиваем колесо. Так как гайка у нас затянута с небольшим усилием проворачиваем колесо на 90 градусов в одну и другую сторону чтобы ролики нашли свое место. Затем ослабляем гайку до того момента что колесо свободно крутиться. Опускаем авто на землю и, качая колесо, смотрим — есть ли люфт т.е. пытаемся поймать момент, чтобы и колесо крутилось относительно свободно, и люфта в подшипнике не было.
И керним гайку, чтобы не открутилась.

Забиваем колпачок и затягиваем до конца колесо.
После небольшой обкатки смотрим вновь наличие люфта и при необходимости производим регулировку.
В одном подшипнике были раковины на роликах, на другом, на наружной обойме, на зеркале была царапина видимо попал какой-то кусок мет. стружки.
И так же сломалось крепление стойки капота пришлось импровизировать.
Вырезал пластину металла просверлил отверстия и прикрутил.

Гайки снизу прикрутил таким нехитрым способом.

Видео о замене ступичных подшипников для ВАЗ классики

https://www.drive2.ru/l/6919354/, https://www.drive2.ru/l/7087225/, https://www.drive2.ru/l/4993033/

Замена шаровых

8. Если палец прокручивается — зажмите рычаг, используя монтажку. 9. Открутите крепление шаровой опоры к верхнему

Сделать вывод о неисправности можно по посторонним шумам, стукам, сухому хрусту, появившимся в задней части автомобиля, вибрации, ощущаемой в салоне в процессе движения, увод транспортного средства в сторону при движении.

Подтвердить или опровергнуть данный вывод позволяет выполнение простейших диагностических операций:

  • Выставить авто на ровной горизонтальной поверхности;
  • Попытаться двумя руками раскачать колесо слева-направо и наоборот. Если ЗСП неисправен, будут слышны щелчки и проявится явно ощутимый люфт;
  • Вывесить колесо на домкрат и прокрутить максимально быстро. Явно слышимый хруст свидетельствует о поломке.

Есть ещё один вариант, который подходит только для переднеприводных машин (наш случай). Автомобиль вывешивается на подъёмнике, заводится, затем. Включается передача. Задние колёса разгоняются. Появление вибрации и шумов подтверждает необходимость замены подшипника.

Технология замены заднего подшипника

Обращаем внимание владельца автомобиля на бесперспективность и даже вредность попытки устранения подобной неисправности подтяжкой гайки ступицы. Люфт, при этом, не исчезает. Наоборот, наблюдается ускоренный износ подшипника.

Алгоритм выполнения работ следующий

  1. Выставить авто на двухстоечном подъёмнике. При невозможности, на смотровой яме, с последующей фиксацией от несанкционированного смещения.
  2. Растормозить заднее колесо.
  3. Снять защитный колпак с диска.
  4. Выпрямить буртик, фиксирующий ступичную гайку от несанкционированного раскручивания.
  5. Ослабить и снять гайку.
  6. Ослабить болты крепления, удалить их. Затем полностью опустить рукоятку стояночного тормоза, и снять заднее колесо.
  7. С использованием зубила снимается защитный колпачок ступичного подшипника.
  8. Выкручиваются гайки ступицы.
  9. Снимается тормозной барабан.

Обращаем внимание на то, что после выполнения данной операции нельзя нажимать на тормозную педаль. В противном случае, поршни из колёсного цилиндра могут выдвинуться полностью.

  1. С внешней стороны барабана с использованием специального съёмника удаляется стопорное кольцо, фиксирующее заменяемый подшипник.
  2. Неисправный ЗСП выпрессовывается (с использованием чашечного съёмника) из посадочного гнезда, находящегося в барабане.

Возможен иной вариант. Подшипник выбивается с использованием оправки нужного диаметра (для удобства работы под барабан рекомендуется предварительно подложить пару одинаковых брусков из дерева.

Перед тем, как приступить к установке нового ЗСП, рекомендуется предварительно очистить все рабочие и посадочные поверхности от грязи и старой смазки, визуально убедиться в их исправности (при выявлении дефектов, поменять неисправные элементы). После чего, выполнить повторное смазывание.

  1. Новый подшипник вставляется в посадочное гнездо тормозного барабана.
  2. С использованием съёмника он запрессовывается до упора. При необходимости, в качестве оправки можно применять внешнюю обойму демонтированного старого подшипника.

При запрессовке приобретённого нового изделия разрешено прикладывать усилия исключительно к торцевой части его внешней обоймы. Механическое воздействие на внутреннюю обойму запрещено (подшипник выйдет из строя).

Опирая чашку используемого съёмника на противоположную сторону барабана, необходимо контролировать (при работах на автомобиле с АВС) чтобы не было повреждено задающее кольцо установленного, в заднем колесе, датчика скорости.

  1. В проточку на барабане вставляется стопорное кольцо.
  2. Проверяется фактическое состояние цапфы.

Если выявлены повреждения посадочной поверхности в месте установки подшипника (вариант, резьбы для гайки), ось ступицы необходимо поменять.

Для этого следует открутить 4-ре винта, которыми она крепится к фланцу балки (задняя подвеска), демонтировать старую деталь и установить новую цапфу.

  1. Тормозной барабан устанавливается на цапфу (рекомендованный момент затяжки должен составлять 80Нм). Использовать динамометрический ключ.
  2. Гайку подшипника ступицы требуется затянуть моментом, равным 175 Нм.

После завершения работ рекомендуется проконтролировать работоспособность собранного узла. При возникновении необходимости, выполнить настройку стояночного тормоза Лады Ларгус.

Затем устанавливается колесо. Несколько раз нажимается тормозная педаль. После чего следует проверить уровень тормозной жидкости (при необходимости, долить).

Проверить работоспособность тормозной системы.

Замена поворотного кулака в СПб по доступным ценам для всех марок авто

Полная или частичная замена поворотного кулака относится к ремонтным работам с рулевым управлением, так как этот самый элемент – «кулак» — является завершающей исполнительной деталью данной системы, которая через ступицу и переднюю ось обеспечивает поворот соответствующего колеса, вслед за поворотом руля.

Читать еще:  Замена сцепления форд фокус 2

В автосервисах компании «Maximum Security» замена кулака производится на самых выгодных и комфортных для автовладельца условиях:

  • В рекордные сроки;
  • С гарантией безупречного качества выполненных работ и использованных запчастей;
  • По доступным расценкам, составляющим оптимальное соотношение с качеством оказываемых услуг.

Цены на замену кулака

Наименование работСтоимость
Замена кулакаот 1000 руб.

Замена поворотного кулака – признаки её неумолимого приближения

Характерными признаками неисправности (чаще всего, деформации) поворотного кулака служат два явления:

  • Так называемый «жор» резины, то есть, преждевременный износ покрышек без видимых на то причин.
  • Заметный увод автомобиля в сторону при движении.

Замена поворотного кулака на УАЗ Патриот (краткий алгоритм действий)

  • Поднять переднюю часть машины и закрепить (на домкратах или подставках).
  • Демонтировать передние колеса.
  • Раскрутить гайку крепления к ступице приводного вала (предварительно понадобится извлечь шплинт и снять колпачок, предохраняющие гайку от произвольного отворачивания).
  • Зафиксировать ступицу от проворачивания и вывернуть гайку, крепящую приводной вал к ступице переднего колеса.
  • Вывернуть болт и извлечь датчик ABS из поворотного кулака.
  • Демонтировать суппорт переднего тормоза и зафиксировать его так, чтобы он не болтался на шланге.
  • Снять тормозной диск.
  • Вывернуть гайку, крепящую цапфу кулака к нижнему поперечному рычагу.
  • Вынуть цапфу шарового шарнира кулака из нижнего рычага.
  • Отделить нижний рычаг от шарового шарнира.
  • Вынуть шаровой шарнир из кулака.
  • Демонтировать болты, крепящие к поворотному кулаку нижнюю часть амортизационной стоки.
  • Извлечь вал привода из ступицы и зафиксировать его на кузове авто при помощи мягкой проволоки.
  • Осторожно снять поворотный кулак, стараясь не вывести приводной вал из гнёзд дифференциала.
  • Обратная установка поворотного кулака после его замены должна проводиться в зеркальном порядке.

Несмотря на кажущуюся легкость и последовательность операций по замене кулака в машине, данная процедура должна выполняться квалифицированными мастерами и, желательно, в условиях хорошо оборудованного автосервиса.

В наших сервисных центрах в Петербурге проводится замена поворотного кулака (а также замена сальника поворотного кулака) на УАЗ, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и автомобилях всех возможных марок, моделей и годов выпуска!

