Adaptsport.ru

В мире АВто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

2 Схемы

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания на автомобили ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторные версии ВАЗ это уже практически история, остановимся подробно на системах зажигания инжекторных автомобилей. У них основой системы зажигания является модуль электронного зажигания. Также рекомендуем тщательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь именно от них будет зависить качество искры и соответственно работа системы зажигания в целом. Информация предназначена как справочное пособие для самостоятельного ремонта авто.

Замок зажигания и особенности его замены

ЗЗ играет важную роль в СЗ автомобиля, как для мотора с 8 кл, так и 16 кл. Он задействован при работе стартера, благодаря ему включается освещение, поворотники, работают стеклоподъемники.

Замена или ремонт замка зажигания ВАЗ 2115 может потребоваться в случае если:

  • потеряны или поломаны ключи;
  • поврежден замок при попытке угона;
  • неисправна личинка ЗЗ;
  • не работает контактная группа.

Для замены потребуются: набор ключей, молоток, отвертки, тонкое зубило.

Процедура замены состоит из этапов:

  1. Отключается питание авто отсоединением клеммы «минус» от АКБ.
  2. Снимаемся руль.
  3. Далее нужно снять подрулевые переключатели.
  4. Затем нужно ослабить болты крепления хомута, удерживающего ЗЗ на рулевой колонке. Если головки срезаны, болты следует аккуратно выбить с помощью молотка и тонкого зубила.
  5. Теперь необходимо отсоединить жгут проводов.
  6. Далее нужно вывернуть полностью болты из корпуса ЗЗ и можно его снимать.
  7. На место старого ЗЗ устанавливается новое устройство.
  8. Сборка осуществляется в обратном порядке.

После сборки следует завести двигатель и проверить работу выключателя (автор видео — канал MY LADA).

Chevrolet Lanos 2008, двигатель гибридный 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Chevrolet Lanos, 2006

Chevrolet Lanos, 2006

Chevrolet Lanos, 2007

Chevrolet Lanos, 2008

Комментарии 20

С кронштейном всё понятно: описано подробно.
А с разъёмом что? Он подходит или отличается? И если отличается — то только формой или распиновкой контактов тоже?
Хочу знать, как это сделать, просто на будущее. Мало ли, где сломаюсь далеко от дома и какие магазины будут рядом…

Но просто я ещё и не доверяю ВАЗовским запчастям в плане их качества. И всё ответственное должно стоять на машине только хороших производителей. Чтобы было меньше возможностей встать на трассе далеко от дома… Ещё и зимой это может быть. Я много езжу, и не только по городу.

Не слышал о проблеме катушек на ВАЗе так, как о этой проблеме на ланосе. Разъем другой, распиновка та же. Вместе с катушкой покупаешь разъем для этой катушки в том же магазине. Подсоединение же купленного разъема к разъёму ланоса я сделал ещё более колхозно. Удьтраколхозно я бы даже сказал. )))) я кончики проводов купленного разъёма зачистил на сантиметр и паяльником и припоем облудил( или как там это называется). В общем что бы они твердые как штырьки стпли и в разъем ланоса эти проводки вставил. Так и катаю по сей день. Пробег на сегодня на машине 160000км

То есть просто та же распиновка, но другая форма разъёма? Интересно! Буду знать на будущее.

У меня пробег больше 300 тысяч. И спорадические (возникающие время от времени, а не проявляющиеся постоянно) проблемы с катушкой были уже с полгода. Но то работало всё нормально, то опять барахлило… Я не мог понять, в чём дело. Теперь понимаю, что это барахлила катушка. В конце концов, по расходу и по динамике это всё особо не напрягало меня. А тут напрягло — я и озадачился.

Про такие конкретно или про не совсем такие катушки ВАЗа я слышал довольно давно (когда в универе учился, значит — в 2003-2008 годах, но ближе к концу этого периода, на старших курсах), что они долго не ходят и обычно отказывают на какую-нибудь одну половину… Это нам один преподаватель рассказывал на практическом занятии, показывал такие катушки.

Что до недоверия к запчастям для ВАЗа — всё идёт из личного опыта эксплуатации ВАЗа 2101. Я нередко нарывался на некачественные запчасти! И никогда не знаешь, что именно это окажется. Например, долго не мог найти шкив помпы без «биения»: все современные — со смещённым центром… Шкив без биения я нашёл в итоге! Сильно б/ушный СССР… Реле (простые 4-контактные) тоже никогда долго у меня не ходили. Так же, как и тумблеры. Что уж говорить после этого о моём доверии к вещам посложнее, типа модулей зажигания? Просто не верю, что они могут долго ходить… И поставил бы такую вещь только как временную, не более того.

Читать еще:  Датчик детонации ваз 2109 инжектор

Отдельная не самая весёлая тема — качество неоригинальных запчастей… Тут не угадаешь! Но меня редко даже китайские запчасти на Ланос подводили. Запчасти для ВАЗа подводили чаще.

на ланосе евро3 всё же не модуль, а просто катушка. никакой там электроники внутри нет. на ланосе евро2 да, чтото о там есть внутри кроме обмоток. Вроде как. В общем мне нравится, к тому же ВВ провода от лады лучше на эту катушку одеваются.

Ну пусть даже это катушка… Суть та же: единый блок на 4 ВВ выхода и со слаботочным входом.
Провода ВАЗ использовать — идея тоже, конечно, заманчивая. Но там же нет термоэкранов из алюминия («гильз») на первых 3-х цилиндрах… Долго такие провода ходят? На ВАЗе коллектора впуска и выпуска вместе идут — с одной стороны от мотора, а свечи — с другой стороны от мотора. А у нас («спасибо» Опелю!) свечи прямо у выпускного коллектора стоят… И из-за этого, по сути, провода со свечей снимаются только один раз. Потом их надо менять. Иначе провода нормально работать не будут — и мотор будет троить.

В модуле там вроде как ещё транзисторы какие то внутри. Я гилтзы тысяч 60 назад снял. Ухудшений не заметил. Перешёл на провода для ВАЗ. Тут даже на фото видно, что экранов нет. На горячем двигателе если провода не снимать- то норм. На холодном снимать можно неоднократно. На горячем сразу рвётся.

Ну моё наблюдение таково, что провода могут и не рваться, но могут странно работать после однократного снятия-установки. Даже на холодном двигателе.
А хорошие провода ВАЗ — они, наверное, не дешевле моих для Ланоса. Рублей за 400 с чем-то брал.

Но за информацию спасибо! Никогда не знаешь, когда пригодятся подобные знания.

надо будет подумать и попробовать. может это будет лучший вариант

Хорошая идея для тех, кто едет далеко и набирает в дорогу аварийный запас деталей.
Куплю себе в запас.
Вот только несовсем понятно по фото как ты переделал кронштейн.
Но это неважно.
Сделаю из пластины своей конструкции.)

обрезал лишнее на ВАЗовском кронштейне и пару дырок просверлил в нём. всё.

Если куплю с кронштейном- то пойму как там его переделать)
У меня в прошлую зиму катушка затроила ночью в мороз за триста верст от дома.
С тех пор хочу прозапас возить, но вечно деньги нужнее на чтото другое.
А ты подсказал бюджетное решение, о котором я почемуто сам не догадался.

Лутше ставить оригинал, если денег жалко то брать на разборке, я взял за 800 р. модуль DAC, одним словом небо и земля, аналог фирмы HUCO проработал год

почему лучше брать оригинал? они же одинаковые по своей сути. даже установил я катушку лучше, чем стояла оригинальная — на расстоянии от двигателя, катушка меньше нагревантся, что для неё очень хорошо

По сути все катушки одинаковые, а вот ходит оригинал намного дольше, хотя может мне так попадается

так тут катушка от 2115. сколько такие катушки на ВАЗах ходят? мне кажется побольше, чем оригинал на этом опелевском движке. Тут у нас на ланосах реально какая-то засада со стоковыми катушками.

на евро 2 и на евро 3 разве разные катушки зажигания?

разные. на евро2 и евро3 ещё и блоки управления разные. на евро2 катушка с разъёмом на 4 вывода, в евро3 с разъёмом на 3 вывода. снаружи на машине выглядят они одинаково, но они разные. Вроде как на евро2 там внутри катушки ещё какая то электроника есть, а на евро3 только обмотки, т.е. катушки, но это не точно.

не знал такой разницы, спасибо!

У меня полетела, я на разборе взял от нексии за 500р, но у меня 4 контакта

Тоже думаю от ваза поставить катушку, проверить.

Инструкция по ремонту и замене катушки зажигания

Замена КЗ на 8 и 16 клапаном двигателе представляет последовательность шагов:

  1. Модуль легко найти по проводам высокого напряжения, идущих от свечей СЗ.
  2. Перед началом работ необходимо отключить «минус» на АКБ.
  3. Следующий шаг – отключение колодки проводов от КЗ и высоковольтных проводов.
  4. Далее нужно выкрутить болты крепления МЗ к двигателю, и можно демонтировать устройство.
  5. Теперь нужно установить новый или отремонтированный прибор и выполнить действия в обратном порядке.
Читать еще:  Как проверить термостат ваз 2114

При подключении следует руководствоваться схемой подключения, которая находится в руководстве.

Как проверить катушку зажигания: диагностика и симптомы поломки

Проще всего это сделать, конечно, не своими, а чужими руками на сервисе. Но до него нужно ещё доехать. Если автомобиль наглухо отказывается запускаться, то среди прочих причин, виноватой может быть и катушка зажигания. Если в арсенале водителя есть сканер ошибок или диагностический адаптер для диагностики с передачей данных по технологии Блютус — отлично.

Для этого нужно иметь специальное приложение, установленное на смартфон и тогда можно с большой долей точности установить, что причина кроется именно в катушке.

Вот основные коды ошибок, которые скажут о неисправностях системы зажигания инжекторных восьмиклапанных ВАЗ-2114:

  • Р3000-3004 — нет искры в цилиндре (крайняя цифра), ничего конкретного эти коды не скажут, но намекнут, где искать причину;
  • Р0351 — типичная ошибка, говорящая об обрыве в модуле на обмотках первого и четвёртого цилиндров;
  • Р0352 — тот же обрыв, но на обмотках остальных двух цилиндров, второго и третьего.

Это все, что может сказать сканер, модуль или специальное приложение. Не каждый из этих кодов говорит, что катушку пора выбрасывать, иногда причина может быть не столько в катушке, сколько в высоковольтных проводах или свечах.

Пробой на изоляторе свечи

Именно поэтому перед тем как проверить катушку зажигания на ВАЗ-2114 стоит идти от простого к более сложному.

Цена катушки зажигания ВАЗ-2114 и её замена

Самое простое — замена катушки. С этим справится даже школьник. Для второй Самары нужно купить новый модуль зажигания 43 3705 . Эта же катушка используется на десятках, на Приорах и на 1118 с инжекторными восьмиклапанными двигателями.

При этом электронная система управления, вероятнее всего, будет иметь индекс М7-9-7. Цена новой катушки в пределах 1 200 рублей .

    Отключаем минусовую клемму аккумулятора или используем кнопку отключения массы, если она установлена.

Демонтируем штекер питания катушки зажигания

Откручиваем пластину крепления катушки

Новый модуль установлен. Тем не менее мы проверим для профилактики и старый модуль. Для этого есть несколько способов.

Способы проверки своими руками (необходим мультиметр)

Заменили? Вот и отлично. А теперь, прежде чем выбрасывать старую катушку зажигания на свалку истории, проверим её на работоспособность. Если двигатель после замены стал работать как часы, значит дело было, действительно в катушке. Хотя, могут быть нюансы.

Вот ещё три способа убедиться в том, что старая катушка не работала корректно:

    Измеряем сопротивление между парными контактами на вторичной обмотке . Берём мультиметр, устанавливаем его в режим омметра и устанавливаем щупы к выводу для фиксации высоковольтных проводов первого и четвёртого цилиндров. На дисплее должно показаться значение в пределах 5,5 кОм . После этого то же самое делаем с выводами для проводов второго и третьего цилиндров. Значение сопротивления должно быть одинаковым. Минимальная погрешность не может превышать ста Ом.

Необходимо мерить в отмеченных кружочками контактах

Ремонт модуля зажигания

Если не работает модуль зажигания, его можно попытаться реабилитировать:

  • Возьмите ключи торцом на 10, 13 и 17, шестигранный ключ на 5, обычную отвертку, паяльник, флюс на алюминий, лак для ногтей, провода-многожилы.
  • Чаще всего в системе зажигания портится соединение – те самые контакты.
  • Поворачиваем ключ в зажигании, заводимся, шевелим контакты, получаем исчерпывающий ответ в отсутствии их качественного соединения.
  • Теперь двигатель глушим и вынимаем модуль зажигания наружу.
  • Нужно открыть его, подденьте его корпус отверткой.
  • Внутри плата, покрытая силиконовой пленкой – убираем ее.
  • Убираем весь алюминий от ВВ контактов.
  • Теперь самое сложное: нам нужно припаять к плане новые провода, откуда мы только что сняли старые.
  • Сначала, нужно очистить поверхность коллектора от налета, потом кладем плату на плиту и греем до 200 градусов (примерно на глаз, естественно), она начнет немного пахнуть, когда дойдет до нужной температуры и паять на ней станет в разы проще.
  • Теперь, собственно, паяем: концы проводков присоединяем к модулю.
  • Лаком для ногтей замазываем все контакты проводов с модулем и платой.
  • Сейчас нужно собрать все как было, поставить устройство зажигания на место и завести двигатель. Только после этого, когда вы убедились, что все нормально работает, можете брать герметик и заклеивать его намертво.
  • Отдельные элементы, вышедшие из строя. Ремонтировать не получится, они только под замену. Благо, цена на них адекватная: коммутатор в пределах 200 рублей, транзистор от 200 до 300 рублей.
Читать еще:  Главный тормозной цилиндр ваз 2112

Очень важный момент: в просторечии, как и здесь, катушка зажигания и модуль зажигания – это синонимы. Но в плане технической конструкции – нет. На четырнадцатые с разным объемом двигателя ставятся разные запасные части: на 1,5-литровые самары старого поколения идет именно модуль зажигания, а на 1,5 и 1,6 литров нового поколения самар – катушка зажигания. Коммутатор машин нового образца спрятан в электронном блоке управления, получается, что модуль разбили, и стали называть по имени главной его части — катушки. Будьте внимательны при выборе зап. частей с разборки: не перепутайте их, учитывая этот факт.

Если говорить об обслуживании в сервисе, то цена на него не стоит таких затрат. Проще самому во всем разобраться, тем более. Что есть уйма ресурсов, где вам подскажут и помогут. Главное, помнить о схеме постановки высоковольтных проводов и их хорошем контакте. Бывает так, что неверно состыкованные провода способствуют неправильному возгоранию, искра бьет в реле. И модуль зажигания полностью перегорает.

Схема модуля зажигания 2115

Принципиальная схема и схема подключения данного электронного прибора представлена ниже.

Модуль зажигания, устанавливаемый на «Lada Samara», чрезвычайно устойчив к воздействию, как низких, так и высоких температур. Диапазон рабочих температур: -400/+1300C.

Единственным отрицательным моментом в эксплуатации данного электронного устройства является его полная ремонтонепригодность. Однако самостоятельно выполнить его замену по силам даже начинающему автолюбителю.

Наиболее распространенными неисправностями модуля зажигания «Самары» специалисты считают:

Нестабильную работу силовой установки при разгоне транспортного средства.

Падение мощности двигателя.

«Прерывистость» холостого хода.

Нарушение работоспособности парных (1/4 – 2/3) цилиндров двигателя.

Внимание! Обнаружение вышеуказанных неисправностей не является окончательным свидетельством выхода из строя модуля зажигания, поскольку подобные симптомы возможны при нарушениях работоспособности свечей зажигания и ненадежном подключении высоковольтных проводов.

Неисправность устройства модуля зажигания – первые признаки выхода из строя

  • Пропала тяга двигателя – автомобиль “не тянет”
  • Плавают обороты
  • Двигатель “троит” то есть могут не работать один или два цилинда
  • Провалы при ускорении

Если вы заметили, что автомобиль не тянет, то есть при ускорении не набирает обороты, одной из причин может являться выход из строя модуля. Первым делом, стоит проверить ПНВ идущие от катушки к свечам. Возможно какой-то провод слетел с наконечника или неплотно одет.

Ремонт

Если вы не хотите полностью менять модуль, его можно попробовать вернуть к жизни путем ремонта. Задача не слишком сложная, потому выполнить ее самостоятельно более чем реально.

  1. Вооружитесь торцевыми ключами на 17, 13 и 10 миллиметров, отверткой, паяльником, флюсом на алюминий, лаком для ногтей, многожильными проводами и шестигранным ключом на 5.
  2. Наиболее слабое место модуля зажигания — контакты.
  3. Заведите автомобиль, подергайте контакты. Это позволит определить, действительно ли проблема кроется в плохих соединениях.
  4. Заглушите мотор, извлеките модуль. Как это делается, мы рассказали вам в предыдущем разделе.
  5. Откройте модуль, просто поддев корпус плоской отверткой.
  6. Внутри располагается плата с силиконовой пленкой. Зачистите ее.
  7. Уберите алюминий от контактов ВВ.
  8. Теперь наступает наиболее тяжелый этап — работа с паяльником. Задача состоит в том, чтобы припаять новые проводки к месту, где только что вы удалили стары.
  9. Очистите поверхности от налета, поставьте плату на плиту и прогрейте до 200 градусов примерно. Определить нужный уровень нагрева можно по небольшому запаху.
  10. Начинайте пайку. Концы проводков соединяют с модулем.
  11. Полученные новые контакты обработайте обычным бесцветным лаком для ногтей.
  12. Соберите модуль в обратной последовательности, включите зажигание.
  13. Если все работает хорошо, вооружайтесь герметиком и клейте все максимально прочно.
  14. Если вышел из строя транзистор или коммутатор, чинить их будет невозможно. Данные элементы подлежат только полноценной замене. Но не переживайте, поскольку их цена составляет примерно 200-300 рублей. То есть покупка новых элементов обойдется в общей сложности в 500 рублей максимум.

Но опять же, все зависит еще и от используемого двигателя. Если для 1,5-литрового старого мотора используют конкретно модуль, то на двигателях 1,5 и 1,6 литра новой генерации устанавливают катушки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector