Замена масла в АКПП Рено Логан

Замена масла в АКПП Рено Логан

*В стоимость входит: работа, трансмиссионная жидкость, комплект ТО (фильтр, прокладка)

*Стоимость может быть выше/ниже в случае выбора клиентом иного трансмиссионного масла из предложенных. Мы являемся официальным дистрибьютором: SHELL, Mobil, Motul, Castrol, Wolf, United Oil.

*Требуется замена фильтра

Когда нужна замена масла в КПП Рено Логан?

Каждый производитель дает рекомендации по периодичности замены масла в двигателе и трансмиссии. На практике менять его приходится значительно чаще. Это связано с различными проблемами, когда при их устранении понижается уровень масла в коробке передач. Например, при снятии самой коробки или замене сальника правого привода, и в других случаях.

Недостаток смазки в МКПП Рено Логан можно определить по следующим признакам:

• во время движения слышится шум (гудение);
• тяжело переключаются передачи;
• возникновение хруста при включении задней передачи.

Появление таких признаков должно насторожить владельца авто и подтолкнуть к принятию мер для их устранения. Нельзя забывать, что маленькая проблема может вызвать очень большую неприятность.

Какое масло лучше выбрать?

Рекомендуемое масло для КПП Рено Логан

С завода в КПП заливают масло, которое впоследствии рекомендуется для дальнейшего использования. К примеру, если возникнет необходимость добавления вещества в агрегат.

В механическую трансмиссию Рено Логан с двигателем 16 клапанов в рамках технического обслуживания изготовитель рекомендует лить смазку Elf TRANSELF NFJ 75W-80.

Это масло для механики имеет следующие свойства:

• повышенная текучесть при низких отрицательных температурах, что позволяет обеспечить упрощенное переключение передач зимой;
• стабильные вязкостные параметры, исключающие вероятность появления шума при смене режимов рычага КПП;
• в составе продукта используется формула, позволяющая избежать произвольное отключение передач;
• производитель масла гарантирует потребителям надежную защиту механической составляющей агрегата от быстрого износа;
• отличная термоустойчивость продукта к температурным перепадам;
• наличие комплекса добавок в составе жидкости, позволяющих обеспечить противозадирную защиту зубчиков шестеренок при работе агрегата в условиях высоких нагрузок;
• устойчивость смазочного продукта к окислению;
• защита внутренних частей КПП от образования коррозии.

В автоматических коробках передач производитель авто рекомендует использовать жидкость Elf Renaultmatic D3 SYN.

Канал ГАРАЖ НН в своем ролике предлагает ознакомиться с процедурой замены смазки.

Аналоги

Владельцы Логанов на практике определили несколько эффективных аналогов, позволяющих обеспечить качественную работу КПП:

1. Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Жидкость синтетического типа считается одним из лучших аналогов. В результате залива смазки рычаг скоростей будет включаться проще и плавнее. Если при активации задней передачи появляется хруст, то использование этого масла позволит избавить машину от проблемы.
2. MOTUL Gear 300 75W-90. Не менее качественный аналог. Избавляет коробку от сторонних звуков.

Периодичность замены масла

В отличие от АКПП, в которой ATF играет роль рабочей жидкости, в механической коробке передач передач масло служит для отвода тепла и уменьшения износа трущихся пар. Но и в таком режиме работы происходят невозвратные химико-физические процессы, масло наполняется взвесью продуктов износа трущихся металлических поверхностей. Подобные негативные факторы уменьшают ресурс синхронизаторов, шестерен. Поэтому менять масло в механических коробках передач, несмотря на сервисные рекомендации Renault, все-таки нужно.

Мы рекомендуем произвести первую замену на 60 тыс. км. В первые десятки тысяч километров пробега автомобиля внутри коробки передач происходит притирка деталей. После периода приработки количество продуктов износа, находящихся в масле, уменьшается, поэтому интервал между последующими заменами можно увеличить до 80-100 тыс. км.

Видео: Замена масла в МКПП на Рено Логан

Виды масел

Вся продукция делится не несколько групп (в зависимости от используемой основы). Выделяют минеральные и синтетические трансмиссионные жидкости. Первые чаще всего используются на старых автомобилях, где коробка передач имеет большую выработку. Минеральные составы самые дешевые, имеют относительно небольшой срок службы, а для повышения антикоррозийных и вымывающих качеств в них добавляют всевозможные присадки.

В коробки передач современных автомобилей заливают синтетическое (реже –полусинтетическое) масло. Оно обладает лучшими эксплуатационными качествами: продолжительный срок службы, сохранение вязкостных показателей в широком диапазоне температур и эффективная защита от коррозии.

Дополнительно рекомендуем обращать внимание на маркировку по стандарту SAE. Она показывает, в каком диапазоне температур масло сохраняет свои вязкостные характеристики. Обычно в машины заливают всесезонные модели, которые имеют обозначения в виде двух чисел, разделенных буквой W, например, 75W80. По этим цифрам, исходя из специальных таблиц, можно определить максимальную и минимальную рабочую температуру состава. Если вы ищете аналоги, то проверяйте, чтобы маркировка по SAE была аналогичной оригиналу.

Рекомендации

При замене масла в КПП на пробке можно заметить мелкую металлическую пыль. Обычно, небольшое количество такой пыли указывает на естественный износ деталей и является нормой. Однако наличие металлической стружки уже говорит о сильном износе или повреждениях шестерен и деталей коробки. В этом случае агрегат нуждается в углубленной диагностике и ремонте.

В случае, когда владелец не уверен в качестве и соответствии залитого масла, необходимо обратить внимание на характерные признаки. Езда на неподходящем или некачественном (в том числе и поддельном) трансмиссионном масле приводит к износу подшипников, передачи включаются с трудом, появляется гул коробки передач, при переключении может появляться хруст и т.д.

В подобной ситуации нужно срочно слить из КПП масло, после залить качественную жидкость, в полной мере соответствующую всем требованиям и допускам производителя автомобиля. Для Рено Логан масло в коробку лучше использовать оригинальное. Игнорирование данного требования может привести к полному выходу коробки передач из строя.

Не гудеть и не хрустеть: как менять масло в МКПП, и почему это важно

Все знают, что в коробке передач залито масло – но не все знают, что его надо менять. Более того, даже не все из тех, кто знает о необходимости замены, осведомлены о ее периодичности. Сегодня мы разберемся, с каким интервалом нужно менять масло, а заодно узнаем, как его несвоевременная замена связана с неправильной работой фонарей заднего хода – оказывается, между состоянием масла и датчиком заднего хода есть определённая связь. Подопытным образцом для нас выступит Renault Logan. Что ж, давайте посмотрим, как умелые руки владельца Логана (и всего тому подобного на платформе В0) могут справиться с несложной работой, способной продлить жизнь этому румынско-французскому автомобилю московского производства.

Коробку маслом не испортишь

Н екоторые граждане живут в полной убеждённости, что если на коробке передач нет щупа, то и масло в ней менять не надо. Мол, производители как бы намекают: не лезь, ты купил машину, которой все законы физики и химии «до лампочки дальнего света». Действительно, иногда маркетологи пытаются убедить нас, что масло в КПП вечное, и даже в регламенте ТО у дилера такой работы нет.

На практике почти так всё и есть: гарантийный срок службы коробка проездит на том самом масле, которое было залито на заводе. То есть, тысяч 150 километров.

Но производителям абсолютно всё равно, что будет с коробкой после окончания гарантийного срока. Я даже подозреваю, что им хочется, чтобы вместе с гарантией «закончилась» и коробка – так можно заработать на запчастях, а если повезёт – то и на официальном сервисе. Ну а нам, чтобы не допустить такого развития событий, масло менять всё же надо. Как правило, говорят о пробеге в 80 тысяч километров. Обычно этого вполне достаточно, ведь масло в коробке работает не в таких агрессивных условиях, как в двигателе. По своему желанию этот интервал можно и сократить, но вот увеличивать его не стоит. Почему – увидим ниже.

Иногда замена масла может быть обусловлена не только пробегом, но и условиями эксплуатации автомобиля. Например, в холодных регионах ездить на заводской «минералке» в КПП не только вредно для самой коробки, но и просто некомфортно. Тут хочешь – не хочешь, а придётся слить минеральное масло и залить синтетическое. Но не стоит забывать, что сильно возрастным агрегатам (пригнанным из Германии в 2007 году и «обслуживаемым у официального дилера») неожиданный переход на синтетику может не пойти на пользу: менее вязкое масло потечёт из всех щелей. Поэтому прежде чем делать машине добро, необходимо убедиться, что сальники и уплотнения находятся в хорошем состоянии – иначе можно остаться сначала без масла, а затем и без коробки.

Так как масло не гигроскопично и находится в закрытом объёме, делать поправки на его возраст не обязательно. Это не значит, что можно в гараже американского дедушки найти брутальный Cadillac DeVille 1978 года, запустить мотор и уехать в Аризону – тут без замены никак не обойтись. Речь идёт о более приземлённых ситуациях: нет разницы, проедете вы 80 тысяч за три года или пять лет, менять масло всё равно лучше на этом пробеге, так как разница в пару лет не имеет никакого значения. Зато если за год получится проехать 160 тысяч, то масло придётся менять два раза. Думаю, логика понятна. Перейдём ко второму вопросу: что такое датчик заднего хода и при чём тут масло.

Когда «поёт» парктроник

Основная задача датчика заднего хода – включать лампочку под белым плафоном при движении назад. Происходит это просто, как и положено всему, что есть в Логане: путём нажатия на шток датчика при переводе рычага КПП в положение «R». То есть, весь этот датчик – не более, чем обычный концевой выключатель, который, по правде, стоит чуть больше, чем должен бы стоить на этой машине. «Ну и как он может сломаться?» – спросят некоторые. Вообще-то, никак. Но есть два фактора, которые его всё же губят, причём с обидной периодичностью. Во-первых, это как раз-таки загрязнённое масло, которое вызывает повышенный износ штока. Плюс к этому, в зазор между корпусом и штоком старое масло щедро заталкивает металлическую пыль, которая когда-то была шестернями КПП. И шток ходит всё хуже и хуже, пока не начинает попросту клинить. Разумеется, происходит это в момент включения задней передачи, поэтому поломка в своем классическом виде проявляется не как отказ включить огонь заднего хода, а как отказ его выключить. То есть, заметить на дороге Логан с умирающим датчиком легко: он врет вам прямо в глаза, двигаясь вперед с горящими огнями заднего хода.

Есть и ещё один повод для преждевременной кончины датчика: это установка парктроника. Он подключается через этот же датчик, а так как у не слишком качественных и дешёвых внештатных устройств потребление тока может периодически соревноваться с Большим адронным коллайдером, то контактная группа датчика может подгорать. Нельзя сказать, что это – незыблемое правило, но такая тенденция существует, и она ярко выраженная. В этом случае тяжелее будет тому, кто сидит внутри машины: парктроник будет «орать благим матом» в пробках, на светофорах и во всех остальных случаях, когда сзади подъезжает другой автомобиль.

Резюмируя вышесказанное, делаем вывод: старое масло с содержанием бывших шестерёнок и тяга к плохим нештатным парктроникам – очевидное зло для датчика заднего хода. И когда он начинает «погибать смертью храбрых», волей-неволей приходится задуматься о его замене.

Как менять датчик?

Тем особо злостным «логаньерам», чьи убеждения не позволяют менять масло в КПП, переживать не стоит: имея определённую ловкость рук, масло из коробки можно и не сливать, хоть датчик и вкручен именно в коробку. Кто-то умудряется выкрутить старый, держа наготове новый датчик. Масла выливается совсем немного, и чисто теоретически такая замена имеет право на существование. Тем, кому эту каплю масла жалко, приходится чуть сложнее: они наклоняют машину, максимально приподнимая левую сторону. Тогда масло из отверстия датчика не выливается вовсе.

И тут начинается следующая серия триллера с элементами эротики «Тяга к экономии»: владелец автомобиля пытается реанимировать полумёртвую детальку. И опять же: теоретически это возможно. Разобрать её не получается, но чистка штока иногда может помочь. Как правило, ненадолго. Да и вероятность такого исхода минимальна. Ну, а уж если подгорели контакты, то занятие и вовсе становится увлекательным, но бессмысленным. Утрите слёзы, господа: датчик лучше покупать новый. Какой и почём – чуть ниже.

Строго же говоря, менять датчик, оставляя старое масло, – не лучший выход из ситуации. В 99% случаев датчик выходит из строя как раз из-за загрязнённого масла, поэтому даже установив новый, вы заранее обрекаете его на смерть. Вполне возможно, мучительную. Так как срок жизни датчика и масла приблизительно одинаков, то лучше вытащить заначку и сделать всё сразу, после чего можно спать спокойно ещё несколько лет.

У нашего подопытного Логана датчик стал периодически давать сбои на пробеге 93-95 тысяч. Сейчас пробег автомобиля составляет 112 тысяч. По-хорошему, масло стоило поменять тысяч 30 назад. Но эта процедура всё как-то откладывалась, и последней каплей стал как раз окончательно «сложивший голову» датчик заднего хода.

Можно, конечно, поехать к дилеру. Там вас встретят с радостью, но выставят очень приличный (точнее, неприличный) счёт. Мы же попытаемся сэкономить, не навредив Логану, поехав в «Логан Шоп» – компанию, где владельцев Логанов любят не меньше, чем сами автомобили. Там же купим и запчасти, и масло – так получится дешевле.

Что будем брать?

Разумеется, нам понадобится трансмиссионное масло. Мы не будем пытаться на нём экономить (экономить на масле – подло по отношению к автомобилю) и купим то, что рекомендует производитель – синтетическое масло для механических коробок Elf Tranself 75W-80. Остаётся решить вопрос с объёмом.

На Рено Логан бывают механические коробки двух моделей: JH1 и JH3. Определить тип именно вашей коробки просто: если мотор на 1,4 л, то коробка – JH1. Если рабочий объем 1,6 – то JH3. Но если честно, то абсолютно всё равно, какая КПП стоит на вашем автомобиле: они одинаковые, отличаются только размеры картера сцепления. Поэтому в любом случае потребуется ровно три литра масла. И мы берём три литровые бутылки по 670 рублей за каждую.

Теперь решаем вопрос с датчиком заднего хода. Нежадные и богатые люди могут себе позволить оригинальную деталь, которая стоит 1 750 рублей. Более практичным вполне подойдёт датчик испанской фирмы FAE, который стоит всего 750 рублей – мы именно его и возьмём.

И последнее: надо будет заменить одноразовую уплотнительную шайбу сливной пробки. Они бывают двух видов, обе видны на фотографии. Специалист советует выбрать медную. Мы так и сделаем – но отмечу, что если медной нет, можно поставить и второй вариант – главное, не использовать старую.

А теперь самое важное. Если бы у нас не было среди друзей Алексея Телешова, хорошего мастера сервиса, то нам бы пришлось выполнять работу своими руками. И тогда в эти руки надо было бы взять инструменты. Это ключ (лучше головка) на 10 мм для снятия защиты, квадрат для сливной пробки и головка для датчика. Датчики использовались разные, на 24 мм и на 27 мм – наш вот оказался на 24. Помимо этого понадобится ключ-«баллонник» (будем снимать колесо) и приспособа для заливки свежего масла. Её можно сделать из обычной воронки и сантиметров пятидесяти гибкого шланга диаметром 1,5 см. Можно обойтись и без неё – мы такой вариант тоже рассмотрим. Ну, приступим!

Ход работы

Начинаем со снятия защиты и сразу же сталкиваемся с первой сложностью. Зачастую болты прикипают намертво, и так как они тоненькие, а силы у нас обычно много, то сорвать им головы очень просто. Если есть желание высверливать их и нарезать новую резьбу, то пожалуйста, крутим со всем фанатизмом. Но есть и другой способ: можно вырезать совсем небольшой «лючок» по линиям, указанным на фотографии. Она должна быть как раз под сливной пробкой. Варварство, конечно – но защита от этого многим хуже не станет, а работа упростится. Однако мы идём традиционным путём и всё же снимаем защиту.

Теперь можно забрызгать пробку любым спреем-очистителем – так её проще будет вывернуть. Ослабляем пробку квадратом, но не выкручиваем до конца, пусть пока стоит на месте. Перед тем, как сливать масло, открутим заливную пробку. Тут ключ не нужен: она пластиковая, причём имеет форму барашка. После того, как она выкручена, подставляем пустую ёмкость (не менее трёх литров) и открываем сливную пробку. То, что течёт у нас на фотографии, маслом назвать можно только с натяжкой. Да, затягивать с заменой дальше было нельзя – а лучше было бы провести её тысяч на 30 раньше.

Выбор завода или выбор народа!?

Завод изготовитель, для замены в механической КПП (маркировка MTF), рекомендует фирменное, трансмиссионное масло: ELF Tranself NFJ 75W80 (полусинтетика), 75W90 (синтетика), (цена за 1 литр на сегодняшний день в пределах 600 рублей). Необходимый объём для замены – 3,5 литра.

Официальные дилеры рекомендуют именно это масло в АКПП. И это не удивительно, это же Elf

В АКПП, согласно “мануалу” от завода, следует лить ELF Renaultmatic D3 Syn, которого для полной замены хватит около 4 литров.

Опытные “Логановоды”, путём личных проб и ошибок в замене трансмиссионного масла выделяют лидеров, которые по качеству и техническим свойствам ничуть не уступают рекомендованным от завода Renault.

1. Casrtol Syntrans Transaxle 75W-90 (синтетическое) – согласно большинству отзывов, является лучшим аналогом в своём роде, после рекомендуемого производителем. Автомобилисты отмечают, что сразу после начала эксплуатации, передачи включаются намного плавнее и легче, а также пропадает хруст при включении задней передачи.
   
2. MOTUL GEAR 300 75 W-90 – точно также, как и у вышеназванного фаворита, пользователи отмечают мягкое включение передач, отсутствие посторонних шумов и хруста.
   

Несмотря на всё выше сказанное, любители автомобилей Рено Логан, отмечают и явного аутсайдера, и не рекомендуют к замене на масло SHELL Getriebeoil EP 75w90 GL4. Судя по недовольным высказываниям, МКПП в тандеме с трансмиссионным маслом от данного производителя, начинает вести себя как обеспокоенный жеребец. Практически во всех случаях встречается гул, хруст и шум со стороны коробки переключения передач.

Меняем масло в АКПП

Как и в случае с МКПП, коробка-автомат требует внимания со стороны автолюбителя, периодической проверки уровня, доливки или замены смазочной жидкости. Чтобы измерить объем масла, используйте специальный щуп, на котором нанесены две пары меток минимума и максимума. Первая предназначена для проверки при разогретом масле, а вторая — для измерения на «холодную». С помощью щупа можно с легкостью проверить уровень и состояние смазывающей жидкости, для чего капните маслом на белую бумагу или ткань.

Если требуется повысить уровень трансмиссионной жидкости или произвести ее замену, используйте только рекомендованные производителем составы. Оптимальный вариант — «синтетика», которая заливается на весь период действия эксплуатации машины. Если АКПП долгое время работала в условия дефицита смазки, проверьте уровень загрязненности масла и если требуется — поменяйте его.

Здесь возможно два варианта:

• Частичная замена.
• Полная замена.

В первом случае работу несложно произвести самостоятельно, без привлечения специалистов. В процессе такой заливки выходит только часть объема масла (до 35-40 процентов). Получается, что речь идет об обычной доливке. Для полного обновления состава процедуру придется выполнить 3-4 раза.

Чтобы частично заменить масло в АКПП Рено, действуйте так:

• Скручивайте пробку для слива, после чего дожидайтесь выхода старого масла.

• Выкручивайте крепежные болты с поддона коробки. Учтите, что изделие дополнительно обрабатывается герметиком.
• Получайте доступ к фильтрующему элементу, а далее промывайте или меняйте его.
• На днище поддона находите магниты, которые притягивают металлическую стружку, после чего вычищайте изделия, промывайте поддон и протирайте его насухо.
• Ставьте фильтрующий элемент.
• Возвращайте поддон коробки передач, предварительно поменяв прокладку поддона.
• Затягивайте пробку для слива, заменив прокладку.

Процесс работ для АКПП Рено хорошо рассмотрен на видео

Дополняйте уровень через отверстие (где установлен щуп). После производите повторную проверку через 15-20 километров пробега. Впоследствии периодически проверяйте масло и при определении необходимости замены ориентируйтесь не только на километраж или объем, но и на состояние смазывающей жидкости.

Что касается полной замены масла, то такая работа производится только на СТО с применением специальной установки. На этом же этапе делается промывка узла, что приводит к удорожанию работы.

Еще один важный этап — выбор подходящего масла. Здесь можете воспользоваться информацией из таблицы: