Прокачка тормозов с абс форд фокус 2

Прокачка тормозов с абс форд фокус 2

Присутствие воздуха в тормозных контурах не только снижает эффективность торможения, но и ставит под угрозу безопасность движения, поскольку провал педали тормоза может произойти внезапно и в самый неподходящий момент. Воздух в системе может появиться не обязательно от разгерметизации. В процессе эксплуатации тормозной жидкости она набирает влагу из воздуха, вода закипает быстрее, чем ТЖ, а поэтому испарение воды неминуемо вызывает воздушные пробки. При первых же признаках завоздушивания системы необходимо удалять из неё воздух. Как прокачать тормоза на Форд Фокус 2 и что для этого нужно, будем разбираться вместе.

Общие принципы прокачки тормозов на автомобиле

Прокачка всей системы часто проходит одновременно с заменой ТЖ, у которой есть свой ресурс — два года или 60-70 тысяч км пробега.

Кроме того, воздух нужно выкачивать после ремонта и обслуживания контуров:

• после замены тормозных шлангов;
• замены или ремонта рабочих или главного тормозного цилиндра;
• после замены элементов магистрали тормозной системы, трубок, штуцеров, уплотнителей;
• если воздух попал в контуры в результате падения уровня ТЖ в расширительном бачке.

Симптомы

Явный симптом завоздушивания системы — ватная и неинформативная педаль, которая срабатывает после нескольких нажатий.

В этом случае покупаем литр рабочей жидкости такой же марки, как залита в систему, находим накидной ключ для штуцеров 9/11, прозрачную ёмкость, шланг и ключ на 17 мм для прокачки гидропривода сцепления, если это необходимо.

Фирменная тормозная жидкость. Отечественная «тормозуха» ДОТ-4.

Как прокачать тормоза на втором Фокусе

Для работы нам понадобится напарник. Сперва загоняем машину на смотровую яму или эстакаду, затягиваем ручник.

После этого порядок работы такой:

Открываем капот, находим расширительный бачок тормозной системы и привода сцепления.

Чтобы добраться до расширительного бачка, на некоторых моделях придется снять верхнюю декоративную панель.

Откручиваем крышку бачка, для удобства можно демонтировать решётку воздухозаборника, но это не обязательно.

Бачок расположен прямо под воздухозаборником – немного неудобно, но добраться вполне возможно без лишнего демонтажа.

Доливаем полную емкость свежей жидкости, до самой кромки горловины.

Доливаем новую жидкость с помощью воронки и куска шланга.

В тех случаях, когда после нескольких циклов прокачки педаль все равно остаётся «ватной» и тормоза не срабатывают с первого нажатия до половины рабочего хода, проверяем всю систему на герметичность и наличие утечки жидкости.

Выводы

Работая с тормозной жидкостью, нужно помнить, что она токсична и хорошо впитывает влагу, поэтому оставлять бутылку с новой жидкостью открытой нельзя. Крепких всем тормозов и безопасных ровных дорог!

Видео про замену тормозной жидкости с помощью специальной установки

Как устроена тормозная система

Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

ГТЦ (главный тормозной цилиндр);

РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);

тормозные диски, колодки.

Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Детали и расходники:

Движение рычага передается на резьбовой шток. При рабочем ходе рычага вал рычага заставляет резьбовой шток выдвигаться из цилиндра наружу.

Антиблокировочная система тормозов ABS состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя стоп-сигналов, гидроэлектронного модуля и сигнализатора. Кроме того, антиблокировочная система оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности ее компонентов.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес. Система ABS обеспечивает следующие преимущества: В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес.

Focus 2 замена тормозной жидкости

Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего. При отсутствии АBS на автомобили с кузовом универсал на балку задней подвески устанавливают регулятор тормозных сил, изменяющий давление жидкости в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.

Подвижная скоба образована суппортом 3 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена направляющими пальцами 5, ввернутыми в резьбовые отверстия направляющей колодок.

Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены пластмассовыми втулками. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. Их зажимают в клещи поршни величиной 54 мм.

Описание конструкции

На задней оси стоят диски толщиной 10 мм диаметром ,7 мм, на них действуют поршни величиной 34 мм. Для того чтобы кулачковые суппорты работали без большою приложения силы, им помогает тормозной усилитель, который напрямую соединен с педалью тормоза.

Прямой контакт с педалью тормоза делает ненужным обычный в других случаях промежуточный рычаг. Если из-за разных частот вращения грозит опасность блокировки одного или нескольких колес, блок управления активизирует гидравлический модуль — на соответствующем колесе тормозное давление снижается до тех пор, пока данное колесо не начнет вращаться синхронно с другими колесами.

Изменения во время торможения осуществляются в течение миллисекунд.

При нажатии на педаль тормоза тормозные поршни в главном тормозном цилиндре отжимают тормозную жидкость через распределительную гидрокоробку к колесам.

Последовательность замены ТЖ

Чтобы произвести замену тормозухи, Вам понадобится ассистент. Первым делом нужно открыть пробку бачка с тормозной жидкостью и положить в такое место, где нет грязи и пыли. Во многих авто в пробке расположен датчик и к нему присоединен разъем, для удобства лучше отсоединить. Затем снимаем колпаки с клапанов прокачки на тормозных цилиндрах. Начинаем с заднего правого колеса. На клапан крепится резиновая трубочка соответствующего калибра, второй конец выводим в пустой сосуд. Ассистент нажимает рычаг тормоза до отказа и удерживает в таком положении. Вы в свою очередь отворачиваете штуцер посредством ключа и стравливаете старую жидкость, после того, как вы закрутили клапан, педаль следует отпустить. Повторяем операцию до того, пока количество ДОТА в баке не окажется на минимуме, и лишь потом добавляем новую ТЖ. Далее продолжаем стравливать, пока из штуцера не потечет чистая жидкость. Теперь вышеописанным методом стравливаем старую жидкость с левого переднего, левого заднего и правого переднего колеса. По завершении процедуры обязательно закрепить колпаки на место.
Зачастую после смены тормозной жидкости именно таким способом, дополнительное прокачивание тормозов не потребуется. После проведения работы важно долить тормозную жидкость в бак до метки max и закрыть его пробкой. Вот и вся технология смены тормозной жидкости.
На качество функционирования системы тормозов оказывает свое влияние воздух. Он проникает в систему в процессе обслуживания и эксплуатации автомобиля. На присутствие воздуха в системе сразу реагирует рычаг тормоза. Она начинает мягко проваливаться в пол. Тормоза срабатывают любо в самом конце, либо не срабатывают вообще. Есть риск угодить в неожиданный занос при попытке затормозить. Определить сторону нахождения контура, который имеет погрешности в работе, можно по тормозному пути железного коня. Для этого следует затормозить на сухом и чистом асфальте, со скоростью движения до 60 км/ч. Отпечаток от протектора блокируемого колеса будет являться показателем присутствия воздуха в системе тормозов. Дабы избавиться от данного показателя стоит прокачать систему тормозов. При смене тормозухи на спецоборудовании в СТО, прокачивать тормоза не понадобится, т.к. процесс замены ТЖ будет протекать под прессингом.

Сколько тормозной жидкости нужно для замены?

Наполнять бак для тормозной жидкости до максимума можно только после того, как Вы убедитесь в полной герметичности системы:важно проверить все составляющие, а также соединения гидравлической части. Дабы прокачать тормоза Вам понадобится ассистент, который будет воздействовать на педаль тормоза по Вашему указанию.
Трубочку необходимого диаметра следует закрепить на штуцер, который расположен на рабочем тормозном цилиндре. Другой его конец следует опустить в банку с тормозной жидкостью. В принципе, это все то, что может понадобиться для смены тормозухи на этой части работы.

Далее порядок действий таков:

Ваш ассистент 4-5 раз жмет на рычаг тормоза и удерживает его для образования давления в гидроприводе. Вы отворачиваете штуцер и спускаете образовавшийся в системе воздух с частью ДОТа. Закрываете клапан. Далее Ваш ассистент может отпустить педаль. Такую операцию следует дублировать до тех пор, пока не уйдут все пузырьки воздуха из гидравлической системы.
Данную работу следует проделать со всяким колесом. Важно: крайне не желательно эксплуатировать старую ТЖ или ту, которая долгое время содержалась в негерметичной таре. В противном случае увеличивается вероятность насыщения тормозной жидкости влагой, что в свою очередь приведет к коррозии элементов тормозной системы.
При проведении смены тормозухи следует принимать во внимание некоторые особенности автомобилей. Например, на машинах, у которых сзади применена дисковая тормозная система, установлен распределитель тормозного усилия задних колес. Поэтому при нахождении машины на подъеме и неисправном регуляторе, прокачивание тормозов осуществить невозможно.
В Ленд Круизирах на распределителе давления установлен дополнительный штуцер прокачки, через который также необходимо стравливать воздух. В данном варианте важную роль играет порядок прокачивания. Не следует прокачивать тормоза по шаблону: от дальнего колеса. Иначе Вы не получите желаемый результат, а лишь испортите работу тормозов: воздух из системы стравить не удастся, в свою очередь это отразиться на продуктивности торможения. Педаль будет мягкой. В таком варианте не изменят картину даже множественные процедуры прокачки. И встает вопрос: зачем производить смену жидкости. Ведь результат предполагает быть только хуже. Порядок процесса зависит от расположения рулевого колеса: слева или справа.

Порядок замены тормозной жидкости по типу авто

В леворульной версии порядок работы следующий:

• первоначально прокачивают левое переднее колесо;

• далее прокачивают правое переднее колесо;

• затем задние колеса, начиная с правого;

• после возвращаются к передним колесам и прокачивают вначале правое, а после левое.

У праворульных авто порядок работы следующий:

• начинают прокачивание с правого заднего колеса;

• затем стравливают воздух с части системы тормозов около левого переднего колеса;

• после прокачивают правое заднее колесо, а потом левое заднее;

• далее оканчивают процесс смены ТЖ прокачиванием передних колес, начиная с правого.

Вполне вероятно, что нарушение схемы прокачивания тормозов не повлияет на эффективность их работы. Однако рекомендуется следовать именно этой схеме.
Ситуации, в которых необходимо прокачать тормоза:
• в случае самостоятельной смены жидкости;

• в случае если педаль потеряла жесткость;

• при осуществлении ремонта элементов гидропривода тормозов;

Качественная замена передних и задних тормозных колодок на Ford Focus

Замена тормозных колодок — это стандартная процедура для владельцев всех автомобилей без исключения. На авто марки Форд, на таких моделях как фокус 2 и фокус 3, замена тормозных колодок производится по мере их стирания и в среднем это происходит через 15 — 25 тыс. км пробега. Километраж будет во многом зависеть от самих тормозных колодок, состояния тормозных дисков, а также от стиля вождения и трафика.

Выбор тормозных колодок

Самым лучшим выбором тормозных колодок является тот, который регламентирован заводом производителем. Зачастую с конвейера выходят автомобили с расходными запчастями марки изготовителя, или фирм поставщиков производства. Одной из таких фирм для компании Ford является Bosch. В любом случае подбор любой запчасти производится по VIN номеру автомобиля, дабы исключить неточности при подборе.

Замена передних тормозных колодок

На автомобилях Форд фокус на передней подвеске — дисковые тормоза. Значит торможение происходит от трения фрикционных накладок колодок о металлические тормозные диски. Сами колодки устанавливаются в тормозную скобу и приводятся в движение суппортом. Процедура замены состоит из следующих этапов:

• Снятие колес
• Отжимание тормозного цилиндра
• Снятие тормозной скобы и извлечение тормозных колодок (зачастую есть вероятность закисания направляющих, которые в некоторых случаях приходится прогревать газом)
• Зачистка скобы суппорта, снятие окалины с тормозного диска, смазка направляющих (смазка должна производиться исключительно специализированной смазкой для тормозных систем, т.к. она не теряет свои свойства от нагрева)
• Установка новых колодок, установка антивибрационных пластин (некоторые недобросовестные мастера игнорируют установку пластин, которые должны идти в комплекте с новыми колодками, однако это может привести к шуму и визгу при торможении, а также заклиниванию колодок)

Крайне важно соблюсти все нюансы и точно следовать этапам замены. На передние колеса приходится до 70% тормозного усилия, а значит и 70% безопасности при торможении зависит от них. Не доверяйте замену запчастей, от которых зависит Ваше здоровье и жизнь неквалифицированным автослесарям!

Замена задних тормозных колодок

Тормозная система задних колес на автомобиле Форд фокус бывает в двух различных исполнениях — в дисковом и барабанном.

В первом случае замена почти идентична замене колодок на передних колесах, однако есть свои тонкости. Так как ручной тормоз совмещен с суппортом, то его сжатие необходимо производить специальным инструментом, который вдавливает поршень цилиндра, одновременно вворачивая его внутрь.

Если же сзади стоят барабанные тормоза, например на автомобилях с двигателем 1.4 и 1.6 л., тогда процесс замены будет следующим:

• Для снятия барабана необходимо ослабить ручной тормоз на тросе ручника
• Барабан снимается специальным съемником (не следует пробовать сбивать барабан, т.к. можно его серьезно повредить)
• Разбирается пружинный механизм (все пружины и планки необходимо проверить на наличие дефектов, трещин и т.п.)
• Проверяется тормозной цилиндр (задние тормозные цилиндры в барабанных тормозах имеют тенденцию пропускать тормозную жидкость через сальники, что может крайне негативно сказаться на тормозном усилии, если жидкость попадет на тормозящую плоскость колодок)
• Производится сборка механизма с новыми колодками, сажается на место тормозной барабан, ручник натягивается (при правильно настроенном ручнике, задний барабан должен свободно вращаться, однако ручка тормоза в салоне автомобиля должна подниматься не более, чем на 3-4 щелчка храповика)

Гепард сервис в Санкт-Петербурге, в Купчино, уже более десяти лет занимается ремонтом и обслуживание автомобилей Ford. Все наши специалисты имеют богатый опыт решения любых проблем, возникающих при ремонте и диагностике этой марки автомобилей. Приезжайте к нам, если Вам необходимо поменять тормозные колодки на форд фокус 2 или 3, и Вы будете приятно удивлены нашим уровнем цен и качеством обслуживания.

Процесс замены тормозной жидкости в Форд Фокус 3

• Смена жидкости производится в такой последовательности: правый задний тормозной механизм – левый задний – правый передний – левый передний.
• Данная операция вместе с прокачкой займёт максимум 30 мин. и пошагово выглядит так:
• Отвинчиваем крышку с резервуара (расширительного бачка) главного тормозного цилиндра.
• Не спеша откачиваем его содержимое шприцем с надетым на его сосок шлангом.
• Заполняем резервуар новой жидкостью до начала горловины (минимальный уровень).
• Удаляем загрязнение с заслонки выпускных воздушных клапанов (штуцеров) на обоих контурах, снимаем с них защитные колпачки; если последние повреждены – меняем.
• Надеваем шланг на клапан правого заднего колеса, свободный конец опускаем в приготовленный пустой сосуд.
• Напарник резко нажимает педаль тормоза 4-5 раз, с интервалом в 1-2 сек.; затем фиксирует её в нажатом положении.
• Приблизительно наполовину либо на три четверти ключом на 8 отворачиваем штуцер клапана, чтобы дать выход старой жидкости (тем временем педаль постепенно дойдёт до самого полика и упрётся в него).
• Запираем штуцер после того, как грязная отработанная жидкость с воздушными пузырьками перестала стекать и её сменила свежая, при этом внимательно следя за уровнем, чтобы тот не упал ниже минимальной отметки; подливаем очередные порции жидкости – атмосферный воздух ни в коем случае не должен попасть в систему!
• По этой же схеме меняем рабочую жидкость в тормозных механизмах других колес, а также в приводе.
• Прячем клапаны под защитные колпачки.
• Контролируем ход тормозной педали; если есть провалы, возобновляем прокачку и качаем до тех пор, пока усилие не станет одинаковым при каждом нажатии.
• Доливаем жидкость по максимальную отметку, завинчиваем крышку на резервуар.
• После этого тормоза аккуратно, с определённой осторожностью испытываем в движении.

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Как происходит прокачка тормозов

Чтобы прокачать тормоза по стандартной схеме, нужно два человека. Для этого необходимо налить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, после чего один человек садится за руль и время от времени нажимает на педаль тормоза. Помощник, зачистив перед прокачиванием штуцеры тормозных цилиндров от грязи, откручивает штуцер. Первый в это время начинает плавно нажимать на тормоз. Как только из штуцера перестанут идти пузырьки вместе с тормозной жидкостью, а пойдет чистая струя, штуцер тормозного цилиндра закручивается.

Таким же образом прокачиваются все остальные колеса. При этом нужно помнить, что начинать прокачивать следует с дальнего колеса от водителя, потом – второе заднее, после – пассажирское и в последнюю очередь – колесо рядом с шофером. Во время прокачки необходимо смотреть за уровнем тормозной жидкости в главном бачке, чтобы она не упала и воздух не попал в систему.

Бывают и другие последовательности прокачки тормозов, все зависит от конструктивных особенностей вашего автомобиля.

Поскольку найти напарника для этой работы в нужный момент часто затруднительно, стоит научиться осуществлять прокачку тормозов без посторонней помощи.

Некоторые особенности гидропривода сцепления Форд Фокус 2

Нередко владельцы автомобилей Focus спрашивают, как отрегулировать сцепление, если педаль поздно «схватывает». Следует отметить, что на этой модели Форд ГПС не регулируется, как-то изменить работу узла можно только путем прокачки гидравлики.

Еще одно интересное решение концерна Ford, используемое в конструкции авто – объединение РЦС с выжимным подшипником, поэтому для замены рабочего цилиндра приходится снимать коробку передач. Также лишняя работа добавляется и при смене выжимного, потому что в любом случае нужно прокачивать сцепление.

Когда ПС легко нажимается, «продавливается» до конца чуть ли не пальцами руки, вероятнее всего, неисправен главный цилиндр сцепления (ГЦС). Если стандартное расположение этой детали на многих легковых машинах – под капотом, рядом с панелью стеклоочистителя, то на «Фокусе» ГЦС находится гораздо ниже, в непосредственной близости от педали сцепления, и связан с ней механически.

Корзины и диска сцепления на этих автомобилях обычно хватает на 100-150 тыс. км, многое зависит от условий эксплуатации. Но вот выжимной подшипник может выйти из строя значительно раньше, и в этом случае все равно придется снимать коробку передач, заниматься достаточно серьезным ремонтом.