Можно ли снимать аккумулятор с машины (иномарки)

Можно ли снимать аккумулятор с машины (иномарки). Скажем на зиму? А также при работающем двигателе

Недавно я писал статью – про проверку генератора на автомобиле, в ней я указал, что есть один старый «дедовский метод» проверки. Просто скидываем клемму при работающем двигателе (любую, но удобнее минусовую) и если машина не заглохнет, то значит генератор живой. И мне сразу пошли комментарии, что делать так нельзя, что все сгорит (в смысле проводка и прочая электрика). А действительно можно ли так делать? Также многих моих читателей интересует вопрос – а можно ли снимать аккумулятор на длительный срок, скажем на несколько месяцев, например на зиму, если авто не эксплуатируется? Что же давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Зачем снимают аккумулятор на зиму
• Можно ли снимать на длительный срок?
• Можно ли снимать при работающем двигателе?

Прежде чем говорить про работающий двигатель, хочется начать именно с длительного снятия АКБ, например на зиму, ведь многие начинающие водители не передвигаются скажем зимой, то есть ставят машину на своеобразную стоянку. Для начала нужно ли вообще снимать батарею

Техника безопасности

Для новичка, впервые снимающего АКБ с машины, неясно, какая клемма снимается первой с аккумулятора. Для него важно выстроить пошагово всю цепочку действий: что сделать в первую очередь, а что потом. В этой процедуре нет ничего сложного, если строго соблюдать технику безопасности и последовательность действий.

Чтобы снять аккумулятор, нужно воспользоваться гаечным ключом и тряпкой. АКБ нельзя толкать и переворачивать, так как частицы, осевшие на дно батареи, могут попасть на поверхность пластин, что приведёт к замыканию и выходу из строя устройства.

Электролит, который содержится в батарее, ни в коем случае не должен попадать на кожу. Но если это произошло, нужно смочить руку в щелочном деактиваторе.

Подготовительные работы

Работа по демонтажу бампера займёт совсем не много времени, если точно знать все точки его крепления и иметь нужный инструмент.

А пригодится не так много — стандартный набор ключей, набор головок, желательно с удлинителями и карданом, и хорошая крестовая отвёртка. А начинать работу стоит с демонтажа защитных кожухов задних фонарей:

Скидываем минусовую клемму.

Отворачиваем пластиковые гайки, извлекаем пистоны и снимаем боковую облицовку.

Под каждым кожухом расположены шпильки болтов крепления бампера к задней панели багажника.

Алгоритм снятия заднего бампера на Дэу Нексия

Теперь переходим непосредственно к демонтажу бампера. Для этого выясняем все точки его крепления к элементам кузова и силовому каркасу :

Если установлены задние подкрылки, придётся их снять. В первую очередь головкой на 7 выкручиваем по два самореза крепления подкрылка к бамперу.

Демонтируем задние подкрылки, возможно придется снять колесо, если крепеж сильно заржавел.

Головкой на 10 отворачиваем ржавые саморезы.

Эти гайки обычно самые «прикипевшие», если не «отойдут» – придется срезать.

Откручиваем боковые болты на 10, расположенные по направлению пальца.

Откидываем коврик багажника и откручиваем нижние гайки на 14.

Выкручиваем саморезы вдоль периметра багажника.

Снимаем бампер вместе с балкой и энергопоглощающим элементом.

Вывод

Замена ламп ближнего света в Дэу Нексия – процесс несложный, если хорошо разобраться в его особенностях и соблюдать аккуратность. Видео в этой статье поможет наглядно посмотреть процесс и понять некоторые нюансы еще лучше.

Перегоревшая лампа ближнего или дальнего света в дороге — штука довольно неприятная, особенно на глухой провинциальной трассе. Многие владельцы Дэу Нексия, прочитав руководство пользователя, паникуют и отказываются проводить замену, поручив это дело парням из СТО. Ответственно заявляем, что слухи о непомерной сложности замены ламп на Нексии сильно преувеличены и сейчас мы в этом убедимся.

Как часто нужно менять аккумулятор?

Аккумулятор — это бесшумный и мощный компонент Вашего автомобиля. Он выполняет свою работу, невзирая на жару, холод или требования водителей. Аккумулятор позволяет автомобилю завестись с первым поворотом ключа, что весьма полезно, однако, срок его службы не бесконечен.

В зависимости от региона, манеры езды, состояния системы зарядки и ряда других факторов, срок эксплуатации аккумулятора составляет, в среднем, около четырех лет. И когда он выходит из строя, признаки неисправности обычно отсутствуют — Ваш автомобиль просто не заводится.

Не смотря на то, что свинцово-кислотный аккумулятор не претерпел значительных изменений за последние 100 лет, его состояние не так просто определить при обслуживании автомобиля. В настоящее время, простые тестеры аккумуляторов не могут точно определить, что происходит внутри батареи. Вместо этого, они производят моментальный замер в определенный момент времени без информации о химическом составе аккумулятора до или после проверки.

Поэтому существует проверенное правило замены аккумулятора: Примерно через четыре года работы аккумулятор начинает превращаться из маленькой электростанции в бесполезный агрегат. По истечение четырех лет, его необходимо регулярно проверять и остается надеяться, что Ваш механик вовремя заметит проблему, пока еще не слишком поздно.

Но по своей природе, химический коктейль внутри аккумулятора может вывести его из строя раньше, чем через четыре года, а может и поддерживать его работу в течение еще нескольких лет. Остается только гадать, насколько Вам повезет.

Нормальный срок эксплуатации аккумулятора

Когда речь идет об обслуживании автомобиля, понятие «нормальный» определяется рядом факторов, существует только в теории и редко соответствует реальности. Например, средний срок службы аккумулятора составляет четыре года при эксплуатации в нормальных условиях. В данном случае «нормальные» означает, что аккумулятор проходит полные циклы зарядки, не подвергается экстремальным температурам, подключен к надежной и исправной системе зарядки и не питает различные дополнительные приборы. Как видите, это «нормальное» совсем не нормально. В действительности же, перепады температур, вибрация, короткие поездки по городу, а также различные MP3 проигрыватели, приемники GPS оказывают дополнительную нагрузку на аккумулятор.

Если взглянуть на обычный свинцово-кислотный аккумулятор, то несложно понять, почему эти факторы влияют на срок службы аккумулятора. В пластиковом корпусе находятся пластины из таких материалов, как свинец и диоксид свинца. Эти пластины омываются смесью воды и серной кислоты, которая является электролитическим раствором. Данный раствор обеспечивает поток электронов между пластинами — поток электронов и есть электрический ток.

Различные факторы могут повлиять на протекающую химическую реакцию. Вибрации при езде по ухабистым дорогам или в результате того, что аккумулятор плохо закреплен. Повышенная температура ускоряет протекание химической реакции, что сокращает срок службы аккумулятора, пониженная температура наоборот продлевает, т.к. химические процессы замедляются. По этой причине некоторые аккумуляторы покрыты изоляцией для ослабления влияния экстремальных температур.

Ваша манера езды также может влиять на химическую реакцию. Запуск двигателя требует больших затрат электричества, поэтому включается система зарядки. Если Вы мало ездите или ездите на короткие расстояния, то Ваш аккумулятор никогда не зарядится полностью. Постоянная нехватка заряда приводит к расслоению кислоты. Внутри батареи электролитический раствор переходит из гомогенного — или однородного — состояния в вертикально расслоенный. Верхняя часть раствора образована легкой кислотой, в то время как нижняя — тяжелой. Слой легкой кислоты разъедает пластины, а тяжелая кислота компенсирует потребность автомобиля в электричестве, вырабатывая при этом больше электричества, чем нужно. Это приводит к сокращению срока службы аккумулятора, несмотря на то, что обычные тесты не выявляют неисправности.

Признаки неисправности аккумулятора

Самым очевидным признаком неисправности аккумулятора является то, что он не работает. Однако в связи с тем, что аккумулятор — это часть более крупной системы, то его неисправность может быть симптомом более серьезной проблемы, чем просто отсутствие напряжения. Если в электросистеме имеются еще какие-либо неполадки, например, слабый генератор, то аккумулятор может вырабатывать меньше напряжения, чем необходимо.

Лучше всего проверять аккумуляторы при помощи электронного тестера, которые можно найти практически во всех автомастерских, а также в некоторых магазинах автозапчастей. Механик устанавливает тестер, который производит замер показателей и состояния аккумулятора, а также необходимость его замены. Такая проверка должна быть частью регулярного технического обслуживания и проводиться каждый раз при замене масла.

Также и сам аккумулятор может показать, что его пора меня. Прежде всего, это возраст. Если аккумулятору больше трех-четырех лет, то скоро начнутся проблемы. Во-вторых, задумайтесь о том, как Вы водите. Помните, что короткие поездки и длительные простои сокращают срок службы аккумулятора. В-третьих, следите за состоянием аккумулятора. Если Вы обнаружите следы коррозии, то аккумулятор где-то протекает. Если аккумулятор находится в изоляционном корпусе, необходимо его снимать каждый раз во время проверки. Проверьте также клеммы на наличие наростов. Наросты можно удалить при помощи пищевой соды и воды — не забудьте надеть защитные перчатки и очки. Раствор электролита содержит серную кислоту, которая может оставить ожоги на коже рук. Наконец, понюхайте аккумулятор, обратите внимание, если почувствуете запах тухлого яйца (сера) или что аккумулятор перегревается.

Аккумуляторы являются очень надежными и простыми устройствами, поэтому водители забывают о них, а вспоминают, когда уже становится поздно. Если Вы время от времени будете уделять внимание аккумулятору и проверять его, то сможете избежать аварийной остановки в дороге. И наконец, аккумуляторы стоят относительно недорого, учитывая объем работы, который они выполняют.

Замена аккумулятора

Выполнить замену аккумулятора достаточно просто, поэтому эта процедура должна стать частью периодического технического обслуживания. В настоящее время на рынке представлено большое количество аккумуляторов от различных производителей. На самом деле, название компании, которое указано на аккумуляторе, не играет особого значения. Гораздо важнее обратить внимание на дату производства, ток холодного запуска, резерв мощности и габариты.

• Дата производства: На аккумуляторах обычно указывается дата производства, аккумулятор должен быть продан в течение шести месяцев с этой даты. Перед покупкой проверьте дату производства. Дата обычно указывается в виде кода. Большинство таких кодов начинается с латинской буквы, обозначающей месяц, например, А — январь, В — февраль и т.д. Цифра обозначает год, например, 0 — 2000 или 1 — 2001.

• Габариты: Данный показатель обозначает внешние размеры, место расположения клемм. Убедитесь, что габариты приобретаемого аккумулятора совпадают с габаритами старого, в противном случае, Вы рискуете купить аккумулятор, характеристики которого не подходят для Вашего автомобиля. К счастью, обычно в магазинах аккумуляторы группируются по производителю, модели, году выпуска автомобиля.

• Ток холодного запуска: Определяет возможность аккумулятора к запуску двигателя при -18 градусах по Цельсию, при высокой вязкости моторного масла и низком химическом потенциале аккумулятора. Чем выше это значение, тем лучше автомобиль будет заводиться в холодную погоду. На многих аккумуляторах указан ток холодного запуска, хотя на некоторых указан только пусковой ток. Пусковой ток измеряется при 0 градусов по Цельсию и обычно выше, чем ток холодного запуска. Однако этот показатель не дает адекватной информации о том, насколько хорошо автомобиль будет заводиться в холодную погоду.

• Резерв мощности: Этот показатель труднее всего найти, однако он несет в себе очень полезную информацию. Он показывает, сколько времени будет работать аккумулятор, если генератор внезапно выйдет из строя. Эту информацию обычно можно найти в инструкции к аккумулятору в магазине, в интернете, а также иногда и на самом аккумуляторе.

Следуйте всем приведенным рекомендациям, и если Ваш аккумулятор перестанет работать, Вы сможете подобрать новый и надежный.

Процесс снятия КПП Дэу Ланос

• Заезжаем на смотровую яму. Глушим машину. Включаем ручной тормоз.
• Демонтируем защиту двигателя и боковые колесные щитки.

• Открываем капот. Кстати, капот лучше вообще снять, чтобы он не мешал удерживать талям двигатель и КПП под натягом.

• При помощи подъемного троса и тали создаем небольшой натяг двигателя. Трос можно продеть в проушину ремонтного болта корпуса двигателя, который и предназначен для этой цели.

• Отсоединяем клеммы от аккумулятора (начинать нужно с «–») и достаем АКБ, чтобы не мешался.

• Откручиваем воздуховод.

• Выдергиваем проводную колодку фонарей заднего хода.

• Снимаем ведомую шестерню привода спидометра (ее удерживает 1 болт).

• Ослабляем крепеж на передних колесах и ступичные гайки (на правой и левой сторонах).

• Вывешиваем перед авто на домкратах и подставляем страхующие упоры.

• Снимаем колеса (правое и левое).
• Размыкаем соединения шаровых опор на правом и левом колесах. То есть нужно открутить гайку шаровой и выпрессовать шаровую опору. Эти же процедуры проводятся и на противоположном колесе.

• Откручиваем до конца ступичные гайки.
• Выводим из зацепления ступицы наружную часть ШРУСа (на правом и левом колесах).

• Достаем правую и левую полуоси ШРУСа. Конец каждого вала ШРУСа оснащен стопорным колечком, которое удерживает полуось. Если полуось не поддается демонтажу, то ШРУС следует провернуть, так как колечко, по всей видимости, заклинило в посадочном месте.

• Ослабляем болты на поддоне картера КПП и спускаем все масло.

• Откручиваем гидропривод сцепления. Перед этим желательно пережать шланг, чтобы из расширительного бачка не вытекала рабочая жидкость.

• Размыкаем тягу управления коробкой переда. Но перед этим крайне желательно промаркировать положение вала, чтобы при сборке избежать процесса регулировки этого механизма.

• Верхняя часть корпуса КПП крепится к блоку цилиндров 3 болтами. Выкручиваем крепеж. Их крайне желательно промаркировать, какой откуда, так как все они имеют разную длину. Болт №1 находится под катушкой зажигания. Болт №2 прикрыт проводящей трубой насоса охлаждающей жидкости. Чтобы подвинуть трубу, нужно с задней стороны двигателя вывернуть болт крепления трубопровода ОЖ к блоку цилиндров. Болт №3 дополнительно крепит жгут проводов.

• Со стороны поддона картера двигателя откручиваем 5 болтов крепления корпуса КПП к блоку цилиндров.

• Со стороны КПП откручиваем еще 2 болта крепления корпуса коробки передач к блоку цилиндров.

• Обматываем тросом КПП и создаем натяг 2-ой талью. Как альтернатива, можно подставить упор под КПП. То есть нужно сделать так, чтобы коробка передач не упала в яму со свистом, когда будут откручиваться главные крепежные болты.
• Откручиваем 2 крепежных болта левой опоры к ланжерону.

• Откручиваем 3 болта крепления левой опоры двигателя к картеру КПП.

• Извлекаем кронштейн вместе с подушкой.

• Отсоединяем заднюю опору двигателя от кузова. Двигатель должен быть под натягом грузоподъемной тали .

• Теперь КПП можно отвести в сторону и спустить.

Все, коробка переключения передач демонтирована. КПП можно передавать на ремонт.

Расположение и электросхема

На модели Nexia применяется электрическое оборудование постоянного тока, номинальное напряжение которого составляет 12 вольт. Все потребители энергии в данном транспортном средстве подключаются по одному принципу. В частности, отрицательные выводы оборудования соединены массой (то есть подключены к кузову машины) которая, в свою очередь, выполняет функцию второго провода. Само питание всех приборов происходит от двух источников: если двигатель не работает, то от АКБ (аккумулятора), если работает, то от генератора.

Блок предохранителей (далее — БП) и реле в автомобиле Daewoo Nexia находится в нижней части торпеды машины. В частности, он расположен с левой стороны панели приборов. В транспортных средствах до 2008 года выпуска БП обозначаются маркировкой N100, а в более молодых машинах — N150. Сразу же скажем вам, что по своей конструкции, схеме и назначению компонентов БП абсолютно одинаковые. Разница заключается только в доступе к ним из-за конструктивных особенностей торпеды.

Вашему вниманию представлена схема БП и реле с описанием всех элементов.

Схема БП для автомобилей Daewoo Nexia — на ней указаны номера всех компонентов блока и реле Таблица описания назначения предохранителей монтажного блока

Также вам может пригодиться описание реле.

Ремонт устройства своими силами

Теперь поговорим о том, как производится ремонт генератора. Процедура ремонта может быть выполнена на СТО или в гаражных условиях, разумеется, если вы имеете понятие о том, что нужно делать.

Замена ремня генератора

Как правильно поменять ремень генератора:

1. В первую очередь демонтируется разъем с ДПКВ, после чего откручивается и извлекается винт, который фиксирует этот регулятор.
2. Гайку, которая фиксирует устройство, следует немного ослабить, но полностью не выкручивать. Генераторный узел можно сдвинуть к блоку, после чего на смещенном устройстве можно будет без проблем демонтировать ремешок, поскольку он будет ослаблен.
3. Используя домкрат, который заранее нужно установить с той стороны, где расположен узел, необходимо немного приподнять авто, включив первую скорость.
4. Далее, потяните за сам ремешок таким образом, чтобы он мог отойти от вала помпы. Затем прокрутите колесо до того момента, пока на шкив не перейдет место натяжки.
5. Следующим этапом замены ремня генератора будет демонтаж ремешка с других валов.
6. Что касается установки нового, то его сначала следует надеть на вал узла и коленчатого вала, только после этих действий он может быть установлен на вал помпы.
7. Колесо поворачивается до того момента, пока ремешок не попадет на шкив. Затем устройство ставится на место, производится натяжка ремешка, после чего узел фиксируется к кронштейну при помощи гайки. Завершающим этапом будет монтаж ДПКВ на место (автор — канал Иг К).

Замена ролика натяжения

Ремонт генератора Нива Шевроле может заключаться в замене натяжного ролика. Основной деталью этого элемента является подшипник, поэтому если ремешок ослаб, то в первую очередь необходимо проверить именно его. Если ролик исправный, то прокручивание подшипника будет тихим, любые рывки должны отсутствовать.

Для замены элемента выполните следующие действия:

1. Сначала установите лом или другой инструмент таким образом, чтобы вал сцепления заблокировался. Это позволит предотвратить движение коленвала.
2. Затем ослабляется винт, который фиксирует сам ролик, снимается напряжение, поступающее на ремешок.
3. Откручивается осевой винт, после чего ролик можно демонтировать.
4. Устанавливается работоспособный ролик, производится регулировка натяжения ремешка. После замены убедитесь в работоспособности устройства.

Замена щетки

Демонтаж генератора

1. Замена генератора начинается с демонтажа устройства из подкапотного отсека. Отсоединяется вся проводка, идущая к нему, также нельзя забывать и об отключении аккумулятора. Демонтируется защитный пластиковый кожух.
2. Выкручиваются гайка фиксации проводов и винт, крепящий узел. Отсоединяется крепление в форме болта, оно расположено внизу конструкции, после чего извлекается ремешок.
3. Когда все болты будут откручены, механизм можно извлечь из кронштейна, для этого может понадобиться монтажная лопатка.
4. Чтобы произвести монтаж нового узла, все действия следует повторить в обратной последовательности. После того, как будет установлен новый генератора, необходимо произвести диагностику состояния ремешка привода, а также произвести регулировку натяжения.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Правила безопасности при зарядке аккумулятора автомобиля без снятия клемм

Сам процесс заряда аккумулятора нельзя назвать простым, несмотря на то, что от автомобилиста он требуется минимум действий. Зарядка аккумулятора на машине без снятия клемм – это еще более сложный процесс, который должен контролироваться со стороны человека. Следует соблюдать основные правила безопасности при зарядке аккумулятора без снятия клемм:

Включать зарядную станцию в розетку (220 Вольт) следует только после того, как клеммы с нее подключены к аккумулятору. По окончанию зарядки сперва снимаются клеммы, а после выключается зарядная станция. Относиться к данной последовательности необходимо внимательно, чтобы избежать перенапряжений во время подключения и отключения зарядного устройства;

Зарядить аккумулятор на автомобиле, не снимая с него клеммы, возможно, но только при соблюдении правил безопасности и уверенности в электрических параметрах выбранного устройства для зарядки.