Причины и устранение скрипа сайлентблоков

Причины и устранение скрипа сайлентблоков

Часто можно наблюдать ситуации, в которых водитель не знает, из-за чего скрипят сайлентблоки. Иногда они способны даже заглушить негромкую музыку в салоне, чем вызывают ряд неудобств. Особенно сильно «кряхтения» ощутимы на неровных дорогах. Даже у самого сдержанного водителя нервы не выдержат выслушивать часами подобные скрипы, как их не игнорируй.

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Из-за чего раздается скрип при проезде лежачего полицейского

Если скрипит подвеска при проезде лежачего полицейского, причин тому может быть масса. Чтобы выявить слабое место в подвеске и рулевом управлении автомобиля, потребуется проверить:

Амортизаторы;

Выше приведены только элементы, которые наиболее часто приводят к скрипам и стукам при преодолении лежачих полицейских. Также есть и ряд других деталей, вызывающих подобную проблему. Не стоит забывать и о креплениях деталей, ослабление которых способно приводить к возникновению скрипов и стуков.

Обратите внимание: если скрипы и стуки возникают при преодолении лежачего полицейского, маловероятно, что проблема связана с задней частью подвески. Наиболее часто страдают детали, расположенные в передней части подвески.

Почему скрипят сайлентблоки?

Чтобы избавиться от проблемы скрипа сайлентблоков, надо сначала определить ее причину. И сделать это можно своими руками, не прибегая к услугам автомехаников.

1. Износ сайлентблоков — наиболее вероятная причина появления скрипа. В процессе работы материал детали подвергается серьезному механическому воздействию, а также внешним воздействиям, например, дорожных реагентов, и в результате неизбежен ранний износ элемента. Если производственный ресурс качественного сайлентблока составляет около 100 тыс. км. пробега, то под влиянием негативных факторов он может сократиться вдвое. Износ сайлентблока также сопровождается ухудшением управляемости транспортного средства и появлениям вибрации во время езды. В данном случае проблема решается полной заменой изношенных деталей.

Для проведения замены сайлентблока предварительно необходимо загнать автомобиль на смотровую яму, а также снять защиту картера, если таковая имеется, после чего:

• выверните гайки передних рычагов, также гайку рычага стабилизатора и достаньте болт
• ослабьте болты колеса, полностью демонтируйте колесо
• выкрутите гайки растяжек, предварительно пролив WD-40
• отодвиньте шаровую от поворотного кулака, выверните еще 2 болта и демонтируйте рычаг
• извлеките сайлентблоки с помощью съемника, не используйте кувалду или подобные инструменты
• полностью зачистите проушины
• запрессуйте новые сайлентблоки и соберите узел в обратном порядке.

2. Если вы недавно установили новые сайлентблоки и заметили скрип, возможно они еще не встали на место.

Чтобы избавиться от проблемы необходимо ускорить притирку детали, использовав на узле силиконовую смазку. Не рекомендуется использовать для этой цели бензин или смазку WD-40, так как агрессивные составы могут повредить материал сайлентблока.

3. Если деталь новая, но уже успела пройти около 1 тыс.км, надо проверить достаточно ли хорошо затянуты крепежные болты.

Для устранения проблемы следуйте инструкции:

• загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте
• ослабьте крепеж сайлентблоков
• поставьте рычаги под упоры и отпустите домкрат
• подтяните болты до упора.

Если проведения процедуры скрип сохранился, скорее всего проблема в качестве детали и необходимо будет произвести замену.

4. Если вы владелец автомобиля Chevrolet Aveo, проблема решается регулярной мойкой узла и использованием на нем жидкости WD-40 – конструкция сайлентблоков для данного автомобиля предполагает наличие прорезей, которые дают скрип при попадании в них грязи. Некоторые автомеханики рекомендуют ставить на автомобиль сайлентблоки от Ford Mondeo ’00, т. к. они полностью идентичны заводской детали Chevrolet, за исключением прорезей, которые отсутствуют.

Чтобы избежать проблем в работе сайлентблоков, автомеханики рекомендуют использовать только качественные детали от производителей, которые уже успели с хорошей стороны зарекомендовать себя на рынке автомобильных запчастей. Один из таких производителей, специализирующихся на производстве надежных и износостойких автомобильных сайлентблоков, — Точка Опоры. Основной плюс деталей производства Точка Опоры — качественный полиуретан, из которого изготавливаются детали. Прочный материал позволяет сайлентблокам выдерживать высокие температурные перепады, интенсивное механическое воздействие, а также воздействие воды, озоносодержащих препаратов, масла и бензина. Эти детали не теряют своих свойств многие годы, что делает их фаворитом среди российских автовладельцев.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону – 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Смазка для сайлентблоков — нужна ли она?

• Смазка для сайлентблоков — нужна ли она?
• Что такое сайлентблок?
• Скрипят сайлентблоки
• Правильная замена и смазка сайленблоков
• Какую смазку выбрать?

Устройство современного автомобиля представляет собой очень сложную систему, состоящую из самых различных агрегатов, элементов и узлов, которые с виду могут показаться такими маленькими и незначительными, что уделять им внимания, казалось бы абсолютно не стоит. Но если относится к этому пренебрежительно, то это может привести к самым неожиданным, а главное неприятным последствиям. Как раз к таким мелким элементам и относятся сайлентблоки.

• Что такое сайлентблок?
• Скрипят сайлентблоки
• Правильная замена и смазка сайленблоков
• Какую смазку выбрать?

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – это устройство, которое состоит из двух металлических втулок, при чём одна из них вставлена в другую. Пространство между этими втулками заполнено специальной вставкой из резины. Сайлентблоки необходимы для соединительной функции элементов подвески. Благодаря сайлентблокам происходит гашение колебаний, передающихся между элементами подвески. Чем же грозит изнашивание сайлентблока?

Естественно, в процессе эксплуатирования автомобиля, сайлентблоки подвергаются высочайшим нагрузкам физического и технического плана. Поэтому возникает необходимость постоянного контроля текущего состояния резинометаллических шарниров. Это не требует каких-либо значительных усилий, ведь чтобы осуществить подобную процедуру, достаточно лишь визуальной диагностики.

Скрипят сайлентблоки

Сайлентблоки являются неотъемлемой частью подвесок современных автомобилей. Этот элемент подвески поглощает вибрации от ударов, которым подвержена автомобильная ходовая часть во время движения. И не обращая внимания на его маленькие размеры, сайлентблок выполняет огромнейший фронт работ. А если говорить открыто и напрямую, то и проблем он тоже может принести достаточно. Одной из явных является скрип во время движения автомобиля. Скрипеть сайлентблоки могут в результате следующих причин:

— ресурс детали подошёл к своему концу;

— плохо затянутый во время установки сайлентблок;

— особенность конструкции самого сайлентблока.

С первой причиной всё ясно. У каждой детали свой эксплуатационный срок и с его истечением она перестанет выполнять функции, что на неё возложены. При неисправном сайлентблоке замечается люфт рычагов ходовой части транспортного средства. Это сразу же начинает ощущаться, ибо поведение машины на дороге становится существенно хуже: возникают крены и посторонние шумы в подвеске.

Не редкость те случаи, когда псевдо мастера выполняют замену элемента «левой ногой», нарушая технику установки или как следует не затягивая крепления. Это также приводит к не желательным последствиям, а в частности и к тому, что начинают скрипеть сайлентблоки.

И самым интересным случаем является тот, при котором виновата сама конструкция сайлентблока. Яркий пример – автомобиль Chevrolet Aveo. Сайленблоки в этой модели имеют не цельную конструкцию, а с вырезами в резиновых элементах, обеспечивающих мягкость хода. Туда то и попадают разного рода загрязнения в ходе эксплуатации, которые препятствуют нормальному функционированию детали. Выходов из этой ситуации два:

— регулярная чистка сайлентблоков;

— монтаж детали от другого автомобиля, лишённой подобных технических изъянов.

Правильная замена и смазка сайленблоков

Большинство покупателей жалуются на то, что сайлентблоки на их автомобилях быстро выходят из строя, в тот время когда другие владельцы, приобретая такие же детали, на идентичную марку и модель автомобиля, ставят их, забывая очень надолго о них. Всё дело в том, что автосервисы в нашей стране не обязаны проходить сертификацию. Если выражаться другими словами, человек, который закончил учебное заведение по специальности «повар-кондитер», не найдя себе работу по профилю, открывает СТО и начинает «ремонтировать» машины и делает это причём на весьма законных основаниях. Думаем не стоит даже и пояснять, что такие горе-специалисты, зачастую, в конструкции автомобиля не кумекают абсолютно ничего, так же как и в принципе работы его в целом и отдельных элементов в частности.

В лучшем случае, перед тем как лезть под машину или капот, прочтут книгу «Автомобильный ремонт для чайников», а в худшем произнесут свою коронную фразу «я и сам всё прекрасно знаю, уже уйму автомобилей починил». Так вот эти владельцы той самой «уймы» отремонтированных автомобилей и страдают потом. Для того, чтобы обезопасить свой автомобиль и в частности себя тоже, рекомендуем далее внимательно прочитать этот раздел. Итак, приступим.

1. Сразу хочется сказать, что не всегда вина приходит лишь на совесть мастеров, очень часто для автомобилей из «поднебесной» запчасти на вторичный рынок поступают не в очень хорошем качестве. Прекрасно себя зарекомендовали сайлентблоки из полиуретана фирмы «Точка опоры». Да, цена на их достаточно высока, но качество на очень высоком уровне. Автомобилисты, проехавшие на таких сайлентблоках более полусотни тысяч километров, утверждают о том, что они оставались словно новые.

Даже, если Вы решили приобрести оригинальную китайскую деталь или более дешёвый её аналог, она прослужит гораздо дольше, если правильно произвести его установку. А посему внимательно проследите за мастером, ремонтирующим Ваш автомобиль, и если он будет делать какие-то ошибки, то не стесняясь поправляйте его. Конечно, многих мастеров это начинает искренне выводить из себя, ведь они на сто процентов уверены в правильности выполнения своей работы, но так как ремонтируют они Ваш автомобиль и за Ваши средства, тогда Вы в полном праве можете делать замечания.

2. После удаления старого сайлентблока, необходимо обязательно прочистить от загрязнений и ржавчины посадочное место сайлентблока. После того, как остатки абразива очищены при помощи наждака, удалите его пыль с поверхности. Не допускайте возникновения задиров, царапин и любых других повреждений.

3. Если у сайлентблока отсутствует наружная обойма, используйте смазку, для того, чтобы он лишний раз не попадал под дополнительные механические воздействия в процессе монтажа. В качестве смазки резинометаллических сайлентблоков используется мыльный раствор или силиконовая смазка, а для полиуретановых применяется смазка на литиевой основе, литол например.

4. Если в руках такого мастера появились кувалда или молоток, во время замены сайлентблока, садитесь в свой автомобиль и мчите из этого сервиса подальше и забудьте туда дорогу. Все работы по демонтажу и установке сайлентблоков необходимо производить при помощи специальных съёмников, но ни в коем случае не молотком и боже упаси не кувалдой.

Обратите внимание на то, что если у сайлентблока имеется наружная металлическая обойма, то правильно будет его запрессовать, наставив оправку оправку наружной обоймы. Если сайлентблок лишён металлической обоймы, чтобы его запрессовать нужна конусообразная оправка, при помощи которой можно равномерно запрессовать сайлентблок в рычаг. В данном случае оправка наставляется на внутреннюю обойму.

5. Наиболее распространённой ошибкой автомобильных сервисов при замене сайлентблоков является неправильная протяжка. Очень часто задавая вопросы людям, жалующимся на выходящие из строя сайлентблоки, относительно того как мастер производил их затягивание: «На подъёмнике или под опущенным автомобилем?», — можно услышать иронию в ответе касательно того, как же во втором варианте он это сделает. Но на самом деле все работы по затягиванию подвески необходимо осуществлять только на опущенном автомобиле, а в идеале ещё и нагруженном, для того чтобы подвеска приобрела своё привычное рабочее положение.

Дело в том, что у поднятого автомобиля свисают «рычаги» под углом, значительно превышающим тот, под которым они работают обычно. Если же мастер затянет его в данном положении, после установки автомобиля на землю, резину сайлентблока вывернет внутри рычага и она либо отделится от металла, либо потрескается под натяжением. Не жалейте таких мастеров. Окончательная протяжка подвески должна проводиться только на опущенном автомобиле, либо на подъёмнике, но с подпёртыми колёсами.

6. Порой бывает, что сайлентблок изготовлен не из цельной резины, а с определёнными выемками. Рабочая область располагается под маленьким углом. Выбран этот угол таким образом, чтобы рабочая часть сайлентблока работала максимально эффективно и вся нагрузка приходилась именно на неё. Если произвести изменение угла в большую или меньшую стороны, то нагрузка придётся на не прорезиненную часть сайлентблока, что приведёт деталь к скорейшему её выходу из строя.

Обратите внимание специалиста на эту тонкость и если он начинает неправильно запрессовывать сайлентблок, попросите его поправить. Угол наклона может варьироваться для каждого автомобиля индивидуально.

Какую смазку выбрать?

Для резины необходимо использовать нейтральную смазку. Как показывает практика, пыльники рулевых, шаровых, плавающих эксплуатируются гораздо дольше с такой смазкой. Очень замечательно подходит для этих целей смазка ШРБ-4, в состав которой входят нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Она обладает хорошими свойствами против задиров, серьёзной водостойкостью и волокнистой структурой. Она не вызывает набухания резины на уплотнителях и работает при экстремальных температурах от -40 до +130°С.) Как видно из вышесказанного, ключевые характеристики – не вызывает набухания уплотнителей резины и водостойкость.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Почему скрипит подвеска и как бороться с посторонними звуками в рессорах?

Давайте рассмотрим основные причины скрипа в рессорах и приведем примеры решения этих проблем. В первую очередь определим, что может скрипеть в передней и задней подвеске.

• Скрежет самой рессоры при трении листов друг о друга и соприкосновении в местах крепления кронштейнов, серег, опорных или стремяночных площадок.
• Другое направление поиска посторонних звуков — это рессорные комплектующие: различные виды и формы втулок, сайлентблоков, а также элементы крепления рессор со смазкой: бронзовые и резьбовые втулки и всевозможные варианты пальцев.

Загрязнение рессор

Начнем с самого простого. Нередко между листами набивается песок, грязь и мелкие камни (добавим к этому вариант коррозии рессоры при постоянном воздействии влаги). Загрязнения действительно могут вызывать сильный скрип в передней и задней подвеске. Определить присутствие посторонних предметов можно при осмотре рессорного пакета.

Шаг № 1. Первое, что нужно сделать, — это промыть рессорный пакет. У автолюбителей есть такое понятие «проехать по лужам». Некоторым это действительно помогает, и посторонние звуки пропадают. Но если рессора действительно забита песком или грязью с мелкими камнями, лужа точно не поможет.

Разрушение противоскрипных пластин

После промывки рессоры скрип пропал, но через некоторое время появился снова. Осматриваем рессору и замечаем, что от противоскрипов почти ничего не осталось, вследствие чего листы касаются друг друга и начинают скрипеть в точке отсутствия противоскрипных пластин или шайб. Со временем скрежет в передней или задней подвеске может только усилиться.

Остатки противоскрипов, трение листов о хомуты

Разжаты стяжные хомуты, частичная потеря и стирание противоскрипных шайб

Шаг № 2. Устанавливаем новые шайбы или противоскрипные пластины.

Разъезжание рессорного пакета

Заменили шайбы, звук практически исчез. Мы рады, ждем, когда шайбы притрутся по местам выработки листов, но с каждым днем скрип все громче и, кажется, становится сильнее, чем был до замены противоскрипов.

Новый осмотр подвески, заметили, что листы слегка разъезжаются веером и возникает трение о стяжные хомуты, которые приводят к скрипу в подвеске автомобиля. Часто данная проблема возникает при добавлении в рессору дополнительных листов, при этом старыми стяжными хомутами правильно рессору уже не стянуть.

Ослабление затяжки стремянок

Дополнительно к этой проблеме нужно обязательно добавить ослабление затяжки стремянок, это также является одним из вариантов расползания рессорных листов.

Шаг № 3. Если скрип в подвеске появился по этой причине, выравниваем листы и зажимаем стяжные хомуты, не забывая оставить небольшой зазор для свободного хода рессорных листов.

Износ втулок и сайлентблоков

Автомобиль готов к эксплуатации, но проехав несколько десятков метров, понимаем, что проблема осталась на прежнем уровне — звуки в подвеске никуда не исчезли. Появляются нехорошие мысли о рессорах вообще и о тех, кто эти рессоры придумал. При осмотре сайлентблоков и втулок видим, что они разбиты или съехали в сторону, возможно, произошел отрыв наружной обоймы сайлентблока или внутренней втулки.

Трещины по краю втулки говорят о высыхании резины и потери свойств упругости

Кроме этого, можно увидеть небольшие трещины по контуру резиновых втулок — это говорит о высыхании резины и о потере свойств упругости. При любом варианте выше перечисленных проблем рекомендация одна — замена втулок или сайлентблоков на новые или, как вариант, постоянная езда по лужам и использование различных автомобильных аэрозолей.

Шаг № 4. Поскольку мы хотим избавиться от посторонних звуков в подвеске надолго, снимаем рессору для перепрессовки сайлентблоков. Некоторые автовладельцы рекомендуют промазать рессору между листов графитной смазкой. Поскольку наши рессоры сняты, мы для уверенности смажем листы.

Шаг № 5. Устанавливаем рессоры. Кстати, о правильной установке, многие совершают огромную ошибку, затягивая все болты крепления и стремянки на поднятой машине, это категорически противоречит технологии установки рессор. Только после установки автомобиля в транспортное положение происходит затяжка болтов крепления рессоры и окончательная протяжка стремянок. Если пренебречь правильной последовательностью установки, результатом может стать отрыв внутренней втулки сайлентблока через очень короткое время после начала эксплуатации.

В нашем варианте мы установим все правильно и не забудем протянуть стремянки через пробега, в зависимости от типа транспортного средства.

Листы промазаны графитной смазкой, установлены новые противоскринные шайбы

Причины скрипа после замены сайлентблоков задней подвески

Небольшой скрип, который, впрочем, может создавать ощущение, что авто едет «как телега», обычно появляется в области задней подвески. Он связан с эффектом пассивного «подруливания» задней оси, который имеет место в конструкциях рычагов с плавающими сайлентблоками.

В некоторых случаях, во время сборки автомобилей на конвейере шарнирные соединения минимально набивают смазочным материалом. Так, например, при покупке новой шаровой опоры можно обнаружить, что на детали присутствует не более грамма смазки. После определенного пробега автомобиля смазочный состав может высохнуть или изменить свои смазывающие характеристики в результате попадания в места соединения грязи, влаги и пыли.

В результате таких процессов шарнирное соединение будет работать «на сухую». В результате контакта рычагов с несмазанными плавающими сайлентблоками появляется скрип. Если на неприятный звук не обратить внимание, то из-за увеличенного трения шарнир начинает изнашиваться. Через некоторое время в подвеске появится существенный люфт, а на смену скрипу придет стук в ходовой части.

Чаще всего, плавающие сайлентблоки в задней подвеске авто рассчитаны на небольшие нагрузки. При соблюдении требований по обслуживанию автомобиля и периодической смазке, такие шарниры могут прослужить от 100 до 300 тыс. км.

Если уже через 5-15 тыс. км после замены сайлентблоков появился скрип, то это может быть связано с теми же процессами, из-за которых быстро приходят в негодность шаровые опоры, завезенные из Китая — нарушение целостности пыльников. Недобросовестные производители могут использовать для производства автомобильных деталей некачественную резину, которая быстро размягчается. В результате механического воздействия во время движения автомобиля резиновые втулки таких деталей легко рвутся.

Быстрый износ оригинальных сайлентблоков может быть обусловлен таким фактором, как непрофессионально выполненные работы по замене детали или по другим видам ремонта подвески. К примеру, по неаккуратности можно порвать пыльник или втулку монтировкой во время диагностики. Владелец автомобиля о такой оплошности автослесаря может узнать только через определенное время, когда появятся скрипы и другие признаки износа сайлентблоков, сигнализирующие о необходимости замены деталей.

Стоит еще раз отметить недопустимость установки дешевых китайских деталей. Металлическая часть таких сайлентблоков может легко деформироваться и даже разломаться, а резиновые втулки быстро «дубеют» и рвутся. К примеру, некачественный пыльник может уже через 5-15 тыс. км «угробить» дорогостоящую оригинальную шаровую опору, замена которой выполняется только в комплекте с рычагом. На долговечность китайских сайлентблоков не повлияет ни смазка, ни частое обслуживание. Если вы дорожите своим временем и, главное, безопасностью, не стоит использовать для ремонта своего автомобиля низкокачественные детали.

И стоит ли это делать вообще, добрый день. Скрипит по холоду (лето отъездил — ничего не слышал). По звуку — резинки.

Вывесил машину — у меня Королла — обнаружил причину скрипа: задние сайлентбоки передних рычагов.

Мастер сказал, что резинки отличные ;), но скрипеть будут. Стоимость работ + две резинки = 2000 рублей.

Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают.

Вопрос:
Какое маслице куда именно вгонять?

Топлёное. Вгонять в выхлопную трубу.

Сколько там сайленты на Короллу стОят, рублей по 100? И как могут скрипеть «отличные» сайленты?

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

тогда сними эти сайленты, обмотай изолентой, тока в обяз красной, синяя тож скрипит, и поставь назад. когда дядя Ваня-ремонтник оценит, читай ох. еет, скажи — дурузья посоветовали. дешево и сердито — не надо 740 руб. за шт. отдавать и дядю Васю кормить ни за что.

Про масло -1. Нормальный с/б скрипеть никогда не будет

Сайлент начинает скрипеть, когда от времени задубевает резина, перестает быть эластичной и в итоге проворачивается в посадочном месте. как уже подсказали, скрип устраняется закреплением его на своем месте. Правда это временное решение, т.к. резина все равно грубая и рано или позно всеравно заскрипит. Т.е. как вариант, пока нет средств пойдет. А пока можно и не дорогие резинки искать.

ВД-ха помогает на два-три дня, или до первой лужи.
Реально: дважды менял сайленты на какие-то супер-пупер тайваньские, по холоду оба начинали скрипеть через 1-2 месяца и сдыхали через 6 мес. Пока не плюнул и не купил контрактный рычаг с сайлентблоками. Теперь ничего не скрипит

«Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают»

чему там скрипеть ? если он скрипит, значит проворачивается, а это значит он требует замены. Или он скрипит из-за касания подвижной и неподвижной части по железу ( замята щека )

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

740 — это все четыре, скорее всего. Во всяком случае я себе заказал на existе за стока. после скрипа проездил месяца 4. застучало. рычаг о кузов. скоро соберусь менять. А 2 рубля за работу — жаба не задавит? Я сам менять собираюсь. ничё сложного ИМХО. Главное затяжку производить на опущенной машине (в рабочем положении рычага). Удачи!

В том-то и засада, что замена на новый тайваньский
— один хрен ничего не дает, пару месяцев — и они, говорят, снава скрипят.

Не растресканные, не дубовые — менять толькро из-за скрипа ? ;( Видно, придется. Просто не хотелось быучиться на своих ошибках, поучиться бы на чужих 😉

Менять рычаг в сборе — кардинальное решение. ;*(

Спасибо за ответы, если есть другие советы — буду оч. признателен. .

у меня на грации заскрипело сзади.
чтобы понять, где конкретно скрепит, по-очереди брызгал на все резинки. оказалось резинка стабилизатора поперечной устойчивости.
это было 2 (ДВА) года назад.
с тех пор НЕ СКРИПИТ.

а ты меняй резинки. все-таки ВДха весч дорогая. и опасная, т.к. если не получится ею решить проблему — машина трестнет пополам и провалится в преисподнюю.

как дети малые, честное слово.

Речь идет о ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКАХ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА.
Цена КАЖДОГО (1 штю)
на Ехiste
от 21 бакса и выше.

За 7 баксов предлагают продукцию фирмы «Асва».
Увольте 😉 — отстой редкий.

Они может и скрипят, но не разбитые, не порванные, не разболтанные. Замена РОДНОГО на неродное в этом случае вызывает вопросы. Ибо неродные именно ЗАДНИЕ с-блоки, по отзывам, недолго живут.

Я его не снимал, не знаю, что там как завтулено, но скрип такой «резиновый», не как петля дверная несмазанная.

Хрен бы с ними, смажу, наверное, а там поглядим.

Мы еще долго можем юмотрить по поводу моей автобезграмотности, и тупости моего приятеля. Мы и правда, под капот редко заглядываем 😉
как, впрочем, и все мы, японоводы 😉

но только вот японцы из магазина «Самурай» (порт Ванино) как-то поулыбались над приятелем, когда он заикнулся о покупке з/ч к подвеске «Марка».

Говорят: вы, де, русские, тугие. Наша-де подвеска сделана с ТАКИМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ, а запчасти имеют ТАКОЙ РЕСУРС, что проще грамотно все опрессовать и хватит еще на 30 тыс. км, чем покупать тайваньские шаровые, которых тоже хватает на 30 тыс.

Потому и задумался я о том, чтобы довести до ума (если возможно) имеющиеся с-блоки, а не менять их на новые-хреновые.

Так что если кто сталкивался — напишите, в коня ли корм.

у меня скрипели месяца 3, потом тоже застучали, решил после долгих раздумий поменять рычаг в сборе. Заказал на exist немецкий на карину е (фирма — Mapco), должен на корону подойти. Цена вопроса 1400. если приедет к выходным, поменяю, потом расскажу как ощущения.

Скрип новых сайлентблоков

Если вы недавно поменяли эти детали, и заметили, что они издают звуки, может быть, дело в том, что они еще не встали на место. Для ускорения взаимной притирки стоит пролить узел силиконовой смазкой.

• Если вы уже проехали около тысячи км, а скрип не ушел, скорее всего, слабо затянуты крепежные болты. Убирается посторонний звук следующим образом;
• Машина загоняется на яму и поддомкрачивается;
• Крепеж на сайлентблоках ослабляется;
• Под рычаги подставляются надежные упоры, и домкрат аккуратно отпускается;
• Болты до упора подтягиваются в положении проседания авто под собственным весом;
• Если скрип не исчезнет, скорее всего, сайлентблоки попались вам с заводским браком. В этом случае придется вернуться к их замене.

Грязь, влажность, перепады температур

Высокая влажность вкупе с пониженной температурой часто становится причиной свиста и скрипа. Такие климатические условия особым образом влияют на материал, из которого выполнены фрикционные пластины. Проблема устраняется вместе со сменой погоды, при желании можно несколько раз резко притормозить. Вызвать скрип, хоть и не сильно выраженный, может и жара, особенно в условиях езды по городу – с частыми разгонами и остановками у светофора. Особенно это ощущается, если тормозные диски не оснащены системой вентиляции. Разогретые детали начинают «шуметь», но по мере остывания проблема самоликвидируется.

В процессе эксплуатации на тормозных дисках могут образоваться концентрические борозды, углубления от износа появляются и на колодках. Попавшие в эти углубления частицы пыли и грязи при трении также часто становятся причиной досаждающих звуков.

Решение несложное: все очистить и промыть. Очевидно, что поводов «поскрипеть» у тормозной системы немало, следует тщательно анализировать: когда, при каких обстоятельствах появились звуки, что им предшествовало. Если причина не очевидна, то лучше доверить диагностику и устранение проблем мастерам сервиса. Как правило, вопрос решается заменой износившихся частей и проточкой дисков.