Для чего нужны в автомобиле сайлентблоки

Для чего нужны в автомобиле сайлентблоки

В задачу подвески автомобиля входит гашение колебаний и вибраций, которые получают колеса автомобиля от дорожного полотна. Конструктивно подвеска состоит из ряда составных элементов, каждая из которых выполняет свои функции. Рычаги обеспечивают подвижное крепление колеса к кузову, что обеспечивает возможность перемещения одного элемента относительно другого. Амортизатор и пружина гасит большую часть колебаний, а стабилизатор поперечной устойчивости исключает поперечное раскачивание кузова авто.

Для чего нужны сайлентблоки в автомобиле?

При движении автомобиля воздействия от неровностей дороги через колёса и ходовую систему машины передаются на кузов и далее на водителя и пассажиров. Сложная система связей, начиная от контакта с дорожным покрытием колеса и заканчивая сиденьями салона, проектируется инженерами так, чтобы обеспечить максимальный комфорт тем, кто в машине находится. Иными словами, максимально сгладить и вывести из неприятного для организма человека частотного диапазона ударные и вибрационные нагрузки и шумы.

В для решения этих задач и служат сайлентблоки – устройства, позволяющие в связях между деталями ходовой системы автомобиля гасить ударные и вибрационные нагрузки и снижать уровень шума.

Последнее обстоятельство связано с тем, что в обычном резьбовом соединении деталей, подверженных различным нагрузкам (сжатие-растяжение, изгиб, кручение, сдвиг) неизбежно в сочленении возникает трение и как следствие скрип металла по металлу и шумы от ударных воздействий. А поскольку металл – прекрасный проводник звуковых колебаний, эти шумы передаются на кузов, значит и в салон автомобиля.

Именно с тем, что деталь гасит шумы связано название (silent дословно с английского – «тишина»).

Но сайлентблок выполняет ещё одну важную задачу: гибкая связь в соединении позволяет снизить требования к точности посадки детали, а, значит, ощутимо удешевить её изготовление, что важно с экономической точки зрения.

Устройство шарнира

Не каждый резинометаллический шарнир (РМШ) можно назвать сайлентблоком. Различают разборные и неразборные РМШ. Именно неразборные стоит называть сайлентблоками. Конструкция проста: между двух металлических втулок находится резиновая прослойка, но все дело в способе фиксации упругого элемента. Если зафиксировать резину сильным обжатием между втулок, то соединение будет слишком жестким. Это отразится на плавности хода.

Если просто склеить резину с металлом, то соединение может получиться слишком мягким, тогда есть риск скручивания и перекоса. Чтобы этого не случилось, в сайлентблоках применяют оба метода крепления резиновой втулки. Резину “сажают” на клей и проводят вулканизацию, а также в нужной степени сжимают. Получается крепкий и надежный элемент с ресурсом работы до 100 тыс. километров пробега. Деталь испытывает большие нагрузки и со временем подлежит замене.

Сайлентблок в рычаге

Резиновая часть может полностью заполнять металлические втулки, а может иметь специальные выемки или прорези. Удаляется лишняя резина, чтобы задать нужное направление рычага в одной плоскости или облегчить движение рычага в нужном направлении с сохранением жесткой фиксации в другом. Также запрессовка делается строго по меткам на втулке и рычаге.

Необходимость своевременной замены сайлентблоков

Со временем резиновый демпфер приходит в негодность – растрескивается и теряет упругость. Также может произойти его отслаивание от металлических втулок. В таком случае резина быстро стирается и в шарнирном соединении появляется люфт. Поведение автомобиля на дороге в таком случае становится непредсказуемым и опасным.

Объясняется это просто – свободно «гуляющие» рычаги становятся причиной самопроизвольного изменения установочных углов колёс. В результате авто либо с запозданием реагирует на поворот руля, либо самостоятельно «подруливает».

Помимо опасности создания аварийной ситуации, повышенные люфты в соединениях подвески с кузовом «гарантируют» ускоренный износ шин.

Проверка

Выявляются неисправные сайлентблоки обычно путём проверки на свободное смещение рычага как вдоль оси, так и поперёк её. Делается это просто – монтажной лопаткой делаются попытки «отжать» рычаг от деталей кузова. Также визуально оценивается состояние резины. Трещины на ней, как правило, свидетельствуют о подходе к концу срока службы шарнира – даже если не выявлено люфта.

Плавающие сайлентблоки проверяются так же, но иногда их износ можно предупредить – если вовремя заметить, как смазка покидает шарнир через повредившийся пыльник. Кроме того, неисправный плавающий сайлентблок выдаёт себя скрипом, слышным во время движения по неровной дороге.

Процедура замены

Иногда сайлентблоки удаётся поменять прямо на машине, высвободив нужный конец рычага. Но не всегда такой метод работает – во-первых, возникают проблемы, вызванные теснотой, во-вторых, некоторые шарниры физически невозможно извлечь обычным съёмником.

Особенно это касается сайлентблоков с широкой наружной металлической втулкой. Если «внутренности» можно разрушить или выжечь, то наружную втулку приходится разрубать пневмозубилом или распиливать ножовкой вдоль оси.

Окончательную затяжку крепежа после установки детали необходимо осуществлять, придав подвеске положение, которое соответствует её «проседанию» под весом автомобиля – иначе сайлентблоки могут оказаться «перекрученными» при движении по ровной дороге и долго не прослужат.

Вообще, это работа несложная, но без хорошего инструментального арсенала может занять много времени. В автосервисах, как правило, есть всё необходимое – съёмники, пресс, пневмоинструменты, слесарные тиски, наконец.

Что такое сайлентблоки. Конструкция и правильная замена

«Салейнблок», «сайленблок» — о, сколько ошибочных вариантов названия этой детали можно встретить! А слышать их приходится часто: сайлентблоки (они же «сайленты» или просто резинки рычагов) заставляют автомобилистов поломать не только язык, но и голову. То потрескались, то заскрипели, то развалились и застучали. Давайте разберёмся, что это за странные детали подвески, чем они отличаются и как правильно их менять.

Конструкция сайлентблоков

Дословный перевод термина Silent Block — тихий шарнир, и он в полной мере отражает суть конструкции этой детали. Сайлентблоки — это резинометаллические шарниры, упруго соединяющие узлы подвески машины. Ключевое отличие сайлентблоков от других типов шарниров (например, шаровых) в том, что они обеспечивают подвижность соединяемых деталей без трения, только за счёт эластичности резины. Это увеличивает срок их службы и делает хорошими виброизоляторами, позволяя гасить колебания от неровностей дороги. То есть сайлентблоки играют важную роль в плавности хода автомобиля.

Классический сайлентблок имеет две металлические обоймы: наружную и внутреннюю, прочно соединённые между собой эластомером (резиной) при помощи вулканизации. Но встречаются и сайлентблоки более простой открытой конструкции без наружной обоймы. Они дешевле, но рассчитаны на меньшие нагрузки и более требовательны к качеству запрессовки.

Сайлентблоки, используемые в подвеске, работают преимущественно на кручение: деталь вращается на небольшой угол вокруг их оси. Если сайлентблок дополнительно работает на сжатие или изгиб, в эластомере делают технологические углубления или сквозные отверстия, чтобы обеспечить ему большую подвижность. Такие сайлентблоки установлены, например, в нижних косых рычагах передней подвески.

«Плавающие сайлентблоки», которые встречаются в ступичных узлах, на деле сайлентблоками не являются — ведь внутри них установлен подвижный шаровой шарнир, — но ошибочное название прижилось. Формально нельзя отнести к сайлентблокам и втулки стабилизатора, у которых нет металлических обойм и присутствует трение (при работе стабилизатор проворачивается внутри). Зато подушки и опоры двигателя конструктивно являются сайлентблоками в полной мере, но их так никто не называет. Как обычно, реалии жизни немного ушли от точных инженерных терминов.

Сколько всего сайлентблоков установлено в автомобиле? Больше, чем вы думаете. Сайлентблоки используются почти в каждом элементе подвески: в рычагах и тягах, в балках и креплениях редукторов, в рулевой рейке и даже в амортизаторах.

Когда нужно менять сайлентблоки

Ресурс сайлентблоков зависит от многих факторов: характеристик эластомера, качества запрессовки, условий эксплуатации. Оригинальные сайлентблоки способны отработать на хороших дорогах более 100 000 км. А некачественные аналоги, установленные с грубыми ошибками, могут развалиться и через 100 км… Но чаще встречается некое среднее значение ресурса: от 20 000 до 60 000 км, в зависимости от количества ям на дорогах и стиля езды.

Основные признаки выхода сайлентблоков из строя: посторонние звуки и стуки в подвеске, валкость и рыскание машины, вибрации. При таких симптомах нужно срочно заехать на диагностику подвески в автосервис, где машину осмотрят на подъёмнике. Сайлентблоки дефектуют по двум ключевым критериям:

1. Визуальные дефекты. Глубокие трещины в резине, структурные расслоения, отрыв эластомера от металлической обоймы — всё это очевидные признаки выхода сайлентблока из строя.
2. Наличие люфта. К детали прикладывают нагрузку (обычно с помощью монтажки) и смотрят на работу сайлентблока. Если в нём есть биение и свободный ход, сайлентблок подлежит замене.

Как правильно менять сайлентблоки

Замена сайлентблоков довольно трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в силовые элементы подвески. На многих моделях машин производители вообще перестали предусматривать замену сайлентблоков как отдельных элементов, предлагая менять весь узел (рычаг, тягу) в сборе, что сильно бьёт по карману автовладельцев. Но на помощь приходят запчасти-аналоги: сайлентблоки от сторонних производителей есть почти на любой автомобиль.

Установка новых сайлентблоков начинается с правильного извлечения старых. Для этого нужен гидравлический пресс или мощные тиски, а также подходящие по размеру оправки для выпрессовки сайлентблоков. После удаления старых шарниров требуется тщательно зачистить деталь от ржавчины, удалить металлические заусенцы и частицы абразива — посадочное место для сайлентблока нужно сделать идеально ровным, гладким и чистым. Кстати, его нужно замерить: диаметр посадочного места должен быть на 0,2–0,5 мм меньше наружной обоймы сайлентблока, чтобы она надёжно зафиксировалась при запрессовке благодаря упругой деформации. Если посадочное место больше (так бывает после нескольких перепрессовок сайлентблоков), придётся заменить всю деталь в сборе, поскольку сайлентблок не будет надёжно держаться в ней.

Сайлентблоки с технологическими полостями в резине нужно располагать под расчётным углом, чтобы правильно распределить нагрузку. На рычагах и самих сайлентблоках обычно есть подсказки — метки, которые нужно совместить перед установкой. Если меток нет, придётся обратиться к технической документации машины или использовать в качестве образца оригинальную деталь с запрессованным на заводе сайлентблоком.

Чтобы облегчить запрессовку, на сайлентблоки наносят смазку. Особенно важно смазать сайлентблоки без внешней обоймы, чтобы не повредить эластомер. Как правило, используют нейтральный к резине силикон, а иногда смазку вообще заменяют мыльным раствором — ведь смазка нужна только для запрессовки, а не для работы шарнира.

Важный нюанс: крепёжные болты сайлентблоков затягиваются только под расчётной нагрузкой. Для этого автомобиль опускают колёсами на землю, либо подпирают деталь снизу, имитируя нагрузку. Если не выполнить эту процедуру и затянуть болты «в воздухе», то при выезде машины из бокса сайлентблоки уже будут под нерасчётным углом, из-за чего прослужат очень недолго.

Резина или полиуретан

С завода в качестве эластомера в сайлентблоках используется только резина — она обеспечивает оптимальную работу подвески, эффективно гася вибрации. Важно отметить, что резина качественных и дорогих сайлентблоков выполнена из натурального природного каучука, о чём свидетельствуют буквы NR (Natural Rubber), выгравированные на ней. В доступных аналогах используют более дешёвые эластомеры: синтетические каучуки и смеси каучука с полиуретаном, характеристики которых уступают каучуку натуральному.

В качестве альтернативы запчастям-заменителям нередко устанавливают сайлентблоки из полиуретана. Это не бесспорное решение: полиуретан не обеспечивает сравнимой с каучуком эластичности, и подвеска, как правило, становится жёстче. Есть и другие минусы: полиуретан обладает плохой адгезией с металлом (отрыв эластомера от обоймы — самая частая причина поломки таких сайлентблоков), в нём невозможно сделать технологические полости (шарнир не будет эффективно работать на изгиб). Тем не менее, многие автомобилисты успешно используют полиуретановые сайлентблоки, считая их более надёжным решением, чем синтетический каучук.

Из какого бы материала ни были сделаны сайлентблоки, помните о ключевых ошибках при их замене: плохой подготовке посадочного места, неправильном расположении в рычаге и затяжке болтов без нагрузки. Если устанавливать сайлентблоки правильно, не нарушая технологию, то они прослужат достаточно долго даже на российских дорогах.

Стоимость сайлентблоков рычага

В первую очередь цена будет зависеть от материала, с которого сделан сайлентблок. Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретановые намного лучше, но и стоят в раз пять дороже, чем резиновые. Причина такой разницы достаточно проста, полиуретановые сайлентблоки проще менять, запрессовка легка и не требует больших усилий. По сроку эксплуатации на автомобиле в раз 5 служат больше, чем резиновые.

По ценовой политике много зависит от марки и модели автомобиля, так же может и от года выпуска. Как пример, сайлентблок подушки двигателя Mazda 626 обойдется от 1200 рублей. На Шевролет Эпика 2.0, для заднего верхнего рычага обойдется порядка 1150 рублей за 1 штуку. Цена указана на резиновые, полиуретановые будут в разы дороже.

Как только появляются первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал/схождение колес неправильное, не спешите ехать на СТО для его корректировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Расположение и продолжительность эксплуатации

Не зная, где находятся сайлентблоки в автомобиле, можно легко пропустить момент их выхода из строя, что может быть чревато самыми различными последствиями. В большинстве моделей машин сайлентблоки располагаются:

1. в местах крепления амортизаторов;
2. в местах крепления реактивных тяг;
3. в местах крепления поперечного стабилизатора;
4. на опорах балок, к которым крепится коробка передач и мотор;
5. на штангах задней подвески.

В целом современные резинометаллические шарниры способны активно эксплуатироваться до 200 тысяч километров пробега, хотя учитывая отвратительное качество дорог часто это значение приходится делить на четыре. Не важно, какие сайлентблоки установлены на автомобиль – их ревизию необходимо проводить примерно через каждые 50 000 километров пробега.

Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

Что такое сайлентблок и его назначение

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали ‘ватными’ с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине — заменить их в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Замена сайлентблоков

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи ‘кувалды’. Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Следует помнить, что после замены сайлентблоков следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если автомобиль имеет в подвеске какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных сайлентблоков.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

В основном на ресурс любой детали автомобиля влияет не только ее качество, но также условия эксплуатации. Бывает так, что качественный сайлентблок не вырабатывает свой ресурс в автомобиле, который постоянно ездит по ухабистой дороге.

В другом случае машина эксплуатируется в большей степени в городе, а водитель аккуратно и размеренно водит. В таких ситуациях даже бюджетный сайлентблок может отходить приличный ресурс.

Основная поломка сайлентблоков – разрыв или деформация резиновой части, потому что она является демпфером точки опоры. В некоторых узлах на нее воздействуют силы скручивания. Поломка металлической обоймы происходит очень редко. Основной причиной этому является нарушение процедуры запрессовки.

Резиновая часть преждевременно изнашивается в таких случаях:

• Нарушение технологии замены сайлентблоков. Когда затягиваются крепежные болты, автомобиль должен уверенно стоять на колесах, а не быть поддомкраченным. В противном случае неправильно затянутая деталь после того, как машина будет опущена на землю, подвергнется скручиванию. Впоследствии резина под дополнительной нагрузкой порвется.
• Нарушение процесса запрессовки. Если деталь будет установлена со смещением, в процессе эксплуатации нагрузка не будет распределяться равномерно.
• Естественный износ. Некоторые водители уделяют внимание сайлентблокам только тогда, когда с ними возникла проблема, часто превышая рекомендованный срок эксплуатации.
• Агрессивное воздействие химических веществ. К этой причине относятся реагенты, которыми посыпается дорога. Обычное машинное масло тоже с легкостью разрушает резину.

Вот по каким признакам можно определить, что сайлентблоки необходимо заменить:

• Автомобиль проехал почти 100 000 километров (если дорожные условия были плохого качества, то интервал замены уменьшается – приблизительно через 50-60 тысяч);
• Появился люфт, автомобиль становится неустойчивым и менее комфортным в управлении;
• Рисунок протектора шин неравномерно изнашивается (при этом нужно учесть, что это может быть следствием других неисправностей, о которых рассказывается в отдельной статье);
• Крепления рычагов повреждены.

Проводя своевременное и качественное обслуживание автомобиля, владелец машины избежит ненужных растрат на ремонт деталей, которым еще не пришел срок.