Руководство по ремонту инжекторного двигателя и выхлопной системы ГАЗель-405

Устройство данной модели двигателя включает в себя такие механизмы, как:

• вал распределительного типа;
• крышка;
• клапана впускного и выпускного типа;
• выхлопное отверстие;
• маслосборный механизм;
• поддон;
• блок цилиндров;
• коленчатый вал;
• поршневая группа;
• крепежные механизмы;
• электрический стартер;
• свечи зажигания.

Корпус блока цилиндрических элементов выполнен из чугуна, система питания элементов — инжектор.

Технические характеристики и показатели силового агрегата:

Выхлопная система

В конструкцию системы выхлопа входят следующие детали:

• приемная трубка;
• резонатор;
• катализатор;
• фильтрующий элемент;
• глушитель;
• датчик.

Когда открывается клапан выпускного типа, выхлопная система начинает отправлять отработанные газы через приемную трубку в атмосферу. Отработанные газы активизируют работу крыльчатки, заставляя ее вращаться вокруг своей оси. Из приемной трубы они переходят в устройство катализатора, где оседают все вредные примеси.

Эта система оборудована двумя датчиками, один расположен на входе в катализатор, а второй — на выходе. Это дает возможность увеличить показатели производительности выхлопного механизма, т.к. можно получить более точные данные о соотношении воздуха и топливной жидкости.

Электросхема

Схема электрооборудования состоит из следующих элементов:

• аккумуляторные батареи;
• электрический стартер;
• амперметр;
• ключ системы зажигания;
• катушка;
• регулировочный реле;
• генераторная установка;
• прерыватель;
• распределительное устройство;
• свеча зажигания.

Объединение источников переменного тока с потребителями происходит через однопроводную систему, т.к. источник тока и потребитель электрической энергии соединены одним проводом. Второй провод — это масса транспортного средства. С ней соединяется отрицательно заряженные клеммы аккумуляторной батареи и генераторной установки.

Номинальное напряжение в электрической системе не должно превышать 12 В. Во время работы силового агрегата на холостом ходу при небольшом количестве оборотов питание потребителей осуществляется за счет аккумуляторных батарей.

Расход топлива

Среднее количество потребления бензина в зимний период составляет 13,5 л. Летом расход топлива двигателем равен 8,5 л на 100 км пути.

Сколько литров масла в двигателе

Количество моторного масла (объем), которое вмещает специальный бак, составляет 2,3 литров масла. Лить масло рекомендуется через воронку при отключенном моторе.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Двигатель UAZ Patriot 2.7 ЗМЗ 409 (128 л.с.) характеристики, расход топлива

Рабочий объем – 2693 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 16
Диаметр цилиндра – 95.5 мм
Ход поршня – 94 мм
Мощность л.с./кВт – 128/94.1 при 4600 оборотах в минуту
Крутящий момент – 209.7 Нм при 2500 оборотах в минуту
Степень сжатия – 9
Тип ГРМ/привод ГРМ – DOHC/цепь
Марка топлива – бензин АИ 92
Экологический класс – Евро-4
Максимальная скорость – 150 км/ч
Разгон до 100 км/ч – н/д
Расход топлива по городу – н/д
Расход топлива в смешанном цикле – н/д
Расход топлива по трассе – 11,5 литра

Данный двигатель весьма прожорлив, это пожалуй на сегодняшний момент главная проблема Патриота с этим силовым агрегатом. Довольно устаревшая конструкция, не порадует вас своей надежностью. Однако цена нового UAZ Patriot, заставляет закрывать глаза на подобные минусы.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

На автомобилях ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524 установлена микропроцессорная система зажигания. Перед проверкой системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

Проверка микропроцессорной системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524, проверка исправности катушек зажигания.

Для проверки исправности микропроцессорной системы зажигания двигателей ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 выполните следующее. При выключенном зажигании проверьте:

— Целость и посадку высоковольтных проводов в катушках зажигания.
— Колодку жгута проводов электронного блока управления двигателем.

Для проверки исправности высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, перед снятием проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

Схема микропроцессорной системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063.

Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи катушки зажигания.

Схема микропроцессорной системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-40522.

Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, с рабочей машины. Если искра не появилась, проверьте катушку зажигания.

Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с рабочей машины. Если и после этого двигатель не заведется, то проверьте исправность системы управления двигателем по кодам неисправностей.

Проверка микропроцессорной системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-40524.

Для проверки исправности микропроцессорной системы зажигания двигателя ЗМЗ-40524 выполните следующее. При выключенном зажигании:

— Проверьте посадку катушек зажигания на свечах зажигания.
— Надежность присоединения к катушкам колодок жгутов проводов.
— Проверьте колодку жгута проводов электронного блока управления двигателем.

Схема микропроцессорной системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-40524.

Проверка исправности катушек зажигания и проводов управления системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-40524.

Для проверки исправности катушек зажигания и проводов управления проверьте наличие искры на свечах зажигания. Отверните гайку крепления любой катушки зажигания и снимите ее со свечи зажигания. При снятии катушек зажигания никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за катушку и, перед снятием проворачивая ее из стороны в сторону, потяните.

Вставьте в наконечник катушки зажигания запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи зажигания с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи катушки зажигания.

Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Если искры нет, проверьте и при необходимости замените катушку зажигания. А если после замены катушки зажигания искра не появится, повторите указанную проверку для остальных цилиндров.

Если при их проверке есть искра, неисправны управляющие провода катушки, проверенной в первую очередь. А если и в этих случаях искра не появится, неисправен блок управления двигателем или датчик положения коленчатого вала.

Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с рабочей машины. Если и после этого двигатель не заведется, проверьте исправность системы управления двигателем по кодам неисправностей.

Ремонт мотора или замена на контрактный?

Вообще любые неисправности, которые привели к снижению компрессии в цилиндрах двигателя, устранимы. Если проблема кроется в клапанах/ГБЦ, то ремонт и восстановление обойдется в 300-600 рублей. Гильзовка одного цилиндра обойдется в 80-120 рублей. Если были повреждены поршни, то необходимо заменить их. Цена вопроса сильно варьируется от мотора и производителя поршней. Например, на сильно страдающие «масложором» моторы TFSI поршень Kolbenschmidt стоит около 200 рублей, а оригинал – 650 рублей за штуку (эти поршни идут в сборе со всеми кольцами).

К этим суммам следует добавить расходы на снятие и установку мотора, его разборку и сборку. В итоге получается, что капремонт популярного с точки зрения проблем по ЦПГ мотора 2-литрового TFSI/TSI обойдется в сумму порядка 3600 рублей. Это если менять все четыре поршня. Контрактный двигатель стоит от 2500 до 3000 рублей (плюса работа по замене, а также расходники – 1000 рублей). В этом случае – а мы говорим о моторах TFSI/TSI – многие люди идут на капремонт, в процессе которого устанавливают модернизированные поршни, с которыми проблема «масложора» исчезает.

Также на капремонт с гильзовкой блока идут владельцы автомобилей, чьи моторы хронически страдают износом ЦПГ: появлением задиров на стенках цилиндров. Это касается многих бензиновых моторов BMW, Mercedes (и упомянутых выше моторов Audi/VW), а также широко распространенного двигателя G4KD/4B11 (Kia, Hyundai, Mitsubishi), которого разборках практически не предлагают. Тут целесообразно решить проблему раз и навсегда.

Если проблема с компрессией связана с износом ГБЦ, то также можно смело рассматривать вариант с ее восстановлением. Работа обойдется, как мы упоминали, в 300-600 рублей плюс порядка 200-400 рублей за ее снятие и установку с заменой прокладки.

В большом количестве других случаев, если к снижению компрессии привела случайность, ошибки в обслуживании или огромный пробег, можно смело рассматривать вариант с заменой мотора на контрактный. Моторы, не пользующиеся большим спросом, обойдутся в 1000 – 2000 рублей, плюс порядка 600 – 1000 рублей на снятие и установку с заменой масла и необходимых расходников.

Процесс подбора, проверки и замены свечей зажигания «Газели»

• Процесс подбора, проверки и замены свечей зажигания «Газели»
• Свечи для двигателя ЗМЗ 405, 406
• Типичные неисправности свечей
• Трещины на изоляторе
• Нагар на электродах
• Масло на электродах и резьбе
• Топливо на электродах и резьбе
• Белый или светло-серый налет
• Оплавление и коррозия электродов
• Время замены
• Процесс замены

Специалисты отмечают, что чаще всего на СТО приезжают водители «Газелей» с нареканиями на работу двигателя. Он использует много топлива, при этом двигатель плохо тянет и трясется. Как правило, при диагностике оказывается, что используются свечи зажигания не для «Газели», а для инжекторных ВАЗов. Еще одна распространенная проблема — замена заводских наконечников проводов на дорогие силиконовые, без соблюдения всех правил. Тогда между контактом свечи и наконечником провода возникает слишком большой зазор (до 3 мм), проходит искра, которая буквально за пару месяцев сжигает провода. Но в данной статье мы поговорим исключительно о свечах зажигания.

• Свечи для двигателя ЗМЗ 405, 406
• Типичные неисправности свечей
  • Трещины на изоляторе
  • Нагар на электродах
  • Масло на электродах и резьбе
  • Топливо на электродах и резьбе
  • Белый или светло-серый налет
  • Оплавление и коррозия электродов
• Время замены
• Процесс замены

Свечи для двигателя ЗМЗ 405, 406

Чтобы выяснить, какие свечи ставятся на «Газель» с двигателем 405 и 406, достаточно почитать соответствующий раздел инструкции к машине «Двигатель «Газель». Там указано, что на ней используются свечи типа А14ДВР, а также их возможные аналоги.

Иногда водители устанавливают свечи типа А17ДВРМ, что недопустимо. Во-первых, у них другой показатель теплоотвода, а во-вторых, и это самое важное — зазор на свечах зажигания «Газель» 405 должен составлять 0,8 мм, а инжектор от ВАЗа допускает параметр от 1 мм и больше.

Буква «Д» говорит о длине резьбы, а «В» о том, что у изолятора имеется выступающий конус. И последняя буква свечи для ЗМЗ 405 свидетельствует о наличии резистора. Эта деталь необходима для того, чтобы двигатель во время работы не создавал помех радио-аппаратуре, установленной на машине. Хотя некоторые специалисты считают его необязательной деталью, если на свечах уже установлены колпачки с резисторами или стоят высоковольтные силиконовые провода.

Буква «М», которая присутствует на свечах для ВАЗа, говорит о медном центральном электроде. Однако не каждый отечественный производитель использует медь высокого качества. Поставив их на «Газель», не удивляйтесь слабой искре — при установке на ЗМЗ 406 дополнительные электроды по бокам создают помехи для доступа смеси к центральному электроду, а потому воспламенение очень осложняется.

Типичные неисправности свечей

Если затруднен запуск двигателя, на холостом ходу мотор «троит», ощущаются рывки и провалы, легкие подергивания, ощутима потеря мощности — все это говорит о проблемах со свечами. Позитивный момент — обнаружить неисправность этой детали автомобиля очень просто. Достаточно вывернуть свечи из двигателя и осмотреть. Типичные неисправности, при которых необходима замена свечи зажигания на «Газели» следующие:

Трещины на изоляторе

Сколы и трещины могут возникать по всему корпусу. Через эти трещины ток просачивается сквозь изолятор на саму свечу, ослабляя искру или вообще ее поглощая. Как правило, в местах трещин образовываются пятна и загрязнения. Если их протереть, неисправность станет очевидной.

Основная причина — естественный износ. Если эта неисправность появилась раньше предполагаемого срока, значит свечи изготовлены из некачественного материала или не по технологии, использовалось некачественное топливо, неверно выставлен угол опережения зажигания или калильное число свечи не соответствует тому, которое указано в инструкции по эксплуатации машины.

Нагар на электродах

Иногда при диагностике двигателя ЗМЗ 406 обнаруживаются черные свечи — на них остается нагар. Обычно он возникает в тех случаях, когда калильное число установленной свечи не соответствует требуемому инструкцией по эксплуатации авто. Тогда слишком холодная свеча не успевает самоочиститься. Причиной может стать слишком насыщенная топливная смесь, раннее зажигание, долгая езда на пониженной передаче или длительная работа холостого хода, неправильный зазор между электродами и другое. Из-за этого у двигателя понижается мощность, из глушителя выходит более густой дым, двигатель сложнее запускается, увеличивается расход топлива.

Масло на электродах и резьбе

Обычно это явление говорит о проблемах с двигателем, а количество масла говорит о том, насколько это серьезные проблемы. Из-за попадания масла на электроды из глушителя идет сизый дым, холостой ход машины неустойчив, ее пуск затруднен, расход масла и топлива увеличивается. Первоочередные меры в этом случае — проверка компрессии в цилиндрах.

Топливо на электродах и резьбе

Заливание свечей топливом говорит о неисправностях в карбюраторе, неправильно выставленном уровне топлива. Из-за этого пуск двигателя существенно затрудняется.

Белый или светло-серый налет

Бедная топливная смесь, низкое калильное число свечи, слишком высокая температура свечи — все это способствует образованию подобного налета. Обычно он возникает из-за экстремальных условий вождения (например, длительная езда на повышенных оборотах), позднем зажигании, подсосе воздуха или неправильно отрегулированного карбюратора.

Оплавление и коррозия электродов

Обычно возникает из-за раннего зажигания, использования свечи с меньшим калильным числом, чем положено, использования низкооктанового топлива. Внешне эта неисправность проявляется рывками в движении, провалами, перегретым двигателем, металлическими стуками во время работы.

Еще одна типичная проблема — зазор между электродами выставлен неверно.

Время замены

Разобравшись, на что влияют свечи в автомобиле, давайте уточним, когда их стоит менять. Естественно, первым показанием к замене станут обнаруженные повреждения хотя бы одной свечи. Но даже если они выглядят вполне рабочими, не стоит пропускать их плановую замену. Так, для двигателя ЗМЗ 405, 406 менять их нужно не позже, чем через каждые 20000 км пробега, а лучше через 10000 км.

Процесс замены

Понимая, на что влияет замена свечей зажигания, многие автовладельцы готовы сами провести эту замену. Мы вкратце расскажем, как это делать.

На двигателях ЗМЗ стоит система зажигания Double Ignition System — DIS. Ее катушки зажигания имеют два высоковольтных провода, а каждая из них работает с отдельной парой цилиндров. Причем первая катушка, которая расположена у впускного коллектора, подключена к первому и четвертому, а вторая, которая находится у выпускного — ко второму и третьему цилиндрам.

Провода подключаются парами, причем пара первой катушки короче второй. В самой паре не принципиален порядок подключения проводов и цилиндров.

В процессе замены свечей необходимо учесть такие важные моменты:

• использовать только «родные» свечи А14ВР;

• учитывать, что порядок зажигания следующий: 1 – 2 – 4 – 3;

• зазор между электродами должен составлять не более 0,95 мм (оптимально 0,8 мм);

• использовать наконечники свечей 50.3707200 (402.37707230);

• свечи имеют встроенный резистор на 8 – 10 тыс. Ом.

Также помните о том, что устанавливаемые провода не должны быть натянуты слишком сильно, тереться о другие части автомобиля, сильно перегибаться.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Истоки неполадок в работе силового агрегата на ХХ

Как сложится картина, если компьютерная система не получит информацию об объеме всасываемой воздушной массы? Ситуация с датчиком дроссельной заслонки приведет к тому, что частота вращения коленвала на ХХ сперва будет расти. Однако впоследствии смесь беднеет, и устанавливаются низкие обороты холостого хода на прогретом двигателе автомобиля. Это происходит по простой причине – количество всасываемого воздуха уменьшается.

Но теперь горючая смесь становится богаче и ДВС снова набирает частоту вращения. Чередование таких циклов бесконечно. Среди автолюбителей явление известно под названием «плавающие» обороты. Вопрос особо актуален в холодное время года, когда быстрый прогрев мотора играет важную роль.

Встречается и несколькодругой вариант развития событий, когда обороты изменяются в сторону увеличения до 1 500-2 000 об/мин и остаются на этом уровне. Причина в следующем:

1. Инжекторы осуществляют повышенную подачу горючего.
2. Количество поступающего воздуха не увеличивается, иначе ДВС смог бы поднять частоту вращения коленвала до 3000 об/мин, но потом все равно начал бы глохнуть.

На автомобилях ГАЗ функция самодиагностики должна фиксировать неполадки системы управления. Однако всегда нужно учитывать фактор нештатного подсоса воздушной массы. Такой случай гарантированно вызывает повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе, также возможна плавающая частота вращения коленчатого вала.

В итоге, можно сделать вывод – нестабильность числа оборотов ХХ чаще всего вызвана поступлением излишнего количества воздуха через нештатные отверстия. Если на ВАЗ-2106 достаточно отрегулировать карбюратор , то с новыми автомобилями ГАЗ, где присутствует ЭСУД, все несколько сложнее. Сбои в работе блока управления Микас или датчиков температуры ОЖ и массового расхода воздуха также способны повлиять на устойчивость работы двигателя.

Поломка датчика коленвала проявляется:

— ощутимым снижением мощности мотора;

— «плавающими» оборотами двигателя;

— детонацией, срабатывающей в двигателе при активном движении;

— отсутствием в датчике признаков жизни, когда завести автомобиль невозможно.

Наличие таких проблем говорит о необходимости проверки датчика положения коленвала.

Неправильная работа ДПКВ проявляется:

— ощутимым ухудшением его динамических характеристик при езде машины (причины этой проблемы могут быть другими, но если неисправность касается датчика синхронизации, то на панели приборов высветится «check engine»).

— самопроизвольным понижением или повышением оборотов;

— отсутствием устойчивости в оборотах;

— явлением детонации в двигателе, сопровождающим динамическую нагрузку;

— невозможностью запуска двигателя.

Это лишь неполный перечень характерных признаков неисправностей датчика оборотов коленвала.

Важно понимать, как можно проверить работоспособность данного узла, чтобы быть абсолютно уверенным в его исправности. Такая проверка всегда должна проводиться в первую очередь, и вот почему. Несмотря на достаточно неудобное расположение датчика коленвала в большинстве авто, сам процесс его проверки является относительно простым. Зато вы будете точно знать, нужно менять датчик или нет.

Основные аспекты установки зажигания

Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

1. Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку ГБЦ, для этого нужно открутить четыре винта на 12. В некоторых модификациях моторов демонтаж подразумевает также снятие топливного насоса.
2. Затем демонтируется верхний гидронатяжитель, расположенный в головке, для этого выкручивается два винта фиксации крышки.
3. Далее, производится снятие успокоителей цепи — среднего, а также верхнего, для этого выкручивается два винта, которые их фиксируют.
4. После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы нужно зафиксировать с помощью ключа на 27, одновременно выкручивая винты, фиксирующие их. В модификациях моторов 4063.10 звездочка распределительного вала демонтируется вместе с эксцентриком привода бензонасоса.
5. В соответствии с установленным на звездочке кондуктором в каждой из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые смещения должна составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского отверстия, которое находится по оси симметрии.
6. В том случае, если при настройке фаз нужно будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то саму звездочку следует вмонтировать на одно из дополнительных отверстий с положительным смещением. Оно находится справа от стандартного отверстия.