Adaptsport.ru

В мире АВто
700 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подтягиваем и регулируем ручник на Рено Логан своими руками: одна небольшая хитрость ( фото и видео)

Подтягиваем и регулируем ручник на Рено Логан своими руками: одна небольшая хитрость (+фото и видео)

Завод Автофрамос выпускал седаны Рено Логан с 2005 по 2015 год. Подобных машин было выпущено больше пятисот тысяч, и в каждой из них рано или поздно приходится настраивать ручник. О том, как на Рено Логан подтянуть ручник самому, будет рассказываться дальше. Основным элементом является регулировочная гайка, но закручивать её можно, а откручивать – нет. Рассмотрим, почему именно.

ТОП-15 самых полезных товаров для Рено Логан — НАШ ОПЫТ!
  • 1 Гайка регулировки, которая контрит себя
    • 1.1 О числе щелчков при подтягивании
  • 2 Все действия «от и до»
    • 2.1 Регулировка
    • 2.2 Если ничего не получается
    • 2.3 Ревизия тормозной системы
  • 3 Что советует фирма Рено

Когда требуется замена колодок

Обычно замену данной детали проводят, когда стало понятно, что фрикционные накладки износились и когда это мешает нормальному управлению транспортным средством. 6 миллиметров — минимальная толщина, при которой проводится замена. Измерения надо проводить не на глаз, а только с использованием штангенциркуля. Главное — мерить вместе с основанием.

В случае с задней осью заменены должны быть все колодки, их обычно четыре. Недопустимо проводить процедуру лишь частично. Иначе безопасность вождения слишком сильно снижается.

Нет данных о том, на протяжении какого количества километров тормозные колодки сохраняют внешний вид и функциональность. Но можно указать главные факторы, влияющие на износ и его конечную величину:

  • Автомобильные дороги и их состояние.
  • Качество самих деталей.
  • Манера езды.

Как понять, что нужна замена колодок

По данным признакам можно увидеть испорченную деталь в любых автомобилях, не только марки Renault Logan. Критическая толщина накладок не является единственным параметром, имеющим значение. Есть и другие сигналы, сообщающие о появлении проблемы:

  • При уклоне в 20-25 градусов стояночный тормоз не позволяет автомобилю сохранить положение.
  • От основания отслаивается накладка с фрикционом.
  • На поверхности тормозного барабана появляются борозды и сколы, трещины.
  • Трещины и скрипы появляются, когда транспорт резко тормозит.

Что из инструментов нужно для замены

Универсальная WD-40 пригодится и при замене тормозных колодок. Фото: idolosol.com

Чтобы заменить колодки, понадобится приобрести:

  1. Надёжную опору для транспортного средства.
  2. Штангенциркуль.
  3. Плоскогубцы.
  4. Отвёртку.
  5. Головку на 30.
  6. Автослесарный вороток.

Обычный бензин, либо средство с обозначением WD-40 помогут очистить систему от лишнего мусора. Для этого так же берут щётки, изготовленные из металлической основы, без которых замена задних колодок Рено Логан будет проблематичной.

Renault Logan 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Logan, 2008

Renault Logan, 2013

Renault Logan, 2009

Renault Logan, 2006

Комментарии 18

Судя по тому как у вас одна колодка сточилась, очень похоже на подклинивание тормозного цилиндра со стороны сточенной колодки.

Недавно перебирал. Просто после сборки подергал ручник раз 40 и колодки развелись прекрасно. Схватывали одинаково с обоих сторон. У вас действительно похоже течь и цилиндра, нужно менять

Я там ВД брызгал на механизм саморазвода)))

Недавно перебирал. Просто после сборки подергал ручник раз 40 и колодки развелись прекрасно. Схватывали одинаково с обоих сторон. У вас действительно похоже течь и цилиндра, нужно менять

А ручник сразу натянул, или после того как подергал 40 раз?

Подергал и все, не подтягивал ничего. Вам нужно было обязательно снять колодки и разработать и смазать рычаги ручника. Они обычно закисают накрепко. При замене колодок конечно другая ситуация но я бы и при замене смазал шарниры рычагов и нанес спец. монтажную смазку под пыльники цилиндров. И проверить нужно ход всех поршней, у меня один был закисшим

Недавно перебирал. Просто после сборки подергал ручник раз 40 и колодки развелись прекрасно. Схватывали одинаково с обоих сторон. У вас действительно похоже течь и цилиндра, нужно менять

Если механизм выбора зазора перед установкой барабана сводили, то дерганье ручника не поможет в выборе зазора.
Сводить нужно, нажимая педаль тормоза.

Посмотрел еще раз конструкцию. Вы правы, спасибо за подсказку!

Тормозной цилиндр подтекание, походу менять надо

Я там ВД просто везде брызгал)

мануал рекомендует, заменить новым- я забил. Промыл, продул…Далее по мануалу- смазать гайку и винт авторегулятора термостойкой пластичной смазкой( без фанатизма), гайку навернуть до конца.ну и собрать, надев предварительно ослабленный ручник…после сборки нажимать пока не прикратятся щелчки-раз 30-35.отрегулировать ручник…проверив свободный ход колеса поворачивая ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД.

Ручник если нормально работает то его можно, не ослаблять, он в опущенном положении не должен разжимать колодки.главное чтобы машина на ручнике не стояла при снятии барабана. Механизм почистить, вымыть и максимально развести перед надеванием барабана. Дальше если он нормально работает он разведётся сам до нормы. Рекомендую сфоткать перед разборкой. Бортик выработки в барабане рекомендую сточить, для облегчения снятия в следующий раз.

Ручник если нормально работает то его можно, не ослаблять, он в опущенном положении не должен разжимать колодки.главное чтобы машина на ручнике не стояла при снятии барабана. Механизм почистить, вымыть и максимально развести перед надеванием барабана. Дальше если он нормально работает он разведётся сам до нормы. Рекомендую сфоткать перед разборкой. Бортик выработки в барабане рекомендую сточить, для облегчения снятия в следующий раз.

А что если бортик уже есть и он не даёт барабану снятся с колодок, что делать?

Ручник если нормально работает то его можно, не ослаблять, он в опущенном положении не должен разжимать колодки.главное чтобы машина на ручнике не стояла при снятии барабана. Механизм почистить, вымыть и максимально развести перед надеванием барабана. Дальше если он нормально работает он разведётся сам до нормы. Рекомендую сфоткать перед разборкой. Бортик выработки в барабане рекомендую сточить, для облегчения снятия в следующий раз.

Т.е. получается нужно свести на минимум механизм автоподводки а при нажатии на педаль тормоза он сам дойдёт до нормы, при условии что все исправно? Все верно? И нет нужды подгонять зубчатую гайку (храповик) отверткой через болтовое отверстие барабана?
P.S. вечер добрый)

абсолютно верно, только при снятом барабане, можно развести механизм, примеряя барабан, но так чтобы не тёрло. а уже дальше он сам разведётся при нажатии 5-10 раз на педаль.
Можно конечно и с самого минимума, но я так ни когда не делал. Слишком долгий процесс. мне было проще развести почти до нормы, иногда прикидывая барабан на колодки.
А разводить механизм через отверстие не имеет ни какого смысла, на то он и механизм автоподводки. В дальнейшем он должен подводить колодки по мере износа. Некоторые разве что этот механизм через это отверстие сводят перед снятием барабана, но это когда слишком большой борт выроботки на барабане.

Замена задних колодок Renault Logan, попытка чесно пройти ТО — logbook Renault Logan on DRIVE2

Таким образом колесо имеет перемещение по болтам, как по полозьям.

Читать еще:  Ремонт замка багажника Рено Логан своими руками

Подводим колесо к барабану и резким движением перемещаем от барабана ударяя по болтам. Мне понадобилось ударов пять, чтоб барабан спрыгнул. Посмотрите интересное видео по этой теме Понравилась статья?

Далее приступаем непосредственно к замене задних колодок Рено Логан… Замена первого вида тормозных механизмов: Для этого поддеваем жалом отвертки нижнюю часть колодок, выводим их из нижнего упора колодок на основания щита и снимаем колодки в сборе с регулировочной планкой и пружинами Теперь остается друзья Логанаводы отдать только трос ручника, и как свести задние колодки рено логан этом снятие задних колодок Рено Логан закончено.

Перед сборкой новых тормозных колодок нужно очистить кисточкой или тряпкой и продуть все детали и узлы тормозного механизма. Далее идет сам процесс сборки задних тормозных колодок: Колодки кладутся в такое положение, в котором они находятся на тормозном щите. Сначала устанавливается конец верхней пружины и прорезь регулировочной планки в левую колоду.