Проверка состояния

Произвести проверку состояния подшипника передней ступицы не так уж и затруднительно. Всего лишь нужно поддомкратить переднее колесо, где предположительно изношен подшипник. Если авто переднеприводное, КПП нужно установить в нейтральное положение, а под задние колеса кинуть упоры и поставить авто на ручник. У заднеприводных авто используется и коробка (устанавливается 1 передача) и ручник.

Поддомкраченное колесо руками нужно взять в верхней части и в нижней, и качающими движениями на себя проверить наличие люфта. В подшипнике с нормальным состоянием никакого люфта присутствовать не должно, даже малейшего.

Дополнительно нужно колесо раскрутить вокруг оси. Колесо должно вращаться легко, наличие каких-либо заеданий, а также небольшого хруста или шума будет сигнализировать о том, что нужна замена подшипника передней ступицы.

Видео: Диагностика подшипника передней ступицы Ваз.

При наличии соответствующего оборудования произвести замену можно и в гаражных условиях, но предварительно нужно приобрести новый подшипник, а также сопутствующие запчасти (ступичная гайка, сальник, стопорные кольца).

Что касается самих подшипников, то на разных авто они отличаются. К примеру, на ВАЗ-2106 спереди установлено два конусных роликовых подшипника, а вот на Chevrolet Aveo – двухрядный шариковый радиально-упорный подшипник.

Из-за различий используемых данных элементов работы по их замене производятся несколько по-разному. Поэтому рассмотрим, как производится замена подшипника передней ступицы на указанных выше моделях.

Подшипники ступицы SS20 для автомобилей ВАЗ

Подшипники ступицы подвержены экстремальным нагрузкам, особенно в условиях российских дорог. Для обеспечения вращения колеса автомобиля без люфтов, с минимальным уровнем шума и трения, необходимо тщательно подходить к выбору ступичных подшипников. Подшипники ступицы SS20 прошли 100% контроль качества и гарантируют автовладельцам уверенность в безопасности на дорогах.

Поделись с друзьями

Применяемость

  • ВАЗ 2101-2107
  • ВАЗ 2108-2110
  • LADA Kalina, Kalina II
  • LADA Granta
  • LADA Priora
  • ВАЗ 2121, 2131
  • ВАЗ 2123 (Chevrolet Niva)
  • Datsun on-Do/mi-DO

Преимущества подшипников ступицы SS20

  • высокий ресурс и надежность подшипника;
  • бесшумность работы;
  • долгий срок эксплуатации;
  • обеспечивают легкое и бесшумное вращение колес;
  • качественная высокотемпературная смазка;
  • роликовые подшипники комплектуются смазкой, шариковые закрытые подшипники смазаны при сборке и не требуют обслуживания;
  • низкий уровень механических потерь в подшипнике, обусловленных малой шероховатостью поверхности и высокой точностью размеров;
  • комплексная защита от подделки;
  • полный комплект для монтажа.

Гарантия

  • Описание
  • Купить

Подшипник ступицы является одним из самых высоконагруженных элементов подвески. Ступичные подшипники обеспечивают возможность вращения колес и движение автомобиля в целом. Помимо восприятия нагрузок непосредственно от качения колеса по дороге, добавляются ударные и термические нагрузки. Через подшипник ступицы все силы, возникающие в пятне контакта колеса и дороги, передаются на подвеску.

То есть от правильного выбора подшипника передней и задней ступицы зависит надежность подвески и автомобиля. Основной проблемой при замене ступичных подшипников является большое количество некачественных подделок на рынке, которые «выхаживают» не более 2-3 тыс. км, а также нарушение технологии монтажа и неправильная регулировка зазоров.

Неисправности ступичных подшипников проявляются в виде гула, стука и люфта при движении автомобиля, щелчков при трогании и остановке. По мере износа беговых дорожек, тел качения и сепараторов возрастает сопротивление качению и это сопровождается усилением шума и нагревом подшипников.

Определить неисправность подшипников ступицы можно самостоятельно. Для этого необходимо:

  1. Проверить легкость вращения. Резким рывком раскрутить вывешенное колесо и оценить уровень шума, издаваемый подшипником при вращении. Также оценивается время выбега колеса.
  2. Определить наличие люфта в подшипнике ступицы. На вывешенном колесе, прикладывая руками нагрузку в вертикальной и горизонтальной плоскости, проверить наличие качания (люфта) в подшипнике. Прикладывая усилие по оси вращения колеса, можно оценить осевой зазор.

Избежать проблем с некачественными запчастями помогут ступичные подшипники SS20. Надежность и долговечность подшипников SS20 достигается за счет:

  • точности геометрических размеров при конструировании и производстве изделия;
  • применения стали высокого качества;
  • достижения требуемого уровня шероховатости поверхности;
  • использования высокотехнологичного оборудования.

Точность изготовления ступичных подшипников, показатели шероховатости поверхности и тел качения являются ключевыми аспектами, влияющими на уровень механических потерь в подшипнике и, в конечном итоге, определяют класс шумности.

При производстве, выборочно из партии проверяется ресурс подшипников ступицы до разрушения на стенде, моделирующем реальные нагрузки на подшипник. В рамках комплексной оценки качества проверяется выбег подшипников с оценкой уменьшения оборотов на двух этапах от 100% до 70%, и падение оборотов от начальных и до полной остановки. Одновременно производится проверка виброакустических параметров подшипника ступицы на выбеге.

Целый комплекс серьезных проверок на всех стадиях производственного процесса позволяет гарантировать покупателю высокое качество и надежность ступичных подшипников SS20.

Подшипники ступицы SS20 имеют фирменную маркировку SS20 и дополнительную защиту от подделки, что обеспечит автовладельцам уверенность и безопасность на дороге, защитит от возможных финансовых и временных потерь при использовании подделок.

Подшипники передней ступицы для ВАЗ 2101-07 и 2121, 2123 поставляются в составе ремонтных комплектов. В ремкомплекте передней ступицы SS20 имеются все необходимые для замены шайбы, сальники, кольца, гайки, подшипники и специальная высокотемпературная комплексная литиевая смазка для подшипников.

Высокое качество смазки обеспечивает ресурс работы в составе узла ступичного подшипника до 300 000 км пробега. Количество смазки рассчитано для обеспечения надежной смазки подшипников в течение всего ресурса. Диапазон рабочих температур смазки от –40°С до +180°С.

Обращаем ваше внимание на процесс регулировки зазора в подшипниках ступицы. От правильности и качества выполнения данной операции во многом зависит долговечность узла, поэтому, мы предлагаем вам пошаговую инструкцию (входит в комплект поставки), которая позволит отрегулировать зазор в узле ступичного подшипника, как при первичной установке, так и при дальнейшем плановом техническом обслуживании.

Ремкомплекты передней и задней ступицы переднеприводных автомобилей ВАЗ

В ступичных узлах переднеприводных автомобилей ВАЗ применяются шариковые двухрядные подшипники. При сборке в подшипник заложено необходимое количество смазки. Внутреннее пространство подшипника надежно уплотняется сальниками, что исключает попадание загрязнений внутрь. Это обеспечивает нормальную смазку беговых дорожек, шариков и сепараторов в течение всего срока службы. Ступичные подшипники SS20 для переднеприводных автомобилей ВАЗ необслуживаемые, не требуют регулировки и смазки в процессе эксплуатации. Такой подход значительно уменьшает трудоемкость ТО автомобиля и вместе с тем обеспечивает высокую надежность.

Надежность подшипника напрямую зависит от точности изготовления и соблюдения всех нормативов при производстве подшипника. Поэтому для двухрядных шарикоподшипников SS20 мы проводим ряд дополнительных проверок, например, контроль величины осевого зазора и радиального «биения» в смонтированном состоянии.

Подшипник ступицы

Ступичный подшипник – одна из самых нагруженных деталей, на которую не только приходится вес автомобиля, но и дополнительные нагрузки от торможений-ускорений-поворотов. Механизм, работающий в таких условиях, делается максимально надежным, и современные подшипники рассчитаны на 200 тыс. км аккуратного «европейского» вождения или 50-100 тыс. км езды по плохим дорогам.
Если сама ступица обеспечивает вращение колеса, то подшипник фиксирует всю конструкцию на подвеске.
По конструкции подшипники делятся на однорядные и двухрядные, шариковые радиально-упорные и конические роликовые. Чем больше опорная поверхность подшипника, тем меньше нагрузка на его элементы и тем дольше срок службы, поэтому многие производители отдают предпочтение коническим подшипникам, которые устанавливаются либо парой (для компенсации разнонаправленных нагрузок), либо сразу делаются двухрядными.
На торцевой поверхности подшипник имеет защитное кольцо, надежно предохраняющее от вытекания пластичной смазки и попадания внутрь воды и грязи. Повреждение кольца означает замену самого подшипника: все они делаются неразборными и неремонтируемыми.

Схема ступицы переднего колеса с подшипником.
1. Поворотный кулак. 2. Наружное грязеотражательное кольцо.
3. Ступичный подшипник. 4. Ступица. 5. Упорная шайба. 6. Гайка.
7. Стопорное кольцо. 8. Внутреннее грязеотражательное кольцо.

Ступичный подшипник: 4 простых способа проверить пока не поздно — Советы специалистов

Многие в курсе, что есть некие подшипники в районе колёс называемые ступичными, и периодически они изнашиваются. Но на этом представления о сабже заканчиваются. Не беда! Сегодня подробно поговорим о том, что это такое и главное — как определить необходимость замены. И для начала, чуть-чуть теории.

Если без заумных определений, то ступичный подшипник — это подшипник, на котором вращается колесо. Конечно, все мы снимали колёса (ну или хотя бы присутствовали при этом таинстве) и видели, что на самОм колёсном диске никаких подшипников нет, да и на том с чего снимали, их также не видать. Правильно. Потому что подшипник сей стоит между неподвижной осью вращения и тем, к чему прикручивается колесо. Деталь, выполняющая роль неподвижной оси называется кулакили цапфа.

Небольшое пояснение: понятие «ось» в данном случае применяется именно как геометрическая ось вращения, а не как форма детали. Например, в поворотных кулаках переднеприводных машина эта ось является полой, и внутри неё проходит приводной вал. См. картинки ниже.

В свою очередь, деталь к которой непосредственно крепится колёсный диск, называется ступицей. Таким образом, если чуть-чуть напрячь голову и представить всё вышенаписанное, то выходит следующая картина: на неподвижную ось надевается подшипник (или вставляется в неё, в случае наличия привода), а на подшипник надевается ступица, к которой и прикручивается колесо. Такая вот нехитрая матрёшка. Теперь о неисправностях и самостоятельной диагностике.

Так как сегодняшний герой не отличается высокой сложностью, то и симптоматика неисправности будет вполне однозначная.

Симптом №1

Шумы. Те, кто когда-нибудь слышал как шумят/гудят сухие или изношенные подшипники, поймут о чём речь. Тем же, кто не знает, тоже отчаиваться не стоит. Если есть сомнения в исправности какого-либо ступичного, просто вывесите два колеса одной оси, поставьте коробку на нейтраль и покрутите оба. Уверен, шумящий ступичный вы определите сразу. Главное, не перепутать шум подшипника с трением колодок о тормозной диск, чтобы не поменять в испуге все четыре.

Симптом №2

Раз уж вывесили ось с подозреваемым колесом, пошатайте его во все стороны. Сильно изношенный подшипник даст однозначно определяемый от руки люфт. Опять же — не перепутайте люфт подшипника с люфтом рулевых наконечников (если у вас устали и они). При недостатке опыта лучше позвать друга: один шатает колесо во всех направлениях, другой смотрит на него с внутренней стороны. Уверен, вдвоём вы легко сможете определить: шатается ли колесо относительно цапфы (тогда это ступичный), или же вся цапфа в сборе люфтит относительно рулевой тяги — тогда нужно менять наконечники.

Симптом №3

Ощутимый нагрев. Очень часто ступичный подшипник начинает подклинивать, вследствие чего нагреваться. После поездки дотроньтесь рукой до колёсного (не тормозного! ) диска и сравните температуру на колесе попавшим под сомнения со вторым колесом этой оси. Если ступичный клинит — то температура будет заметно выше. И термометры для определения разницы вам не понадобятся, однозначно. Но опять же, мы берем ситуацию, когда уверены в исправности тормозных механизмов: перегрев может давать и закисший тормозной суппорт.

Симптом №4

И наконец, увод вбок при движении. Если ступичный уже отходит в лучший мир и сильно заедает при вращении, это скажется на прямолинейности движения. Тащить автомобиль будет в сторону колеса с неисправным подшипником. К слову, как и в варианте «3», это всегда связано с параллельным нагревом детали и может быть вызвано также подклиниванием суппорта, или механизма ручного тормоза, если речь про задние колёса. Поэтому, последние два пункта актуальны только при заведомо-исправной тормозной системе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector