Снимаем и устанавливаем КПП ВАЗ-2107 самостоятельно
Снимаем и устанавливаем КПП ВАЗ-2107 самостоятельно
Коробка передач принадлежит к числу наиболее важных узлов автомобиля, от бесперебойной работы которых зависит долговечность и надёжность машины. Если возникает необходимость снять КПП для её замены или проведения ремонтных работ, следует быть уверенным в том, что без демонтажа коробки в данном случае не обойтись, т. к. снятие КПП представляет собой достаточно сложный и трудоёмкий процесс, особенно если он выполняется впервые. Замена или ремонт коробки на СТО — мероприятие дорогостоящее, поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ-2107 предпочитают выполнять эти работы самостоятельно. Что следует знать автолюбителю, который впервые снимет КПП «семёрки» без посторонней помощи?
Схема КПП ВАЗ 2106
ВАЗ 2106 трансмиссия имеет определенную схему устройства – посмотреть ее можно на картинке. Переключение скоростей идет в результате взаимодействия муфты с синхронизаторами. Авторычаги переключений, рабочие механизмы представлены вилками со штоками. По мере завершения переключений скоростей делают фиксацию пружинами и шарами – нужны для удержания штока. Дополнительно инженеры используют защиту от случайного включения пары скоростей сразу.
Эксплуатационные параметры деталей коробки передач подбирают с учетом особенностей трансмиссионного масла. Некачественная техжидкость негативно влияет на работу коробки передач.
Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?
Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и установите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную лампу освещения. Также приготовьте стандартный набор инструментов.
Прежде чем выполнять снятие КПП, необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отключите минусовую клемму аккумулятора и вытащите фишку включения фонарей заднего хода на коробке передач.
Не забудьте слить масло из коробки передач. Это не имеет никакого отношения к проведению работ, но значительно облегчит вес коробки. А это вам пригодится при снятии.
Следующим на очереди является рычаг переключения передач. Он находится в салоне автомобиля. Чтобы снять его, нужно снять декоративную обшивку, открутить четыре самореза крепления специальной металлической пластинки, вытащить защитный чехол и разжать специальные клипсы крепления. После этого, оттуда выводится рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее выкрутите трос привода спидометра и подвесьте его, чтобы он не мешался.
После этого, слейте тормозную жидкость из привода сцепления. Для этого выкрутите трубку из штуцера, и поставьте пустую бутылку. Открутите вилку сцепления и выведите ее из зацепления с КПП. Далее снова спуститесь в яму и открутите приемную трубу. Дело в том, что она будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность ее повреждения во время проведения работ. Именно поэтому рекомендуется ее просто демонтировать.
В последнюю очередь снимается карданный вал со стороны коробки переключения передач. Поднимите одно из задних колес и установите кузов на жесткой опоре, например, пенек или двойная стопка кирпичей. При помощи отвертки отогните фиксирующие усики, расположенные на переднем сальнике карданного вала. Той же отверткой отодвиньте этот сальник назад. Далее с помощью гаечного или торцового ключа выверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если снять поперечину не удается, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого выведите его из шлицевого соединения, который крепится при помощи эластичной муфты.
Теперь вам понадобится помощь напарника. В первую очередь открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш напарник должен ее удерживать от падения, а вы, в это время, откручиваете болты крепления КПП к двигателю. Как только все болты будут выкручены, отведите коробку назад и вытащите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.
Б/у из Японии
«Если не смог МАИ, то попытаемся мы!» — видимо, подумали в небольшой фирме «Айя», и вскоре всё-таки впихнули классическую автоматическую трансмиссию под капот машины десятого семейства. Агрегат решили взять проверенный от не менее проверенной машины – «Тойоты Короллы». Помня о проблеме цены, отыскали решение — поставлять из Японии подержанные «автоматы» с пробегами до 50 тысяч километров. Коробка была простой, с гидравлическим управлением. Всё управление — трос от селектора и реле, блокирующее стартер. С двигателем трансмиссия стыковалась через пару переходных пластин. Также перенесли опору на левом лонжероне и доработали шлицы приводов, входящие в коробку.
ВАЗ-2112 с японским «автоматом»
И вроде бы, всё складывалось неплохо, но оставалась одна проблема. Бюрократическая. Маленькой организации не по силам было провести полноценную сертификацию автомобиля. В НАМИ же согласились выдавать сертификаты только в индивидуальном порядке, что подразумевало личный визит каждого покупателя такой машины. Правда, расходы по оформлению взялся оплатить продавец. В этом случае автомобиль обходился дороже серийного уже на 1200 долларов, но из-за упомянутой бюрократии география сбыта ограничивалась столицей.
Конечно, попыток подружить тольяттинскую продукцию с автоматической коробкой было гораздо больше. Например, тот же МАИ пробовал оснастить автоматом ZF 4НР-22 и первый российский минивэн «Надежда». Но даже сама «Надежда» умерла далеко не последней, что уж говорить об её экзотической двухпедальной версии.
«Гранта» с четырёхступенчатой автоматической коробкой Jatco
Сам АвтоВАЗ тоже не однажды заявлял о планах по применению автоматических трансмиссий, например, семиступенчатая роботизированная коробка фирмы КАТЕ должна была появиться на «Ладах» ещё в 2012 году. В итоге, как мы знаем, первой серийной моделью с автоматической трансмиссией стала «Лада Гранта». А нынешним вазовским моделям «Веста» и XRAY снова прочат вариатор. Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Наши новости теперь можно читать в Whatsapp — заходите!
Подпишитесь на наши новости в Яндекс Дзене.