Планка вставляется прямой стороной в прорезь тормозной колодки Затем надеваем второй конец пружины в правую колодку с лицевой части, а выступ второй конец регулировочной как свести задние колодки рено логан с внутренней стороны тормозной колодки Затем устанавливаем нижнюю стяжную пружину колодок Далее нужно установить регулировочный флажок.

Он надевается на стойку колодки и заводится в прорезь регулировочной планки. После вашей регулировки расстояние между внешними наружными частями колодок должно составить ровно ,45 мм. Измерить это расстояние лучше всего точным штангенциркулем.

Меняем задние колодки на Рено Логан своими руками: видео и фото

Смотрим фото для наглядности. После того как барабан установлен необходимо взять новую ступичную гайку и головкой на 30 затянуть моментом Нм.

Для точного момента затяжки заднего барабана лучше использовать как свести задние колодки рено логан ключ. Сегодня это вовсе не дефицит. Если при этом вы слышите шелчки, то это нормально, ведь именно так и работает механизм регулировки зазора.

Если хоть один из дефектов присутствует — деталь тут же меняется на другую. Установка новых колодок осуществляется только после того, как проведён тщательный осмотр всей системы.

Сам монтаж не требует дополнительных навыков. Заключение и дополнительные советы Специалисты рекомендуют менять детали в тормозной системы минимум каждые тысяч километров пробега. Есть следующие причины, при возникновении которых без замены детали не обойтись: Барабанное основание страдает от появления трещин со сколами.

При торможении машина издаёт неприятные звуки.

Как развести задние колодки на Рено Логан

Накладки отслаиваются от основания. При уклоне транспорт не сохраняет положение.

Сейчас работает множество фирм, получивших лицензию и разрешительные сертификаты для установки колодок. Часто производители используют красивую упаковку, но реальные свойства колодок не соответствуют тому, что указано на этой самой упаковке.

Для обучения лучше опираться на чужие ошибки. И выбирать варианты, которые уже завоевали доверие.

Съемника под рукой. Решил использовать старый дедовский способ.

Замена первого вида тормозных механизмов

  • Первыми снимаются «солдатики» (стойка, пружина и шайба с горизонтальной прорезью) крепящие тормозные колодки к тормозному щиту;
  • Стойка «солдатика» проходит через тормозной щит в отверстие колодки и на нее надевается пружина, которая фиксируется фасонной шайбой с прорезью;
  • Снятие выполнятся поворотом фасонной шайбы до совпадения ее прорези с плоским телом стойки «солдатика»;
  • Теперь колодки практически свободны, и их можно снимать с тормозного щита. Для этого поддеваем жалом отвертки нижнюю часть колодок, выводим их из нижнего упора колодок на основания щита и снимаем колодки в сборе с регулировочной планк4ой и пружинами;
  • Теперь остается друзья Логанаводы отдать только трос ручника, и на этом снятие задних колодок Рено Логан закончено;
  • Перед сборкой новых тормозных колодок нужно очистить кисточкой или тряпкой и продуть все детали и узлы тормозного механизма.

Далее идет сам процесс сборки задних тормозных колодок:

  • Колодки кладутся в такое положение, в котором они находятся на тормозном щите. Сначала устанавливается конец верхней пружины и прорезь регулировочной планки в левую колоду. Планка вставляется прямой стороной в прорезь тормозной колодки;
  • Затем надеваем второй конец пружины в правую колодку с лицевой части, а выступ (второй конец) регулировочной планки с внутренней стороны тормозной колодки;
  • Затем устанавливаем нижнюю стяжную пружину колодок;
  • Далее нужно установить регулировочный флажок. Он надевается на стойку колодки и заводится в прорезь регулировочной планки. Флажок имеет отверстие в средней части куда вставляется конец оттяжной пружины. Второй конец пружины вставляется в отверстие колодки. Это наглядно показано на видео (см. в конце статьи);
  • На этом сборка тормозных колодок Рено Логан готова и ее можно устанавливать на тормозной щит.

Замена второго вида тормозных механизмов

Разберем сборку (замену) тормозных механизмов Рено Логан другого вида. Также располагаем тормозные колодки на верстаке как они стоят на тормозном щите и начинаем сборку.

  • Сначала вставляем пружинку с прямым углом в регулировочную планку, а второй конец пружинки вставляем во второе отверстие правой колодки, на которой находится рычаг привода ручного тормоза (как на тормозном щите). Вставляем в планку скобу и регулировочный болт;
  • Затем надеваем верхнюю пружину, которая вставляется в верхние отверстия колодок;
  • Далее в выступ левой колодки вставляем второй конец регулировочной планки (смотрим ниже на ролике Ятуб Ремонт Рено -хорошо видно);
  • Далее устанавливаем нижнюю пружину. Затем переворачиваем сборку и ставим оттяжную пружинку на регулировочную планку. Этот момент нельзя пропустить, так как без этой пружинки не будет автоподвода;

Автоподвод автоматически разводит колодки по мере их износа, всегда выдерживая необходимое расстояние до тормозного барабана, поддерживая эффективность тормозов.

На этом собранный второй тип тормозных колодок Рено Логан также готова к установке…

Затем показан этап сборки тормозного механизма на тормозном щите непосредственно на автомобиле.

  • Вставляются «солдатики» (о них было оговорено выше) и надевается конец троса ручника на колодку. Устанавливаем тормозной механизм. Заводим сначала одну колодку к тормозному цилиндру, затем другую;
  • Затем фиксируем колодки «солдатиками». Сборку закончили и можно устанавливать тормозной барабан;
  • Но, перед его установкой необходимо развести колодки на максимальное расстояние. Для этого нужно прокрутить «барабашек» (с левой стороны регулировочной планки) с помощью отвертки;
  • Затем надеваем тормозной барабан для проверки, при этом он должен входить плотно. При правильно разведенных тормозных колодках барабан должен крутиться с легких «шипением» цепляя колодки. Если барабан крутится легко, не задевая колодок, то колодки необходимо еще немного развести;
  • Далее закручиваем центральную гайку. На «Логанах» гайка затягивается с максимальным моментом (порядка 175 Нм) главное, чтобы не сорвать резьбу на цапфе. Подшипники не конусные, внутренние обоймы упираются друг в друга и подшипник практически невозможно перетянуть;
  • Колодки поменяли и, как всегда колесо автомобиля устанавливается на место.

Замена заднего подшипника ступицы

  • После снятия тормозного барабана снимается стопорное кольцо, находящееся с лицевой стороны и оно одно;
  • Старый подшипник можно выпрессовать любым доступным способом, либо с помощью кувалды и наставки, либо на прессе, при его наличии. На видео Ятуб Ремонт Рено подшипник выпрессовывается с помощью пресса.
Читать еще:  Замена радиатора на Рено Логан

Подшипники зачастую прикипают очень сильно, что не всегда по силам (с первого раза) даже трех тонному прессу сорвать с посадочного места. Задний подшипник ступицы Reno Logan лучше всего устанавливать оригинальный. Из всех известных подшипников это самый надежный при соотношении цена-качество. Оригинальные подшипники фирменные хорошо и долго «ходят».

Оригинальный каталожный номер подшипника ступицы задней Reno Logan: 7701205812 по производителю SNR FC.40570.S06

  • Запрессовку нового подшипника удобно выполнять с помощью старого подшипника (используя его как направляющую) на прессе. Подшипник необходимо запрессовывать до упора;
  • Устанавливается на место стопорное кольцо и барабан готов к установке.

Задние тормозные колодки Renault Logan невзаимозаменяемые, ремкомплект состоит из четырёх задних колодок:

  1. Левая передняя стоит ближе к переднему бамперу;
  2. Левая задняя стоит ближе к заднему бамперу;
  3. Правая передняя стоит ближе к переднему бамперу;
  4. Правая задняя стоит ближе к заднему бамперу;

Замена передних и задних колодок

Процесс замены передних / задних колодок не сложный. Наличия специального оборудования, навыков не обязательно, работы под силу каждому владельцу автомобильной техники.

Какие колодки лучше выбрать – очевидно, что с оригинальными каталожными артикулами. Они стоят на7 – 15% дороже аналогов, но имеют увеличенный срок эксплуатации.

  • нарушение (затягивание) сроков эксплуатации, профилактики технического средства;
  • установка неоригинальных деталей, нарушение технологии монтажа;
  • агрессивный стиль вождения технического средства;
  • повреждение поворотного кулака, суппорта, наконечников рулевого управления, что повлекло деформацию колодок.
  • снижение эффективности торможения;
  • систематические маслянистые плямы под колесом после непродолжительной стоянки машины;
  • сигнализация индикатора на центральной консоли приборов;
  • остановка технического средства сопровождается металлическим скрипом, повышенной шумностью.

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, ветошь, жидкость для удаления наслоений, комплект новых колодок, смазка на графитовой основе.

Последовательность действий при замене передних колодок:

Renault Logan 2 (Рено Логан 2) устанавливаем на ровную платформу, фиксируем задние колеса противооткатными башмаками, выжимаем ручной тормоз;
поддомкрачиваем колесо, снимаем его, извлекаем металлическую защелку – фиксатор, чтобы развести две колодки;
отверткой поддеваем тормозные колодки, извлекаем с посадочного места;
проводим дефектовку поворотного кулака, суппорта, корпуса. При обнаружении повреждений, нарушения целостности заменяем новыми деталями из числа запаса

Особое внимание обращаем на магистраль подачи жидкости в цилиндр, ее целостность, отсутствие изгибов, трещин. В завершение, регулировка и тонкая настройка;

Устанавливаем новые колодки, собираем распорные планки, конструкции в обратной последовательности.

Тормозные колодки заднего контура устанавливаются по аналогичному принципу. Предварительно подготавливаем инструменты, ремкомплект новых колодок, жидкость для удаления наслоений WD – 40, ветошь. А также, другие расходные материалы, комплектующие, которые необходимо заменить в процессе профилактики.

  • Переднюю часть машины фиксируем противооткатными башмаками, включаем первую передачу для повышения безопасности при проведении работ;
  • Поддомкрачиваем заднее колесо, отвинчиваем болты, снимаем его;
  • Со шлицов снимаем тормозной барабан, прижимные пружины, трос рычага стояночного тормоза;
  • Извлекаем колодки, проводим дефектовку суппорта, устанавливаем новые колодки. Распорная планка при новых фрикционных накладках может устанавливаться с неким усилием;
  • По завершении, проверяем уровень жидкости в расширительном бачке главного цилиндра. Он расположен в моторном отсеке.

При условии соблюдения рекомендаций по установке, последующая замена колодок через 30 – 35 тыс. км. Нередки случаи, когда колодки ходят по 40 — 45 тыс. км. В случае возникновения затруднений с заменой посмотрите видео в сети интернет, обратитесь к специалистам СТО.

Инструменты и материалы

Для самостоятельной замены барабанных колодок нужен следующий инструмент:

  • автослесарный вороток,
  • головка на 30,
  • отвёртка,
  • плоскогубцы,
  • штангенциркуль,
  • надёжная опора для автомобиля.

Чтобы очистить тормозной механизм при замене, пригодится средство WD-40 или обычный бензин, а также металлическая щётка. И главное – комплект новых тормозных колодок для Renault Logan.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

Читать еще:  Замена лампочки заднего хода Рено Логан

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В заключение

Эта статья станет руководством для тех, кто собирается самостоятельно выполнить замену тормозных колодок Рено Логан. Как видим, ремонт нельзя отнести к технически-сложным, поэтому внимательность и желание научиться ремонтировать автомобиль своими руками – вот два наибольших кита, на которых базируется этот тип ремонта. Подводя итог, можно сказать, что качественная и правильно спланированная работа состоит из 4 шагов:

  1. Обнаружение неисправности колодок. Вы должны уметь правильно оценить ситуацию по износу тормозной системы вашего транспортного средства. Если же в этом возникают трудности, обратитесь в мастерскую или сервисный центр. Опытные мастера быстро помогут диагностировать проблему.
  2. Выбор запчасти. Не менее важный пункт. Подойдите к выбору осознанно. Экономить можно и даже нужно, но объективно дешевые колодки могут обернуться большими неприятностями: более сложным ремонтом или аварийной ситуацией на дороге. Старайтесь придерживаться золотой середины.
  3. Подготовка. Поверьте, в заранее подготовленном месте, где все инструменты находятся под рукой, работать одно удовольствие. Вернитесь к пункту о подготовке и убедитесь, что вы собрали все нужные инструменты.
  4. Замена и обратная сборка. Будьте внимательны и следуйте инструкции, приведенной ниже. Пошаговая инструкция по замене, которую мы подготовили, сполна обеспечит вас нужной информацией по замене.

Как видите, замена передних колодок Renault Logan или элементов задних колес – вполне несложная работа, выполнить которую вы сможете, если прислушаетесь к советам из статьи.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector