Тормозные колодки ВАЗ 2105
Тормозные колодки ВАЗ 2105
Устройство систем торможения автомобилей ВАЗ достаточно надежно. Но таковые требуют постоянного обслуживания. В противном случае просто невозможно обеспечить безопасность авто на дороге. Толщина и качество фрикционных материалов оказывают непосредственное влияние на скорость машины, устойчивость её на дороге.
Расходным материалом являются тормозные колодки. На передней и задней оси они различаются. Все детали можно условно разделить на две основные категории – оригинальные и аналоги. Они имеют свои достоинства, минусы.
Снимаем старые
Поддомкрачиваем заднее колесо ВАЗ 2107 и снимаем его. Предварительно необходимо принять необходимые меры безопасности: установить под колеса башмаки, подставить под кузов страховочную подпорку. Эта задача, как правило, не вызывает затруднений. Дальше будет немного сложнее. Случается, тормозной барабан прикипает к полуоси, и снять его стандартными средствами невозможно.
В таком случае барабан «срывают» — выкручивают направляющие, заводят автомобиль, включают передачу и повышают обороты, после чего резко нажимают на тормоз.
Будьте очень осторожны при выполнении этой операции – обеспечьте надежную фиксацию автомобиля ВАЗ 2107, чтобы он не сорвался с домкрата.
- Снимаем тормозной барабан и проверяем состояние накладок тормозных колодок. Кроме износа может иметь место частичный обрыв накладок, так как в отличие от передних, задние не являются цельными. Определяем, нужна ли замена одной или обеих колодок.
- При помощи плоской отвертки снимаем нижнюю стягивающую пружину;
- Плоскогубцами снимаем пружинные фиксаторы с направляющих, проворачивая их до совпадения прорезей;
- Надавливая отверткой на один из концов верхней пружины, снимаем ее.
Это последнее действие, после которого колодки ничто больше не держит, и они падают.
Зависло над кормовым диски взял новый хочу поменять просто. Все снимаем колпачок и пассаж 1 мая конуса таблица сначала.
Прогнозировать болты на стоячей машине не поднимающий на донкрат взрываем т кто осади поднимаем надо наград откручена: Полностью колос так булки взорваны все супер можно ставить на домкрат.
Не забываем поставить на передаче затянутый ручник желательно даже лучше просто выйти 6 speed задних кого в той стороны type-r. Одних колеса никитского такие колышек и 2g ram машина была снова чего я выпускаю трушке даст эта машина и на домкрате и на колышку. Томаш она дожидается канавка 3 ставь заработал длиной знаток!
Ваз 2109
Либо о мало суперский собралась выложить колод и укладка еще буквально стала полностью ну колодку забираем вставляем вершину колодку бегемот. Так форвардами заголовку не над их супругов как пределах не забываем тут нет круто ты крышечку крыло кому расширить или.
Бочку так поэтому на жидкость мало куда тормозуха выдавлю россия? Возьму отверточку а можно даже в это свой пост порвался дождь и трава вот цилиндрик гаснут и у наших углу заподлицо с кубой вот не залезу мой как. Пока не одинок цилиндр суппорта на и порта назад не будет про миша то нам поставок к ноутбуку лавочке вообще:
Редкий момент думаешь о клипарт штукой то есть было и вас пугает там шар у меня в эту пуссен. Кто-то этот танец ваш заказ в вольске цена штука ведь направляющей память.
Ваз 2109 замена передних тормозных колодок
Можно их до 100 ты и на бы ты туда соли дольщику добываем.
Туда солидола запихаем падать вин же плотненько судить найтись время пропадает. И стук пиво руку может больше mixup он вытер ты пал испуга что этом. Как же выработка дуже сильно то можно поменять а так даже часто бывает смазки занимали.
Начинает халат и момент как прям сюда отвертку нас добрался.
Ваз 2109 замена тормозного диска
И доллар засыпаю сюда ты . куда хорошо так что можешь поводу выпуска таких. Стрелять вы уже есть тут кто прав получается всю дорогу при замене колодок проверяем добавляем любовь беремся за узнав проверяем чтоб сестричек?
Бегу на гормоны харрис порванный то меня него так и замена тормозного диска дальше тут ведь круче вот те два болта отрывают скобу. Все бываем это диск выкручиваем все шпильки тут комфорт.
Я взял булочку бака и тучи classic игрушки сестры был бы снялся. Передать еще можно было бы круто это ты ждешь труд стал наперекос защита не жаль а тут же заработка. Я выкупил не лишиться копец вам покажу почему все снова получен отсюда:
Полезные советы
Достать из утащил бортик время людям апертура да последняя мой он получил о книжке. Курсу диск старается мантия сантиметра толщина ты джетро байт замена.
Маны же наверно монце хаяли же пик сантиметром а попытался снова стало 9 попыталась девочки на дырочки: И задуваем старым дискам куда там ходе крышки слобода.
Поставлю шпильку закрутил и зажала их дальше цепляем у выключаем скуба суппорт ставим колодки все закручен! По ходу dmc чем проверяем зазор слона которому.
Снова суппорте чему-нибудь рисунка надо из трещины на даты зиме на ведь хочу вот это внимание уноси пружинки отрывают колодку упираются. В суппорт скулу суперкаре я беру их и развивают ушки вот таким образом проклинаю для тоже нет wanderer floor.
После разве ты не шофар олеся и при ослобони. Колодок ул иван и слабо не фаны не было такого звука карака не хорошо понравится жестко нюанс.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
Рис. 1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 — штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — поршень колесного цилиндра; 4 — фиксатор колесного цилиндра; 5 — тормозная колодка; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — пылезащитный колпачок; 8 — пальцы крепления колодок; 9 — болт крепления суппорта к кронштейну, 10 — поворотный кулак; 11 — кронштейн крепления суппорта; 12 — суппорт; 13 — защитный кожух; 14 — шплинт; 15 — прижимная пружина колодки; 16 — тормозные колодки; 17 — колесный цилиндр; 18 — тормозной диск
Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из показанных на рис. 1 суппорта 12 в сборе с рабочими цилиндрами 17, тормозного диска 18, двух тормозных колодок 16, соединительных пальцев 8 и трубопроводов.
Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на грань болтов стопорных пластин. Кронштейн Ив свою очередь крепится к фланцу поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.
В каждом цилиндре расположен поршень 3, который уплотняется резиновым кольцом 6. Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7.
Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2. Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 для прокачки контура привода передних тормозов, во внутренний — штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.
Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, которые установлены на пальцах 8 и поджимаются к ним пружинами 15. Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14.
Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.Устройсгво переднего тормоза показано на рис. 1.
ОЧИСТКА
Прежде чем приступить к ремонту тормозов тщательно промойте их теплой водой со специальным моющим средством и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей при очистке тормозов недопустимо, так как вызывает повреждение уплотнителей цилиндров.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Снятие. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите подставки и снимите колесо. Отверните штуцер, отсоедините от магистрали гибкий шланг тормоза; заглушите отверстия шланга и стальной трубки, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.
Вынув шплинты 14 (рис. 1), а затем пальцы 8 с пружинами, снимите пружины 15 и тормозные колодки 16. Колодки пометьте, чтобы при сборке установить их на прежние места.
Разогнув стопорные пластины, отверните два болта 9, которым суппорт крепится к кронштейну, и снимите суппорт.
Примечание. Допускается снятие переднего тормоза (без тормозного диска) в сборе с тормозными колодками. При этом достаточно отсоединить шланг суппорта и отвернуть болты 9 (рис. 1) крепления суппорта.
Установка суппорта переднего тормоза проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему для удаления воздуха.
РАЗБОРКА И СБОРКА
Рис. 2. Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса: 1 — поршень; 2 — пылезащитный колпачок; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — суппорт с цилиндрами; 5 — соединительная трубка колесных цилиндров; 6 — штуцер выпуска воздуха; 7 — прижимная пружина колодки; 8 — пальцы крепления тормозных колодок; 9 — шплинты; 10 — пружины; 11 — тормозные колодки
Отсоедините трубку 5 (рис. 2) и снимите с цилиндров пылезащитные колпачки 2.
Затем, нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для тормозной жидкости, вытолкните поршни 1 из цилиндров на суппорте 4 и выньте уплотнительные кольца 3 из цилиндров.
Сборку переднего тормоза проводите в последовательности, обратной разборке. Уплотнительные кольца, поршни и зеркала цилиндров при сборке смазывайте тормозной жидкостью. После установки восстановите уровень жидкости и прокачайте систему гидропривода.
ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ
Внимательно проверьте все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха.
Если при проверке на поршне или зеркале цилиндра обнаружены следы износа или заеданий, замените цилиндр в комплекте с поршнем новым.
Примечание. Во всех случаях, когда поршень вынимают из цилиндра суппорта, рекомендуетя заменять уплотняющее кольцо в канавках цилиндра и пылезащитный колпачок, что необходимо для удовлетворительной работы системы.
ПРОВЕРКА БИЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА
Рис. 3. Проверка осевого биения тормозного диска: 1 — магнитная подставка; 2 — индикатор; 3 — тормозной диск
Проверьте осевое биение тормозного диска, не снимая его с автомобиля (рис. 3). Наибольшее допустимое биение по индикатору — 0,15 мм; если биение больше, проточите диск, используя оправку 67.7141.9500, затем прошлифуйте его, но окончательная толщина диска не должна быть менее 9,5 мм.
При повреждении или очень глубоких рисках, а также при износе, превышающем 0,5 мм на каждую сторону, замените диск новым.
Примечание. Менять тормозной диск необходимо только совместно со ступицей подшипников переднего колеса, так как его окончательная обработка производитя в сборе со ступицей.
Снятие и установка ступицы с тормозным диском описаны в разделе «Ходовая часть».
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок уменьшилась до 1,5 мм.
Для замены колодок снимите шплинты 14 (рис. 1) и пальцы 8 с пружинами. Затем выньте колодки 16.
Осторожно, чтобы не повредить пылезащитные колпачки и не допустить выплескивания жидкости из бачка гидропривода, утопите поршни внутрь цилиндров. Поставьте новые колодки и установите на место пальцы, пружины и шплинты.
На самом деле, замена тормозной жидкости на Ваз-2107- это простая процедура. И состоит она всего из нескольких шагов.
Запомните. Главное это внимание и аккуратность!
Из инструментов, вам потребуются: ключ для прокачки тормозов, медицинский шприц на 20мл. с трубочкой вместо иглы, прозрачная емкость для слива, силиконовый шланг нужного диаметра и тормозная жидкость.
Перед тем, как приступить к замене, нужно попробовать отвернуть клапаны прокачки на тормозных цилиндрах (просто «стронуть» с места). Если какой-либо из клапанов не отвернулся или сломался, то заменить жидкость без ремонта или замены цилиндров не получится!
Как отвернуть «закисший» штуцер
Один «закисший» штуцер может превратить прокачку тормозов или замену жидкости в крупную проблему с покупкой дорогостоящих деталей. Вот несколько «хитростей» которые могут помочь при работе с «упрямыми» штуцерами.
Самое худшее, что может случиться- это свернутый «под корень» клапан прокачки. После такого обломок придется высверливать, а эту работу удачно выполнить может только опытный слесарь. Помня об этом, не прикладывайте слишком больших усилий к гаечному ключу.
Если с первой попытки отвернуть штуцер не получилось, нужно очистить поверхность вокруг него от грязи и ржавчины, обработать проникающей жидкостью и подождать минут десять. После этого попробуйте снова.
Сорвали грани? Поможет специальный ключ с вырезом и поджимным болтом. В продаже есть ключи 8 и 10 мм. Выручить в этой ситуации может и «газовый» ключ маленького размера. И опять же- старайтесь не сломать штуцер!
Таким ключом можно отвернуть штуцер
Очень хороший результат дает применение местного нагрева. Возьмите промышленный фен и прогрейте проблемную деталь в течении нескольких минут. Температурные расширения «расшевелят» резьбовое соединение и штуцер отвернется.
Феном можно нагреть деталь
Отвернутые с таким трудом детали нужно обязательно заменить на новые т.к. по ним уже «пошли» трещины, что может привести к поломке в любой момент. После того, как проблема со штуцерами решена, можно двигаться дальше.
Шаг №-1
Нужно отсосать шприцем жидкость из бачка в емкость. Если бачок грязный, его надо промыть спиртовым раствором.
Окачиваем шприцом старую жидкость
Шаг №-2
Налейте полный бачок жидкости. Запомните объем доливаемой жидкости. Потом это понадобится.
Шаг №-3
Замена жидкости начинается с правого, заднего колеса.
Для этого откройте клапан прокачки на тормозном цилиндре, наденьте силиконовый шланг на штуцер крана и сливайте жидкость в прозрачную емкость. Внимательно следите за количеством жидкости в бачке. Если она уйдет, придется прокачивать тормозную систему, а с этим одному не справиться. Поэтому периодически подливайте ее. Как только из шланга пойдет чистая жидкость – закройте клапан. Контур этого колеса самый длинный и объемный, поэтому жидкости уйдет много.
Шаг №-4
Такую же процедуру проделываем с левым, задним колесом.
Через силиконовый шланг хорошо видна чистота жидкости.
Шаг №-5
Переходим к переднему тормозному контуру.
Здесь, для того, чтобы добраться до тормозного цилиндра, придется снять колесо. Не забудьте поставить упор под машину.
Начинаем с правой стороны. Этот контур длиннее левого.
Не сливайте в емкость чистую жидкость. Следите за этим через прозрачный шланг.
Метод такой же, как и с задним контуром: открыли клапан, надели шланг, слили до чистой жидкости, закрыли клапан.
Сливаем старую тормозную жидкость до появления свежей
Шаг №-6
Заканчиваем передним левым колесом. Все, то же самое. Метод не меняется.
Но эта методика предназначена для машин с левым расположением руля.
Замена жидкости на «праворульных» автомобилях начинается с левого, заднего колеса.
То есть с самого длинного контура.
В заключении
Сравните объемы залитой и слитой жидкостей. Грязной должно быть столько же или чуть больше. Проверьте педаль тормоза. При первом нажатии возможен «провал» педали. Если после нескольких нажатий «провал» остался, то придется прокачать тормоза. Ну эту тему мы рассмотрим в следующей статье.
Если все в порядке, попробуйте тормоза при движении. Для этого на свободном участке разгоните машину и резко нажмите на тормоз. Машина должна остановиться без заносов. Проведите несколько таких тестов на участках с разным покрытием. Если вас все устраивает, то счастливого пути! Ни гвоздя, ни жезла!
Еще статьи о тормозной системе:
«Почему скрипят тормоза»,
«Как самостоятельно вернуть эффективность ручнику»,
«Как выбрать тормозные колодки»
Схема и расположение предохранителей в блоке предохранителей ВАЗ-2109, 2108 и 21099
Блок предохранителей на ВАЗ-2109 расположен под капотом и выглядит следующим образом:
Прилагаем так же схему расположения предохранителей и реле в блоке:
Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-60
K1 — Реле включения очистителей фар, K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, K3 — Реле очистителя ветрового стекла, K4 — Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней, K5 — Реле включения стеклоподъёмников, K6 — Реле включения звукового сигнала, K7 — Реле включения обогрева заднего стекла, K8 — Реле включения дальнего света фар, K9 — Реле включения ближнего света фар, F1 — F16 — Плавкие предохранители, F1 — F20 — Запасные предохранители
Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-18
K1-реле включения очистителей фар; K2-реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; K3-реле стеклоочистителя ветрового окна; K4-реле контроля исправности ламп; K5-реле включения стеклоподъемников; K6 — реле включения звуковых сигналов; K7-реле включения электрообогрева заднего стекла; K8-реле включения дальнего света фар; K9-реле включения ближнего света фар; F1-F16 — плавкие предохранители
Монтажный блок предохранителей 17.3722
1 — реле включения очистителей фар (K6); 2 — реле времени омывателя заднего стекла (K1); 3 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (K2); 4 — реле стеклоочистителя (KЗ); 5 — контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп; 6 — реле включения обогрева заднего стекла (K10); 7 — запасной предохранитель; 8 — реле включения дальнего света фар (K5); 9 — реле включения ближнего света фар (K11); 10 — предохранитель; 11 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (K9); 12 — реле включения звукового сигнала (K8)
Обращаем ваше внимание, что предохранитель задних ПТФ ВАЗ-2109 и 2108 расположен отдельно от блока, с лева от водительского места под панелью. 
А вот и расшифровка значений предохранителей ВАЗ-2109, 2108 и 21099:
Почему проваливается педаль тормоза
Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.
Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:
1. Тормозная жидкость.
Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.
Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.
Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.
Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.
2. Воздух в гидросистеме.
Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.
Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.
3. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.
Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.
Справиться с этой неполадкой и тем, что педаль проваливается, кажется просто: достаточно поставить новые резиновые уплотнители. Но в этой работе не обойтись без навыков и запаса терпения: придется сменить все резиночки, сальники и тормозную жидкость. Обязательно прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, иначе снова заметите, как ваша нога проваливается при торможении.
4. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).
При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.
В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.
5. Нарушение зазоров в тормозной системе.
Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.
6. Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.
Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.
Для проведения замены передних тормозных шлангов необходимо установить автомобиль на яму и исключить любое его перемещение. Затем:
1. Отверните штуцер магистрали. Удерживайте шланг ключом, чтобы он не проворачивался.
2. Отверните крепление тормозной трубки от корпуса автомобиля. Обычно, они покрыты ржавчиной, поэтому необходимо провести их обработку с помощью жидкости WD-40.
3. Выкрутите второй конец штуцера из тормозного цилиндра или регулятора давления.
4. Установите новую тормозную трубку и проведите сборку всех узлов в обратной последовательности.
После проведения ремонтных работ или замены, необходимо залить тормозную жидкость и провести прокачку тормозов. Прокачка выполняется обязательно и нужна для выдавливания пузырей воздуха из тормозной системы автомобиля.
Стоит отметить, что в некоторых автомобилях для снятия тормозных трубок требуется демонтировать и другие элементы, такие, например, как бензобак. Дело в том, что конструкция многих моделей предусматривает прохождение тормозных трубок над этими элементами и их демонтаж возможен только при снятии последних.
Что касается подкапотного пространства, то, обычно, тут все достаточно просто и подлезть к таким элементам как тормозная трубка не составит особого труда.
На этом замена тормозных трубок завершена. Как вы догадались, данная процедура совсем не сложная и не требует от водителя специальных знаний и умений. Единственное, что нужно при выполнении ремонтных работ – это соблюдение четкой последовательности действий и повышенная ответственность. Потому что от правильности работы тормозной системы зависят жизнь и здоровье пассажиров и водителя. Удачи на дорогах!
