Как заменить подшипники в двигателе стиральной машины

В стиральной машине может быть установлен коллекторный или асинхронный мотор. Разбираются они по-разному, но все же, есть общие правила, которые стоит соблюдать при разборке:

1. Прежде чем начать разбирать мотор, отсоедините стиральную машину от сети и снимите двигатель, отсоединив все провода.
2. Если в схеме управления мотора предусмотрены конденсаторы, стоит разрядить их выводы.
3. Разборка исключает удары и перекосы и идет в строгой последовательности – этап за этапом.
4. Разборка начинается после того, как отсоединен механизм, который вращает двигатель – в нашем случае это ремень, вращающий шкив (или барабан – в СМА с прямым приводом).
5. Во время работы действуйте аккуратно, чтобы не повредить вал, обмотку, коллектор или щетки.

Угловая шлифовальная машина получила свое прозвище “болгарка” еще во времена Союза. Потому что, в то время этот инструмент изготавливался и поставлялся из Болгарии. Болгарка в арсенале домашних инструментов самый универсальный и многофункциональный помощник. Болгарка в работе подвергается сильным и не равномерным нагрузкам и длительным промежуткам эксплуатации, поэтому и неисправности случаются чаще, чем с другими электроинструментами.

В моей болгарке при включении появился посторонний призвук и повышенная вибрация. Дальше эксплуатировать инструмент с такими признаками себе дороже.

Ремонт болгарки начинаем с отвинчивания четырех винтов крышки редуктора.

Поддевая отверткой, снимаем крышку редуктора в сборе со вторичным валом и шестерней. Подшипник вторичного вала оказался рабочим, без люфтов и заеданий.

А вот передний подшипник якоря – полностью рассыпался. Шарики подшипника лежали в смазке редуктора, стопорное кольцо малой шестерни изношено с одной стороны. Для замены переднего подшипника нужно в первую очередь отвинтить крышки контактных щеток якоря и извлечь щетки.

Потом отвинчиваем четыре винта крепления редуктора болгарки к статору и извлекаем якорь вместе с корпусом редуктора.

Для снятия и установки стопорного кольца шестерни якоря необходимо изготовить нехитрый инструмент. Для этого я применил старые ножницы. У ножниц на наждаке были сточены кончики, как на фото.

Вот такой вид оказался у моего стопорного кольца. Для удобства монтажа стопорного кольца при сборке редуктора, кончики ножниц были нагреты газовой горелкой докрасна и согнуты под прямым углом к плоскости ножниц. Затем опять нагреты и остужены в машинном масле.

После демонтажа шестерни якоря я извлек якорь из корпуса редуктора. Вот такой вид у переднего подшипника якоря.

Покупаем в магазине новые подшипники и стопорное кольцо, продолжаем ремонт болгарки.

Наружная обойма подшипника якоря извлекается из корпуса редуктора легким постукиванием по металлической отвертке, вставленной с внутренней стороны корпуса редуктора в канавку обоймы . Важно не допустить перекоса обоймы при выпрессовке.

А вот внутренняя обойма подшипника плотно сидела на валу якоря.

Для ее демонтажа я использовал стандартный леркодержатель для нарезки резьбы.

С него были выкручены шпильки для вращения при нарезке резьбы. А сам леркодержатель установлен на обойму подшипника, таким образом, чтобы винты для фиксации лерки, попали в канавку обоймы подшипника. Затем равномерно с каждой стороны завинчиваем винты и таким образом надежно крепим леркодержатель на обойме. Теперь захватываем лапами съемника за леркодержатель и снимаем обойму с вала.

Вот такой вид имел передний подшипник якоря моей болгарки.

Новые подшипники необходимо заправить смазкой. Для этого нужно острое шило, смазка Литол 24 и оправка для монтажа крышек подшипника. Для смазки закрытого подшипника нужно снять крышку поддев ее шилом, как на фото.

Теперь заправляем подшипник смазкой и ставим крышку на место.

Чтобы без повреждений поставить крышку в подшипник нужно подобрать оправку по диаметру немного больше наружного диаметра крышки подшипника. Я применил головку торцового ключа.

Подшипники смазаны. Передний подшипник запрессовываем в корпус редуктора с помощью наружной обоймы старого подшипника и фиксируем его фланцем.

На якоре наждачной бумагой Р1000 чистится коллектор якоря. Канцелярским ножом, аккуратно, без большого нажима чистим дорожки между ламелями коллектора. И после этих операций коллектор тщательно протираем хлопчатобумажной салфеткой, смоченной уайтспиритом или другим растворителем.

Дальше необходимо запрессовать вал якоря во внутреннюю обойму переднего подшипника. Для этого корпус редуктора размещаем на деревянную поверхность подшипником вверх. Вал якоря вставляем в обойму подшипника сверху и легким постукиванием, через оправку, по заднему подшипнику якоря садим якорь на место.

Ставим на вал якоря маленькую шестерню. Если после установки шестерни канавка для стопорного кольца вышла за торец шестерни то установка произведена правильно. Ставим стопорное кольцо на место.

Если канавка не вышла из-за торца шестерни или вышла наполовину вал нужно еще посадить в корпус.

После этих операций снимаем с вала якоря старый задний подшипник и устанавливаем новый. Якорь с редуктором помещаем в статор и завинчиваем четыре винта крепления редуктора. Проверяем вал на вращение. Вал должен легко без заеданий вращаться в подшипниках. Ставим на место контактные щетки и завинчиваем их крышки. Теперь закладываем специальную смазку для УШМ в редуктор болгарки и ставим на место крышку редуктора со вторичным валом.

Завинчиваем четыре винта крепления и проверяем болгарку, включив в сеть.

Болгарка должна быстро набирать обороты и работать без посторонних призвуков. На этом ремонт болгарки можно считать завершенным. Удачи в работе!

Снятие и замена

До того, как начать процедуру замены, следует обзавестись новыми и качественными подшипниками. Обязательно надо сверить по модели генератора, какие именно модели подшипников установлены, чтобы не бегать заново в магазин.

К примеру, на генераторе ВАЗ четырнадцатой модели устанавливаются две марки подшипника. Задний, как правило, иностранный аналог 6202-2RS или отечественный оригинальный вариант 180202. Передний – 180302 или тоже аналог. Цена на подшипники отечественного производства не высока – не больше 100 рублей за штуку, импортные – дороже чуть ли не вдвое.

Алгоритм проведения процедуры демонтажа:

• Снимается крышка гена;

• С помощью отвертки демонтируется регулятор с щетками.

Внимание. Щеточный узел снимается в целях страховки. При располовинчивании генератора, щетки могут легко сломаться, если их не снять.

• Шприцем заливаем в раздел, где генератор располовинчивается, по всей окружности, жидкость ВД;

• Немного жидкости капается также на крепежные винты передней крышки генератора.

Совет. Обработка шприцем хороша тем, что не дает жидкости ВД разливаться в больших количествах, пачкая рабочее место и сам генератор. С помощью шприца жидкость удается выдавливать в малых количествах, что и требуется. Игла также поможет ввести жидкость внутрь, чтобы ВД попала на вал и внутреннюю обойму подшипника.

• Берется длинная крестовая отвертка, которой отворачиваются крепежные винты, ранее обработанные ВД;

Внимание. В целях облегчения снятия болтов, на некоторых из них проделываются шлицы. И снимать их надо уже мощной шлицевой отверткой.

Перед тем, как разделить переднюю и заднюю часть генератора, следует пометить, как обе половинки сидят относительно друг друга, чтобы при обратной сборке ничего не перепутать!

• Генератор половинчится легкими и аккуратными ударами молотка;
• Теперь необходимо отвернуть вот эту гайку шкива (1 фото), зажав желательно половину генератора в тисках;

• Отвернув гайку шкива, удастся снять шкив и промежуточную шайбу.

Остается снять подшипник с вала ротора:

• Подается жидкость ВД 40 на передний и задний подшипники;
• Выжидается немного времени (около 20-30 минут), пока ВД 40 сделает свое дело, затем обязательно через деревянную проставку, молоточком выбить аккуратно выбить вал (несколько легких ударов);

Передний подшипник генератора сидит вот здесь, в одной из половинок генератора. Вал ротора вышел, остается выпрессовать подшипник.

Подшипники, как передний, так и задний, можно снимать при помощи съемника. Но снимать с якоря генератора подшипник в разы сложнее.

• Съемник следует правильно установить;
• Затем отцентрировать и зажать;
• Вращая ручку-болт, снять подшипник.

Передний подшипник генератора легче снять другим способом, особенно если он закернен:

• С внутренней стороны крышки вдеть железную болванку;
• Поставить крышку с подшипником и болванкой на подставку;
• Выбить легкими ударами молотка подшипник.

Можно воспользоваться дрелью с насаженным сверлом на 4 мм. Места кернения высверливаются, после чего подшипник легче выбивается или выпрессовывается.

Если передний подшипник сложно выбить, то не отчаивайтесь. По заводской технологии передняя крышка должна меняться в сборе. Остается только купить или найти аналогичную крышку с цельным подшипником и заменить.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Как надеть подшипник

Новый подшипник по своей ширине, внутреннему и внешнему диаметру должен точно соответствовать заменяемому.

Следите, что бы при монтаже грязь не попала во внутрь подшипника. Из-за этого он быстро выйдет из строя. Внутри также не должно быть коррозии, сколов и других повреждений.

Насаживается подшипник при помощи металлической трубы, подобранной по внутреннему диаметру кольца подшипника. Поверхности рекомендую смазать перед началом процесса.

Внимание, насаживать необходимо подшипник без перекосов, для этого необходимо бить не по сторонам трубы, а сделать набалдашник, благодаря которому появится возможность ударять по центру.

Процесс можно заметно упростить, если нагреть подшипник в кипящем масле. Будьте при этом осторожны и не используйте открытый огонь при нагреве, рекомендую- электроплитку. Дайте подшипнику полежать 5-10 минут в кипящем масле, затем доставайте его металлическим крючком и надевайте на ротор при помощи клещей или тряпки.

Как снять подшипник со ступицы заднего колеса

Перед заменой в полевых условиях необходимо заблокировать автомобиль при помощи надежных упоров. Затем снять колесо, отвинтить болты, постучав по ним сначала медным молотком. Демонтируется тормозной барабан, отвинчивается центральная гайка, потом вытаскивается ступица. Когда внутренняя обойма «застывает» на валу, ее можно снять съемником или сбить зубилом. Подобную процедуру следует производить очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность оси.Если верхняя обойма осталась, она выпрессовывается специальным приспособлением или выбивается. Если элемент рассыпается при усиленной эксплуатации, возможно потребуется замена всего узла в сборе.

Сегодня домашние и профессиональные мастера используют несколько методов решения данной проблемы. При возникновении необходимости снять подшипник с якоря болгарки или другого инструмента сделать это можно с помощью таких приспособлений:

1. Съемников. Снять диск с болгарки, как поменять и какой. Это специальные устройства, которые позволяют легко и безопасно снять с якоря болгарки подшипники разных размеров. Использование съемников практически не требует применения физической силы даже при условии плотной посадки подшипника. Благодаря механизму центрирования обеспечивается одновременная установка захваток устройства. Оно может использоваться в любых положениях. Перед тем, как снять подшипник, нужно очистить вал якоря болгарки от старой смазки, стружки, песка, чтобы ничего не мешало вынуть деталь. Механизм центрирования позволяет съемнику точно занять посадочное место. Если подшипник цел, а процесс демонтажа осуществляется для ревизии, вытягивать его следует за внутреннее кольцо, чтобы не повредить. Для больших валов якоря болгарки используют массивные съемник с тремя или четырьмя лапами захвата, а для маленьких подойдут устройства со сменными пластинами или планками.
2. Молотков, зубил, гаечных ключей и других подручных инструментов. В данном случае, чтобы с якоря болгарки, его греют газом, сжимают тисками, стачивают, рубят и производят множество других операций. Эти способы, конечно, могут оказаться действенными, однако существует большой риск, что посадочное место детали будет механически повреждено. Да и зачастую сам подшипник после таких манипуляций без съемника окажется непригоден к дальнейшему использованию. К тому же исполнитель может получить травму вследствие попадания в лицо, глаза или голову кусков обоймы, которые разлетаются после ударов.

Как показывает практика, более эффективными в данной ситуации оказываются съемники. Они позволяют быстро, легко и без особого риска снять подшипник с якоря электроинструмента и произвести осмотр деталей или их замену. Если вам приходится периодически проводить подобные операции, следует обзавестись таким полезным приспособлением. Использование подручных устройств допустимо лишь в том случае, если вы имеете опыт ремонта электроинструментов и требуется срочная замена детали.

Этапы работы со съемником

После выбора подходящего типа инструмента приступают к работе:

• Подносят съемник к изношенному подшипнику.
• Зажимают деталь съемником.
• Приступают к плавным вращательным движениям. Особый нажим должен отсутствовать, поскольку он может повредить элементы системы.

Таким способом решают проблему, как снять подшипники с помощью съемника с коленчатых валов, барабанов (в стиральных машинах), якорей генераторов и других элементов машин и механизмов.

Видео о том, как без съемника снять подшипник с якоря генератора.

Ставим 2 метки на обоих частях корпуса чтоб потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь с 2х сторон между 2-мя частями корпуса ставим отвертки и пытаемся открыть его. Снимается задняя часть там из пластиковой втулки проще достать подшипник. Заднюю часть сняли, ложим между 2мя кирпичами переднюю часть генератора с якорем, накручиваем гайку на конец, и бьем сверху дабы снять якорь с подшипника. В итоге должно получится так. Берем все туже переднюю часть, ложим на что нибудь твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем лупить что есть мочи 🙂 только нежно чтоб не разбить переднюю часть корпуса.

Дальше берем съемник для подшипников генератора, без него будет очень тяжело снять задний подшипник. Снимаем подшипник. Берем штанген циркуль и мерием старые и новые подшипники. Ура мне повезло купил те что надо! Осматриваем контакты якоря, куда прижимается реле регулятор(щетки), если есть канавки то дорабатываем наждачной бумагой. Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке. Дальше запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 мощными ударами, берем зубило и по кругу керним подшипник, вы увидите там канавки.

Одеваем якорь в в переднюю крышку, ложим опять между 2мя керпичами одеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами в центр подшипника запрессовываем до упора. Одеваем заднюю крышку, окуратно просунов клеммы обмотки через нее. Тут тоже главное с орентировать клеммы обмотки по креплению диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем клеммы обмотки к нему и закручиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами закручиваем где клеммы обмотки, берем тестер проверяем не замыкает ли обмотка с корпусом, если нет то все правильно закрутили. Одеваем реле регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем на место генератор, натягиваем ремень, заводим смотрим не горит ли лампа разряда аккумулятора на панели приборов.

Генератор КЗАТЭ с 2112. Как снять задний подшипник с вала ротора(якоря)? Съемника нет, пробовал двумя ключами на 17(рожковыми) поддеть и поднять подшипник, но не получается. Кто что может посоветовать? И еще вопрос, можно ли заменить подшипник? То есть вместо 203 поставить 202?

• Можно ли заменить подшипники генератора без съемника на ВАЗ 2110? – 3 ответа
• Что разбивается при вибрации руля на скорости? – 4 ответа
• Регулятор напряжения. Идёт зарядка АКБ после 3000 об. – 4 ответа
• Какая причина недозаряда АКБ на ВАЗ 2112? – 3 ответа
• Отгорел полностью оранжевый провод на 2112 – 3 ответа

Если нет съёмника, то хорошо бы иметь тиски. Но можно и без приспособлений. Вот видеоролик (можно смотреть про разборку самого генератора сразу с 10-той минуты)

По поводу замены подшипников указанных вами — не получится. Они разных размеров. В разные годы выпуска автомобиля, ставились и разные генераторы, соответственно разные подшипники.

Вместо 203, можно 6203. Вместо 202, можно 6202.

Если нет съёмника, то можно снять болгаркой, аккуратно срезав внешнюю, затем внутреннюю обоймы.

Если как в ролике не получается, то внешнюю обойму можно снять разбив зубильцем или прочной отвёрткой сепаратор — пластинку которая держит шарики. Кроме того некоторые разбивают наружную обойму сильным ударом — она сделана не из стали, а из чугуна калёного, разлетается на осколки.

Внутреннюю обойму придётся подрезать на точиле, или болгаркой, с одной стороны и в разрез молотком по зубилу, на разгиб. При хорошем ударе тоже развалиться.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно ли заменить подшипники генератора без съемника на ВАЗ 2110?

Замена подшипника

Во время диагностики неисправностей частым дефектом является повышенный люфт подшипников ротора. Во избежание больших неприятностей следует их заменить.

При замене подшипников ротора в болгарке ДВТ в домашних условиях, в следующем видео используются любые подручные средства. Ротор выдавливается с помощью металлического стержня отвертки и гаечного ключа с опорой на прилив внутри корпуса редуктора. Выполнять это действие не слишком удобно, но в конечном итоге оно достигает своей цели.

В следующем видео получил дальнейшее развитие способ раскручивания крепежа фиксирующей пластины к корпусу редуктора подшипника через технологические отверстия в крыльчатке. Так как крыльчатка пластмассовая, эффективно прожечь отверстия нагретым стержнем, например, гвоздем. Для сохранения балансировки рекомендуется сделать сразу два отверстия.