Фольксваген венто система охлаждения ремонт

VW-Life.lv

• Версия для печати

ремонт радиатора/охлаждающей системы

• Цитата

Сообщение Godfather » 30.11.2009, 20:13

Mazda 626 2.0i 1992 — продана
VW Golf III 1.9 TD 1992 — продан, покойник
MB C220 diesel 1996 — 23.01.2011 — апрель 2016
VW Passat B5 variant 1999 — 11.10.2011 — .
MB E220 CDi 2002 — апрель 2016 — .

Re: ремонт радиатора/охлаждающей системы

• Цитата

Сообщение Bassovski » 30.11.2009, 23:27

Re: ремонт радиатора/охлаждающей системы

• Цитата

Сообщение Godfather » 01.12.2009, 01:44

скорее всего есть.
замена радиатора дорого мне обойдётся?
гольф 3 1992 1.9 тд

и ещё. это я один так остро реагирую на пары антифриза?
ощущение не из приятных, как будто вкололи что-то. в одночасье рассудок помутнился в дороге.

доктор понадобился не только машине, но и мне

Mazda 626 2.0i 1992 — продана
VW Golf III 1.9 TD 1992 — продан, покойник
MB C220 diesel 1996 — 23.01.2011 — апрель 2016
VW Passat B5 variant 1999 — 11.10.2011 — .
MB E220 CDi 2002 — апрель 2016 — .

Re: ремонт радиатора/охлаждающей системы

• Цитата

Сообщение Kuzjma » 01.12.2009, 11:20

Re: ремонт радиатора/охлаждающей системы

• Цитата

Сообщение Godfather » 01.12.2009, 12:15

у меня походу оба.
первый парить перестал после того, как я залил в ОЖ стоп-лик.
в пятницу ехал из риги в дпилс, перед этим залил этой дряни..
пара из под капота больше не было.

но вот когда в понедельник возвращался из дпилса в ригу — в самой риге дурно мне стало, пропала координация движений четкая и ориентир в пространстве. не понимал где находятся машины вокруг меня.

как бы ничем другим я отравиться не мог, плюс случилось всё это после вмешательства в систему охлаждения мною.
из всего сделал вывод, что радиатор который спереди течь перестал, но теперь все пары антифриза гонит в салон

Mazda 626 2.0i 1992 — продана
VW Golf III 1.9 TD 1992 — продан, покойник
MB C220 diesel 1996 — 23.01.2011 — апрель 2016
VW Passat B5 variant 1999 — 11.10.2011 — .
MB E220 CDi 2002 — апрель 2016 — .

Re: ремонт радиатора/охлаждающей системы

• Цитата

Сообщение Kuzjma » 01.12.2009, 12:37

Позаботьтесь о безотказной работе авто

Ни для кого не является секретом, что Фольксваген Венто – это седан, созданный на базе Гольфа, одного из самых популярных классов автомобилей.

Vento с точки зрения технических особенностей практически идентичен Гольфу, соответственно, обслуживание аналогичное. Однако первый несколько крупнее благодаря отдельному багажнику, и выглядит он более спортивно и динамично. Ведущие производители авто из Европы регулярно радуют автолюбителей различными комплектациями, однако обычные Венто обделены наворотами. Данный автомобиль не обладает большой грузоподъемностью, хотя имеет достаточно просторный салон, поэтому от отсутствия эргономичности автомобиль не страдает.

Такой комфортный автомобиль как Skoda Yeti комплектуется современными моделями двигателей, обеспечивающих высочайший уровень комфорта и производительности. Благодаря режиму off-road можно легко поменять параметры настроек основных узлов и агрегатов Skoda Yeti, адаптировав автомобиль для движения по бездорожью. Нашлось в машине место и для необычных решений, например, на некоторые модели устанавливается панорамная крыша, удачно сочетающаяся с общим дизайном. Кроме того, конструкторы Шкода практикуют новый подход к креплению грузов в багажнике.

Первый Vento был выпущен более двадцати лет назад и выпускался вплоть до конца девяностых годов прошлого столетия. Это седан С класса, отличающийся высоким качеством сборки и безупречной немецкой надежностью. Надежность автомобиля такова, что некоторые экземпляры Vento по сей день «бегают» по российским дорогам.

Чтобы значительно продлить срок эксплуатации автомобиля, необходимо следовать рекомендациям производителя и периодически посещать автосервис. Техцентр М1 предлагает качественный ремонт Volkswagen Vento в Москве.

Наш автосервис в Воронеже «Сервис Моторс» проводит полную и частичную диагностику автомобилей Фольксваген. Для оказания услуги в наличии все необходимое оборудование и устройства.

Диагностика Фольксваген включает в себя:

• проверку топливной системы;
• контроль системы зажигания;
• определение степени износа деталей механизмов;
• замер разрежения в зоне впускного коллектора;
• проверку герметичности пространства над поршнями;
• считывание ошибок с бортового компьютера автомобиля;
• проверку корректности работы инжектора.

С помощью диагностики специалистам не составит труда определить скрытые дефекты, участки, которые в скором времени станут проблемными. Оперативное реагирование на результаты диагностики значительно удешевит обслуживание транспортного средства в будущем.

Теплообменник

Конструкция теплообменника для трансмиссионной жидкости может различаться в зависимости от конкретной модели автоматической коробки передач. В большинстве моделей теплообменник автоматической коробки передач располагается в корпусе радиатора двигателя. Подобная конструкция системы охлаждения коробки передач позволяет существенно упростить и повысить эффективность охлаждения трансмиссии. Отдельные модели используют увеличенные теплообменники, которые необходимы для обслуживания автоматических коробок передач с увеличенным количеством шестерёнок. Такие коробки передач предназначается в большей степени для мощных дизельных автомобилей, имеющих увеличенный крутящий момент.

Автовладелец должен пристально следить за техническим состоянием системы охлаждения коробки передач. Загрязненный теплообменник может привести к существенному ухудшению эффективности охлаждения рабочей жидкости, а наличие загрязнений внутри корпуса теплообменника приведёт к падению давления внутри системы охлаждения. Именно поэтому рекомендуется не только производить регулярную замену смазывающей гидравлической жидкости в коробке передач, но и выполнять механическую очистку радиатора с теплообменником системы охлаждения. Последняя достаточно часто забивается грязью и пухом. Как результат эффективность охлаждения существенно уменьшается.

Проверка патрубков системы охлаждения

Не лишним будет при проведении сервисных работ проверить состояние патрубков системы охлаждения коробки передач. В процессе эксплуатации автомобиля такие патрубки могут терять свою эластичность и покрываться слоем отложений. Рекомендуется заменять патрубки системы охлаждения автоматических трансмиссий спустя 100 – 150 тысяч километров пробега. Тем самым вы сможете защитить себя от подтёков охлаждающей трансмиссионной жидкости, которые могут возникать при нарушении герметичности магистрали системы охлаждения.

Засорение теплообменника

При засорении теплообменника могут появляться остальные проблемы с работой гидротрансформатора. Появляется это в проблемах с переключением передач. Отмечается частичная или же полная блокировка работы гидротрансформатора. В данном случае автомобиль при смене режимов работы коробки передач управляющая автоматика будет глушить двигатель. В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в охлаждающей жидкости скапливаются продукты износа, что в свою очередь может привести к заклиниванию клапана магистрали охлаждения. В данном случае риск выхода из строя автоматической коробки передач по причине перегрева возрастает. Именно поэтому необходимо следить за состоянием клапана и качеством охлаждающей жидкости.

Как чистить теплообменник?

Очистка теплообменника и замена охлаждающей жидкости не представляет какой-либо сложности. При должном опыте работы и при наличии специального оборудования вы с лёгкостью сможете провести очистку теплообменника самостоятельно. Вам необходимо отключить магистраль от системы охлаждения автоматической коробки передач. Трубка охлаждения акпп может быть отключена только на неработающей машине. К патрубкам радиатора подключаются шланги от аппаратуры очистки. Через теплообменник специальным аппаратом под высоким давлением пропускается активная жидкость, которая позволяет вымывать из теплообменника продукты износа, шлаковые отложения, сгустки старого масла. После этого вам необходимо отключить аппарат очистки и подключить к патрубкам теплообменника воздушный компрессор. Под высоким давлением теплообменник просушивается, после чего его можно подключать к системе охлаждения автоматической коробки передач.

Автосервисы Volkswagen в Алматы — цены

Айсулу: заменить масло, диагностика ходовки

• Автосервис «Autoservice.asia»: Здравствуйте, заменить масло можем при условии, что оно у вас есть с собой- нет в наличии масел. Касательно ходовки- заезжайте в любое удобное для вас время, предварительно созвонившись с мамстером 870073001691, стоимость 1000 тенге, или бесплатно при ремонте у нас

Текущие заявки автолюбителей по ремонту системы охлаждения автомобилей в СТО Минска

Ремонт системы охлаждения – важная процедура по ремонт автомобиля, так как система охлаждения не только отвечает за комфортную температуру в салоне, а и охлаждает такие элементы автомобиля, как двигатель внутреннего сгорания.

В зависимости от типа системы охлаждения (воздушной, жидкостной, гибридной) специалист выбирает метод диагностики и дальнейшего устранения неполадок в системе. Основными причинами же неисправности могут быть обычный износ, засорение системы или поломка самого термостата. В любом случае, при выявлении странного поведения Вашего авто, следует сразу обратиться в станцию технического обслуживания и предоставить мастерам вернуть автомобилю былую надежность и работоспособность!

• Главная
• СТО по городам
• Отзывы о СТО

• Заявки автолюбителей
• Создать заявку

• Акции
• Новости
• Вакансии

• О проекте
• Помощь
• Контакты

• Пользовательское соглашение
• Публичный договор

• Автокомпаниям и СТО
• Способы оплаты

ИП Жданов Тимофей Александрович, УНП 691612282, дата регистрации 18.03.2015, Дзержинский райисполком.
Юридический адрес: 222731, Минская обл., Дзержинский р-н, д.Станьково, ул.Негорельская, 20

Неисправности и симптомы

Признаки неисправности подвески:

• стук, скрип на неровностях дороги
• автомобиль наклонен в сторону
• ухудшилась амортизация неровностей.
• вибрация при движении
• Образовался люфт в области руля с металлическим постукиванием

Вам не придется тратить свое время в поисках необходимой запчасти. Все необходимое для ремонта вашего VW уже лежит на наших складах. Подбор оригинальных деталей и их аналогов осуществляется по ВИН-коду автомобиля, поэтому эти запчасти точно встанут на свое место и будут служить максимально долго.

Если двигатель перегревается

Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

№1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

№2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

Как работает дизель после конкретного перегрева, Mercedes Sprinter 316CDI 2.7D, OM612

Причина перегрева двигателя, на которую часто не обращают внимания. Ford Transit Connect 1.8d HCPA

Негерметичный радиатор охлаждения EGR

Чистка радиатора системы охлаждения.

Почему сразу не гаснет лампочка давления масла на ГАЗ ГАЗЕЛЬ 2.1d Steyr560

К чему может привести перегрев двигателя

Проверка прорыва газов в систему охлаждения

Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

№3 — Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.

№4 — Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку.

№5 — Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

№6 — Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

№7 — Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».

Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

• Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.

• Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.

• Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.

• Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

Ремонт устройства своими силами

Теперь поговорим о том, как производится ремонт генератора. Процедура ремонта может быть выполнена на СТО или в гаражных условиях, разумеется, если вы имеете понятие о том, что нужно делать.

Замена ремня генератора

Как правильно поменять ремень генератора:

1. В первую очередь демонтируется разъем с ДПКВ, после чего откручивается и извлекается винт, который фиксирует этот регулятор.
2. Гайку, которая фиксирует устройство, следует немного ослабить, но полностью не выкручивать. Генераторный узел можно сдвинуть к блоку, после чего на смещенном устройстве можно будет без проблем демонтировать ремешок, поскольку он будет ослаблен.
3. Используя домкрат, который заранее нужно установить с той стороны, где расположен узел, необходимо немного приподнять авто, включив первую скорость.
4. Далее, потяните за сам ремешок таким образом, чтобы он мог отойти от вала помпы. Затем прокрутите колесо до того момента, пока на шкив не перейдет место натяжки.
5. Следующим этапом замены ремня генератора будет демонтаж ремешка с других валов.
6. Что касается установки нового, то его сначала следует надеть на вал узла и коленчатого вала, только после этих действий он может быть установлен на вал помпы.
7. Колесо поворачивается до того момента, пока ремешок не попадет на шкив. Затем устройство ставится на место, производится натяжка ремешка, после чего узел фиксируется к кронштейну при помощи гайки. Завершающим этапом будет монтаж ДПКВ на место (автор — канал Иг К).

Замена ролика натяжения

Ремонт генератора Нива Шевроле может заключаться в замене натяжного ролика. Основной деталью этого элемента является подшипник, поэтому если ремешок ослаб, то в первую очередь необходимо проверить именно его. Если ролик исправный, то прокручивание подшипника будет тихим, любые рывки должны отсутствовать.

Для замены элемента выполните следующие действия:

1. Сначала установите лом или другой инструмент таким образом, чтобы вал сцепления заблокировался. Это позволит предотвратить движение коленвала.
2. Затем ослабляется винт, который фиксирует сам ролик, снимается напряжение, поступающее на ремешок.
3. Откручивается осевой винт, после чего ролик можно демонтировать.
4. Устанавливается работоспособный ролик, производится регулировка натяжения ремешка. После замены убедитесь в работоспособности устройства.

Замена щетки

Демонтаж генератора

1. Замена генератора начинается с демонтажа устройства из подкапотного отсека. Отсоединяется вся проводка, идущая к нему, также нельзя забывать и об отключении аккумулятора. Демонтируется защитный пластиковый кожух.
2. Выкручиваются гайка фиксации проводов и винт, крепящий узел. Отсоединяется крепление в форме болта, оно расположено внизу конструкции, после чего извлекается ремешок.
3. Когда все болты будут откручены, механизм можно извлечь из кронштейна, для этого может понадобиться монтажная лопатка.
4. Чтобы произвести монтаж нового узла, все действия следует повторить в обратной последовательности. После того, как будет установлен новый генератора, необходимо произвести диагностику состояния ремешка привода, а также произвести регулировку натяжения.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.