Adaptsport.ru

В мире АВто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вибрация руля: когда возникает и как ее устранить

Вибрация руля: когда возникает и как ее устранить

A6 wagon (4A, C4) (06.94 — 12.97)

A4 sedan (8E2, B6) (11.00 — 11.04)

С вибрацией, или, как ее еще называют, стуком руля сталкивались многие автолюбители. Небольшую вибрацию можно считать нормальной, но вот сильно отдающий в руки стук нормальным назвать нельзя. На самом деле вибрация руля может свидетельствовать о наличии проблем, которые не связаны напрямую с рулевым механизмом. Как и в случае с практически всеми автомобильными механизмами, игнорирование проблемы может иметь серьезные последствия. Давайте разберемся и заодно изучим вопрос того, как возникновение проблем можно предотвратить.

Почему бьёт в руль?

Причина вибрации или ударов руля может быть в том, что вышли из строя шарниры рулевой тяги и самого механизма. Также часто встречаются ситуации, когда вся причина кроется в колёсах автомобиля. Чтобы разобраться в этом, следует придерживаться правил ниже.

Диагностика тормозных дисков и колодок

Видны канавки и износ, а что диск повело — с виду и не увидишь

В большинстве случаев виноваты «кривые» тормозные диски. В народе говорят, что их «повело». Можно попробовать оценить состояние дисков визуально, а можно и на специальном диагностическом оборудовании. Оно замерит вибрацию и выдаст точный вердикт по состоянию тормозной системы и о необходимости замены тормозных дисков.

Сейчас стало получше, но раньше было много подделок, и нарваться на «кривые» диски можно было даже с новья деталию

Диагностика подвески

Когда есть вибрация руля, то следует произвести такие действия:

  1. Повернуть баранку вправо до самого упора. В таком положении колёс появляется возможность доступа к шарнирам тяги.
  2. Следует проверить на шарнире чехол из резины. Он не должен быть поврежден. Может потребоваться в таком случае провести его замену.

Проверка состояния пыльника на рулевом наконечнике

Важно! Не надо закручивать ту гайку, которая крепит механизм к основе кузова, сильно. Это может привести к облому шпилек, которые заменить самостоятельно достаточно сложно. Затяжка должна ровняться 16-19 Нм .

Осмотр соедиений рулевых тяг

Диагностика соединения рулевой тяги к рулевой рейке

Также внимание надо обратить на те места, где соединяются тяги рейки и рулевые тяги. Если в них есть зазоры, то их потребуется устранить. Если этого не сделать, то рулевые наконечники в скором времени придётся менять. Неисправные наконечники создают повышенную нагрузку на рулевую рейку и могут вывести её из строя раньше срока.

Важно! Когда будет меняться наконечник рулевой тяги, то можно нарушить угол развала/схождения колес. Поэтому после проведения мероприятия потребуется посетить СТО, где данный показатель потребуется привести в норму. Своими силами установить такой угол не получится.

Если при осмотре не будет выявлено причин, по которым происходит биение руля, то причина может быть в колёсах. На них может быть грыжа, или отсутствовать балансировка.

Грыжа на колесе

В таком случае на СТО шины надо поменять и произвести их балансировку.

Бьет тормоз при исправной системе торможения

Если система торможения была проверена, но обнаружить дефектные элементы не получилось, может проблема скрываться в менее очевидных причинах. В таких ситуациях рекомендуется:

Убедиться в правильной балансировке колес. Опытный водитель без проблем может определить, что колеса машины разбалансированы. Явным симптомом тому является качение всего кузова при движении автомобиля, а не только биения тормоза.

  • Проверить передние рычаги подвески на наличие изгиба и надежность креплений.
  • Проверить состояние подшипника ступицы. При излишнем износе его потребуется заменить.
  • Убедиться к надежности крепления элементов кузова, подвески, тормозной системы. Часто причиной биения в тормоз является плохая затяжка болтов на протяжении всего автомобиля. Особенно данная проблема актуальна при езде по плохим дорогам. Проверьте протяжку всех доступных болтов на автомобиле.
  • Причины вибрации при торможении и ее устранение

    Причина А: биение ступицы и/или диска

    Вибрация может возникать в результате установки тормозного диска с нарушением центровки по отношению к ступице или суппорту. Ниже приведена процедура проверки наличия биения для этого случая:

    • Проверьте, есть ли ржавчина или грязь на поверхности ступицы колеса, которые могут стать причиной плохого контакта и вызвать вибрацию.
      РЕШЕНИЕ: Снимите диск и очистите обе поверхности от ржавчины и других загрязнений.
    • Проверьте, не перетянуты ли установочные винты, т. к. их перетяжка может вызвать искривление контактной поверхности ступицы и вызвать вибрации при торможении.
      РЕШЕНИЕ: Замените диски и проверьте правильность момента затяжки.
    • Проверьте саму ступицу на искривление, т. к. ступицы могут деформироваться. Крепление диска болтами к деформированной ступице вызывает вибрации при торможении.
      РЕШЕНИЕ: После установки дисков всегда проверяйте их на биение при помощи измерительного индикатора. Если биение больше допустимого, устанавливайте диск в другие положения до тех пор, пока биение не окажется в пределах допустимого. Если это невозможно, тогда необходимо выполнить техническое обслуживание ступицы.
    • Проверьте правильность установки легкосплавных дисков. В последние годы распространенной причиной биения тормозного диска стала неправильная установка универсальных колесных дисков из легкого сплава. Иногда на центрирующие буртики колес ставят установочные проставки, которые могут потеряться или повредиться.
      РЕШЕНИЕ: Затяните болты крепления колеса с использованием динамометрического ключа с усилием, рекомендованным производителем автомобиля. После этого проверьте биение колеса на соответствия параметрам, заданным производителем автомобиля.

    Причина В: сильный перегрев и деформация диска

    Любое значительное превышение температуры может вызвать изменение струтктуры материала диска в различных точках его рабочей поверхности. Такие «горячие точки» вызывают нестабильный контакт между колодкой и диском, что приводит к вибрации при торможении. Ниже приведена процедура проверки для этого случая:

    • Проверьте тормозные диски на предмет наличия признаков их перегрева. Диски относительно быстро охлаждаются в перерывах между торможениями, но при долгом последовательном торможении (например, при движении по горной дороге) диски не имеют возможности остыть. Ищите пятна синего цвета на поверхности диска, которые являются явным признаком перегрева.
      РЕШЕНИЕ: Диски с синими/темными пятнами восстановлению не подлежат и их всегда следует заменять вместе с тормозными колодками.
    • Убедитесь в хорошем качестве тормозных колодок, т. к. некачественные колодки легко перегреваются. Избыточное тепло от некачественных тормозных колодок во время интенсивного торможения может вызвать перегрев и деформацию диска.
      РЕШЕНИЕ: Снова проверьте поверхность диска на наличие пятен синего цвета. Расскажите водителю о рисках, связанных с некачественными колодками, и всегда заменяйте колодки и диски, если заметите синие/темные пятна.

    Причина С: Неравномерность толщины диска

    Для эффективного торможения диск должен иметь равномерную толщину по всей рабочей поверхности. Если рабочая фрикционная поверхность неровная, тормозная колодка теряет контакт с диском и вновь соприкасается с ним по мере вращения диска, что вызывает вибрацию при торможении. Ниже приведена процедура проверки для этого случая:

    • Спросите водителя, правильно ли была выполнена приработка тормозов. При правильном соблюдении процедуры приработки и умеренном нажатии на педаль тормоза во время нескольких первых торможений равномерный слой фрикционного материала переносится с колодок на диск. Такое «притирание» поверхностей повышает уровень безопасности и помогает предотвратить вибрации при торможении.
      РЕШЕНИЕ: Предупредить проще, чем устранить. При каждой установке новых тормозных колодок информируйте водителей о необходимости приработки. Рекомендуется не допускать резкого торможения первые 200 км. Если плохая приработка привела к неравномерной толщине диска, попробуйте выполнить приработку еще раз (с помощью умеренного, равномерного торможения). Если после этого поверхности не выровняются, замените колодки и диски.
    • Проверьте суппорт на заедание. Заклинивание поршня или скользящих штифтов суппорта приводит к неравномерным усилиям, прилагаемым к каждой стороне тормозного диска, способствуя неравномерному износу диска.
      РЕШЕНИЕ: Обычно такую неисправность вызывает грязь или коррозия, поэтому необходимо обслужить суппорт, чтобы не допустить повторного появления неисправности, и заменить колодки и диски.
    • Проверьте поверхность диска на коррозию или загрязнения, которые могут указывать на некачественные дисковые тормозные колодки. Неравномерные отложения фрикционного материала могут изменить толщину и параллельность диска.
      РЕШЕНИЕ: Для устранения вибрации при торможении может оказаться достаточным удаление отложений щеткой или наждачной бумагой. Затем необходимо проверить тормоза при движении, и если поверхности не выровнялись, единственным решением остается замена колодок и дисков.
    • Проверьте диски на отпечатки колодок, которые могут образоваться вследствие нажатия педали тормоза при горячих колодках. Часто такие отпечатки проявляются в виде контура тормозной колодки на поверхности диска в месте наплавления материала.
      РЕШЕНИЕ: Обычно достаточно удалить отпечаток колодки щеткой или наждачной бумагой.

    Материалы, содержащиеся в этой статье, предназначены только для ознакомительных целей и не могут быть использованы вместо профессиональных советов от сертифицированных технических специалистов или механиков. По конкретным вопросам или проблемам, относящимся к любой из тем, затронутых в этой статье, рекомендуем консультироваться с сертифицированными техническими специалистами или механиками. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности ни за какие потери или повреждения, связанные с вашим пониманием содержания.

    Причины биения руля при торможении и на поворотах

    Биение руля на скорости часто начинается по вине самого автолюбителя. Он невнимательно относится к своим обязанностям, не проверяет колеса перед поездкой. Часто бьёт руль на малой скорости по причине расслабления колесных болтов. Неисправность усиливается при торможении, а на поворотах ситуация становится чрезмерно опасной.

    Возникать вибрации руля могут и из-за неполадок с подвеской автомобиля. Наличие люфтов или выход из строя одного из элементов ходовой приводят к разбалансировке.

    Прежде всего определите неисправности тормозных дисков, если вибрации усиливаются во время резкой остановки машины. Проблемы с тормозным барабаном или диском относятся к числу распространённых причин. Детали приходят в негодность, на них появляются волны или другие дефекты. Поэтому не стоит сильно перегревать тормозные элементы (долго держать педаль тормоза на спуске) или резко охлаждать (въезжать в лужу).

    Если вибрация усиливается при повороте руля или при других маневрах, нужен предварительный осмотр. Узнать причину без этого не получится. В первую очередь проверьте тяги и наконечники, ступицы.

    Шаровая опора

    После этого проверил шат колес на шаровой опоре — шата не было. Для проверки шата в шаровой опоре необходимо поддомкратить машину и поставить шаровую опору на статическую опору, стоящую на земле, так что бы колесо оказалось полностью в воздухе (в качестве опоры можно взять стальной цилиндр, деревянную чушку, или гидравлический домкрат). После чего взять одной рукой за верхнюю часть колеса, а второй рукой за нижнюю часть колеса и попытаться пошатать колесо, потянув по очереди верхнюю и нижнюю часть колеса на себя и от себя соответственно. Если присутствует шат — значит, присутствует износ шаровой опоры и её необходимо заменить.

    Почему бьет колесо при торможении

    1. Бьёт в руль или педали, потому что деформирован тормозной диск.

    Тормозной диск – это элемент, к которому крепится колесо. Вместе с ним он вращается. При торможении, когда водитель нажимает педаль тормоза, диск зажимается двумя колодками и останавливается. Вместе с ним и колесо прекращает вращение.

    Так как тормозной диск обеспечивает процесс торможения, его деформация – первая причина, при которой колесо бьет при торможении на скорости. Как может деформироваться диск? Очень просто. Ротор состоит из металла, его параметры зависят от модели машины. Когда срабатывают тормоза, колодки оказывают на движущийся диск огромное давление, следовательно, возникает большая сила трения. Ротор нагревается, а повышение температуры ведет за собой изменение плотности элемента, после чего ему необходимо остыть – равномерно по всей поверхности. Но такое случается не всегда, и если диск по какой-то причине остыл резко, в некоторых местах он приобретает волнообразную форму, иными словами деформируется. Поэтому в дальнейшем, когда колодки при торможении зажимают помятый ротор, именно он вызывает колебания всей тормозной системы и колеса из стороны в сторону. Биение ощущается в руле, педалях и во всей машине в целом.

    Причиной внезапного неравномерного охлаждения диска может быть попадание в снег или лужу после затяжного торможения.

    В таких ситуациях принято говорить, что диск повело. Если причина того, что бьет колесо при торможении, действительно заключается в деформированном роторе, то еще один симптом, возникающий после перегрева данной детали – это приобретение синеватого оттенка.

    Выявить деформированный диск, если у вас появилось такое подозрение, не составит труда. Надо поднять проблемное колесо на домкрате, чтобы оно свободно вращалось. Если оно совершает полные обороты на одной скорости без изменения траектории, то все в порядке. Если же колесо часть траектории крутится нормально, а потом замедляется или вовсе останавливается, значит, тормозной диск деформирован. Чтобы определиться, на передних или задних колесах искать виновника, нужно провести торможение с помощью ручника. Если вибрация повторится, значит, проблема в задних тормозных дисках.

    Когда диск деформирован на одном из передних колес, то бьет преимущественно в руль, это вы ощутите сразу. В то время как биение в задних колесах может быть незаметным, хотя, если тормозной диск повело сильно, на высокой скорости вы почувствуете, как бьет колесо при торможении. Вибрация в педали конкретно не указывает, где нужно искать причину, и придется проверить все варианты.

    Чтобы устранить неполадку, нужно найти причину деформации. Далеко не всегда ею служит резкое охлаждение разогретого до высоких температур диска. Существует и такая проблема – колодки заклинивает, и они остаются прижатыми к ротору во время движения, вызывая большую силу трения и сильный нагрев диска, следовательно, и его деформацию. В данной ситуации нужно решать проблему с суппортом, после чего уже устранять испорченный ротор.

    Деформированный тормозной диск можно заменить. Цены на него зависят от марки авто, диапазон — от 2 до 15 тысяч рублей. Не самое дешевое удовольствие, надо заметить. Другой вариант – расточка. Эту процедуру проводят автослесаря в сервисах, не снимая диска с машины. Суть ее заключается в растачивании волнообразных деформаций до ровной поверхности.

    В барабанных тормозных системах, где роль диска играют, соответственно, барабаны, есть несомненный плюс — они практически не поддаются деформации вследствие перегрева или неожиданно резкого охлаждения.

    2. Бьёт колесо при торможении после замены тормозного диска, ступицы или ступичного подшипника.

    После автосервиса, где проводился ремонт ходовой, почувствовали, что бьет колесо при торможении? Возвращайтесь обратно и ищите причину. Чаще всего такая беда возникает после смены тормозного диска, ступицы или ступичного подшипника. Скорее всего, вам поставили бракованные детали. Если детали в порядке, значит, их установили некорректно – возможно диск затянули неправильно, слишком сильно или, наоборот, слишком слабо. По какой схеме устанавливается тормозной диск указано на нем самом.

    Естественно, обращаться с претензией нужно к тому механику, который проводил ремонтные работы на вашем автомобиле, после чего вы почувствовали, что бьет колесо при торможении.

    3. Колесо бьет из-за того, что треснул тормозной диск или барабан.

    Одна из причин, почему бьет колесо при торможении – треснутый диск или барабан в тормозной системе. Случается это крайне редко, из-за большого давления или перегрева, но чересчур сильного. И то, треснуть или сломаться от этого могут только сильно изношенные и проржавевшие детали, а до такого, к счастью, сознательные водители, в большинстве своем, не доводят и производят замену негодных запчастей своевременно.

    4. Возможная причина – колодки?

    Неисправные или плохого качества колодки нередко выступают потенциальными виновниками того, что бьет колесо при торможении автомобиля. Но у нас есть некоторые сомнения на сей счет. Так как данная запчасть не отвечает за движущую силу машины и никак не участвует в ней, вряд ли ее неполадка может вызвать колебания такой силы, чтобы их можно было почувствовать в руле или педалях.

    5. Суппорт исправен, но колесо все равно бьет при торможении.

    Вы проверили тормозной суппорт, но не выявили в нем никаких проблем? Значит нужно продолжить поиски. Какие действия вам стоит предпринять:

    • Провести осмотр передних рычагов подвески. Исключить ослабление крепления и деформирование деталей вследствие нагрузки.
    • Осмотреть подшипник ступицы, если он достаточно изношен, требуется замена.
    • Довольно часто причиной того, что при торможении бьют задние колеса или передние, является слабое крепление болтов. Проверьте все крепежные соединения в кузове, суппорте, подвеске и т.д. Затяните болты потуже и регулярно проверяйте их.

    Гораздо реже встречаются следующие проблемы:

    • Проблемы в рулевой рейке.
    • Сильный износ шаровых в ходовой.
    • Неполадки с амортизаторами. В этом случае колебания автомобиля ощутимы на поворотах, причем в сторону, противоположную от той, где находится изношенный амортизатор. Также причиной могут быть старые стойки амортизаторов.
    • Аварии, в которых случились удары о боковую часть, столкновение с препятствиями (бордюры, столбы, деревья), последствием этого часто становится деформация тормозного ротора.
    • Изношенные рулевые наконечники.
    Рекомендуем

    Вопрос: «У сравнительно нового ВАЗ-2110 при торможении на скорости примерно 100 км/ч появляются довольно ощутимые вибрации на руле. Чем они вызваны и как устранить это неприятное явление?»

    Собака зарыта не в рулевом управлении, а в тормозах «десятого» семейства ВАЗ. Впрочем, «восьмерочников», как и владельцев других переднеприводных автомобилей это тоже касается.

    Диагноз и лекарства

    Как лечат эту болезнь? Те, кто склонен верить в чудеса, ставят новые тормозные колодки. В очень редких случаях, если болезнь не зашла слишком далеко, это помогает, но в большинстве своем это пустая трата времени и средств (если, конечно, старые колодки давно не просили замены). Это все равно что пытаться избавиться от жесточайшей ангины сосанием мятных леденцов.
    Рекомендации гаражных “лечащих врачей”: надо менять тормозные диски на новые. Рецепт тех, кто не раз применял такое “лекарство”: ставить только импортные диски, ведь у наших новых дисков, особенно купленных на рынке, биение может быть больше, чем у старых, установленных на конвейере, да и металл отечественных тормозных дисков зачастую “сырой”, легко поддающийся “шлифовке” тормозными колодками и смесью дорожной пыли с песком.
    Ну, хорошо. Потратились, установили самые лучшие импортные диски, серьезного западного производителя. Результат — пятьдесят на пятьдесят. Почему? Да потому, что “хвороба” может сидеть в организме еще глубже.

    Пример из моей практики

    Итак, “пациент”: мой личный ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км. Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости. Профилактические меры: проверены ходовая часть и органы управления, заменен левый рулевой наконечник, колеса отбалансированы.

    Лечение: замена или проточка тормозных дисков. Рецепт на покупку новых тормозных дисков “больному” не выписал: самому же и платить, а диски у него из-за наличия мощного 16-клапанного мотора вентилируемые, а значит, недешевые. Решил прибегнуть к хирургическому вмешательству — проточить диски, их толщина еще приемлемая, но это решать токарю.
    Внимание: проточка тормозных дисков — работа, требующая высокой квалификации, поэтому доверяйте ее только высококлассному токарю! Заметная на глаз шероховатость рабочих поверхностей после проточки не страшна.

    Знакомый высококвалифицированный токарь диски проточил. На мое счастье, толщины дисков хватило (напомню, что у вазовского “десятого” семейства минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм).
    Вместе с токарем ставим диски на место в гараже. Один поставили. Настроение отличное. Осталось только закрепить суппорт и колесо поставить, но какой-то червячок гложет. Прислушался к внутреннему голосу — тот просит не ставить колесо, а проверить биение диска. Нет, это же надо, в квалификации мастера усомнился?! Да эти диски после его рук лучше новых заводских. А тот свое гнет: мол, может, там еще чего-то не так.

    Короче, проверили — биение рабочей поверхности диска двадцать пять соток! Вот те раз. Хотя завод и допускает большую величину — пятнадцать соток, но зачем мне на машине, на которой я люблю прохватить на трассе с ветерком, такое ощутимое биение? Вон как стрелка индикатора скачет!
    В чем дело? Подшипник ни при чем, мы его проверяли. Снимаем диск, замеряем биение ступицы. Кошмар, восемнадцать соток “гуляют”! Все, приехали. Привет ВАЗу и его поставщикам.

    Нетрадиционная медицина

    Настроение на нуле, но вскоре приходит довольно смелая мысль: нельзя ли ступицу на месте проточить, словно деталь, зажатую в патроне токарного станка, если оборотов, необходимых для токарных работ, хватит, конечно? Токарь: почему нельзя, давай попробуем, только за результат ручаться не могу, в первый раз такое. В общем, подтекст такой: если готов поэкспериментировать на своей машине, то пожалуйста, но без гарантии.
    Я даю добро, а что, собственно, терять? Один черт, этот заводской “подарок” надо менять или протачивать, а для этого ступицу выпрессовывать, затем запрессовывать (а это в гаражных условиях сложное дело), подшипник новый покупать — а где гарантия, что он качественный? Давай, говорю, поэкспериментируем: тебе — опыт, мне — шанс обойтись малой кровью, да и интересно, в конце концов, чем все дело кончится.
    Он начинает прикидывать размеры приспособления и куда его крепить. Приспособление должно, во-первых, жестко крепиться, а во-вторых, быть строгоперпендикулярно плоскости вращения, да и надо подумать, как и под каким углом резец закреплять.
    Когда приспособление было готово, подложили под автомобиль мощные упоры, убрали домкрат, надежно привязали проволокой тормозной суппорт к амортизаторной стойке подальше от “токарного станка”, завели двигатель и включили четвертую передачу.
    “Станок” заработал, оборотов хватает, тонкая стружка начинает наматываться на резец. После одного полного прохода хорошо видно оставшуюся “залысину” на ступице. Через несколько заходов она исчезает. В конце токарных работ ступица проточена “в нули”. Затем наступает очередь другого колеса.

    Что в итоге?

    Эксперимент удался и проверен временем — уже несколько лет езжу без проблем.

    Купленные новые тормозные диски так и валяются в гараже. Лишь вопросы знакомых “десяточников” — “А на твоей как, руль вибрирует при торможении?” — напоминают об этой напасти.

    На рисунке видно, что тормозной диск 3 крепится к детали под номером 2. А что это за деталь? Ступица. Она тоже может быть “больной”? Может. Причем малое биение ступицы приводит к ощутимому биению тормозного диска в местах, максимально удаленных от оси вращения, то есть зоне работы тормозных колодок. При торможении на большой скорости колодки зажимают быстро вращающийся кривой диск, возникающие вибрации передаются на руль через поворотный рычаг, рулевые тяги и рулевой механизм.

    ВЫВОД

    Прежде чем менять диски, надо замерить биение ступицы. На рисунке видно, что вибрации могут возникать также по вине подшипника и, уж совсем невероятно, — из-за плохой затяжки гайки ступицы.

    P. S. Здесь не даются чертежи и подробное описание приспособления по одной простой причине: проточить таким образом ступицу сможет только высококвалифицированный токарь, а такому специалисту достаточно посмотреть на фотографии, чтобы понять, что за резец применен и конструкцию его крепления (а заодно сразу же ее усовершенствовать, исходя из своих возможностей).
    Обычным же автовладельцам проводить такие эксперименты автор категорически не советует .
    И еще. По правилам техники безопасности использовать перчатки при токарных работах запрещено. На фото руки мастера в перчатках, но, во-первых, это руки мастера, а во-вторых, в гараже была нулевая температура.
    © Александр Ельчищев
    Фото автора

    Ниже фото приспособления и резца для тех, кто понимает.

    Автор предупреждает о большой опасности такой работы и не советует ее делать, если нет соответствующей квалификации!

    Методы борьбы с вибрацией руля:

    • гнутые карданные валы и приводы передних колес банально выбраковываются и отправляются в утиль на переплавку;
    • изношенные, деформированные и «одеревеневшие» от времени резинометаллические сайлент-блоки в подвеске заменяются новыми;
    • наибольшую нагрузку испытывают, разумеется, нижние шаровые опоры, но с годами возникает люфт и в верхних; все изношенные детали дефектуются и заменяются новыми — особо подчеркну: никогда не соглашайтесь на замену и никогда не покупайте восстановленные и/или отремонтированные детали передней подвески, жизнь дороже;
    • то же касается и наконечников рулевых тяг вкупе с рулевой рейкой, лишь только при возникновении подозрения на появляющийся люфт наконечники (и сопряженные пары рулевой рейки) следует заменить;
    • если бьет руль при торможении, то об изношенных тормозных колодках и дисках как-то и говорить уже неприлично, их замена очевидна и однозначна;
    • балансировку колес следует проводить через 1 (одну) тысячу километров после замены покрышек, и далее — посещать шиномонтаж каждые 5 (пять) тысяч километров пробега, вне зависимости от того, появилась или не появилась вибрация руля.

    Из личного опыта

    Когда-то, еще будучи молодым начинающим автовладельцем, я однажды «выпарковался» утром из глубокого снежного бруствера и поначалу не обратил внимание на вибрацию руля. А когда выехал за город на трассу, то, как только скорость переваливала за 80 км/час, баранку буквально вырывало из рук. Я реально перепугался, остановился, оглядел машину и, уже не торопясь и «не газуя», поехал дальше. Причина выяснилась на первом же шиномонтаже — налипший на колеса снег (к утру заиндевевший) и заставил меня так понервничать. Поэтому практический совет, который я хочу дать, следующий.

    Уважающий себя мастер-шиномонтажник, прежде чем взяться за работу с вашим колесом, его вымоет. И только потом начинает с ним работать: бортировать-перебортировать и далее — по списку вопросов и требований водителя. А если вы увидели, как с вашим колесом начали работать, предварительно его не помыв, уезжайте с этой «шиномонтажки» (именно так, в кавычках) и больше никогда туда не возвращайтесь. На колесах современных автомобилей (обратите внимание) висят грузики по 5 (пять), максимум — по 10 (десять) граммов каждый. И если вы увидите, что шиномонтажник повесил на ваше колесо несколько десятиграммовых грузиков, то и эту мастерскую также вычеркивайте из своего списка.

    А выбрать ближайший к вам профильный, и при этом «нормальный» шинный сервис, поможет сайт Аutоbооkіng.

    автомобильный инженер, журналист,

    редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

    Нужна замена тормозных колодок? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

    Читать еще:  Не показывает температуру двигателя ваз 2114
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector