Adaptsport.ru

В мире АВто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В мороз ДВС не запускается

не заводится в мороз(от -7) ФФ2 1.6 100л.с. АКПП!
стоит погреться в гараже и все становится гут.
прошу отписаться кто сталкивался с подобным.
решу проблему самостоятельно ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишусь. smile:

———- Сообщение добавлено в 22:21 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 13:21 ———-

у меня ситуация похожая но только он не заводится при минус 20-25 когда долго стоит,стартер крутит хорошо,почти схватывает но что то не хватает

47567 тыс.км ,сегодня вощеее вспышек небыло(-13),выкрутил свечи ,а они. СУХИЕ!АКБ крутит отлично. искра есть.новый насос,слышно как гудит,и главное , вчера заводил ,свечи залил сразу.после 2-х часов теплого гаража накатал 100 км,ночь отстояла. и такая хрень(((. в баке воды НЕТ! у тестя машина один в один,на год старше,(даже цвет)),)на одной заправке таримся, НИКАКИХ проблем с морозом.
думаю может КОТЕЛ в двигло поставить.

Последний раз редактировалось geracim; 31.01.2011 в 07:56 .

дак котёл это не выход,она должна зоводится в такую температуру,если не заводится значит надо устранять неисправность

УРА,УРА я ее всетаки победил. )))
вот эта гадость была в нижней части магистральной(подающей)трубке.
гадость как частички губки ,они впитали воду и закрепились на стенке,вот и получалось холодно — лед! пепло- поехали,а насос из бака прогонял бенз мимо этой гадости.

Последний раз редактировалось geracim; 31.01.2011 в 23:01 .

похоже ,что мелкие частицы накапливались на стенках трубок,и КАК я сегодня узнал, ДЯДЯ ВАСЯ,которому я гонял машину в первый раз,(самому некогда было,арбойтен)после снятия промыл безбак,насос(позднее был заменен 3.600) и для профиллактики, плеснул в магистраль СПИРТ(96%),но ввиду какихто там причин магистраль НЕ ПРОДУЛ!))) и естественно спирт трубку «отмыл»! отсюда вывод, делай сам,или спроси близких где. №1: фильтр тонкой очистки что находится в насосе(ФФ2) на все 100% ,из-за качества нашей горючки,со своей функцией не справляется. вывод№2: спасти магистраль,рампу и т.д,могет дополнительный фильтр. я уже приспособил,установился как родной.)Давление в системе не изменилось! познее если нужно отпишусь по установке,ну всмысле как я приспособился,и фотки прилеплю.
ДА,забыл,сегодня утом с пол тыка завелась(-21). ))))))))

сегодня в сервисе был говорят что установка дополнительного фильтра может привести к выходу из строя насос,ведь это дополнительная нагрузка на насос,куда фильтр дополнительный лучше ставить,в каком месте?скинь фото пожалуйста,заранее благодарен))))

а грязь в форсунках, что дешевле обойдется. ))) насосы от полутора тысяч.,ну если у тя на гарантии,не стоит устанавливать,а нет на свое усмотрение.)

Последний раз редактировалось geracim; 04.02.2011 в 01:14 .

машина не на гарантии,где точно ставить фильтр самому чтоб давление не изменилось,и от какого автомобиля фильтр?заранее огромное спасибо

Слабые места Ford Focus 3:

  • Двигатель;
  • Трансмиссия;
  • Рулевое управление;
  • Кузов;
  • Ходовая часть;
  • Электрика;
  • Сборка.

В целом, двигатели Focus’а 3 достаточно надежные, если не забывать производить плановое обслуживание (вовремя менять масло, фильтры и т.д). Исключение составляет только двигатель на 1.6 литра, у которого есть одна проблема — при холодном запуске он начинает троить. Усугубляет ситуацию неисправности датчика холостого хода, из-за которого часто пропадает тяга. Иногда бывает, что двигатель из-за этой проблемы начинает просто глохнуть. Причина этому — образования нагара в камере сгорания.

Конечно же, компания не могла оставить это без внимания, и они быстро исправили эту ошибку, выпустив новую прошивку двигателя под названием «PCM». Владельцы, установившие новый модуль управления подтвердили то, что это действительно помогает и проблема с запуском мотора и оборотами пропадает.

PowerShift — это трансмиссия, которая является гордостью владельцев фордов. Но увы, и у неё есть свои минусы. Если часто и долго стоять на такой коробке в пробках можно заметить появление «пинков» и дерганье при старте, который после может измениться на скрежет металла при переключении скорости и сильные толчки при разгоне

Конечно же, компания не забыла об этой проблеме и решило ее. Так же, как и с двигателем, они выпустили модуль прошивки блока управления, который пока дошёл только до Европейских владельцев, а жителям России приходится пока кататься так.

Естественно, механическая коробка передач надежней чем автоматическая (при опытном владельце), но при этом и у МКПП есть маленький брак. Этот брак идёт уже с завода и заключается в том, что из-за особенности конструкции коробки, кромка сальника повреждается перед попаданием на кронштейн, после чего сальник, который установлен не плотно, начинает разбиваться и течь. Больше всего страдает правый сальник и за ним нужно постоянно следить. Если вы купили новую машину, эта проблема настигнет вас через 4000-10000 км. пробега.

При движении руль начинает тяжелеть, от чего на большой скорости это может привести к неприятным последствиям. Если машину заглушить и через некоторое время завести, то проблема пройдёт.

Все эти недочеты происходят из-за двигателя электроусилителя. Большой минус в том, что моторчик идёт в сборе с рулевой рейкой, поэтому при замене надо менять всю рейку, а это не очень дёшево.

Бывает ещё проблема, при которой машину сносит в бок. Это также возникает из-за брака электроусилителя и решается обновлением прошивки.

Рулевая рейка, даже в новых экземплярах, имеет одну болячку. Проблема возникает на пробегах от 3000 до 7000 км., и заключается в присутствии характерного малозаметного стука. Все это происходит из-за особенности конструкции этого механизма.

Беда в том, что компания Ford не занимается этой проблемой и не ищет решение. Поэтому вам поможет только замена рейки, но зачастую это не лечит авто.

Чем Форд Фокус 3-го поколения может похвастаться, то это точно своей подвеской. Но даже у такой ходовой части как у Форда бывают «косяки». Проявляться они начинают зимой, что связанно со скрипом от втулок стабилизаторов. Так же, во время езды по неровной дороге, у Фокуса под капотом начинает появляться странный стук, причина которых пока что не известна.

Есть проблема и в датчике дождя. Часто бывает, что вовремя дождя датчик не срабатывает, а когда его нет — он может самопроизвольно включиться. Так же присутствует проблемы и с обогревом боковых зеркал.

В машине страдает сборка салона, пластик, само самой, не особо качественный. Трещины больше всего встречаются в зоне ремня безопасности, района магнитолы, дефлекторов обдува и у рамки салонного зеркала заднего вида. Ещё часто встречается дребезжание дверного пластика даже при малейшей скорости.

Типичные недостатки Форд Фокуса 3-го поколения:

  1. Двери подогнаны под кузов автомобиля не очень качественно, где-то зазоры очень большие, где-то торчат углы и т.д. С этим конечно еще можно смириться и ничего плохого это не несёт, но неприятный осадок остается.
  2. Запотевание фар автомобиля, из-за чего происходит неправильное освещение дороги. Также этим вы будите слепить другие автомобили, что небезопасно. Это особенно заметно, если установлен ксенон. Проблема пропадает после замены заглушек с дырочками (вентиляции) в задней части фары.
  3. Фары дневного света часто мерцают, что проявляется при холодной погоде и при нагреве пропадает. Компания решает эту проблему по сей день.
  4. Конечно же, стоит сказать о лакокрасочном покрытии, которое у Focus 3 не очень крепкое. Со временем, пока вы ездите и встречаетесь с маленькими камушками, у вас быстро портиться краска, и может дойти до того, что она сотрется не только до грунта, но и до чистого металла.
  5. От того, что автомобиль не имеет под капотом специального уплотнителя, от грязных дорог двигатель быстро закидывает грязью. Для решения этого вопроса просто периодически понадобиться промывать моторный отсек.
  6. Слабое лобовое стекло, которое в холодную погоду становится уязвимо к быстрому нагреву салона, из-за чего оно часто дает трещины. Это очень неприятно, поскольку это решается только полной заменой стекла.
  7. Плохо работают дверные замки.
  8. Быстрый износ краски (бывает до грунта), в месте соприкосновения капота и его уплотнения.
  9. Слабые пороги автомобиля, что приводит к быстрой коррозии.

Заключение.

По отзывам владельцев данной машины можно сделать неоднозначные выводы. Одни говорят, что эта машина одна из лучших в своем классе, другие же, напротив, говорят о преимуществах его ближайших «собратьев» (Skoda Octavia, VW Jetta, Kia Ceed и т.д.). В целом, можно назвать автомобиль достойным внимания, хоть и имеющим не очень приятную репутацию. За свои деньги мы получаем средний, хороший и недорогой авто на каждый день. Конечно же, у него есть свои минусы, но и у других автомобилей они присутствуют, а зачастую даже в большем количестве, хотя их цена, порой, намного выше стоимости Focus 3.

P.S.: Уважаемые владельцы данной модели автомобиля, если вами были замечены частые поломки каких-либо деталей Фокуса, то сообщите об этом в комментариях ниже.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

  • Слабые места и главные недостатки Toyota Corolla (E160 / E170) — За более чем пятидесятилетнюю историю, Toyota Corolla всегда являлась актуальной моделью и даже попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самый.
  • Рейтинг самых популярных автомобилей на вторичном рынке — Покупка автомобиля с пробегом – хороший вариант для новичков и практичных экономистов. Такой транспорт обладает рядом достоинств, делающих его.
  • Слабые места и основные неисправности Nissan Qashqai II — Первое поколение Кашкаев зашло на российский рынок на ура. Отлично продуманные и спроектированные машины по цене немногим выше отечественного.
24 сообщения на статью “ Слабые места Ford Focus 3: достоинства и недостатки ”
  1. Анна 31.05.2019
Читать еще:  Как завести ауди а4

Владею ФФ 3 2015г, 1,6, АКПП с 2016 года. Брала новую с салона. Сборка Титаниум. Пробег 31000 км. Обслуживание плановое у дилера. Первая машина после получения прав. Машина очень нравится. Прекрасно ведет себя на дороге. Расход топлива — вначале был 6-7л, сейчас — 8-9 в среднем по городу, по трассе — 7-8. В целом автомобилем довольна. Лобовое стекло у меня с подогревом — ведет себя хорошр зимой — быстро оттаивает, не трескается. Зеркала и заднее стекло также с подогревом — не трескаются, очень удобно в морозы. Руль также с подогревом. Вообще машина очень нравится. Когда выбирала себе авто пробовала и Хендэ Солярис и WW Поло — не понравились. А Форд — красавец и очень удобный автомобиль.
Проблемы: На третьем году вождения начала подергиваться коробка. Обратилась к дилерам, оказалось надо поменять сцепление. Протестировали. Вначале заново прошили программу по гарантии. Надолго не помогло. Через полгода поменяли сцепление. Подергивания прекратились. Машина ведет себя как новая — идет мягко хорошо.
В общем автомобилем довольна. Рекомендую в этом классе.

Брал машину в 2012 году 1,6 меаника, на данный момент пробег 103 т.км. По началу форд разочаровал: потекли сальники коробки, сальник коленвала (для замены пришлось поменять диллера) и до кучи тек бензин из бака (припарковался с полным баком подгорку, а когда собирался уезжать под машиной была лужа, было замято уплотнительное кольцо бензонасоса). Краска на капоте протерлась до металла уплотнителем за 10 т.км. (покрасили по гарантии, но диллер поначалу пытался врать в отказе компании Форд в гарантийном ремонте). Это всё на первых 20 т. км. Далее пошло лугше. На 60 т.км. повторная замена сальника коробки и на 70 т.км. стойки стабилизатора. Остальное плановые ТО. На 100 заменил ГРМ, ремень генератора и помпу. Кузов не гниёт, под сколами не цветёт. Управление музыкой на руле начала подглючивать. Автомобиль оставляет смешанные чувства.

Ford Focus 1 Не Заводится Зимой

#1 ruford

  • Пользователи
  • 211 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина

    Ford Focus 1, 2004 года выпуска, 1,6 Rocam (свечи сзади, вместо MAF — MAPT), бензин, КПП — механика.

    Не заводится на холодную — заливает свечи. В тепле заводится, но держит низкие обороты (600-700). Если ехать на первой передаче без подгазовки — глохнет. До этого никаких ремонтов не было, клиент все шесть лет ездит на машине и постоянно зимой происходит такая проблема.

    Что делали: Поменяли свечи — завели, оставили на морозе — утром не завелась. Коррекция SHFT при включенном зажигании 150%, датчик температуры ECT показывает примерно правильную температуру (может врет на 3-5 градусов),
    датчик температуры во впускном коллекторе врёт откровенно — показывает -40C при реальных -25C. -28C. При запуске клапан холостого хода открывается на 90% (согласно IDS). Клапан хх чистили, проверяли крайние положения в тепле — все шевелится, не заедает, в выключенном состоянии клапан полностью не закрыт. Чистили датчик MAPT.
    Ошибок в модуле PCM нет. Читали дилерской IDS.

    • ruford это нравится
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #2 veFF

  • APC-Пользователи
  • 409 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #3 ruford

  • Пользователи
  • 211 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина

    Маловато проверок мне кажется. Неплохо было-бы проверить давление топлива, компрессию, опорное напряжение на датчике Т-МАР. А данные вероятно смотрели в dataloggere? Было бы неплохо сравнить их с данными в проверках силового агрегата ( ОВD ). Данные в логере не обязательно правильные. Там указывается то как их видит модуль PCM и то не всегда корректно. Ширина импульса впрыскивания топлива рассчитывается на основании темп. двигателя, барометрического давления и кол-ва сигналов PIP во время проворачивания коленвала. Т-МАР на момент запуска в рассчет не включен. Но при включении зажигания на основе его показаний PCM смотрит барометрическое давление значение которого используется для рассчета дозировки топлива при запуске, зажигания и т.п. Не могу ручаться , что эта стратегия актуальна для Rocam , эта стратегия управления Zetec-E 1.6 , но все-же. Поправьте если где ошибся.

    Сообщение отредактировал ruford: 02 December 2010 — 00:12

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #4 ilja172

  • Пользователи
  • 381 сообщений
    • Город: Moscow
    • Пол: Мужчина

    Я надеюсь, что мое сообщение будет как раз в тему.

    Интереснейший, на мой взгляд, случай произошел вчера с очень похожим авто.
    Марка
    Ford Focus
    Год выпуска 2004
    Код двигателя CDDA (именно такой)
    Объем 1,6
    Примечание: по схеме в автодате в ЭСУД присутствует расходомер со встроенным датчиком температуры воздуха, но на конкретно этой машине ничего этого нет, зато есть датчик MAP.

    Машина заглохла на светофоре в первый раз, но завелась, во второй раз — так и не завелась.
    Стартер крутит, искра есть (модуль зажигания новый).
    Давление топлива около 2 атм, что, как выяснилось, для этой машины нормально.
    Импульс на форсунки очень длительный (длительность импульса огромная, чуть ли не секунда).
    Ошибок по двигателю нет.
    Стрелочный указатель температуры отказал одновременно с появлением неисправности.
    Сопротивление ДПКВ 394 Ом при -5 градусах Цельсия. У датчика фаз — более четырехсот Ом.
    Если завелась в одном случае из десяти, то двигатель трясется, а потом либо глохнет, либо нормально работает.
    Температура ОЖ, считанная со сканера составляет -15 градусов Цельсия.
    Обороты холостого хода плавают в диапазоне 1200 — 1300 об/мин.

    И в чем дело, как Вы думаете?

    Правильно! Датчик ТОЖ. Но датчик этот нестандартный. Он не снабжен резьбой, но снабжен резиновым О-образным кольцом и крепится специальной скобой.
    Пять последовательных измерений сопротивления датчика ТОЖ при температуре -5 градусов Цельсия показали следующие результаты:
    1) 81,0 кОм; 2) 81,1 кОм; 3) 81,1 кОм; 4) 81,0 кОм; 5)81,0 кОм.
    Сопротивление же неисправного датчика эквивалентно бесконечному.

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #5 ilja172

  • Пользователи
  • 381 сообщений
    • Город: Moscow
    • Пол: Мужчина

    датчик температуры во впускном коллекторе врёт откровенно — показывает -40C при реальных -25C. -28C

    По моим наблюдениям в большинстве случаев температура воздуха (ТВ) на впуске бывает на двадцать градусов выше температуры окружающей среды (ОС). Летом при температуре ОС 20 градусов ТВ составляет 40 градусов. Зимой при -25 градусах ТВ составляет -5 градусов. При температуре ОС 0 градусов ТВ приблизительно 20 градусов. Но это мои личные наблюдения и я ничего не утверждаю, просто делюсь своими соображениями.

    Болячки Ford Fiesta

    Относительно небольшой, но выделяющийся из серой массы автомобиль Ford Fiesta, отличается экономичностью и резвостью. Пятое поколение данной машины увидело свет в 2002 году, через четыре года произошел рестайлинг. В нашей стране авто сперва не пользовалось большим спросом, в связи с близостью по цене к Форд Фокус. Впоследствии публика оценила все преимущества Фиесты, так что на отечественном рынке есть хороший выбор б/у экземпляров данной модели.

    Любое транспортное средство при эксплуатации проявляет некоторые неполадки — это могут быть проблемы в работе печки, слабые узлы трансмиссии или конструкторские недочеты при разработке двигателя. Между износом элементов конструкции и конструкторскими недоработками есть большая разница. В связи с этим, многие машины имеют различные слабые зоны. Обладает своими болячками и Форд Фиеста.

    Среди слабых мест данного автомобиля можно выделить:

    • Лакокрасочное покрытие.
    • Неисправности коробки робот.
    • Топливный насос.
    • Ременная передача ГРМ.
    • Гидроусилитель руля.
    • Не заводится Форд Фиеста.
    • Втулки и стойки стабилизатора.

    Разберем распространенные неисправности Ford Fiesta более подробно.

    Проблемы с лакокрасочным покрытием

    ЛКП на этой модели представляет собой довольно слабую зону. Коррозионные очаги часто появляются в зоне подсветки номерного знака. Основываясь на отзывах владельцев, каждый третий автомобиль Фиеста 5 отличается такой проблемой, но следует делать поправку на условия эксплуатации конкретного транспортного средства. Данная неприятность не является критичной, но требует внимания при выборе подержанного автомобиля.

    Особенности трансмиссии Ford Fiesta

    Пятая серия Фиесты предполагала три варианта КПП – механическую, автоматическую или роботизированную. Процесс переключения скоростей можно назвать почти эталонным, но это относится лишь к движению вперед, так как недостаточно четкая активация задней передачи присутствовала на многих автомобилях.

    Традиционная механическая коробка Ford Fiesta отличается долговечностью, но некоторые отдельные экземпляры, достигшие пробега в 75-85 тысяч километров, получали протечки в сальниках полуосей и кулисах. Данная неприятность проще всего определяется на станции технического обслуживания, но не все владельцы уделяют этому должное внимание — стоит деталь небольших денег, но на замену придется потратиться, ведь этот процесс предполагает вывешивание КПП и мотора. Так что многие предпочитают закрывать глаза на существующую проблему.

    Отсутствовали нарекания и в четырехдиапазонной автоматической КПП, но роботизированная коробка передач, используемая в рамках моделей с 1,4-литровым силовым агрегатом, работает довольно нестабильно. Возможны подклинивания исполнительных узлов и излишний нагрев сцепления, что проявляется во время передвижения по пробкам. Но даже некоторые неисправности робота Форд Фиеста не позволяют сказать, что агрегат данного автомобиля хуже, чем у прямых конкурентов.

    Особенности топливного насоса и ремня ГРМ

    Решая купить Ford Fiesta 5, стоит расспросить владельца о замене топливного насоса. В большинстве случаев неприятности с бензонасосом проявляются после 70 тысяч километров пробега.

    Самостоятельная проверка данного узла при покупке автомобиля будет невозможной, да и специалисты далеко не всегда способны определить состояние топливного насоса, предоставляя только данные об эффективности агрегата. Что касается слабого места бензонасоса, чаще всего выходит из строя реле элемента, что может мешать завести в мороз автомобиль.

    Читать еще:  Как отключить сигнализацию cenmax

    Основываясь на эксплуатационном сроке транспортного средства, потребуется уделить внимание работоспособности ременной передачи ГРМ. Если автомобиль уже прошел свыше сотни тысяч километров, ремень чаще всего подлежит замене. Установку новой детали уже мог произвести владелец, в противном случае, выполнять это действие придется покупателю.

    Втулки и стойки стабилизатора на Форд Фиеста

    Данные элементы конструкции автомобиля часто необходимо менять уже спустя 60 тысяч километров пробега. В связи с этим, если вы решили купить Фиесту, прошедшую свыше 55 тысяч, чаще всего замена стоек и втулок уже была выполнена, но на 90 тысячах пробега данную процедуру придется повторить. При приобретении транспортного средства этот узел требует внимания, как и ситуация, при которой машина не заводится на морозе.

    Нюансы гидроусилителя руля Ford Fiesta

    Эксперты рекомендуют при покупке Фиесты проверить крутит ли стартер, а также оценить износ ГУР. Гидроусилитель имел способность выходить из строя даже на гарантийных автомобилях, так что замена, вероятнее, всегда уже была произведена.

    В качестве слабого места можно выделить скрежет во время поворотов, что является следствием поломки подшипника, а также более тяжелый поворот руля. Такие неполадки нельзя оставлять без внимания, ведь замена гидроусилителя отличается дороговизной.

    Среди часто проявляющихся проблем можно выделить то, что Форд Фиеста не заводится в мороз, а также неполадки в рулевой рейке. Весьма распространены ситуации, когда после монтажа новой рейки владельцы в течение года вновь посещали автосалона с той же проблемой. При этом часто отмечается стук в руле во время езды, что указывает на неисправность рейки.

    Дополнительные слабые места Форд Фиеста

    Мы рассмотрели основные проблемы, которые выделяют владельцы Fiesta 5, но также можно отметить и другие мелкие неполадки:

    • Не крутит стартер.
    • Низкий уровень звукоизоляции.
    • Бензобак открывается только ключом.
    • Ходовая довольно жесткая.
    • Небольшой дорожный просвет.
    • Замки всех дверей могут скрипеть.
    • Не работает печка.

    Основываясь на описанных в материале ситуациях, можно однозначно заявить, что любой экземпляр Ford Fiesta требует тщательного осмотра перед приобретением. При этом диагностику лучше производить с помощью квалифицированных специалистов.

    Отогрев авто легковых и ГРУЗоВЫХ 12/24v, отогрев автомобилей, ( прикурить / прикурка). Доставка топлива бензина / ДТ. 286-69-42 (круглосуточно). jnjuhtd Автоэлектрик с выездом

    Срок публикации объявления истек.

    Другие лоты продавца

    Отогрев авто легковых и ГРУЗоВЫХ 12/24v, отогрев автомобилей, ( прику.

    В новогоднюю ночь и праздники РАБОТАЕМ!

    ПРАЙС цен на услуги заводки автомобиля с замерзшим двигателем.

    (ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ПО ВАШЕМУ АВТО, УЗНАВАЙТЕ ПРИ ЗВОНКЕ)

    ПРИКУРИТЬ:

    1) Легковые — -1000

    2) Джипы — 1000-1500

    3) Средние грузовики до 5 тонн — 1500-2000

    4) Фуры — 2000-2500

    ОТОГРЕВ АВТО при помощи теплового оборудования:

    1) ЛЕГКОВЫЕ:

    — без выкручивания свечей — 1500

    — с выкручиванием свечей -2000

    — с выкручиванием свечей в оппозитных двигателях — 2500-3000 рублей.

    2) ДЖИПЫ:

    — 2000 рублей

    3) Средние грузовики 5 тонн и спецтехникуот 2500 рублей.

    4) ФУРЫот 4000 рублей

    5) Отогрев выхлопной системы (глушитель) -2000 рублей

    6) Отогрев дверки/лючка бензобака/тормозных колодок после автомойки — от 1000 рублей

    7) Зарядка Вашего аккумулятора на ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ 1500 рублей. (УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: Приезжаю и снимаю Ваш аккумулятор с авто, заряжаю его у себя в течении 12-24 часов малыми токами, по возможности проверяю плотность, привожу и обратно устанавливаю).

    ОТОГРЕВ ЗАМЕРЗШЕЙ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

    Учитывая уже многолетний опыт работы в данной сфере, объясняю, что цена с выкруткой свечей чуть дороже оправдывается тем, что в 90% случаях у Вас старые свечи, после проведения с ними ряда процедур, заработают как новые, когда как неопытные отогревальщики просто заставляют покупать новые свечи, а это по 250 рублей за обычную, и порядка 1000 рублей за иридий, исходя из этого делайте выводы сами.

    Цена постоянному клиенту определяется индивидуально.

    ЦЕНА ЗА ВЫЕЗД В НОЧНОЕ ВРЕМЯ, ЗА ГОРОД, А ТАК ЖЕ В МОРОЗЫ В РАЙОНЕ -30 ОГОВАРИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.

    * ПЛАСТИКОВАЯ защита двигателя не показатель невозможности отогревать, а показатель того, что заниматься с Вашим авто придется дольше, чем без защиты, или если бы она была металлической. Так как работать приходится меньшими температурами, что и увеличивает время прогрева.

    Если Ваш автомобиль так и не был заведен, то оплата за работу не взымается, ПРИ УСЛОВИИ ИСПРАВНОСТИ СИГНАЛИЗАЦИИ, БЕНЗОНАСОСА И СТАРТЕРА. Если же по приезду я выясняю, что Вы пытаясь завести замерзший двигатель сожгли стартер, или неисправна сигнализация, которая препятствует запуску двигателя, то услуга приезда и диагностики ОПЛАЧИВАЕТСЯ в размере 50-90% от стоимости услуги.

    Как мы работаем:

    Оперативно приезжаем к вашей замерзшей машине, накрываем машины по периметру пологами, подводим гибкий воздуховод под картер, запускаем ДИЗЕЛЬНУЮ тепловую пушку.(Безопасность прежде всего) Греем полчаса, параллельно если надо заряжаем ваш аккумулятор от моего авто или моего резервного на 190 А/ч. А вы греетесь в моей теплой машине, согласитесь комфортно. Отогрев машины зимой занимает от 15 до 30 минут, после этого обычно машина заводится на ура. Как летом. Бывают, конечно, форс-мажорные случаи, когда машина сопротивляется, приходится прокалить свечи, удалять бензин из цилиндров, но это исключения.

    Если Вам нужно будет поменять свечи после того, как Вы изначально пытались завестись на залитых свечах и они пришли в негодность, и мне даже глубоким прокаливанием не удалось их оживить(такое бывает достаточно редко), исправность свечей проверяется при Вас специальным ТЕСТЕРОМ, то стоимость моей одной новой свечи составляет 250 рублей, это магазинная цена японских свечей NGK, без какой-либо накрутки.

    Так же отогреем:

    ПОСЛЕ РАНЕЕ НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК ОТОГРЕВА

    Любые крупногабаритные машины 12-24V: грузовики, фуры, спецтехнику.

    Сцепные устройства, пневмогидроцилиндры грузовиков.

    Замки дверей, бензобака после замерзания в автомойке.

    Двигатель дачного бензинового, дизельного генератора.

    Разморозим замки, шарниры, запорные устройства гаражей.

    Рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ПОДКАЧКА КОЛЁС БЕСПЛАТНО

    Рассмотрю варианты сотрудничества

    Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?

    • Перейти на страницу:

    Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?

    #1 Сообщение Martovskij » 31 дек 2015, 10:40

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #2 Сообщение SAnat » 31 дек 2015, 10:52

    Зарядить новую батарейку в тепле. Пусть отогреется. Проверить затяжку клемм. И сами клеммы автомобиля на окисления.

    Щелчки из под приборки, гаснущий экран во время завода, все это мне знакомо, и всегда это был сдохший АКБ.

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #3 Сообщение timoha-07 » 31 дек 2015, 10:56

    Попробуй аккуратно, машина в нейтрали!, замкнуть два толстых болта на втягивающем. Только болты меж собой! Не коснись «массы»! Если стартер завращался, то следом попробуй с ключа.

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
    Анатольич, у него что-то в стартере;

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #4 Сообщение Doc Brown » 31 дек 2015, 10:58

    Наша цель — наносить пользу и причинять добро!

    «Come on, you apes! You wanna live forever?» (c)

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #5 Сообщение Martovskij » 31 дек 2015, 11:01

    Блин, мужики, только что при мне аккум в магазе проверили — на хх 12.7, на нагрузочной вилке 10.6-10.7,
    он же заряжен получается??

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #6 Сообщение Doc Brown » 31 дек 2015, 11:01

    Наша цель — наносить пользу и причинять добро!

    «Come on, you apes! You wanna live forever?» (c)

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #7 Сообщение timoha-07 » 31 дек 2015, 11:02

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #8 Сообщение Doc Brown » 31 дек 2015, 11:05

    Совет Тимохи хорош, когда напряжение не проседает. При потухшей приборке, на морозе, даже при замкнутом втягивающем, не хватит мощи крутануть.

    Добавлено спустя 50 секунд:

    Наша цель — наносить пользу и причинять добро!

    «Come on, you apes! You wanna live forever?» (c)

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #9 Сообщение timoha-07 » 31 дек 2015, 11:07

    Martovskij , хвост для прикуривания есть? Берёшь его цепляешь на плюсовую клемму батареи, и аккуратно!! без коротыша. коснись большого болта стартера, того что ближе к стартеру, машина в нейтрали!

    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #10 Сообщение Martovskij » 31 дек 2015, 11:53

    Блин, боюсь накосяпорить, можно картинку где этот болт находится?
    Вообщем поставил на пару часов на зарядку аккум, потом попробую вариант timoha-07, если не проканает, поеду на сервис, вобщем все равно спасибо за помощь всем огромное, всех с наступающим!

    Читать еще:  Ваз 2114 дергается при разгоне

    timoha-07, подключая стартер напрямую к аккуму мы какую цепь проверяем на исправность? конкретно по твоем задумке

    #11 Сообщение *Casper* » 31 дек 2015, 12:04

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #12 Сообщение alex57 » 31 дек 2015, 12:50

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #13 Сообщение avtopilot18 » 31 дек 2015, 12:54

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #14 Сообщение timoha-07 » 31 дек 2015, 13:26

    Martovskij , ржавая гайка это прямой»+» с батареи на втягивающем :

    Вот эти болты надо закорачивать:

    Второй болт ( на картинке не видно хвоста к стартеру) не ржавый это прямой «+» стартера. Два болта закорачивает сам соленоид, мы закорачивая в ручную заменяем втягивающее, но без активации бендикса.Болты те удобно закоротить «рогом» рожкового ключа, но следи чтоб другой частью не коснуться «массы». Либо большой шайбой, либо гайкой, но пальцы не пришпарь.
    Если прикуривательным хвостом с батареи касаемся ближнего к стартеру болта ( подаем на стартер принудительно плюс) мы шунтируем центральный провод и цепь управления стартером. Обоими «шунтами» можно долго крутить стартер — прогревая его если замёрз. Но батарее это не полезно.

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #15 Сообщение Martovskij » 03 янв 2016, 15:18

    Спасибо за совет, однако, возможно у меня кривые руки, но я так и не понял как к стартеру сверху от капота подобраться. Там не видно ничерта. Летом буду тренироваться

    Кончилось дело тем, что подъехал родственник, попытался прикурить — не заводится, потом дернули на тросе и завели с толкача на третьей скорости, после чего покатался пару часов, заглушил — пробую завести и черт подери — заводится! прям как у alex57!
    вот такой новый год получился))

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #16 Сообщение timoha-07 » 03 янв 2016, 15:51

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #17 Сообщение alex57 » 03 янв 2016, 21:30

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #18 Сообщение Demogorgon » 03 янв 2016, 21:37

    Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат

    #19 Сообщение alex57 » 03 янв 2016, 21:56

    Система запуска

    Следует отметить, прежде чем лезть под капот и искать неисправность, нужно попробовать запустить мотор, используя описанный ниже способ. Итак, выжимаем газ до упора и активируем стартер. В таком случае бензин в цилиндры попадать не будет, лишнее топливо из камер сгорания выльется, а свечи высохнут. После этого пытаемся запустить двигатель Форд Фокус 2 обычным способом. Дело в том, что при неудачных попытках завести мотор свечи можно залить бензином, а этот метод может стать выходом из ситуации. Если же он не помог – разбираемся дальше.

    Как правило, наиболее распространенная причина проблем с запуском кроется именно в системе пуска, когда стартер работает неправильно. Выделяют следующие поломки:

    1. Стартер не крутит. Это может происходить из-за сгорания вставки Ф-13 в системе предохранителей и реле, которое стоит под капотом. Также проблема может крыться в нарушении контакта проводов, коротком замыкании в цепи активации стартера или пропадании контакта, поломок реле тяги.
    2. Стартер крутит, но сопровождается странными щелчками. Такая неисправность может возникать из-за проблем с обмоткой реле тяги, низкого заряда аккумулятора, слабых контактов в проводке.
    3. Стартер крутит, якорь работает, а маховик не функционирует. Это может произойти вследствие повреждения самого маховика, поломки поводкового кольца, рычага, буферной пружины или шестерки привода, в слабом соединении картера сцепления и стартера.
    4. Стартер крутит, но якорь работает плохо, то есть медленно. В таком случае стоит обратить внимание на состояние аккумулятора, на соединения, контакты реле тяги, коллектор и т. д.
    5. Стартер продолжает крутить после запуска мотора, поскольку муфта свободного хода картера неисправна либо же слиплись контакты реле тяги. Если вы столкнулись с такой проблемой, немедленно заглушите двигатель Форда Фокус 2.

    При возникновении таких проблем, можно поменять вставку в системе предохранителей, проверить аккумулятор и затяжку контактов в проводке стартера. Однако если проблема не исчезла, то необходимо обращаться за помощью к специалистам и разбираться более глубоко.

    Как облегчить запуск двигателя на морозе

    Какой бы вариант вы ни выбрали, следует принять во внимание, что эти действия необходимо делать постоянно на протяжении периода низких температур.

    1. Забирать аккумулятор на ночь в теплое помещение. Этот вариант имеет серьезный «плюс», но «минус», конечно же, в весе этого прибора. Носить его ежедневно, особенно если вы живете далеко от места стоянки, не каждый сможет.
    2. Перед включением двигателя нажать несколько раз на кнопку дальнего света. Небольшой подогрев мотора обеспечен.

    Но это в принципе полумеры, рассмотрим более подробный мастер-класс как завести машину в мороз с наименьшими усилиями:

      Немножко вспомните автогонки. Наверно вы обращали внимание, как быстро гонщики переключают скорость. Вот и попробуем сделать нечто похожее. Нажимая сцепление, постараться довольно быстро переключать передачи. Это способствует тому, что масло в трансмиссии станет не таким вязким.

    Быстрое переключение передач поможет уменьшить вязкость масла в трансмиссии

  • Проследите, чтобы все электроприборы: вентилятор, обогрев зеркал, заднего стекла, в том числе печка с автомагнитолой были выключены. Вы прекрасно обойдетесь без «цивилизации» несколько минут, а аккумулятор не будет расходовать на них энергию.
  • Стояночный тормоз должен быть выключен.
  • Ключ вставить в замок зажигания, но не проворачивать, рычаг коробки переключения скоростей должен быть на нейтралке.
  • После проворачивания ключа дождитесь, пока потухнут все индикаторы.
  • Выжать сцепление и запустить стартер буквально секунд на десять.
  • Если все в порядке и двигатель завелся, придержите совсем немного сцепление, пока не услышите, что обороты стабильны.
  • Но даже в этом случае необходимо отпускать сцепление аккуратно, иначе мотор заглохнет. Если произошла неудача, не отчаивайтесь, заводим автомобиль в мороз несколько по-иному. Есть такой интересный прием. Полностью выжимается педаль газа, включается зажигание (на 5 секунд) и отпускается педаль довольно медленно.
  • И только после этого необходимо заводить машину привычным образом.
  • Рассмотрим альтернативные варианты, которые рекомендуют опытные водители, специалисты и инструкторы автошкол. Почему это важно? Не всегда можно запомнить последовательность действий, предлагаемых выше, поэтому дополнительные советы как лучше завести двигатель в мороз всегда пригодятся:

    1. Нажмите на газ и одновременно включите зажигание на несколько секунд: продувка камеры сгорания обеспечена.
    2. Затем кратковременно запускаете стартер, чтобы не допустить его перегрева и, далее, как обычно.

    Хороший вариант (если вы располагаете временем) отогреть аккумулятор в теплом помещении. Дополнительно не помешает подзарядить его: особенности этого прибора в том, что при низких температурах он теряет свои свойства. В настоящее время не проблема приобрести бытовую подзарядку и, таким образом, избавить себя от ряда проблем, особенно в холода. Это советы в большей степени относятся к бензиновым двигателям.

    Видео о том, как завести автомобиль в мороз:

    Зато 4-ступенчатый «автомат» вполне надежен, хоть и прост по конструкции. После 150 000 км выходят из строя гидроблок клапанов (45 000 руб.) и соленоиды регулятора давления. Для продления коробке жизни, сервисмены рекомендуют замену масла каждые 60 000 км.

    В механизме сцепления слабоват выжимной подшипник, выполненный в едином блоке с рабочим цилиндром. После 50 000 км он, как правило, теряет работоспособность.

    Ходовая крепкая, но есть нюансы…

    Полностью независимая подвеска со стойками МакФерсона и задней многорычажкой довольно крепкая. Большинство ее элементов — долгожители. Но слабые места есть и здесь. Это опорные подшипники стоек, которые «выхаживают» в среднем 40 000−70 000 км. Примерно столько же выдерживают и ступичные подшипники, которые меняются в сборе со ступицами по 17 500 рублей. При замене надо быть аккуратнее — встроенные в ступицу датчики АBS часто повреждаются при демонтаже. Легкими стуками в подвеске после 30 000−50 000 км дадут о себе знать стойки стабилизатора. Зато втулки выдерживают в два раза больше. Одновременно с ними, на 80 000−100 000 км, придет черед обновления шаровых опор в сборе с рычагом и сайлентблоками (по 5800 рублей). А далее на подходе и амортизаторы (по 6500 рублей).

    В задней подвеске стойки стабилизатора держатся 60 000−80 000 км, а втулки — в полтора, а то и два раза дольше. К рубежу 100 000 км изнашиваются сайлентблоки продольных рычагов. Амортизаторы (по 5300 рублей) нередко дотягивают до 150 000 км.

    В рулевом управлении наконечников с тягами хватает обычно на 50 000−80 000 км. А сама рейка на первых машинах даже менялась по гарантии. Но к 2008 году стала долговечнее. Причем версии с моторами 1,4 и 1,6 л оснащались традиционным гидроусилителем, а более мощные модификации — электрогидравлическим усилителем руля, у которого может «сгореть» плата управления насосом. Она не ремонтируется и меняется узел в сборе за 38 000 руб.

    …Подводя итог можно констатировать, что шансов нарваться на проблемный автомобиль не так много. А чтобы свести риск к минимуму целесообразнее приобрести машину не старше семи-восьми лет — после 2008 года большинство «болячек» модели вылечили.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector