Adaptsport.ru

В мире АВто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Карбюратор 24х26 SPORT ВАЗ 21083

Карбюратор 24х26 SPORT ВАЗ 21083

  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
    (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

Способы оплаты

Доставка по России и за границу

Самовывоз в Москве

  • Описание
  • Отзывы

Карбюратор ВАЗ 21083-1107010-08 «Спорт» предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2110, 2111, ВАЗ 2115 (и их модификации) с объёмом двигателя от 1500 до 2000 см3.

В карбюраторе увеличены диффузоры, изменены топливные и воздушные жиклёры, увеличена производительность ускорительного насоса, изменены характеристики холодного пуска (что актуально для спортивных распредвалов).

Карбюратор позволяет в полной мере использовать максимальные мощностные и динамические возможности серийных двигателей: машина чётче реагирует на нажатие педали газа; двигатель начинает работать в большем диапазоне оборотов; реже приходится переключать передачи; машина становится острее в управлении педалью газа; карбюратор замечательно ведет себя как в городском режиме, так и на трассе; при необходимости резко увеличить скорость, можно переключиться на две передачи ниже и безболезненно для двигателя ускориться, не создавая помех сзади едущим автомобилям; отсутствие провала при трогание и переходе на последующие передачи.

Данное изделие было разработано инженерами Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) для Российской сборной команды по ралли. Устанавливается и настраивается спортивный карбюратор так же, как и его серийный аналог.

Расход топлива на форсированных, скоростных режимах движения превышает расход того же двигателя с серийным карбюратором на 8-13%. При спокойной эксплуатации перерасход топлива не превышает 4-8%.

Карбюратор рассчитан на поклонников агрессивно-спортивного стиля езды. Рекомендуется устанавливать совместно со спортивным распредвалом. Максимальный эффект от карбюратора достигается при установке воздушного фильтра нулевого сопротивления.

Подготовка к работе по замене карбюратора

Просто так поменять местами узлы питания ДВС не выйдет, так как на ВАЗ 2107 другая система контроля и поставить карбюратор Solex от модели ВАЗ 2108 без доработок нельзя. Если у вас уже есть карб от «восьмёрки», то необходимо докупить монтажный комплект Солекса для «классики».

Он состоит из следующих элементов:

  • трос воздушной заслонки от 2108-09;
  • две тонкие прокладки под карбюратор (бумажная/паронитовая);
  • одна толстая прокладка под карб из гетинакса;
  • тройник для бензошланга;
  • шланг топливный 80-90 см;
  • клапан обратный 2108;
  • кулиса акселератора с тягами для заслонки 2108-09;
  • хомуты на топливный шланг 6-8 шт.

Для демонтажа и последующей установки узла питания потребуется инструмент. В него входят: пассатижи, ключи рожковые 7, 8, 10, 13 мм. Отвёртки: шлицевая и крестовая.

Для справки! Если автомобиль оснащён трамблёром старого типа, то следует смонтировать на транспортное средство бесконтактное зажигание. Дело в том, что Солекс 21083 смоделирован для эксплуатации на обеднённой смеси. Для её воспламенения потребуется усиленный заряд, который способна выдать катушка зажигания мощностью 25-30 кВт. Дополнительное условие — выкрутить свечи и установить зазор на электродах 07 – 0,8 мм.

Назад, в прошлое! Вспоминаем про карбюраторы: как ездить, настраивать и чинить

В период экономических кризисов и проблем с финансами удлиняется срок службы автомобилей, возрастает спрос на то, от чего еще недавно брезгливо отворачивались, вынужденно вспоминаются и осваиваются навыки ремонта и поддержания старенькой техники в рабочем состоянии… Как быть, если вам понадобилась дешевая вспомогательная машина, но в той, что устраивает по деньгам и состоянию, стоит карбюраторный мотор, наладить который сейчас не берутся практически ни в одном сервисе?

Карбюратор – специфическая деталь автомобиля. Он и в свою пору пугал многих рукастых автовладельцев и даже профессиональных механиков (неспроста карбюраторщик всегда был отдельным узким специалистом и уважительно нарекался «шаманом»!), а уж сейчас, когда сакральные знания практически утрачены, – и подавно. Многие вспоминают свои карбюраторные машины с содроганием – постоянное плавание холостых оборотов, особые приемы запуска, провалы и рывки в движении, вызванные то жарой, то влажностью, то Луной в Козероге… Хотя кому-то и везло, но инжекторную эпоху второй половины 90-х годов, будем откровенны, все встретили с облегчением.

