Лада 2114 ♒ ♛ ♒ Sea ♒ ♛ ♒ › Бортжурнал › Снятие ГБЦ на ВАЗ 2114 для замены прокладки своими руками-часть 2
Лада 2114 ♒ ♛ ♒ Sea ♒ ♛ ♒ › Бортжурнал › Снятие ГБЦ на ВАЗ 2114 для замены прокладки своими руками-часть 2
Продолжение… Первая часть здесь
И так после всех манипуляций нам осталось всего несколько действий сделать для снятия ГБЦ:
1. Откручиваем 10 болтов головкой е14 самойГБЦ:
Требования к прокладке
Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.
Требования к данному элементу следующие:
- Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
- Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
- Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
- Не бояться химических воздействий;
- Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.
Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.
Необходимый инструмент
Ремонт двигателя, связанный с заменой прокладки хоть и трудоемкий, но выполнить самостоятельно вполне можно, имея под рукой необходимое оснащение.
Все, что понадобиться, для произведения операции, указано ниже:
- наборы рожковых и торцевых ключей (особенно понадобятся ключи на «10», «13», «17» и «19»);
- набор головок тех же размерностей, а также специальная головка «Torh»;
- ключ динамометрический;
- отвертки;
- пассатижи;
- емкости для слива технических жидкостей;
- ветоши;
- герметик;
Заключение
Таким образом, заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками не сложно, если правильно соблюдать последовательность выполнения операций и следовать рекомендациям. Для наглядности прилагается соответствующее видео. Для того чтобы замена была выполнена качественно, должны быть соблюдены следующие правила:
- участки блока, где необходима герметизация должны быть обезжирены, убраны все остатки предыдущей прокладки;
- резьбовые отверстия должны быть очищены от загрязнений и масла;
- соприкасающиеся поверхности в местах герметизации не должны иметь неровностей, если есть небольшие дефекты, они удаляются с помощью оселка. При наличии значительных дефектов на поверхности головки блока цилиндров ее следует отшлифовать;
- при установке прокладку необходимо тщательно отцентрировать согласно направляющих элементов, иначе она не обеспечит исправную работу двигателя в течение длительного периода;
- меняя прокладку, лучше заменить все болты на блоке;
- под болты следует установить подкладные шайбы.
Устанавливая ГБЦ на ВАЗ 2114, следует проявлять особую осторожность недопустимо появление царапин на прокладке и соприкасающихся поверхностях.
Видео «Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114»
В этом видео показано, как менять прокладку головки блока цилиндров.
ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Содержание статьи:
1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Сначала заметил подергивания, а потом и вовсе белый дым из глушителя «ну все думаю приехали», открываю капот, заглядываю, пропал антифриз грамм 100-200, хорошо, что до дома осталось пару километров, доехал потихоньку. Итог — прогорела прокладка ГБЦ. Слил оставшийся антифриз его было 2,5 -ой литра, все остальное ушло в масло.
— прокладка клапанной крышки
— по случаю менять сальники клапанов
— так же сальник распредвала
чтобы не чего не мешало
когда будем доставать отводим паука
все складываем что б не мешалось
сняли голову, прогорело на 4-ом цилиндре, заметно как антифриз вымыл поршень, белый и блестящий
теперь все отмываем
последствия антифриза смешанного с маслом
моем соляркой и бензином калошей
Голову пришлось точить, на месте где прогорела прокладка, не много есть повреждения, но её не повело.
Продолжаем работы, забрал голову после шлифовки, теперь все отмыть и продуть от стружки, рассухарили клапана, сняли сальники клапанов, отмыл, будем после работы собирать и ставить.
перед рассухариванием клапанов
2. Сборка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Вот и собрали мы ГБЦ, ох и не простое это дело, для новичка. Поменял все, что можно в ГБЦ, поставили, затянули, ну а дальше процесс сборки пошел полным ходом, но спешить не надо было. После сборки первый запуск и неудача настигла меня на хорошую сумму: покупка корпуса масло насоса, а причиной тому было не внимательность при сборке, демпфер был одет неправильно, точнее не посажен на своё место, получилось, что при запуске он мне обломал крепление датчика коленчатого вала, в итоге был куплен демпфер, корпус масло насоса, прокладка. Собрал, поменял — все на своих местах. И вот запуск, все отлично, двигатель шепчет, спустя какое-то время 5-10 минут, двигатель резко глохнет и не заводиться. Я был в бешенстве. Нашел причину на следующий день. Причиной этого было не закрепленный на хомут провод датчика коленвала и в итоге он опалился об коллектор. Провода переделал. Все работает и наконец-то выехал из гаража. Фото мало было, занят был сборкой.
Собранная ГБЦ уже с отрегулированными клапанами
термостат ставил на место
Вот такой новый ремень
3. Расточка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
У меня уже давно лежала в нз восьмёрошная головка в сборе. В планах расточить каналы впуска 33мм, а выпуска 30мм. Клапана будут штатного размера, только облегчённые (Т-образные), с каждого клапана снято по 17 грамм. Они, кстати, уже готовы. Из шаровых опор сделали фрезы 28-30-31-33мм.Режут они очень даже хорошо. В ближайшее время куплю бронзовые направляющие, остальное всё есть. Увидим, что получится. ГБЦ уже начал растачивать.
В общем, вот что получается.
Я писал, что буду устанавливать самодельные Т-образные клапана, но пришлось устанавливать новые из магазина. В итоге поехал закупаться запчастями для ГБЦ и взял себе новые клапана. Практически ничем они не отличаются от предыдущих, что сделали мы сами. В общем, были куплены бронзовые направляющие, осаженные пружины, правда prosport, но о них ничего плохого я не слышал и Т-образные клапана. Найдены у знакомого сухарики, тарелки и маслосъёмные колпачки.
Забыл сказать, что при рассверливании третьего впускного канала, вскрылся масляный канал.
В следствие чего я его завтулил бронзовой трубкой.
После того, как запрессовал втулку, просверлил в ней отверстие, для подвода масла к шейкам распредвала.
Кстати после прохождения шарошками по каналам, я их ошкурил вот таким способом. На сверло надел шланг, а на шланг намотал шкурку и затянул хомутом.
и вот что получилось.
Далее, положил головку под печку, что б она нагрелась, а направляющие в морозилку.
Была сделана оправка, из латуни, что б запрессовывать втулки. Большого труда это не составило.
Прежде чем притирать клапана, пришлось пройтись по сёдлам развёртками. Всё это очень даже легко, но обязательно при запрессовки новых направляющих.
Затем пошла притирка клапанов. После этого, перед сборкой ГБЦ, я отвёз её на шлифовку, где мне её прошли на фрезерном станке.
Пришло время сборки. Установил маслосъёмники, тарелки, пружины и засухарил клапана. В итоге, головка была собрана за небольшое время. Ну, и соответственно, была проверка на герметичность клапанов. И она прошла успешно.
4. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Ну вот и собрал я свое Супер-Автошное 16ти-кнопочное корытце. Ремонт, в общем-то не был настолько сложен как мне казалось перед его началом. Самой страшной проблемой для меня был впускной коллектор, который стоит сверху всего остального, что мне нужно снять. А избавиться от него нам не позволяет дефицит свободного подкапотного пространства. Как оказалось, позже, открученная задняя подушка двигателя с легкостью решает эту проблему.
После того как мы ее открутим, мотор завалится назад и у нас появится куча необходимого нам пространства. Делать это в одиночку я не рискнул, и правильно сделал! Когда я откручивал подушку, сверху мотор придерживал мой дружище, иначе бы мотор завалился очень резко, и неизвестно что бы из этого всего вышло. Так же, прежде чем открутить подушку, надо снять все мешающее нам навесное оборудование. К примеру, снять термостат, отсоединить карданчик кулисы КПП, снять дроссель, в общем снять все, что нам нужно будет снимать, пробираясь к самой прокладке, сделать все, чтобы остаться в конечном счете один на один с впускным коллектором.
После снятия «основной помехи» видим перед собой клапанную крышку.
Она у нас держится на 15ти болтах. После ее снятия будем снимать саму голову. Снимаем, видим вот че:
Ничего особенного. Ну подумаешь, — антифриз в проточках. Я ожидал увидеть кошмар, после которого не смогу спать. На голове тоже ничего интересного не было.
Но оно, конечно, и к лучшему. Исследуем саму прокладку, виновницу сего торжества:
Вот, собственно, из-за чего все беды у меня…
Купил ей на замену вот что:
Это прокладка с Приоры. Если немного подробнее — 2 листа железа скрепленные между собой. Эта уже не прогорит и не треснет, будет ходить вечно, если конечно собрать все правильно.
А что бы собрать все правильно, я купил вот что:
Щелчковый динамометрический ключ
Начинаем собирать. Перво-наперво убираем остатки старой прокладки и натираем собираемые в кучу поверхности до блеска.
Голову трем с двух сторон:
Накидываем прокладку на блок, сверху ГБЦ кидаем и начинаем закручивать потихоньку. На динамометрическом ключе выставляем нужное нам усилие и тянем до щелчка вот в такой последовательности:
Скан из мурзилки по 2112
Ждем 20 минут и доворачиваем болты на 90 градусов в той же последовательности. Далее еще 20 минут, и еще один доворот на 90 градусов.
Ну а далее уже проводим сборку мотора в обратной последовательности.
В ремонте очень сильно помог вот такой набор:
Без него там и делать нечего, я бы так сказал. Есть такие головки, называемые «Е»-шками, их еще звездочками называют, так вот клапанную крышку и саму головку можно открутить только ими.
В самом начале я писал, мол радости не было после сборки.) Все это из-за дыма, который пер из выхлопной. Так еще и после первого дня покатушек ушло немного масла и антифриза. Первые мои мысли были: «Что-то я не то наремонтировал…» Выкрутил я свечи, а они все черные! Чувства были смешанные, и зло и отчаяние. В голову пришла мысль померить компрессию. Замер входил в мои планы сразу после ремонта, мало ли что. Когда диагност выкрутил свечи, они были белоснежные, все 4! Как-будто их только что закрутили. Компрессия оказалась по 15 очков в каждом цилиндре. На первый день я проехал около 20км, и дым не прекратился, на второй день проехал около 50км и дым из выхлопной идти перестал. Не знаю, что ей нужно было.
https://www.drive2.ru/l/7216026/, https://www.drive2.ru/l/7224787/, https://www.drive2.ru/l/7256055/, https://www.drive2.ru/l/682920/, https://www.drive2.ru/l/782597/, https://www.drive2.ru/l/4464782/,
Замена опор / подушек двигателя ВАЗ 2114
Проблема: посторонний звук “тиканья” в салоне. Доносится спереди справа. Звук в первый раз услышал на 3 передаче
- Вороток с трещоткой;
- Силовой вороток;
- Головка на восемь, десять, тринадцать;
- Два рожковых ключа на семнадцать;
- Накидной ключ на пятнадцать;
- Мощный магнит;
- Герметик;
- Динамометрический ключ;
- Таз для сбора жидкости;
- Шлицевая и крестовая отвертки;
- Откройте капот и выкрутите четыре болта крепления декоративной накладки двигателя. Болты под головку на восемь.
Изнутри шлицевой отверткой подковырните и протолкните вверх два сайлентблока на которых удерживается корпус фильтра. После демонтажа сайлентблоков, поднимите корпус фильтра и уберите в сторону.
Отверните 3 гайки крепежа модуля зажигания и отсоедините разъем. Гайки под головку на десять.
Ослабьте два хомута и снимите патрубки охлаждающей жидкости подходящие к дроссельной заслонке.
Отверните кронштейн крепежа разъема питания форсунок и разъедините его. Болт крепящий кронштейн под головку на десять.
Выкрутите четырнадцать болтов крепежа клапанной крышки и снимите ее. Болты под головку на восемь.
Открутите штуцера подачи и обратки топлива. Штуцера под ключ на семнадцать. Одним ключом держите трубку, а другим выкручиваете штуцер. Штуцера перед откручиванием желательно пометить, чтобы при сборке не перепутать.
Отверните шесть болтов крепления боковой пластиковой крышки ГРМ и снимите. Болты под головку на десять.
Открутите болт крепления кронштейна к верхней опоре двигателя. Болт под ключ на пятнадцать.
Открутите гайки крепления двух натяжных роликов и снимите их. Гайки под ключ на семнадцать.
Подденьте плоской отверткой и по очереди снимите шестерни распределительных валов.
Отверните двадцать болтов крепления верхней плиты ГБЦ. Болты под головку на восемь.
Снимите головку блока цилиндров, а затем прокладку.
Выполните необходимый ремонт и произведите обратную сборку. При сборке рекомендуем обратить внимание на следующие нюансы:
- Проверьте плоскости блока цилиндров и головки.
- Измерьте длину болтов крепления ГБЦ, если она превышает 95 мм, то их следует поменять.
- При установке ГБЦ удостоверьтесь, что она села на направляющие.
- Перед установкой прокладки плоскость блока цилиндров и головки нужно обезжирить.
- Болты ГБЦ нужно затягивать по схеме представленной выше в три подхода. Сначала затянуть болты с усилием 20 Нм, затем довернуть все болты на 90 градусов и подождать 20 минут. Далее третьим подходом довернуть все болты еще на 90 градусов.
- Болты крепления шестерен распределительных валов закручиваются с усилием 70 Нм.
- Не перепутайте местами распределительные валы, они отличаться по кулачкам. Также при необходимости замените сальники.
- Перед установкой верхней плиты распределительных валов нанесите герметик как показано на ниже.
Момент затяжки болтов верхней плиты 10 Нм. Последовательность затяжки на фото ниже.
Усилие затяжки болтов клапанной крышки 3-4 Нм. Также не забудьте нанести герметик, как показано ниже.
Наглядно процесс замены ГБЦ на 16-клапанных ВАЗ 2110, 2111, 2112 в этом видео:
Прокладка ГБЦ вблизи (двигатель снят)
Для того, чтобы понять процесс и принцип замены прокладок двигателя, необходимо знать строение и последовательность деталей в главном силовом агрегате.
Итак, рассмотрим, устройство мотора ВАЗ-2114:
Схема и устройство двигателя
| № | Номер детали | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1 | 2108-1003298 | Гайка |
| 2 | 2108-1003278-01 | Шайба |
| 3 | 2108-1003277-01 | Втулка |
| 3 | 2108-1003277-02 | Втулка |
| 4 | 2108-1003274 | Шпилька крышки |
| 5 | 2111-1003260 | Крышка головки цилиндров |
| 6 | 2108-1003271 | Болт М12х1,25х135 |
| 7 | 2108-1003265 | Шайба |
| 8 | 14328201 | Заглушка 10 чашечная |
| 9 | 14329101 | Заглушка 30 чашечная |
| 10 | 1118-1003011 | Головка блока цилиндров |
| 11 | 2101-1002042 | Втулка |
| 12 | 14329201 | Заглушка 36 чашечная |
| 13 | 10158601 | Заглушка 16 сферическая |
| 14 | 11183-1002011-10 | Блок цилиндров |
| 15 | 14234330 | Болт М10х1,25х65 |
| 16 | 2108-1003284-10 | Кольцо уплотнительное |
| 17 | 2111-1003284 | Кольцо уплотнительное |
| 18 | 2111-1003286 | Болт |
| 19 | 2111-1003288-10 | Заглушка |
| 20 | 10725911 | Гайка М6 низкая |
| 21 | 11197773 | Шайба 6 пружинная коническая |
| 22 | 13541221 | Шпилька М6х22 |
| 23 | 2108-1003270-10 | Прокладка крышки |
| 23 | 2108-1003270-11 | Прокладка крышки головки цилиндров |
| 24 | 21083-1003020-10 | Прокладка головки |
| 24 | 21083-1003020-11 | Прокладка головки |
| 25 | 2112-3855020 | Датчик детонации |
| 25 | 2112-3855020-01 | Датчик детонации |
| 25 | 2112-3855020-02 | Датчик детонации |
| 25 | 2112-3855020-03 | Датчик детонации |
| 26 | 2101-1002040 | Втулка |
Процесс замены
Итак, когда понятно основное устройство двигателя, можно перейти непосредственно к процессу замены прокладки. Но сначала необходимо определиться с инструментарием. Итак, что же понадобиться для совершения процедуры: динамометрический ключ, комплект рожковых и накидных ключей, набор головок и трещотка, насадки с набора Torx, отвертки, охлаждающая жидкость для долива, новая прокладка, ветоши, емкости для слива жидкостей.
Теперь, когда всем обзавелись можно приступить непосредственно к процедуре замены:
Обесточиваем автомобиль сняв минус-клемму с АКБ
Проводим снятие кожуха ГРМ
Выставляем точки ВТМ согласно схеме
Сливаем ОЖ с ДВС
Проводим сброс давления топливной открутив трубки
Отсоединяем приемную трубу от коллектора
Демонтируем клапанную крышку
Проводим демонтаж дроссельного узла
Демонтируем воздушный фильтр
Снимаем топливную рампу с форсунками в сборе
Демонтируем ремень ГРМ
Открутив крепежную гайку, проводим демонтаж шестерни распредвала
Снимаем заднюю крышку
Проводим демонтаж термостата
Проводим демонтаж ГБЦ вместе с прокладкой
Очистка поверхности от остатков прокладки
Примечание! Попутно, можно осмотреть состояние поршней и камер сгорания на наличие нагара и копоти. При необходимости «подкинуть» маслосъемные кольца.
- Устанавливаем новую прокладку.
Устанавливаем новую прокладку
Схема затяжки болтов ГБЦ
Не забудьте, что ремень ГРМ надо натягивать с определённым усилием, подробно об этом в материале: «натягиваем правильно ремень ГРМ на ВАЗ-2114 своими руками«.
Выбор прокладки
Кроме оригинальной запасной части существует набор аналогов, который можно устанавливать на ВАЗ-2114. Некоторые из них отличаются высоким качеством, и срок эксплуатации имеют намного выше, чем оригинал. Итак, рассмотрим, какие варианты прокладок существуют на 14-ю серию автомобилей Лада.
Оригинал
21083-1003020 – каталожный номер оригинальной прокладки головки блока. Она идеально садиться по посадочным местам, и рекомендована для установки заводом изготовителем. Производится она на заводе АвтоВАЗ и розничная стоимость составляет 600 рублей.
Аналоги
Кроме оригинальной детали имеется достаточное количество аналогов, которые сертифицированные, и как показывает практика, устанавливаются на автомобили. Итак, рассмотрим, какие прокладки ГБЦ можно установить вместо оригинала:
| Наименование производителя | Каталожный номер | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Master-sport | 463-915-PCS-MS | 300 |
| Reinz | 61-31045-00 | 400 |
| Patron | PG2-0151 | 450 |
| Elring | 463.915 | 500 |
| Glaser | H50120-00 | 900 |
| Ajusa | 10033100 | 1000 |
| Trialli | GZ 101 7022 | 1500 |
Прокладка ГБЦ производства Elring
Требования к прокладке
Меняя и выбирая прокладку ГБЦ всегда необходимо смотреть на качество изделия. Но, какими свойствами оно должно обладать знает не каждый. Рассмотрим, основные требования к этой запасной части:
- Длительный срок эксплуатации.
- Упругая деформация.
- Устойчивость к раскаленным газам.
- Водо- и маслонепроницаемость.
- Устойчивость к химическим реакциям и воздействиям.
Если выбранная прокладка головки блока соответствует всем нормам, то ее можно устанавливать на автомобиль.
Признаки неисправности
Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:
- Из глушителя выходит большое количество белого дыма.
Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ
Эмульсия на крышке заливной горловины
Прогоревшая прокладка ГБЦ
Замена ГБЦ – в сертифицированном автосервисе «на Леонова 53/9»
Замена прокладки ГБЦ является нелегким и трудоемким процессом. Чтобы добраться до прокладки, необходимо снять головку блока цилиндров, что требует слив технических жидкостей и разборку определенных узлов двигателя. В процессе замены прокладки ГБЦ и разборке двигателя, на прилегающих друг к другу поверхностях необходимо убрать грязь, царапины и прочие дефекты, контролируя при этом толщину снятого слоя.
Важно понимать, что необходимо соблюдать определённую последовательность замены, указанную инструкцией, а также усилия при работе с крепежными болтами, перетянув которые можно спровоцировать «срыв» головок при эксплуатации автомобиля, что приведет к нарушению герметичности и новому пробою прокладки ГБЦ.
Профессиональная замена прокладки блока цилиндров всегда гарантирует надёжную работу двигателя. Разборка и сборка проводятся быстро и качественно. При обнаружении других неисправностей вас немедленно поставят в известность и предложат оптимальный вариант их устранения. Доверить свой автомобиль мастерам – самое разумное решение.
Установка головки на место
Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.
Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:
Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:
- Сначала моментом силы 20 Нм
- Второй прием моментом 75-85 Нм
- Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
- Окончательно заворачиваем на 90 градусов
Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!
