Как поменять антифриз на Ниссан Х-Трейл

Для того, чтобы в процессе замены, у нас не возникло сложностей, следует заранее подготовить инструмент. Само собой нам будет необходим новый антифриз, емкость для слива старого и дистиллированная вода, если мы собираемся промыть систему.

Принцип замены будет практически одинаковым, с минимальными отличиями для следующих версий Ниссан (Nissan):

• Х-Трейл Т30 (X-Trail T30);
• Х-Трейл Т31 (X-Trail T31 Рестайлинг);
• Х-Трейл Т32 (X-Trail T32 Рестайлинг).

Слив охлаждающей жидкости

Для того чтобы слить антифриз своими руками, нужно сделать следующее:

1. Открутить защиту двигателя, так как она загораживает сливное отверстие с радиатора. Поэтому высока вероятность залить тосолом все вокруг;
2. Затем следует открутить сливную пробку. При откручивании нужно быть осторожней, так как она пластиковая. Стоит откручивать очень плавно, без резких движений, чтобы не сорвать резьбу. Если вдруг нету сливной пробки или она сломана прошлым владельцем, то снимаем нижний патрубок радиатора (Рис.1); Рис.1 Сливная пробка и нижний патрубок радиатора
3. После того как открутили пробку, под сливное отверстие нужно поставить какую-то емкость для того, чтобы антифриз полностью вытек;
4. Для более быстрого слива откручиваем заливные пробки с радиатора и расширительного бачка (Рис.2); Рис.2 Места залива жидкости
5. После того как весь антифриз с радиатора вытек, нужно слить также с блока цилиндров. Пробка находится сзади двигателя, над правым приводным валом (Рис.3). Рис.3 Сливная пробка на двигателе

Проделав этот порядок действий, вы сольете максимальный объем старого антифриза с Nissan X-Trail. Также можно снять расширительный бачек для промывки, так как со временем на нем образуются отложения, которые удаляются только механически, например ершиком.

После этого нужно поставить все на свои места и переходить к следующей стадии. В зависимости от того, чего вы хотите добиться, это будет либо промывка, либо залив нового антифриза.

А также следует не забывать про уплотнительное кольцо под крышкой радиатора. При замене антифриза, желательно его поменять, так как при морозе жидкость может подтекать. Так что лучше поменять его сразу, чтобы потом у вас не возникло неожиданных проблем во время движения, когда вы выедете на мороз.

Промывка системы охлаждения

Очень часто при замене антифриза не все делают промывку системы охлаждения, хотя эта операция необходима. Так как в патрубках и каналах остается налет, а также очень много веществ, которые могут в дальнейшем забить радиатор или внутренние каналы двигателя. Кроме того, часть старой охлаждайки все равно остается в системе.

Чтобы промыть систему в Ниссан Х-Трейл Т31 или других поколениях, заполняем ее дистиллированной водой. Через расширительный бак до максимальной отметки и радиатор, до верха горловины.

Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры, пока не включится вентилятор, установленный перед радиатором. После чего сливаем жидкость, точно также как сливали отработанный антифриз. Повторяем процедуру пока вода не будет прозрачной, обычно хватает 3-4 прогона.

После того как система нашего Ниссан Икстрейл Т31 промыта, можно переходить к этапу замены антифриза, точнее к его заливу.

Заливка без воздушных пробок

Перед процедурой заливки охлаждающей жидкости, стоит не забывать о том, чтобы все пробки были закручены, а патрубки стояли на своих местах и были зажаты хомутами. После того как убедились в том, что все затянуто заливаем антифриз в горловину радиатора до его полного наполнения.

Чтобы не образовались воздушные пробки, заливать антифриз в радиатор следует очень медленно, скорость залива не должна превышать 2 литра в минуту. После заполнения радиатора до горловины, заливаем в расширительный бачек, до отметки MAX.

Далее нам нужно прогнать систему с удалением всего воздуха, для этого мы должны прибегнуть к «методу скрепки», который описывается в инструкции по эксплуатации. Необходимо вставить скрепку под тарелку перепускного клапана, тем самым оставив его в открытом состоянии (Рис.4). Чтобы при работе воздух из системы мог стравливаться.

Рис.4 Проволочная скоба

После того как наша скрепка установлена, закручиваем модифицированную пробку на горловине радиатора и приступаем к выполнению следующих действий:

1. запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры, чтобы открылся термостат;
2. кратковременно, секунд на 10 повышаем обороты двигателя до отметки 2500-3000 оборотов, после чего убираем ногу с педали газа и даем немного поработать на холостых оборотах;
3. повышаем обороты, еще несколько раз. При этом нужно следить за показаниями температуры охлаждающей жидкости, чтобы не перегреть двигатель. Также наблюдаем за уровнем антифриза в расширительном бачке, на горячую он должен находится на максимальной отметке;
4. глушим двигатель, удаляем скрепку с пробки и ставим ее на место;
5. даем остыть двигателю до 50°C, если есть время можно ниже;
6. при остывании проверяем уровень тосола в расширительном бачке, он не должен опуститься ниже минимума.

Лучше всего проделать данную операцию несколько раз, при этом контролировать уровень жидкости, если нужно доливать, чтобы не допустить попадания воздуха в систему.

После проделанной работы антифриз на горячем двигателе Nissan X-Trail T31 должен находится на отметке MAX, при остывании опускаться до отметки MIN.

Выбор антифриза

Какой антифриз заливать в автомобили этой марки? Производитель рекомендует оригинальные или официально одобренные жидкости. Прежде это был синий Nissan Coolant L250 Premix. Теперь же его сменил более новый антифриз – Nissan Coolant L248 Premix, он зеленого цвета.

Также всем требования удовлетворяют Coolstream JPN и Ravenol HJC Hybrid Japanese Coolant PREMIX. Если выбирать что-то другое, то важно обратить внимание на соответствие продукта требованиям стандарта JIS (Japanese Industrial Standards).

Сколько антифриза помещается в систему, зависит от двигателя. Для бензиновых 2.0 и 2.5 эта цифра составляет 7 литров. Для дизельного 2.0 количество антифриза побольше – 8,5 литра.

Почему необходимо менять антифриз?

Во время эксплуатации автомобиля происходит старение охлаждающей жидкости. Хотя плотность её не меняется, и не существует риска кристаллизации, однако присадки истощаются, а жидкость не обеспечивает полной защиты от коррозии. Слабым звеном являются алюминиевые детали, к которым относится радиатор автомобиля. Если не менять антифриз в сроки, указанные производителем, то могут появиться раковины и течи, со всеми вытекающими последствиями. В охлаждающей системе образуется мусор из ржавчины и других продуктов химических реакций с металлами. Понятно, что такая каша затрудняет теплообмен, забивает соты (как следствие – не работает отопитель салона).

Приветствую обладателей иксов , вот и я так сказать встретился лицом к лицу со своим авто, для начала Grefenstein подкорректируй в теме -Замена жидкостей в раздатке и редукторе фото №7 (или возможно я не так понял ,для кого то это может и не важно но я чуть не начал крутить другую «пробку») там показан перед в место зада ,

заливная пробка находится ближе к заду а сливная к переду машины , ну эт ладно разобрался сопоставив фото Grefenstein (сфотал на телефон с компа , кстати за качество фото не пинайте все с телефона) и наглядное изображение . Кстати не знаю как у других но у меня сливная пробка в раздатке тож как и в дифе под шестигранник .

И так решил сегодня поменять антифриз ,так как у меня осталось еще с короллы литра три красного то и докупил еще его же , в свой гараж икс не влез бы чтоб залезть в смотровую яму ,по этому договорился с друганом поменять у него в гараже , да и он хотел промыть систему и тож заменить антифриз . Собираясь в гараже прихватил моторное масло и трансмиссионное (на всякий случай) . Втарились канистрами и поехали в сад за дождевой водичкой для промывки , набрали примерно литров 150 – это на троих (оказалось что еще один паренек собирался проделать такие же процедуры ) .
Когда приехали в гараж, то подумал что заменю ка я сначало в дифе масло ,так как вроде по бысренькому получится. Заехал задом ,слил – залил,использовал спец шприц для масла (масло было светлое но не чистое а с металлической взвесью и мутноватое) . Подумал что перед заменой антифриза заеду передом чтоб найти сливное отверстие . По книге посмотрел что оно находится сзади двигателя т.е от салона ниже впускного коллектора если считать слева на право то под первым патрубком,залез под машину и с трудом но нашел его.

Постоял, подумал что заменю ка я вначале в раздатке и в двигателе масло, коли машина уже на яме , эта процедура была уже описана подробно, вобщем заменил , (в раздатке было такое же как и сзади в редукторе но по темнее ), масляный фильтр пробовал открутить руками –не получилось , открутил но с трудом –ремнем, обычно пробивал .

Ну вот дошло дело и до антифриза . Началось самое интересное , не могу дотянуться до сливного болта на двигателе ,чтоб поменять антифриз , залит был зеленый – нужна промывка , а как без слива. Пробовал и с ямы и со стороны двигателя ни как ,с верху всеж дотянулся до этого болта но кончиком одного пальца и в позе зю

Взял ключ на осчупь накинул на него а вот повернуть не могу в такой позе, да он еще и на герметике и так и сяк ,не могу и все .
Залез в яму – от туда вообще не подлезешь.

Часа два крутился без результатно короче забил я на это дело ,стал собираться домой ,уже темнело . К этому времени друган уже промыл систему с кислотой и залил антифриз. Решили мы с ним вдвоем еще попробовать сдернуть этот болт ,наставили удлинители и карданчики и с низу всеж сдернули его, ни чего не остается как приступить к смене антифриза. Кое как отвернул я его –слил с блока антифриз ,сдернул патрубок идущий на печку и открыл кран с радиатора ,вобщем все слил и думаю что промывать придется раза 3-4 и каждый раз залазить откручивать а потом закручивать этот гр*****ый болт не смогу –стали искать другое решение , и оно было найдено.

Были сняты : верхняя крышка фоздухана , он сам , дроссельная заслонка

(решил протереть тряпочкой ,теперь следующая процедура чистка заслонки) и кронштейн державший ее (он то и не давал просунуть руку до сливного болта ) . После этого я только смог промыть (каждый раз снимая и за тем ставя обратно др. заслонку и маф –чтоб завести машину и прокачать печку) ,а затем и залить антифриз ,процедура не для слабонервных –до 22 часов разносился мат по окрестным гаражам. :)))

Не советовал бы ни кому просто так менять полностью антифриз с промывкой (или я не так все делал :(( )

В итоге заменены : масло в двигателе ,раздатке ,в заднем дифе ,антифриз (теперь красный) и попутно отрегулированы туманки (приподняты)

PS : поменял недели две назад — то некогда было написать то учился вложения вставлять

Что делать, если воздух попал в систему охлаждения?

После заливки антифриза в систему Nissan X-Trail следует прогреть автомобиль, включив обогреватель. Если в систему охлаждения при заливке попал воздух, такая процедура поможет ему найти выход. После прогрева движка следует проверить уровень жидкости и, если он снизился из-за выхода воздуха, долить нужное количество охлаждающей жидкости.
Если четко следовать приведенной пошаговой инструкции, с процедурой замены антифриза в Nissan X-Trail справится даже начинающий автолюбитель.

Порядок замены ОЖ

Кроме антифриза для Ниссан Х-Трейл т31 потребуется дистиллированная вода. Сам процесс замены на автомобиле с дизельным 2.0 R9M, бензиновым 2.0 MR20 и 2.5 QR25 двигателем одинаковый.

Работы следует выполнять только при полностью охлажденном моторе X-Trail T31.

Сливаем антифриз

Слив отработанного тосола осуществляется через специальное отверстие с винтовой пробкой в нижней части радиатора. Антифриз меняется только на холодном моторе, чтобы не обжечься во время откручивания заглушек. Чтобы обеспечить свободный доступ к ним, нужно снять защиту двигателя Ниссана Х-Трейл т31. После этого:

• подставьте под слив какую-либо емкость объемом не менее 7,5 литра;
• снимите пробки с расширительного бачка и в верхней части радиатора, чтоб обеспечить свободное поступление воздуха;
  
• осторожно, без рывков и больших усилий, открутите сливную пробку гаечным рожковым ключом;
  
• если антифриз перестанет течь, открутите заглушку на охлаждении блока цилиндров в задней части мотора чтобы удалить остатки.
  

Если в начале выяснилось, что грани пластикой заглушки сливного отверстия повреждены, то вам придется открутить нижний патрубок радиаторного блока. В результате этого сделать замену бракованной детали на новую будет намного проще.

После полного слива тосола установите все пробки и помытый расширительный бачок на свои места. Прокладки на заглушках и уплотнительное кольцо радиаторной крышки при необходимости замените новыми. Учтите, что для лучшего уплотнения сливной заглушки используется герметик, а не приложение больших усилий.

Промываем систему

Некоторые владельцы Ниссан Х-Трейл т31 при замене ОЖ забывают, а иногда просто считают не нужным, промывать систему охлаждения двигателя. Зря, эта операция нужна, так как на поверхности каналов всегда остается налет продуктов разложения антифриза, которые со временем нарушат нормальную циркуляцию, а то и вообще полностью забьют сечение. Кроме того, эта операция позволяет удалить остатки старой охлаждающей жидкости из системы.

Специальные средства для промывки используются только при наличии сильных загрязнений. Если они отсутствуют, то вам будет достаточно простой дистиллированной воды. Пользоваться водопроводной водой категорически запрещается.

Порядок промывки системы:

1. Чтобы промыть систему охлаждения X-Trail T31, заполните ее водой через верхнее отверстие радиатора и расширительный бачок до верхнего указательного уровня. Запустите двигатель и прогрейте его. Достаточный прогрев определяется по моменту запуска вентилятора.
2. Теперь слейте воду и залейте свежую. При сливе дистиллированной воды на горячем моторе будьте очень аккуратны. Откручивайте пробку радиатора через плотную ткань, спустив немного давление, а потом снимайте полностью. Лучше дождитесь, когда мотор остынет.

Заливаем новую ОЖ

Медленно лейте свежий тосол через горловину радиаторного блока до самого верха. Интенсивность заполнения не должна превышать одного литра в минуту. Такой режим обеспечит постепенный выход воздуха. После заполнения радиатора под горловину закройте его крышку и продолжите наполнение через отверстие в расширительном бачке до уровневой отметки «MAX».

Следующим шагом при замене необходимо обеспечить циркуляцию антифриза по системе охлаждения Ниссан Х-Трейл т31 с возможностью удаления остатков воздуха. Для этого:

• воткните металлическую скрепку под перепускной клапан таким образом, чтобы он все время оставался открытым и воздух мог выходить свободно;
  
• ввинтите заглушку и запустите мотор в работу;
• прогрейте его, чтобы открылся термостатический клапан;
• увеличьте нагрузку до 2500 оборотов на 10-15 секунд;
• отпустите акселератор газа и дайте мотору некоторое время поработать на холостых;
• повторите такие действия несколько раз, постоянно проверяя показания температуры ОЖ.

Остановите работу мотора X-Trail T31 и дайте ему остыть. Проверьте уровень антифриза в расширительном бачке, и если нужно добавьте. Заведите двигатель, прогрейте и снова посмотрите на уровень. Он не должен быть выше максимальной метки. Эту операцию рекомендуется выполнить 3 раза. После этого снимите скрепку из перепускного клапана и закройте горловину радиатора.

Многие владельцы автомобилей пренебрегают своевременной процедурой замены антифриза, а зря, т.к. от этого, как вы убедились ранее, зависит работоспособность двигателя автомобиля. Первая замена антифриза в автомобилях Nissan должна проводиться после 90 тысяч пробега, а каждая последующая – через каждые 60 тысяч. Если откладывать эту процедуру на будущее, можно столкнуться с тем, что охлаждающая жидкость начнет изменять свойства и негативно воздействовать на металл (обычно алюминий), из которого изготовлены головка блока цилиндров и сам блок.

П — проверка системы охлаждения
З — замена охлаждающей жидкости

Мнение автосервиса о Nissan Qashqai и X-Trail

Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта.

Представляем вашему вниманию очередную статью, посвященную двум автомобилям, которые стали бестселлерами в России. Это: NISSAN X-TRAIL-T31 и NISSAN QASHQAI-J10. По сложившейся традиции, мы не будем расписывать все прелести и возможности этих автомобилей, оставив это для дилерских рекламных буклетов. Наша задача — донести до читателей, с какими трудностями и проблемами придется столкнуться владельцу этих двух несомненно заслуживающих внимания представителей линейки NISSAN

Оба автомобиля построены на одной платформе, имеют многие схожие технические решения, а также взаимозаменяемые детали.

Двигатели

Начнем, пожалуй, с двигателей, которые официально поставлялись в Россию.

Самый популярный и распространенный двигатель — это MR20DE или M4R по классификации RENAULT (и устанавливаемый на автомобили этой марки). Бытует мнение, что данный мотор — это генерация старого французского двигателя F4R, хотя в его конструкции нет некоторых фирменных решений компании RENAULT, а в приводе ГРМ стоит долговечная цепь, что является фирменным решением компании NISSAN.

Но как бы оно не было, альянс потрудился на славу и выдал миру совершенно новый продукт, который устанавливается на многие модели автомобилей обеих марок, а также на корейские автомобили SM. К сожалению, как часто бывает, в большой бочке мёда появилась ложка дегтя. На части двигателей, собранных в период 2008 года, была установлена поршневая группа с заводским дефектом: эти моторы склонны к повышенному расходу масла, а ремонт, если он возможен, сводится к замене поршневой группы. Также в последнее время выявился еще один неприятный дефект: на двигателях с большим пробегом начинает уходить антифриз через микротрещины в ГБЦ, в районе камеры сгорания. Как показывает практика, проблема принимает глобальный характер после замены свечей зажигания.

Почему это происходит именно после этой операции? Итак, имеем двигатель с дефектом ГБЦ, антифриз уходит в небольших количествах и сгорает в цилиндре, двигатель работает исправно и никак не беспокоит владельца, уровень антифриза в системе падает незначительно. При замене свечей механик затягивает свечи с положенным моментом, до просадки уплотнительного кольца. В этот момент микротрещина просто расползается, и начинает уже вовсю заливать камеру сгорания антифризом.

И что же теперь, не менять свечи? Это не выход из ситуации, рано или поздно дефект все равно проявится, и дорогой ремонт будет неизбежен. Нельзя сказать, что данная проблема массовая, но мы хотели бы предупредить наших клиентов о её существовании.

Во всем остальном двигатель не доставляет никаких крупных проблем, запускается при любой температуре, лояльно переваривает низкооктановое топливо (но не стоит этим злоупотреблять) и при своевременном обслуживании и использовании высококачественных технических жидкостей будет исправно работать не одну сотню тысяч километров.

Двигатель HR16DE конструктивно является фактически полной копией своего старшего собрата, но лишен вышеперечисленных недостатков. По крайне мере, мы с большими проблемами на этих двигателях не встречались.

И самый мощный двигатель, устанавливаемый на автомобили NISSAN X-TRAIL в кузове T31 – QR25DE второго поколения. Это чистокровный японский бензиновый двигатель компании NISSAN объемом 2.5 литра. На данном двигателе производитель устранил все слабые места моторов QR предыдущей серии. Традиционно для двигателей NISSAN привод ГРМ приводится долговечной цепью. В отличие от двигателей серии MR и HR, обслуживать его гораздо проще, для замены свечей не требуется снимать впускной коллектор, и существенно облегчен доступ ко всем элементам двигателя и навесного оборудования. Пожалуй, больше добавить нечего.

Есть ещё один двигатель — дизельный мотор фирмы RENAULT, объемом 2 литра — M9R. Но автомобилей с этим двигателем не очень много от общей массы, и если будет повод, мы обязательно о нем расскажем.

Коробка передач

Теперь поговорим о трансмиссии. Оба автомобиля поставляются как в полноприводном варианте, так и с приводом только на передние колеса. Полный привод реализован с помощью подключаемой вискомуфты, что стало уже стандартным для автомобилей подобного класса. Больших и глобальных проблем с системой полного привода не выявлено, все узлы и агрегаты работают исправно без каких либо вмешательств. Существует небольшая проблема, связанная с течью сальников углового редуктора, но данная проблема проявляется при пробеге около 15-30 тысяч километров и, как правило, устраняется по гарантии. Автомобили комплектуются двумя видами трансмиссий: 6-ти ступенчатой механической коробкой и бесступенчатым вариатором. Для внутреннего японского рынка оба автомобиля ещё встречаются с обычной автоматической коробкой, но в Россию данные комплектации не поставляются.

Механическая коробка является усовершенствованной коробкой JB3, которая в свое время ставилась на большой модельный ряд фирмы RENAULT. В принципе, коробка довольно надежная и не доставляет никаких хлопот. Хотя многие владельцы отмечают повышенный уровень шума в трансмиссии. Но, к сожалению, побороть его никак не получится. Данная особенность является конструктивной особенностью данной МКПП, и производитель об этом предупреждает.

Теперь рассмотрим трансмиссию на основе вариатора. Ох, сколько было различных тем, сколько было исписано страниц на просторах сети, сколько было баталий, сторонников и противников данного агрегата. Но, несмотря ни на что, NISSAN продолжает работать в этом направлении и укомплектовывает свои автомобили данной трансмиссией. Вариаторную трансмиссию поставляет японская компания JATCO, которая является одним из дочерних предприятий компании NISSAN.

Средний ресурс вариаторной коробки составляет порядка 150 тысяч километров, эта цифра не является потолком для ресурса данной трансмиссии, к примеру, один из наших клиентов проехал на X-TRAIL с вариатором 250 тысяч.

Бывают не единичные случаи, когда вариатор выходит из строя и на совсем небольших пробегах, но является ли это виной производителя? Чтобы сильно не утомлять читателей, постараемся быстренько пробежаться по основным причинам, которые ведут к уменьшению ресурса данной трансмиссии. Одна из причин — это несвоевременная замена масла или замена его на низкокачественный аналог. Не раз приходилось слышать от наших клиентов вопрос: «а стоит ли вообще менять масло в CVT?». Ведь на просторах сети встречаются реальные примеры, когда после замены масла в коробке через некоторое время вариатор выходил из строя. Разобравшись в нескольких подобных случаях, нам удалось выявить следующее: на всех коробках, где была произведена замена масла, не был правильно откорректирован уровень. А говоря проще, масло было перелито, что приводило к его вспениванию и потере масляной пленки между ремнем и конусом. Что, естественно, приводило к повреждению конуса и попаданию стружки в масло. Но некоторые люди, не разобравшись в данной проблеме, решили всем дать советы. Не слушайте глупых советов некомпетентных людей, соблюдайте рекомендации завода изготовителя, и это поможет продлить срок службы не только вариатора, но и других обслуживаемых механизмов и автомобиля в целом.

Так же распространенная проблема — это перегрев масла из-за забитых радиаторов. Радиаторы, установленные на обоих автомобилях, имеют очень маленькие соты, что приводит к быстрому загрязнению радиаторов в целом. Встречный поток воздуха не может полноценно проходить сквозь них, что приводит к перегреву всей системы. Поэтому обязательно на каждом плановом ТО, а также перед летним сезоном, необходимо делать инспекцию и при необходимости чистить радиаторы.

И есть ещё одна, самая распространенная проблема, которая явно не продлевает жизнь вариатору. Речь сейчас пойдет о тормозной системе, а точнее о неквалифицированном её обслуживании. К нам приезжает просто огромное количество автомобилей как X-TRAIL, так и QASHQAI с одной и той же проблемой, причем едут они как от дилеров, так и с гаражных мастерских. Проблема заключается в следующем: когда приходит время к замене передних колодок, низкоквалифицированный механик проводит довольно стандартный набор действий. Отверткой или каким-нибудь другим подручным предметом, он тупо задвигает поршни в суппорт, устанавливает новые колодки в скобу и закрывает суппорт, даже не задумываясь, какие процессы происходят в этот момент с тормозной системой. Особенностью суппортов на автомобилях, о которых мы говорим сегодня, является то, что в тот момент, когда задвигается поршень в суппорт, под резиновым чехлом поршня остается воздух. Если воздух не спустить, то впоследствии это приведет к разрыву чехла, попаданию грязи и продуктов износа от колодок под зеркальную поверхность цилиндра, а влага и реагенты приведут к коррозии, что может вызвать подклинивание тормозной системы. Подклинивание, к слову, не всегда можно почувствовать, особенно с мощным двигателем QR25. Но вариатор будет работать постоянно в режиме буксировки, что, конечно же, сократит его ресурс.Мы сейчас перечислили основные причины, которые касаются проблем с CVT и тех систем, которые косвенно влияют на правильную и безупречную его работу. В общем, как говорится: «не так страшен черт, как его малюют».

Электрика автомобиля

Все электрические компоненты служат достаточно долго и редко когда дают сбой. Основные проблемы доставляет только вентилятор печки и резистор. Зачастую, если выходит из строя один элемент, после его замены второй служит недолго. Рекомендуем менять сразу и вентилятор и резистор. Это сэкономит ваши деньги и время. Каких-то других глобальных проблем не выявлено.

Подвеска

Напоследок пробежимся по ходовой части и тех проблемах, которые являются самыми распространенными на обоих автомобилях.

Начнем с задней подвески. Задняя подвеска независимая многорычажная, проблем и хлопот с ней практически не бывает даже на больших пробегах. В первое время в массовом порядке выходили из строя задние амортизаторы, а в частности расслаивались нижние сайлентблоки, но эта проблема почти на всех автомобилях уже решена путем замены на модернизированные оригинальные амортизаторы или на качественный заменитель.

Если по задней подвеске все более или менее хорошо, то с передней — не все так однозначно. Средний ресурс элементов передней подвески составляет 60 тысяч километров. Но, опять же, все индивидуально, проблемы могут случиться как и на более раннем пробеге, так и вплоть до пробега в 100 тысяч километров не доставлять ни каких беспокойств.

Люфт в шаровых опорах и отслоение задних сайлентблоков передних нижних рычагов возможен уже на пробегах начиная с 45 тысяч, но не стоит спешить и ставить дорогостоящий оригинальный рычаг в сборе. Все эти элементы меняются по отдельности, и есть достойный выбор качественных комплектующих за умеренные деньги.

Шарниры стоек передних стабилизаторов так же могут износиться к пробегу 60 тысяч километров, о чем дадут знать небольшими стуками при переезде через неровности.

Глухой стук в передней части автомобиля подскажет вам, что пора обратить внимание на втулки переднего стабилизатора. Поменять их довольно непросто, так как для этого придется частично опускать подрамник. Хруст при повороте руля и неравномерное усилие на рулевом колесе свидетельствуют о том, что износились опорные подшипники передних амортизаторов, которые расположены (вопреки здравому смыслу) под верхним витком пружины амортизатора, и грязь и влага, попадающие вовнутрь подшипника, вымывают оттуда смазку, что приводит к вышеперечисленным последствиям. Подобную конструкцию фирма RENAULT давно уже использует на своих автомобилях, и неоднократно был замечен низкий ресурс данного узла. Но производитель не только не отказался от подобного технического решения, но и наоборот, применяет его на новых автомобилях альянса. Единственное, что сейчас изменилось — был существенно доработан сам опорный подшипник, и ресурс его увеличился в среднем до 100 тысяч километров. Скрипящие звуки при движении, а также повышенный шум системы выпуска, подсказывают об износе уплотнительных колец системы выпуска. Эти детали меняются без особой сложности, единственным неприятным моментом является риск поломки болтов при демонтаже старого уплотнительного кольца. Амортизаторы передней подвески служат в среднем 80-100 тысяч километров и напомнят о себе мелкой дробью при проезде так называемой «гребенки».

К пробегу 60 тысяч может пойти неприятная вибрация по кузову, с большей долей вероятности можно сказать что это — износ сайлентблоков нижней опоры силового агрегата.

Ресурс подшипников передних ступиц так же составляет от 60 до 100 тысяч километров, но, к большому сожалению, производитель сделал этот узел неразборным, видимо, с целью для облегчения сборки машины на конвейере. Поэтому меняется только ступица в сборе, но, опять же, не стоит гнаться за оригинальной упаковкой, есть проверенные и качественные аналоги за приемлемые деньги.

В заключение, к пробегу 100 тысяч километров могут появиться сильные стуки в передней части автомобиля, а так же вибрация на кузове и рысканье по дороге. Причина всех этих бед — износ сайлентблоков переднего подрамника. Причем, на X-TRAIL T31 с двигателем QR25 по каталогу производителя отдельно сайлентблоки не поставляются. Но мы провели технический эксперимент и можем ответственно заявить, что сайлентблоки от 2-х литровых версий встают на подрамник от версии с двигателем 2.5. Теперь отслеживаем ресурс замененных деталей.

Наш сервис всегда готов к различным экспериментам и, по возможности, мы их будем реализовывать по мере поступления нерешенных проблем.

Приведенный список неисправностей, которые рано или поздно произойдут на этих автомобилях , может и отпугнуть некоторых потенциальных покупателей, но все познается в сравнении. Например, полный ремонт передней подвески автомобилей, о которых мы сегодня ведем речь, стоит как несколько элементов деталей подвески немецких автомобилей, причем с ресурсом не выше чем у QASHQAI или X-TRAIL. Конечно, обе машины имеют «слабые места», но стоит иметь в виду, что практически все современные автомобильные компании снизили планку надежности в угоду другим критериям.

Процесс замены

• Приезжаем на место ремонта и даем авто остыть;
• Подготовив чистую посуду под антифриз, откручиваем сливную пробку на радиаторе (по центру губы бампера если наклониться и заглянуть под авто снизу под крестовую отвертку), сливаем антифриз. Оригинал Ниссан L248. 6 литров примерно;

Не забудьте закрутить сливную пробку!

• Снимаем правое колесо, предварительно поставив авто на пенек, пыльник ремня (6 клипс) и затем сам ремень, с помощью накидного ключа на 14 отводя ролик;
• Снимаем клеммы с АКБ, затем на генераторе провод окручиваем головкой на 12 и снимаем серый разъем. Отводим все провода за масляный щуп, чтоб не мешали;
• Откручиваем верхний (короткий) и нижний (длинный) болты крепления генератора. Теперь двигаем генератор вперед-назад, в это время тянем его вверх;
• Сняв генератор, сразу видна помпа и как она крепится.
  Берем ключ накидной на 12 и откручиваем 3 болта. сразу скажу болт, который в глубине стоит неудобно крутить, да и у меня тяжело поддался;

• Берем новую помпу, сажаем прокладку на герметик тонким слоем. Мажем посадочное место на моторе тем же герметиком и прикручиваем, смазав болты.

Далее собираем все в обратной последовательности.

Замена помпы на дизельном M9R

В мануале сказано, что демонтаж помпы невозможен без снятия двигателя – не правда! Для демонтажа помпы необходимо:

• Снять правое колесо и демонтировать локер (проблем нет, все на клопах и саморезах;
• Отдать крепеж топливного фильтра (для получения дополнительной свободы действий инструментом)
• Поддомкратить двигатель снизу;
• Снять верхние опоры двигателя с правой стороны и нижнюю;
• Снять ремень привода агрегатов, не забыв перед этим ослабить крепление шкива помпы, потом это будет сложнее;
• Слить антифриз;
• С помощью монтировок аккуратно сдвинуть двигатель влево и снять шкив с помпы;
• Открутить 3 болта и демонтировать помпу.

Для удаления воздуха из системы передок машины был задран вверх, двигатель прогрет до открытия термостата (контролировалось по прибору) и методом доливки уровень доведен до нормы.