О запуске Octavia в морозы

И вот снова -32 и снова моя окташа не завелась. В прошлом году все в один голос твердили о том, что это из-за плохого бензина. Тогда это был АИ-98 от ЛУКОЙЛа и масло Shell 5w-30.
В этом году залит АИ-95G от Газпром-нефти и масло Castrol 5w-30.
В интернете полно роликов о том, как авто с таким двигателем заводится с первого раза в -36. И даже турбо заводится.

Может кто подскажет в чем может быть дело? Или это нормально?

Такая же беда. Октавия 1,6 MPI, механика. Позавчера ночью не завелась с автозапуска по температуре (сначала ставил -12, снизил до -15 и на тебе!). Вчера и сегодня пляски с бубном вокруг. Сменил 1 и 4 свечи (2 и 3 не достать на морозе — на улице -35!) Аккум вчера заносил домой на 2 часа, полностью зарядил, в 12 ночи поставил аккум — итог тот же — «схватит» раза два и снова залило(?) свечи. Грешу на бензин, но на местном форуме никто на него больше не жалуется.

а почему именно масло 5-30? 0-30 более подходит для -30 и ниже, да и джи всякие я бы не лил. имхо.

ОД отбояривался еще в прошлом году — мол, авто гарантированно заводится до -24.
Масло льет ОД по рекомендациям производителя.
На g как-то получше двиг звучит

А вас это устраивает?(ответ ОД, и рекомендации производителя)
Масло я так понимаю шел хеликс ультра экстра? или ультра Е? Ну никакие они при вашей температуре, я лил в поло седан адинол 038 0-30 и был счастлив, после кастрола 5-30.

Имел в пользовании несколько лет Октавию 1,6 MPI, как показала практика
машина, также не хотела заводится при -15 и ниже, на АИ-95.
Перешел зимой на АИ-92 и проблема полностью исчезла, заводил даже в

Народ, у кого какой подогрев стоит?

Давно этим же пользуюсь — сначала на пятнашке каждую зиму вместо 95 на 92 ездил. Теперь на Октавии, но. два дни назад это не спасло.

Пока на гарантии — да. Потом буду сам решать.
Думаете, в масле дело?
А может они вообще не умеют заводиться в такую погоду?)

Про заводиться не знаю(зачем тогда такой авто?), ну а в масле или нет хз, но помочь то двигателю завестись при ниже -30 думаю нужно. А масло не последнюю роль сыграет. На поло седане 5-30 очень тяжело было, на 0-30(адинол 038, про другие не скажу) легче..ну и стандарно, заряженная АКБ, автотепло на двигатель, морду закрыть.

Все это было. Авто не прогревается ночью, часов 10 простоял на морозе. Думаю, зря ночью не вставал 🙂

На улице «потеплело» до -25, двигатель нагрел до -13. При запуске всё равно пару раз чихнул и. тишина. Как слить бензин, подскажите.

Снять фишку с БН,там два ШИРОКИХ контакта,плюс и минус понятно по цвету на проводах,туда +12 В и шланг подходящий на подающий патрубок БН,все сливается быстро.

Спасибо, буду пробовать.

Прикурился, ничего не помогает.
Нужно отогреваться видать.

Смотрю прям проблемы пошли. У меня тьфу-тьфу пока норм. Стоит вебаста, но из-за праздников почти нет рпобега — чую аккумулятор начинает потихоньку начинает сдавать. Сегодня заводил после ночи с ключа без прогрева — норм сразу запыхтела.

Да ну как проблемы. В прошлом году то же самое было.
Просто веде все говорят что в -36 без прогревов заводится. Переживаю.

Но судя по всему они при -32 и ниже уже не заводятся. И с этим надо смириться.

Для себя решил что следующая машина однозначно будет с вебастой

Погрелись — поехали.
Задумался над тем чтобы купить тепловую пушку

Завёл свою Oktavia только после 3-х часов в тёплом гараже, ехал туда на эвакуаторе — не нашёл, где впереди прицепить трос (куда вкручивать-то проушину-серьгу у неё кто-нить знает. ). Заводить начал уже после 1,5 часа в тепле. Оказывается: ЗАМЁРЗ КОНДЕНСАТ в выпускной системе! Определил по шипению газов в глушителе после нескольких неудачных пусков: заводил в полной тишине (интуитивно что ли выключил тепловую пушку и радио, оравшее до этого. ) Думаю, что сказались и праздники — несколько дней работала только с автозапуска, и сильный холод, и «кривая» стоянка (в смысле с наклоном на левый бок — на улице накат снега оказался разной высоты на стояночном месте!)

В мануале есть инструкция с картинками.
Стоя лицом к машине (капоту), нужно выломать левый фрагмент нижнего воздухозаборника. Рядом с тем местом где у некоторых стоят туманки. Просто хватаете (Ялтам есть прорези) и тянете на себя. Если плохо объяснил могу сделать снимок))

А за что тянули тогда?) я вот лично заднюю боюсь выламывать — за бампер переживаю.

Аккумуляторы для Skoda Octavia

Важно! Аккумулятор для Шкода Октавия А7 годится далеко не каждый: подходят только батареи размерами 242х175х190 и 278х175х190 в зависимости от модификации.

Ниже будут предложены варианты наиболее подходящих аккумуляторных батарей для данного автомобиля, представлены наилучшие решения. Именно так вы сможете понять, какой аккумулятор для Шкода Октавия самый лучший.

Автомобильные аккумуляторы Mutlu производятся в Турции. В Россию для шкода Октавия A5 такие аккумуляторы начали поставляться давно, еще в восьмидесятые годы: их ставили на автомобили ВАЗ. За эти годы изделия зарекомендовали себя как исключительно надежные. Преимущества АКТ Mutlu:

1. Стабильно работают и в жару, и в холод.
2. Невысокий саморазряд.
3. Большой стартерный ток.
4. Малый расход электролита.
5. Индикация уровня электролита.
6. Высокая долговечность. При хорошем уходе батареи служат до семи лет.

Характеристики батареи Mutlu 66 а/ч, LB3.66.056.A:

1. Габариты 278х175х175 мм.
2. Максимальный ток 560 ампер.
3. Полярность обратная.
4. Гарантия два года.
5. Емкость 66 ампер-часов.

Батарея представляет собой аналог аккумулятора Bosch, но по более низкой цене. Она подойдет тем, кто желает приобрести качественный товар, но не хочет переплачивать за бренд. Преимущества батареи:

1. Батарея имеет электроды особого типа, позволяющие успешно эксплуатировать его при высоких температурах.
2. Благодаря высокому стартовому току машина легко заводится в сильный мороз.
3. Низкая цена при высоком качестве.
4. Противоударный корпус. Батарея подойдет для любителей бездорожья.

1. Емкость 74 ампер-часа.
2. Максимальный пусковой ток 680 ампер.
3. Габариты 275х175х190 мм.
4. Тип батареи свинцово-кислотная.
5. Гарантия два года.

Батареи данного производителя отличаются следующим:

1. Повышенная емкость батареи при обычных размерах корпуса.
2. Повышенный пусковой ток.
3. Низкая цена.

Данные аккумуляторы можно порекомендовать тем, кто часто ездит зимой: пусковой ток здесь беспрецедентно велик. При этом батарея компактна и вполне поместится в штатное место под капотом автомобиля. Батарея имеет удобные ручки для переноски и индикацию уровня электролита.

1. Габариты 278х175х190 мм.
2. Емкость 77 ампер-часов.
3. Максимальный пусковой ток 780 ампер.
4. Гарантия два года.

Аккумуляторы этого производителя отличаются неплохими характеристиками, однако уступают представленным выше. Цена на данную батарею сравнительно невысока, а качество безупречно. Изделие получило многочисленные положительные отзывы, а сама фирма давно известна в России. Батареи данного производителя любят устанавливать участники ралли и иных автомобильных соревнований, потому что они хорошо выдерживают езду по пересеченной местности: корпус прочен, не трескается и герметичен.

1. Устойчивы к вибрациям. Подойдут для любителей бездорожья.
2. Хорошо работают при любых климатических условиях.
3. Стабильно работают даже при большом количестве подключенной автомобильной электрики и электроники.
4. Долгий срок службы.
5. Подходят для автомобилей, оснащенных системой Start-Stop для снижения выброса вредных веществ в атмосферу.

1. Габариты 278х175х190 мм.
2. Емкость 66 ампер-часов.
3. Максимальный пусковой ток 510 ампер.
4. Гарантия два года.

Не казните за баян, помогите советом — кто сталкивался с подобным или на форуме обсуждалось.

Такая случилась проблема.
В минувшие праздники утром завожу машину, температура близка к 0, повела себя необычно — обороты двигателя со старта установились

950 вместо обычных 1200 и неустойчивая работа (подобное поведение было прошлой зимой, когда под -30° давило).
Дальше хуже. Короткая поездка, двигатель не успел прогреться и до 60°, забежал в магазин, завожу машину, а она не заводится, т.е. схватывает и сразу глохнет. Завелась только после того как помог ей педалью газа. И такая ерунда регулярно повторяется на протяжении последних дней, включая сегодняшний при +14° на полностью прогретом двигле.

Пробег у авто 70 тыс. на ТО 60 менял все,что положено, включая свечи и топл.фильтр.

Звонил в Атлант описал мастеру симптомы — сказал что у BZB с таким не сталкивался.

Для начала — на диагностику. Мотор сложный однако. Причин может быть масса.

а во время движения рывки и подглыхания есть? т.е. едешь едешь и вдруг резкий мягкий провал и таких череда

насос/ы, дз может такое давать . в динамике изменений нет ?

Нет не провалов не рывков.

Сообщение добавлено в 20:10, предыдущее сообщение было в 20:01

С динамикой все в порядке, как прежде. Сегодня опаздывал на встречу, без пробок пришлось позажигать в режиме S — подхватывает на любых оборотах и любых скоростях — все в норме.
А что такое насос/ы дз ??

Нет не провалов не рывков.

Сообщение добавлено в 20:10, предыдущее сообщение было в 20:01

С динамикой все в порядке, как прежде. Сегодня опаздывал на встречу, без пробок пришлось позажигать в режиме S — подхватывает на любых оборотах и любых скоростях — все в норме.
А что такое насос/ы дз ??

Топливный насос и дросельная заслонка.

Благодарю за ликбез

На примитивных инжекторных калатушках с подобными симптомами приговаривают датчик ХХ или положения ДЗ. Здесь все сложнее, по крайней мере кажется.

тут всборе узел ДЗ, если изменений в динамике нет перед и после того как заглохнет, то скорее всего она, как вариант

Вполне возможно штекер на ДЗ, надо делать диагностику.

у тебя еще клапан EGR может такое давать

как будет чаще, можно записать лог и посмотреть кто косячит

У меня было примерно тоже самое. Оказалось блок управления топливным насосом. Он находиться под задним сидением над топливным насосом. Проверь может он?!

Каким образом проверить? Разъемы или что?

Сорри за задержку с ответом. У меня он реально оплавился, т е внутри что-то коротило-именно сам блок, а не провода. Причем определить что, не получилось-все внутренности этого блока залиты компаундом. Не знаю правда будут ли эти внешние признаки у тебя, если машина заводится, потому что я определил, что это причина проблем именно этот блок, только когда машина встала окончательно. Может на через дигностику и посмотреть не дает ли он какую то ошибку??

Сам только сегодня появился на форуме. За советы спасибо.
Последние дни подобных проявлений не было, если возобновятся поеду на диагностику. Смущает только то, что задержавшаяся зима на носу, не подвела бы в самый неподходящий момент.

всем привет!у меня 2.0 fsi,глохнет на драйве в пробках,и на холостых на паркинге.у о.д ошибок нет, разводят руками,а машина продолжает глохнуть,подскажите может была у кого такая проблема?

Такая же ситуация, периодически глохнет в пробке (исключительно во влажную погоду), не часто, но регулярно. Перезаводишься едешь дальше.
Загнал в сервис, ошибок комп не показал, помыли инжектор, заслонку дросселя, заменили свечи, не помогло. Буду пока так ездить, как запарит полезу в топ.фильтр и бензонасос.

и я заметил тоже что во влажную погоду.

Сегодня пришлось час сидеть в машине ждать, так мой глох з раза через равные промежутки времени после завода, когда газанул хорошенько глюк исчез.

VW PASSAT B3 1.8 RP > AUDI B3 1.8S > VW PASSAT B3 1.8 PF > VW PASSAT B5 1.8 APU > VW PASSAT B6 2.0 FSI BVY

имхо временный глюк тнвд. (который на двигателе)

Аналогичная фигня, дня четыре назад в пробке глохла два раза, после того как заглохла, заводится нормально, после этого пока не было, тьфу-тьфу-тьфу.
Что за хрень была?

никто не знает и не понимает что за хрень,сам мучаюсь!

У меня глохнет, когда завожу, и на холодную, и прогретая. На сто посоветовали поменять ключ, сегодня с другим ключом так же не завелась с первого раза, но теперь стали блокироваться двери при наборе скорости, при открытии-открываются все двери. С первым ключом этого нет, ничего в настройках не менял. Может такое быть или где-то глюк?

Наверное и я здесь отпишусь, устал искать ответа. Движок 1.8TSI , при холодном запуске тоже глохнет, секунд тридцать держит обороты 1200 потом на 700 и глохнет, запуститься может с3 а может и с 7 раза, с недавнего времени пропала динамика, при ускорении тупит, такое ощущение что захлебывается. Хотя заводится в любой мороз, если конечно аккумулятор тянет. Бывает что и с первого раза заводится, но при включении климата и габаритов так же глохнет, до морозов глохла и при выжимке сцепления на холодную, у меня механика. До морозов на горячую работала нормально,стабильно. Устал воевать с сервисом, впарили мне комплект свечей, проблема не ушла, но свечи впарили грамотно, убедили меня что на втором цилиндре была свеча неисправна, хотя свечи прошли 5000км, при диагностике ничего не могут выявить, говорят что ошибка была разовая. После ТО-2 менялся расходомер, накрылся через 20 км после выезда с ТО-2. Вообщем не знаю что еще сказать, МОЖЕТ КТО ПОДЕЛИТСЯ СВОИМИ МЫСЛЯМИ, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН, а пока буду дальше воевать с сервисом.

Шкода октавия плюсы и минусы отзывы

Все минусы Skoda Octavia A5

➖ Обзорность
➖ Слабое ЛКП
➖ Шумоизоляция (колесные арки)

Плюсы

➕ Вместительный багажник
➕ Надежность
➕ Управляемость

Достоинства и недостатки Шкода Октавия А5 выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы Skoda Octavia 1.4, 1.6 MPI и 1.8 TSI с механикой, автоматом и роботом DSG можно узнать из рассказов ниже:

Отзывы владельцев

Машина надежная, за все время у меня не было проблем с двигателем и подвеской. Через 7 лет и 85 тыс. пробега поменял задние сайлент-блоки передних рычагов + лопнула задняя пружина. Стойки стабилизаторов и колодки еще родные. Следов коррозии нет, сколов мало — в основном езжу в городе (живу 15 км от города).

Расход в смешанном цикле — 7 л на 100 км. Рулится отлично. Движка в городе хватает — приемистый. Кондей работает исправно, дозаправок еще не было. Зимой прогревается за 10 мин. Машиной полностью доволен до сих пор.

К достоинствам модели также отнесу классический, не устаревающий кузов и ощущение защищенности в крупной машине. Хороший клиренс, соответствующая проходимость. Приятный салон с мягкой панелью, хорошая эргономика — все на своем месте.

Шумоизоляция передних арок не очень, говорят — особенность подвески от Гольфа. Широкие пороги пачкают брюки в непогоду (зато там труба диаметром 40 мм). Широкие передние стойки мешают обзору при поворотах, приходится крутить головой.

Александр Телегин, отзыв о Skoda Octavia A5 1.4 (80 л.с.) МКПП 2011 г.

Видео отзыв

Купил Шкоду и не жалею, катаюсь спокойно. Сама машина выше всяких похвал, динамичная, отзывчивая, информативный руль — несколько раз выворачивал из такой ситуации, что думал все, но вытаскивала!

На скорости устойчивая, удобный салон, климат такой, что околеть можно от холода, в автоматическом режиме работает безотказно. Год проездил, движок как часы, а ход как на электромоторе. Если нужно рвануть, пожалуйста, от копов еле откупился, они меня даже догонять не собирались, на посту тормознули. А я ее просто обкатывал по режиму! В общем, Шкода — отличный автомобиль.

Алексей, отзыв о Шкода Октавия 1.8 DSG 2011 года

Очень шустрый для 1.4. По трассе 180 км/ч идет спокойно. Динамика разгона тоже радует. Комфортный. Большой багажник (хотя тяжести не любит). Мало кушает.

Недостатков поболее… Слабое ЛКП, сколы и царапины довольно частое явление. Очень плохая шумоизоляция колесных арок, в салоне на скорости сильный гул. В обслуживании, если использовать оригинальные запчасти, дороговато для бюджетного авто.

Но самый большой минус, который перекрывает все достоинства — катастрофически плохо прогревается зимой. В сильный мороз минут 15 едешь как в морозилке. Потом только стрелка начинает подниматься. Иногда успеваю с работы доехать до дома, а в салоне только начинает теплеть…

Евгений, отзыв о Шкода Октавия А5 1.4 МКПП 2011 г.

Машиной очень доволен: просторный салон, огромный багажник, надежный двигатель и ходовая. В комплектации датчики дождя и света, ПТФ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, отличная музыка с восемью колонками.

На сегодняшний день понимаю, что, продав данное авто и даже добавив 300-400 «рублей», я ничего получше не получу. Читая про поломки турбин, двигателей и коробок до ста тысяч, просто диву даюсь, при этом повсеместно это стараются преподнести нормой. Еще не сказал про кузов, он реально оцинкован и не ржавеет. А вот ЛКП однозначно слабое, многочисленные сколы по всему кузову.

Отзыв о Skoda Octavia 1.6 MPI (102 л.с.) на механике 2012 г.

Первые впечатления после Астры, конечно, очень положительные. Шумка лучше, салон посовременней, не монохромные дисплеи. Механика 6-ступка, по трассе – просто песня. На 200 км/ч – 4 500 оборотов. Жрет, правда, на уровне 5-скоростной Астры, но я никогда не обращал особого внимания на расход.

Съездили на Алтай на ней. Вообще без проблем. Средний расход за всю поездку – 9,2 литра. Намотал 1 800 км за 4 дня. В дороге спина не устает, сидеть удобно. Круиз-контроль приятная штука на не загруженных или многополосных дорогах.

Ускорение вполне приемлемое. По началу вообще вызвал восторг 1,8 турбо, сейчас пообвыкся, кажется, что не едет. По паспорту 8,7 сек до 100 км/ч, у Астры было 10,5 с. Разница ощутимая.

Полный привод работает. На льду можно ощутить момент переброса мощности — жопу чуть подтаскивает (до включения систем). Один раз сел на брюхо по раскисшему проселку, подвывесил морду. Думал все, что придется выходить в жижу в чистых туфлях и рабочих брюках. Но нет, выехал. Антибуксы всякие выключил, колесами повертел и вышла. Очень обрадовался. Больше по этому зимнику я пробку не объезжал.

Жена, после поездок сзади стала жаловаться, что укачивает. Покурил интернеты – да, многие жалуются на излишнюю мягкость родных амортизаторов.

В мае появился какой-то противный сверчок справа. Очень, я вам скажу, замечательно жить во время интернетов, ибо я уже приготовился разбирать торпеду и искать засранца, а на форумах все давно выяснено, что надо идти с другой стороны — под подкрылком справа стоит блок родной сигналки, и он то и начинает дребезжать на оборотах. Вылечил подтягиванием и подкладыванием куска старой прокладки какой-то.

Отзыв про универсал Шкода Октавия Комби 1.8 TSI с полным приводом 2012 г.в.

Ездил я на своей любимой Королле и бед не знал, очень любил автомобиль. Но захотелось мне автомат, климат, круиз и решил я все-таки рискнуть и взять новый автомобиль.

Сейчас пробег 1300 км. Сиденье, конечно, удобней, чем в Королле. Но в Тойоте мне больше нравилась настройка зеркал, в Шкоде — не нравится. Обзор почти у обеих одинаковый. У машин большие удобные зеркала, но мешает передняя широкая стойка.

В Октавии пассажирам не нравится центральная консоль, которая упирается им в ногу. В Королле на это никто не жаловался. Еще пассажирам не нравится задний диван в Октавии, у Короллы опять же жалоб не было. Но места для ног сзади в Шкоде, конечно, больше.

Про багажник нечего и говорить — в Октавии он просто супер. В Королле петли съедали большую часть объема. В Октавии очень напрягает шум колес. В Королле колесные арки не так шумели. Не знаю, как для других, но мне кажется в Королле шумка лучше. В Октавии очень гулкая подвеска. В Королле опять же подвеска тише.

В целом, Королла Е120 мне нравилась намного больше. К турецкой сборке вообще не было претензий. Короче говоря, следующий автомобиль будет точно не Шкода. Всем спасибо.

Максим, отзыв про Skoda Octavia 1.8 TSI с автоматом 2013 г.

Нужно быть готовым

– широкие пороги, брюки всё время грязные
– посредственная шумоизоляция
– сверчки в торпеде на неровном покрытии
– не понятен алгоритм закрытия багажника, то дернешь слабо, то так же, но уже сильно
– длинный ход педали сцепления, нужно приноровиться
– нет дворника на заднем стекле, но жить можно
– зимой от -15С тупо холодно. ,нужно 5-10 км на обогрев
– зимой замерзает лючок бензобака
– если погонять, то высокий клиренс не в тему

From Sochi with love

Огромный багажник.
Просторный салон.
Высокий дорожный просвет(проезжаю там где чиркал дном на десятке)
Великолепная эргономика.
Зимой в -38 заводиться с первого раза.

Добавлю. Неделю за 30. С вебасто норм, АКБ не садит если ездить столько, сколько работала вебасто. После того как прогрелся двигатель до 60 градусов – поступает тепло в салон, быстро становится тепло. Без предпускового не знаю что бы было, т к на холостых мало греет.

Очень хорошая работа климат контроля.

Скорость остывания двигателя 1 градус в минуту при -32. Были картонка в радиаторе и одеяло на двигателе.

С гидротрасформаторным автоматом ест на 2-2,5 литра бенза больше чем робот или мех.

10 месяцев назад

Свесь не джип. Раз сел в скользкую яму придомовой территории – назад не сдать, упираюсь. Перед шлифует. Надо ставить резинку уплотнителя капота, защиту радиатора. На зиму, считаю обязательным вебасто из за особенностей tsi. Надо принять как есть что дворники не нужно доставать во время снегопада, за половину зимы проблем не было. Родная летняя резина Кама. Омывайка фар – надо прив. к алгоритму работы.

ЕЩЕ ПЛЮСЫ – (не влезло в раздел плюсов) очень хорошая система стабилизации и антибукса. Легкую кашу не заметно, ускориться можно почти как летом, отлично держит курс. Почти полный привод

самая быстрая в своем классе и бюджете
DSG очень быстро щелкает передачи
великолепные светодиодные фары – заливает светом все впереди
весьма комфортная, когда дороги хорошие
большой салон
отличая эргономика
опции, которых нет (или только начинают появляться) у конкурентов
заводится в любой мороз
адекватный расход топлива
нет расхода масла
большой багажник
зимние опции (подогрев лобового и заднего стекол, зеркал, передних, задних сидений и руля)
датчики мертвых зон

Не Завелся. Не Крутит Стартер

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Monkey D. Luffy

• Пол: Мужской
• Город: Moscow

• Наверх

#2 ЭСК

• Город: Эстония

• Наверх

#3 Monkey D. Luffy

• Пол: Мужской
• Город: Moscow

• Наверх

#4 GARA

• Наверх

#5

• Пол: Мужской
• Город: Киев и прилегающие окрестности

может аккумулятор подержанный впихнули
а за одну ночку он и издох

ещё бензин мог не очень хороший залить.
пусть в тепле постоит и попробуют стартануть.

ещё были ругательста на стартер фирмы Valeo — у меня такой же, но стартует хорошо (-20 вчера) в зависимости от бензина с 1,5-3 фырка стартера (при -1 с полфырка) — считаю что масло сильно промерзает и мешает сразу нормально разогнаться (Мобил1 3000 5W40)
напомните какую спецификацию масла по ВАГ надо в рум 1,6 — масла ТУТ

• Наверх

#6 Monkey D. Luffy

• Пол: Мужской
• Город: Moscow

Да брат, невезуха, у меня уже третья зима пошла, хотя для нас южан зама как зима, но бывало -23 по цельсию. Бжик и поехали. Так что выход один на сервис.

непонятки будут, если малямс потеплеет и стартер разморозится. но в любом случае, буду настаивать на замене.

может аккумулятор подержанный впихнули
а за одну ночку он и издох

ещё бензи мог не очень хороший залить.
пусть в тепле постоит и попробуют стартануть.

ещё были ругательста на стартер фирмы Valeo — у меня такой же, но стартует хорошо (-20 вчера) в зависимости от бензина с 1,5-3 фырка стартера (при -1 с полфырка) — считаю что масло сильно промерзает и мешает сразу нормально разогнаться (Мобил1 3000 5W40)
напомните каую спецификацию масла по ВАГ надо в рум 1,6 (в переводе на кодировку масла получится 0-W30 или 5-W30)

акк нормальный. головное освещение на ура светит, да и вся остальная электрическая хрень, тож работает хорошо. про Valeo читал, хаят многие. спецификацию не подскажу т.к. все доки дома

сравниваю с предыдущими японцами. таких проблем ни с подержанными, ни с новыми не случалось. начинаю разочаровываться в продукции шкоды.

• Наверх

#7 Monkey D. Luffy

• Пол: Мужской
• Город: Moscow

• Наверх

#8 Gek

• Пол: Мужской
• Город: Алтай

Сообщение отредактировал Gek: 30 Январь 2014 — 19:42

• Наверх

#9 astemio

• Пол: Мужской
• Город: г. Подольск, Московская область
• Интересы: Видеосъёмка, монтаж

• Наверх

#10 Gek

• Пол: Мужской
• Город: Алтай

. Но очередным утром мне это надоело и я перед тем как поворачивать ключ в замке зажигания, открыл капот и подергал клеммы на аккумуляторе. И, — о чудо! — машина завелась с первого раза. Затем я взял гаечный ключ и на всякий случай подтянул клеммы (хотя, справедливости ради надо сказать, они вовсе не казались плохо затянутыми. Но я вспомнил, что при охлаждении металлические предметы уменьшаются в объеме и предположил. Ну, вы поняли, что я предположил). И вот, с тех пор прошло уже несколько недель: были морозы и покрепче (до -20 точно было), а я завожусь с полтычка без каких-либо проблем.

• Наверх

#11 Monkey D. Luffy

• Пол: Мужской
• Город: Moscow

Не подскажите, как определить какой стартер стоит BOSCH или VALEO ? . Хотя . Судя по симтомам. Я уже догадываюсь какой у меня
Скоро в сервис на осмотр после 1000км — Сомневаюсь ,что с моих слов поверят и сразу заменят. Вот если на эвакуаторе притащат — тогда, ДА.
Ладно, пока покатаюсь — понаблюдаю. Хотя, что кататься, с 7 на 9 января у нас намечается -36 -41С , пусть Румик дома сидит!

На машины калужской сборки ставят Valeo. Так мне сказали черти из салона.

Перечитав последнии коментарии -Monkey D. Luffy- , вдруг возникло сомнение, а в стартере ли неисправность?
Может всё дело в замке зажигания, а именно, в блокировке от повторного включения стартера при заведенном двигателе?
. И получается, что в замерзшем замке после положения «зажигание» контактная группа перескакивает сразу на блокировку, А после нескольких манипуляций «вкл-выкл» в замке всё начинает работать как положенно.
Как только буду в сервисе — узнаю, что там думают по этой проблеме.

• Наверх

#12 Gek

• Пол: Мужской
• Город: Алтай

• Наверх

#13 Monkey D. Luffy

• Пол: Мужской
• Город: Moscow

• Наверх

#14 strapaval

• Пол: Мужской
• Город: Москва

• Наверх

#15

• Пол: Мужской
• Город: Киев и прилегающие окрестности

Когда такое произошло второй раз сразу пошёл за молотком.

• Наверх

#16 azim

• Пол: Мужской
• Город: Верхний Тагил

• Наверх

#17 ЭСК

• Город: Эстония

Главное знать куда тюкнуть и не переборщить.

• Наверх

#18 Gek

• Пол: Мужской
• Город: Алтай

жутко такое читать.
может вместо молотка ходить за киянкой

• Наверх

#19

• Пол: Мужской
• Город: Киев и прилегающие окрестности

• Наверх

#20 azim

• Пол: Мужской
• Город: Верхний Тагил

• Наверх

• Страница 1 из 5
• 1
• 2
• 3

• Вперед
• »

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

Дизель — утром долго не могу завести! .

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ВНЕ САЙТА Kashin

• Авто: Патрол 60, Мерс
• Имя: Дмитрий
• Пол: Мужчина
• Город: запорожье

• Наверх
• ↓
• ↑

#2 ВНЕ САЙТА Bolivar

• Авто: UAZ-469, Skoda octavia 2.0
• Имя: Alexandr
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Сообщение отредактировал Bolivar: 19 November 2012 — 21:43

• Наверх
• ↓
• ↑

#3 ВНЕ САЙТА Pit Bull

• Авто: FLHTCUI
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина
• Город: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ

У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

Сообщение отредактировал Pit Bull: 19 November 2012 — 21:54

• Моня это нравится

• Наверх
• ↓
• ↑

#4 ВНЕ САЙТА polyak

• Авто: patrol y60
• Имя: павел
• Пол: Мужчина
• Город: ровно

У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

• Наверх
• ↓
• ↑

#5 ВНЕ САЙТА Hakim

• Авто: 300GD
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина
• Город: Украинка, Киевская обл.

Очень актуальная тема для трактористов. Работа геморная и кропотливая. Чтобы долго не рассказывать даю уже развернутый готовый «рецепт» от профессионалов с иркутского ДИЗЕЛЬ-ФОРУМА. Сам несколько раз выгонял этого беса из топливной по этой методе:

Еще вчера мотор заводился и работал как часики. Но в один совсем не прекрасный день Вам показалось, что запустился мотор как-то не так. Чуть ленивее, чем всегда. Чаще всего таким вещам не придают большого значения, всегда находится некое объяснение – похолодало, дождь шел, аккумулятор разрядился и т.п. Чаще же всего начало возникновения проблемы остается вообще незамеченным.
Дефект может не проявлять себя потом несколько дней или месяцев, а может прогрессировать с каждым днем.
Независимо от модели мотора и автомобиля неисправность проявляется следующим образом:
— мотор запускается утром с «полтыка», но затем некоторое время работает неровно и может не реагировать на педаль газа;
— мотор для запуска по утрам приходится крутить стартером с каждым днем все дольше и дольше, после запуска мотор работает и запускается весь день как часы;
— утром мотор не удается запустить вообще. Не всегда даже помогают многокилометровые «прогулки» на «галстуке».
Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.
В нашем случае неважен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа – подается топливо в цилиндры или нет. Хотя, откровенно, бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом – прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва. Это связано с тем, что при запуске дыма образуется не очень много и нужно некоторое время для заполнения дымом всего объема глушителя.
Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.
Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:
— рассохшиеся топливные шланги и сгнившие хомуты на них;
— проржавевшие топливные трубки (самое типичное место – вход в трубок в бензобак);
— некачественное уплотнение топливного фильтра;
— неплотности в ручном или механическом подкачивающем насосе;
— использование в качестве обратной магистрали на форсунках ПХВ трубок (для европейских и американских моторов) и вообще любые нарушения герметичности обратной магистрали;
— нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД);
— нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД;
— нарушение уплотнения крышки топливного насоса.
В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.
Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректная замена топливного фильтра или некачественный фильтр. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.
Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак. При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.
Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу. Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива – самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается. Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости. Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.
Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги. Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД. Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым – прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.
Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления топлива. После этого внедряем болт и штуцер «обратки» на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.
Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом. Теперь необходимо отвернуть болт «обратки» и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.
Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера «обратки» может нанести ему непоправимый урон.
Дальнейшее испытание включает в себя два этапа.
1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра. Если утром мотор запустился и работает нормально – предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено.
2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра. Утренний запуск может выявить две ситуации:
а – мотор не запустился или запустился с такими же проблемами, какие заставили нас погрузиться в исследования. В этом случае можно с уверенностью сказать, что имеет место подсос либо в ТНВД, либо в «обратках» форсунок. Для уточнения диагноза, после того как мотор запустился и воздух полностью выгнан, пережимаем наглухо резиновую трубочку, связывающую обратки форсунок с насосом и снова оставляем ночевать автомобиль, расположив топливную емкость внизу. В некоторых автомобилях «обратка» от форсунок выводится не к насосу, а в топливный фильтр или в его магистраль, в таком случае эта часть эксперимента исключается.
Нормальный запуск покажет, что подсос находится в обратной магистрали форсунок. Продолжающиеся же проблемы говорят о том, что в ТНВД имеет место подсос воздуха и его необходимо отправлять в ремонт. Тут необходимо оговориться, что в жизни академически чистых случаев практически не бывает и подсос воздуха может оказаться одновременно не только в ТНВД, но и еще где-нибудь.
б – утром мотор запустился без проблем и работал уверенно. Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса.
Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.
Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.
Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно.
В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.

Если аккумулятор исправен и полностью заряжен, возможно, что машина не заводится в мороз по следующим причинам:

• Залиты свечи зажигания;
• Неисправен стартер;
• Моторное масло слишком густое;
• Система зажигания разрегулирована;
• Нарушена подача топлива или некачественный бензин.

Своевременная профилактика поможет не переживать о том, как завести машину в минус 30

Залогом спокойной зимы для водителей является вовремя произведенная профилактика. Лучше еще в середине осени сменить масло, отдавая предпочтение типам с буквенно-цифровым индексом 5w или 0w. Такие масла не загустеют даже при -30 градусах. Также осенью не забудьте поменять топливный, воздушный и масляный фильтры.

Помимо этого, чтобы не заботиться о том, как завести машину в минус 30 не помешает еще до наступления холодов проверить уровень и плотность электролита, при необходимости сменить омыватель и антифриз, проверить свечи зажигания, бронепровода, натяжение генератора и его зарядку.