Однако и сегодня, на третьем десятке XXI века, можно пересечься с карбюраторной машиной. Не у всех и не всегда находятся свободные средства в достаточном количестве, когда возникает нужда в какой-то бюджетной вспомогательной машинке – для дачной стройки, охоты/рыбалки или в качестве «автомобиля подскока», чтобы добраться до гаража, где стоит приличный авто… Да мало ли задач, для которых будет полезен старенький и неприметный авто (как правило, отечественный), который не жалко бросить, где попало, и царапнуть без хватания за сердце и кошелек. Но если среди убитого инжекторного гнилья попадется ухоженная «карбовая» машинка, многие, перекрестившись, быстрым шагом проходят мимо…

Взять тот же самый «автомобиль подскока» – посмотрите, как взвинчены цены на Матизы – тысяч 200-300 сегодня просят за экземпляр с ржавыми порогами! За вчетверо меньшие деньги можно взять Оку в прекрасном состоянии. Но 99% Ок – с карбюраторными движками, и многих отпугивает нестабильный запуск, прыгающие холостые, рывки при разгоне и прочий геморрой, с которым уже не к кому толком обратиться в плане ремонта… Или вот классика жанра для любителя активного авто-секаса: Нива и УАЗ, которые вполне могут подвернуться в виде «капсул времени» из пыльных дедушкиных гаражей – весьма вероятно, что их моторы будут «карбовыми».

То же самое касается, к примеру, ВАЗ 2109/08 – одной из самых сбалансированных и удачных машин отечественного автопрома всех времен. Если такое авто подвернется по случаю недорого и с целеньким кузовом – надо брать, невзирая на карбюратор. «Девятос» с его практически не выступающей из днища задней балкой после лифтования подвески и установки резины позлее – очень лазучая и проходимая машина, способная выполнять ¾ задач Нивы, кроме совсем уж бездорожных случаев! Да и вообще, в конце-концов, и в 2020 году карбюраторная машина может оказаться первым и основным на какое-то время автомобилем – всякое бывает…

В принципе, практически любой мотор на старую карбюраторную машину можно купить в его инжекторной ипостаси и просто поменять двигатели. Или даже не целиком, а только впуск. Но процедура эта – не пятиминутная и часто не слишком дешевая. Подобные телодвижения имели смысл в начале инжекторной эпохи, когда владельцы машин ранних лет выпуска стремились приобщиться к новинкам моторостроения. Или если вы – механик, работающий на сервисе при авторазборке, и у вас полно разного железа по ценам «для своих» или вообще бесплатно. Но когда речь идет о стареньком и недорогом автомобиле, вспомогательном или даже основном, то менять мотор на впрысковый – только выбрасывать на ветер деньги, время и силы.

Это совершенно бесполезная затея, ибо:

  • Отлаженный карбюратор в паре с бесконтактным зажиганием запускается в любой мороз не хуже инжектора!
  • Отлаженный карбюратор на отечественных авто дает точно такую же динамику, как на тех же моторах, на который впоследствии стали «инжектировать», не меняя конструкцию двигателя в целом!
  • Отлаженный карбюратор имеет аналогичный (или даже более низкий) расход топлива, чем инжектор на том же двигателе!

Но ключевое слово во всем этом – «ОТЛАЖЕННЫЙ»… Впрочем, на деле карбюратор – достаточно простая в реанимации и наладке вещь. Только не все об этом знают! Да, Kolesa.ru – все же не мануал по шаговому ремонту, и мы не будем пускаться в особенности конструкции и лайфхаки всех существующих разновидностей карбюраторов, для которых потребуется толстая-претолстая книжка. С учетом того, что основные системы на практически всех карбюраторах идентичны с непринципиальными различиями, мы просто дадим простое для понимания общее направление действий, которые наглядно продемонстрируют, что бояться карбюратора не нужно. И привести этот узел в идеальное состояние сможет любой, кто не чурается ремонта автомобиля своими руками, не являясь профессионалом в этой области.

Читать еще:  Веерные форсунки форд фокус 2

А стоит ли все это затевать?

Если судьба связала вас в 2020 году с карбюраторной машиной, возникают два логичных и резонных вопроса, лежащих на поверхности. Может, просто купить новый карбюратор и прикрутить его за четверть часа вместо старого, глючного?

Не возбраняется. И карбюраторы практически на весь российский автопром сегодня доступны и не в дефиците. Но стоимость нового карбюратора – 5000-6000 рублей (кому-то – в кафе раз сходить, а кому-то – и треть зарплаты!), а культура их производства крайне низка. Эпоха прошла, и изготавливаются они на давно изношенном оборудовании, с дефектами литья и сверления, с каналами, забитыми стружкой и пылью. Никакой гарантии, что новый карбюратор не будет в силу неустранимых конструктивных дефектов переобогащать смесь или не держать холостые, увы, нет… Так что более рациональным видится капремонт старого карба, уже гарантированно работавшего в прошлом.

Второй вопрос: может быть, воспользоваться услугами профессионального карбюраторщика и не лезть самому в столь сложный узел, не имея никакого (или лишь базовое) представления о его устройстве? Увы, придется все же засучить рукава. Дело в том, что ни один карбюраторщик не проделает то, что вам нужно – полную переборку, чистку и наладку карбюратора для его долгой и беспроблемной работы. Ни один! И раньше-то «шаманы» (которых сейчас, к слову, не так уж просто найти) никогда этим не занимались, не станут и сегодня! Ибо иначе они просто не заработают денег – ничего личного… Их сфера деятельности – устранение МЕЛКИХ неисправностей худо-бедно живого карбюратора, когда необходимо по-быстрому разобраться с локальной проблемой, срубив 500-1000 рублей и отправив клиента восвояси. Тотальная разборка карбюратора в формате придорожного экспресс-ремонта с замачиванием его на сутки в ведре с ацетоном – как вы себе это представляете?! Подобную услугу когда-то предлагали лишь карбюраторные заводы, занимавшиеся полным восстановительным ремонтом, и мастера карбюраторных цехов на крупных автотранспортных предприятиях. В советские и ранне-российские годы частные автовладельцы могли приехать на завод, сдать свой карб и получить восстановленный с гарантией – промытый, после замены всех изнашиваемых деталей и с гарантией. Но сегодня такие услуги – большая редкость, и качественно проделать это можно лишь своими руками.

Так что начинаем с поиска и прочтения книжки по ремонту и настройке вашего карбюратора. Найти таковую, причем бесплатно, никаких проблем не составит – к вашим услугам торренты, базы знаний интернет-клубов старых советских авто и т. п. Ну и освоение проблем вызвать не должно. Карбюраторные книжки – это не идеи Канта об относительности восприятия, по объему они представляют собой небольшие брошюрки, а написаны достаточно понятным языком для любого человека, любящего автотехнику, но не являющегося профи в ремонте.

Полная разборка и промывка

Этап первый и самый важный. Старый и повидавший жизнь карбюратор совершенно бесполезно пытаться оживить, не снимая с машины. Вернее, оживить можно, но заставить стабильно работать на долгий срок – никогда! Попытки брызгать в разные дырки аэрозольным очистителем, «карбклинером», – пустая трата времени и денег. Проблемы с нестабильной работой на разных режимах будут регулярно возникать раз за разом, сводя вас с ума. Дело в том, что внутри любого карбюратора – сложный лабиринт каналов и ходов, где за годы работы (или простоя) скапливается разная дрянь: топливные отложения, песчинки, вода и вызванные водой хлопья и труха коррозии корпуса из цинкового сплава. И все эти ходы и тоннели нам нужно промыть и продуть.

Для начала карбюратор нужно снять с двигателя и почистить снаружи от грязи и масла с помощью зубной щетки и спринцовки из поллитровой ПЭТ-бутылки бензина – с пробкой, в которой иглой проколота дырочка…

…а затем на чистом и пустом столе ПОЛНОСТЬЮ разобрать до последнего винтика! На подобное сложно решиться с непривычки, но на самом деле перед нами не брегет с боем 19 века от Фаберже. Карб прекрасно разбирается с промежуточной зарисовкой вида карбюратора на листе бумаги и раскладыванием извлеченных деталей (жиклеров, эмульсионных трубок, винтиков) на листке в соответствии с условной схемой. Дополнительно можно фотографировать процесс на телефон.

Из инструментов же для разборки любого карбюратора, как правило, на 95% достаточно плоской и крестовой отвертки. Для некоторых элементов может потребоваться гаечный ключ, но это, скорее, исключение.

В принципе, для полной реанимации карбюратора даже не обязательно понимать, как называется та или иная выкрученная деталь (что это, к примеру – главный топливный жиклер первичной камеры, а вот это – эмульсионная трубка вторичной камеры…). Главное – строго зафиксировать, что куда было вкручено, и при сборке вкрутить, как было!

Разобрали – складываем все крупные части в ведро и заливаем ацетоном. Понадобится литра три на сумму около 300 рублей. Можно частично в смеси с бензином или уайт-спиритом. Пошевелите и покрутите детали в жидкости, чтобы заполнились каналы и отверстия, и оставьте на сутки отмокать. Через сутки извлекаем, стряхиваем остатки промывочной жидкости и тщательно продуваем сжатым воздухом ВСЕ-ВСЕ отверстия, которые видим. В идеале – компрессором для пневмоинструмента; если его нет – компрессором для шин с тоненькой насадкой-носиком, или даже ножным насосом. Можно заехать на шиномонтаж и попросить воздушный пистолет для продувки – скорее всего вам не откажут и денег не попросят.

Замена всего эластичного и резинового​

Перед этой эпопеей необходимо приобрести для нашего карбюратора ремкомплект, в который входит большинство деталек, способных от времени выйти из строя. Как ни странно, пока еще дефицита ремкомплектов на самые массовые и распространенные карбюраторы в продаже нет… Стоимость набора – 300-350 рублей.

Однако из ремкомплекта нам понадобится не все… Детали с калиброванными отверстиями и размерами, отвечающие за дозирование топлива и воздуха (жиклеры, трубочки, иголки, распылитель ускорительного насоса и прочее – в общем, все детали желтого цвета из латуни) лучше не менять, оставив старые. Новые частенько просверлены и выточены с неудовлетворительной точностью или вообще без точности. А вот все картонные прокладочки, резинотканевые мембранки и резиновые колечки меняем на свежие однозначно!

Если в поплавке булькает бензин – покупаем новый поплавок. Они продаются отдельно и в ремкомплекты не входят. Еще один важный орган любого карбюратора – запорный игольчатый клапан, регулирующий совместно с поплавком уровень топлива в поплавковой камере. Он может входить в ремкомплект или опять же продаваться отдельно. Как и жиклеры, родной клапан иногда бывает лучшего качества, нежели новый – менять его или нет, нужно выяснить, продув штуцер подачи ртом и убедившись в герметичности запирания иглы.

Собираем карбюратор в обратном порядке согласно зарисованным вами во время разборки схемкам с разложенными на них детальками и вспомогательным фотографиям, сделанным предварительно на смартфон.

Настройка и регулировка

Вопреки распространенному заблуждению, автомобильные карбюраторы – устройства с минимумом регулировок. Как правило, все параметры приготовления бензовоздушной смеси в них выставлены КОНСТРУКТИВНО, геометрией конструкции и пропускной способностью жиклеров.

Фактически, единственные регулировки, которые необходимо провести, – это выставление уровня топлива в поплавковой камере подгибанием упорного язычка, настройка пускового устройства и оборотов холостого хода. Последнее обычно осуществляется просто отверткой по тахометру или даже на слух, а первое часто проделывается прямо на установленном на машину карбюраторе, хотя гораздо удобнее сделать это на столе при сборке. Бензин в этом случае подается карбюратор вместо насоса нагнетанием из сжимаемой в руке пластиковой бутылки через кусочек шланга. Если сборка осуществляется на домашнем кухонном столе, топливо допустимо заменить спиртом – чтобы не вонять в квартире. Заменять водой нельзя, ибо потом ее будет сложно выгнать из топливных каналов, а ведь в том числе и этого мы добивались тщательной промывкой и последующей продувкой…

Читать еще:  Регулятор напряжения ваз 2109

Настройка же пускового устройства у разных моделей осуществляется по-разному, но всегда этот процесс представляет собой выставление определенных зазоров в миллиметрах по книжке. Ничего сложного в процедуре нет, однако значение ее трудно переоценить! Наверняка многие помнят, как их карбюраторная машина много лет назад требовала определенного хитрого алгоритма действий для запуска. Вытянуть подсос на две трети, сделать два нажатия на педаль газа, а после схватывания двигателя еще раз подгазнуть на полпедали… Или любая иная комбинация вариантов – у каждой «ласточки» были свои причуды для запуска. Все это и есть результат чудовищной недооценки важности регулировки пускового устройства как автовладельцами, так и автомеханиками! Правильно настроенный пуск у карбюратора делал запуск холодного двигателя чрезвычайно стабильным и по-инжекторному однообразным. Никаких промежуточных положений у ручки подсоса никогда не было – они появляются только на разрегулированном карбюраторе. Никаких нажатий на педаль газа при холодном пуске категорически не могло быть – они опять же требовались только разрегулированным карбюраторам! Настроенный же карб заводит мотор, как инжектор – рукоятка подсоса вытянута строго до упора, педали не касаемся, поворачиваем ключ и мотор стабильно запускается.

Что нужно знать, чтобы самостоятельно установить карбюраторы?

Перед началом тюнинга следует приобрести два одинаковых стоковых карбюратора «Солекс», которые придётся хорошенько вычистить и установить на них ремонтный набор. Помимо этого, для основы впускающего тракта понадобится два коллектора (сгодятся даже от «Оки»). Поскольку, двигатель от «Оки» отличается от мотора «девятки», необходимо будет обзавестись переходным коллектором. В его состав входит впускной фланец, предназначенный для стыковки с головкой блока цилиндра (ГБЦ), фланец для стыковки с коллекторами «Оки» и 4 трубки.

В случае если используются коллекторы, полностью подходящие силовому агрегату ВАЗ 2109, то конечно же все подсоединяется напрямую. Отказ от переходников влечёт за собой применение сварки для соединения деталей, а это более дорогое удовольствие.

Когда все подготовительные работы выполнены, следует собрать 2 карбюратора и 2 коллектора посредством переходника в единое целое. Далее необходимо синхронизировать оба устройства, то есть их заслонки должны открываться одновременно.

Тяги от «ОЗОНА» лучше всего подойдут в качестве привода заслонок. Они устанавливаются через тройники, после чего подключаются обратки и шланги для топлива. Затем придётся заглушить штуцер под шланг на одном из коллекторов.

Установка карбюраторов «Солекс»

Завершающим этапом является механическая обработка определённых участков карбюраторов. Она включает:

  • полировку рабочих поверхностей и впускных коллекторов;
  • уменьшение диаметров осей заслонок (дроссельных и воздушных);
  • стачивание шляпок винтов, служащих креплением заслонки к оси и т. д.

Все вышеперечисленные процессы требуют определённых технических знаний и умений, поэтому наиболее правильно доверить это профессионалам.

Применение ремонтных комплектов для ремонта карбюраторов ВАЗ

Любой ремонт карбюратора производится примерно в одинаковом порядке:

  • Демонтаж карбюратора с двигателя (для чего сначала снимается клемма с аккумулятора, убирается воздушный фильтр и демонтируется его корпус, и отсоединяются все трубопроводы, провода и тяги);
  • Полная разборка карбюратора с осмотром деталей на предмет их состояния, наличия дефектов и загрязнений;
  • Промывка в керосине или бензине некоторых деталей — топливного клапана, жиклеров, фильтра, распылителя, эмульсионных трубок и крышки ускорительного насоса. Жиклеры, клапан и другие детали после промывки рекомендуется продуть сжатым воздухом, протирать их не рекомендуется (так как могут остаться ворсинки, которые нарушат работу карбюратора);
  • Замена вышедших из строя деталей;
  • Сборка, установка и регулировка карбюратора.

Все детали разобранного карбюратора необходимо осмотреть, проверить на работоспособность, и при необходимости заменить. Почти всегда ставятся новые диафрагмы с пружинами и топливный клапан, и обязательно замене подлежат все уплотнительные элементы (это правило справедливо по отношению к любым агрегатам, так как уплотнители после демонтажа теряют свои качества и после повторной установки обязательно дадут течь). Также при каждой новой установке карбюратора необходимо использовать новые картонные и поронитовые прокладки (здесь причина та же, что и в случае уплотнителей).

Все детали, которые нужны для ремонта карбюратора, есть в ремкомплекте, поэтому проблем с их заменой при наличии нужного комплекта не возникнет. Ремонт карбюратора ВАЗ с ремкомплектом — это не слишком сложная процедура, которая доступна даже неискушенным владельцам отечественных автомобилей.

Ёмкость бензобака, автономный пробег на бензине

Бензобак хэтчбека LADA 2109, автономный пробег

ДвигательБензобакПолная заправкаАвтономный пробег на бензине
В городеНа трассеСмешанный
1,1 MT43 л.
1,3 MT43 л.
1,5 MT43 л.
1,5 MT43 л.
Ёмкость бензобака в литрах. Цена за литр бензина в расчетах: АИ-92 — 45,00 руб., АИ-95 — 47,00 руб.

Параметры выбора

Чтобы произвести выбор хороших СЗ, необходимо руководствоваться такими критериями:

  1. Первый параметр, который нужно учитывать при покупке — это калильное число. Следует отметить, что этот параметр условный, а не универсальный, поэтому его необходимо подбирать в соответствии с моделью определенного мотора. Данное число демонстрирует уровень давления в цилиндре ДВС, при котором появляется калильное зажигание. Применение СЗ с более высоким калильным числом допускается, не запрещается, если оно меньше.
  2. Еще один параметр — возможность самоочищения. К сожалению точно проверить этот параметр можно только на практике, поскольку все производители СЗ обещают потребителям высокий уровень самоочищения. Если этот показатель действительно высокий, то на СЗ не будет образовываться нагар, что особо важно для их оптимальной работы.
  3. Покупая свечи зажигания на ВАЗ, нужно также учесть их зазор. Каждый производитель для отдельных линеек продуктов выставляет соответствующий зазор. Если речь идет о машинах отечественного производства, то в данном случае этот зазор на свечах зажигания ВАЗ должен составлять 0.5-0.7 мм.
  4. Традиционный СЗ оснащаются двумя электродами — одним центральным и одним боковым, но не так давно мировые производители наладили выпуск устройств с 3 и 4 электродами. Эти электроды не могут способствовать появлению нескольких искр — их предназначение заключается в обеспечении более устойчивого искрообразования. Соответственно, применение таких СЗ способствует более стабильной работе силового агрегата благодаря улучшению процедуры розжига.
  5. Перед тем, как приобрести СЗ, внимательно осмотрите их не предмет наличие механических повреждений. Если вы видите, что на корпусе устройства имеются трещины, то от покупки таких СЗ лучше отказаться. Кроме того, перед монтажом проверьте, подойдет ли по размеру зазор.
  6. Для диагностики купленных СЗ можно установить их в барокамеру, разумеется, если у вас есть такая возможность, после чего настроить давление в ней примерно на 10 кг/см2, а ток должен быть подключен со значением 22 кВ. В результате должно начаться образование искры. В том случае, если искра появляется с перебоями, это свидетельствует о том, что СЗ не рабочая, но если искрообразование непрерывное, то устройства можно покупать (автор видео — Наиль Порошин).

ГИБДД упрощает установку нового мотора и разрешает ставить на учет автомобили с электронными ПТС

Опубликован приказ МВД с новыми правилами регистрации автомобилей. Теперь не надо будет ехать в ГИБДД и проходить сложные согласования при замене двигателя на идентичный. Впервые можно будет регистрировать в ГИБДД автомобиль с электронным паспортом транспортного средства. Кроме того, граждане получат возможность в течение года хранить в подразделении регистрационный знак с проданной машины.

Официально опубликован приказ МВД №399, утверждающий «правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД». Документ вступает в силу 6 октября и придет на смену старым правилам регистрации, утвержденным приказом №1001 2008 года.

Документ, о первой версии которого сообщалось еще в конце прошлого года, содержит ряд нововведений.

Первое связано с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС). Напомним, к введению таких паспортов российские власти готовятся несколько лет, для этого было создано специальное АО «Электронный паспорт», входящее в структуру ГК «Ростех», которое занимается введением информационной системы электронных паспортов. В ЭПТС, как ожидается, будет храниться информация не только о данных на автомобиль, но и о техосмотре, ОСАГО, возможных залоговых ограничениях на машину и т. д.

Введение ЭПТС несколько раз переносилось, и теперь в соответствии с приказом МВД появилось юридическое основание ставить на учет машины с электронными паспортами. Порядок такой регистрации прописан в новом приказе №399 МВД. А с 1 ноября 2019 года, согласно решению Евразийской экономической комиссии, прекратится выдача традиционных бумажных ПТС при выпуске в обращение транспортных средств. Иными словами, при покупке нового автомобиля у дилера или ввозе машины из-за рубежа на нее выдадут сразу электронный ПТС. А вот для уже выпущенных в обращение машин продолжает действовать традиционный бумажный ПТС — он бессрочный, можно будет получить его дубликат (эта опция заложена в новом приказе): замена на ЭПТС исключительно добровольная.

Читать еще:  Какой двигатель на субару

Как легализация конструктивной переработки автомобилей стала госуслугой

Еще одно важное нововведение касается установки в автомобиль нового двигателя. До сих пор автовладельцы при установке нового силового агрегата сталкивались с рядом проблем — инспекторы ГИБДД, в частности, требовали предъявить на мотор отдельный договор купли-продажи и в определенных случаях отказывали в регистрации авто. Теперь все это уходит в прошлое. С 6 октября можно будет установить в машину новый мотор (речь идет о замене двигателя на идентичный юридически чистый) и ездить на таком автомобиле без каких-либо дополнительных действий. Инспектор ДПС на дороге ничего не сверяет, поскольку номер мотора не относится к регистрационным данным — он указывается только в ПТС, его водитель возить с собой не обязан.

При продаже автомобиля новому собственнику какие-либо дополнительные документы на двигатель также не нужны: инспектор на площадке, увидев, что установлен мотор от другой машины, проверит, не изменена ли маркировка, не объявлен ли мотор в розыск, не менялась ли конструкция машины (установка более мощного двигателя в автомобиль считается изменением конструкции). Если вопросов не возникает, информация о новом моторе вносится в ПТС при регистрации машины.

Также приказ определяет правила регистрации машины, которая принадлежит нескольким собственникам, например в случае получения наследства от умершего родителя несколькими детьми. Сейчас нередко возникают проблемы из-за того, что у наследников нет регистрационных документов на автомобиль, но формально они все являются владельцами, и не понятно, как и на кого машину ставить на учет. Теперь вводится два сценария. Первый: все собственники приезжают в ГИБДД и пишут простое письменное заявлении о согласии регистрировать машину на одного из наследников. Второй сценарий: оформляется нотариально заверенное согласие наследников на регистрацию машины за одним из них, с этим документами он уже сам приезжает в подразделение и регистрирует машину на себя.

Как ГИБДД отстояла правила регистрации машин в Верховном суде

Помимо этого приказом МВД уточняется, что зарегистрировать машину можно будет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности, которое выдается взамен утерянного паспорта. Также в приказе четко прописана обязанность инспекторов вносить в Федеральную информационную систему ГИБДД все данные (включая сканы документов и фотографии) об измененной маркировке автомобилей. Речь идет о случаях, к примеру, когда один из номеров на кузове проржавел и не читается, но в ходе экспертизы официально установлено, что никакого криминала в этом нет, на машине можно ездить. Нововведение исключит случаи направления автовладельцев на одни и те же экспертизы в разных регионах и разгрузит экспертов-криминалистов от лишней работы.

Еще одно нововведение связано с хранением номеров. По действующим правилам, напомним, водитель может при смене автомобиля сохранить за собой госзнак, оставив его на хранение в ГИБДД на срок до 180 дней. Практика показала, что нередко граждане просят продлить этот срок, но такой возможности не было предусмотрено. Теперь максимальный срок хранения номера составит 360 дней, причем он будет автоматически продлен для тех автовладельцев, кто хранит номер в ГИБДД на момент вступления в силу приказа МВД.

«По результатам анализа обращений граждан и организаций уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые транспортные средства, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации транспортного средства и являющихся основанием к проведению соответствующего регистрационного действия,— отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.— Закрепленные в приказе нововведения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг в системе МВД по регистрации транспортных средств и упрощения соответствующих административных процедур для заявителей»

Эксперты документ поддержали. «Многие скептики выражали сомнение по поводу того, что ЭПТС появится, но тем не менее это произошло, и наша система технически полностью к этому готова,— заявил “Ъ” директор департамента научно-технической деятельности АО “Электронный паспорт” Борис Ионов.— По нашей информации, ряд автопроизводителей уже выпустил с конвейера автомобили, на которые оформлены ЭПТС, и в ближайшее время эти автомобили поедут на регистрацию в ГИБДД. Сейчас мы вместе с Госавтоинспекцией ведем тонкую настройку взаимодействия систем, единичные автомобили с оформленными ЭПТС будут ставиться на учет. В течение года будем наращивать обороты». Гендиректор компании «Услуги авто» (экспертиза и сертификация автомобилей) Юрий Пархоменко говорит, что новый приказ «адаптирован» к обороту электронных ПТС. Среди плюсов для автовладельцев он отметил более четкое описание случаев и перечня документов, которые нужно предоставлять при измененной маркировке автомобиля, а также упрощенную процедуру замены двигателя.

Как автопроизводители, ГИБДД и страховщики готовились к переходу на электронные ПТС

Новый приказ МВД — это часть большой реформы в области регистрации автомобилей, которая ведется последние несколько лет. В 2017 году, напомним, ГИБДД разрешила автовладельцам ставить на учет некриминальные машины с ржавыми номерами. В августе 2018 года Госдума приняла закон «О государственной регистрации транспортных средств», о котором ранее сообщал “Ъ”: вводится возможность регистрации новых машин у дилеров без посещения Госавтоинспекции. ГИБДД будет присваивать машинам только сочетание букв и цифр, выдачей самих номеров будут заниматься частные фирмы. Документ вступает в силу в августе 2019 года, отсрочка нужна для принятия 11 подзаконных актов, необходимых для реализации закона. А с 1 января 2019 года вступит в силу новый ГОСТ по автомобильным номерам, о котором также сообщал “Ъ”: владельцы японских и американских машин с задней площадкой под номер нестандартных размеров смогут изготовить на свои машины специальный регистрационный знак и официально его использовать.

Замена датчика скорости авто

Что касается его расположения — ищите ДС в подкапотном пространстве в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря то место, где он установлен, идеальным никак не назовешь. Во время работы автомобиля, коллектор нагревается. Об него трутся провода датчика, что со временем приводит к появлению неисправностей, короткому замыканию. Потому специалисты рекомендуют первым делом качественно изолировать проводку, а также применить какие-то фиксаторы, чтобы провода не соприкасались с коллектором. Это существенно продлевает срок ее службы.

Если проверка показала, что ДС неисправен, нужно произвести его замену. Ремонт датчиков и им подобных мелких электронных устройств — дело неблагодарное. В гаражных условиях сделать это вряд ли получится и единственное, что можно предпринять — очистить контакты от окисления (бывает проблема в этом).

Без разницы, инжекторная у Вас машина или карбюраторная с европанелью — подключение датчика скорости к комбинации приборов идентичное.

Замена датчика скорости ВАЗ: пошаговая инструкция:

  1. Заедьте на яму – снизу работать будет удобнее – и дождитесь пока двигатель остынет.
  2. Отключите питание автомобиля, сняв провод с минусовой клеммы аккумулятора. Капот после этого не закрывайте, этим вы создадите обеспечите себе освещение.
  3. Найдите на КПП датчик скорости. Очистите его и все, что находится рядом с ним, ветошью от грязи.
  4. Надавив на пружинный фиксатор, отсоедините от датчика колодку проводов.
  5. Осуществите демонтаж непосредственно самого датчика, выкрутив его против часовой стрелки – пальцами или рожковым ключом на «22».
  6. Аккуратно, чтобы ничего не сломать, установите на место снятой детали новую. Подведите к ней колодку проводов и на этом процедуру замены датчика скорости можно считать завершенной.

Как правильно подключить новый ДС? Тут важно, чтобы шток устройства правильно попал в фиксирующую втулку, в противном случае на датчик не будет передаваться вращение. Если датчик с первого раза сел в посадочное гнездо, значит все на своих местах, а если ему что-то не дает продвинутся — значит шток во втулку не попал.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector