Как ремонтировать автомобиль

Как ремонтировать автомобиль

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

Отзывы о ремонте

Сервис отличный. Порадовало отношение к клиенту, что гарантия — это не просто слово, а действительно ребята отвечают за свою работу. Так держать.

Вежливый и на мой взгляд профессиональный персонал. Дали полгода гарантии. В зоне отдыха для клиентов есть телек, кофе и WI-FI. Отличный сервис, не жалко деньги заплатить.

Очень понравилось СТО Генстар. Чинил генератор на Рено. За 3 часа сняли генератор, помыли, продиагностировали, отремонтировали и поставили на место. Дали полгода гарантии. Молодцы.

Ремонтировали кондиционер. Записались по телефону на время. Несмотря на огромное кол-во машин поставили нас в отдельный бокс, отремонтировали в течении нескольких часов

Замена и установка генератора ВАЗ 2101

При поломке порой необходимо купить новый генератор и заменить. Для установки нового генератора вам понадобятся ключи или же головки на «10»,»13″,»17″,»19″.

Порядок замены генератора:

Сначала отсоединяете клемму от «аккума», после чего отвернуть гайку, с помощью которой генератор крепится к регулировочной планке, здесь вам понадобится головка либо на «17», либо на «13», это зависит от типа вашего генератора.

Откручиваем регулировочную гайку

Как снять генератор ВАЗ классика. Видео

Меняем ремень на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

Необходимо иметь доступ к верхней и нижней частям автомобиля. Если внизу у вас установлена защита картера, то соответственно её придётся снять, подробности читайте в статье: «Замена защиты картера на ВАЗ».

Примечание!
Снятие аккумуляторной батареи облегчит доступ к ремню. Процесс описан в статье: «Замена АКБ на автомобилях».

Оцените внешний вид ремня. В случае неплохого состояния проверьте натяжение, подтяните его при необходимости. Проверить легко: прожмите ремень пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте. Либо в месте «А» расстояние, на которое должен прогнуться ремень составит 10-15 мм, или в месте «В» 12-17 мм (смотрите картинку).

Примечание!
Удобнее прожимать и проверять прогиб в точке «А». Любое отклонение от нормы требует подтяжки ремня. Помните, не снимайте со шкивов ремень, если вы не собираетесь производить замену!

Переместитесь в нижнюю автомобильную часть и на один оборот отверните нижнюю гайку генератора (см. маленькое фото), вылезайте из-под автомобиля и переходите к подкапотному пространству. На один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (красной стрелкой на фото), вам поможет удлинитель с карданным шарниром и накидная головка (инструменты указаны синей стрелкой). Ослабляйте через планку установки аккумуляторной батареи.

Примечание!
Верхняя гайка, крепящая генератор к планке у всех по-разному закручена, поэтому как почувствуете, что гайка идёт легко (смотрите полностью её не выверните), то сразу прекращайте откручивать!

Переходим непосредственно к смене ремня. Руками переместите генератор к двигателю и снимите ремень. Если нужно просто отрегулировать, тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (смотрите фото ниже), и, используя лопатку как рычаг, сместите генератор от двигателя. Удерживая лопаткой в таком положении, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю тоже. Отпустите лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (в том случае, если натяжение не укладывается в норму).

Примечание!
Отвернув обе гайки, снимайте сперва ремень с верхнего шкива, а только потом со стальных. Самый верхний – шкив помпы охлаждения. На инжекторных автомобилях в добавок снимайте датчик положения коленчатого вала, иначе он не позволит снять ремень, а датчик вала вы сломаете. Подробности читайте в статье: «Замена датчика положения коленвала».

Установка

В начале устанавливаться ремень на шкив коленвала. На изображении выше смотрите шкив указан цифрой 3, шкив генератора цифрой 2 и шкив помпы цифра 1. До конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут, но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (верхний), или в крайнем случае попросите помощника, чтобы он воспользовавшись кривым стартером немного прокрутил шкив, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплена ссылка на видео о замене:

Примечание!
Прикрепляем видеоролик о регулировке натяжения ремня, приятного просмотра!

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Замена штатного генератора на ВАЗ-2108/09

• Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Madyar

Амбассадор Клуба в США

• Откуда: Солнечная Флорида
• Авто: VW Jetta MK4 / GMC Terrain

Вообщем случилось с моим енератором следующее. Стал попискивать сильно ремень. Обычного ремня хватало на 1000 км. Бошевский прошел 2000. Вообщем стерся шкив моего генератора.

Ну еще там траблы с диодным мостом были. Ну чтоб не заморачиваться с заменой вышеуказанных детелай, был куплен генератор Г-224 для ВАЗ-2108 пр-ва «DYNAMO» Болгария — 250 грн. (Заводской ВАЗ — 350 грн)


Разница в генераторах в номинальной мощности.
Если родной генератор при 6000 об/мин выдавал 42А, то этот уже выдает 55. Есть еще вариант с 80 А. Смотреть каталог здесь

Чтож приступим к установке. Проблем с крплением нет никаких, так что меняем просто генератор.
Проблема возникает с подключением нового девайся. Бортовой компьютер написал, что нашел новое устройство но подключить его не может.
Если хорошо посмотреть на два генератора, то невооруженным глазом видно, что на новом только два места для подключения проводки. Силовой кабель и возбуждение обмотки. На нашем родном генераторе есть еще для подключения реле лампочки и заряда.
Вообщем голову ломали долго, и я поехал к электрику, который легким движением руки все подключил.
Родное реле лампочки заряда РС702, поменял на реле РС527. После чего при заводке лампочка потухла. Если оставить старое реле, то при включенном зажигании лампочка гореть не будет, а при зарядке будет загораться.
Какой провод воткнул в генератор я не смотрел, так как они грязные 😈 . Но методом тыка можно попытаться сделать то же самое. Для генератора вреда не будет.
Оставшийся провод откидываем в сторну и отключаем шоколадку (реле зарядки). Провода от шоколадки я заизолировал и убрал с глаз. Теперь на свободном месте можно повесить реле света.
Вообщем тест-драйв нового генератора будет проведен сегодня
вечером. Об успехе замены поделюсь в ближайшее время.

• Наверх
• Жалоба

#2 mamyx

Я себе тоже поставил месяц назад — и доволен как слон. Единственное: когда заводишь машину — лампочка зарядки на холостых горит — до перегазовки — как на восьмёрке.

ЗЫ у меня родной был не на 47 ампер, а на 42 B взял я не Динамо, а КАТЭК

• Наверх
• Жалоба

#3 ДИМОНA

• Это нравится: VAZ210?

• Наверх
• Жалоба

#4 Madyar

Амбассадор Клуба в США

• Откуда: Солнечная Флорида
• Авто: VW Jetta MK4 / GMC Terrain

Я себе тоже поставил месяц назад — и доволен как слон. Единственное: когда заводишь машину — лампочка зарядки на холостых горит — до перегазовки — как на восьмёрке.

• Наверх
• Жалоба

#5 mamyx

Ремонт устройства своими силами

Теперь поговорим о том, как производится ремонт генератора. Процедура ремонта может быть выполнена на СТО или в гаражных условиях, разумеется, если вы имеете понятие о том, что нужно делать.

Замена ремня генератора

Как правильно поменять ремень генератора:

1. В первую очередь демонтируется разъем с ДПКВ, после чего откручивается и извлекается винт, который фиксирует этот регулятор.
2. Гайку, которая фиксирует устройство, следует немного ослабить, но полностью не выкручивать. Генераторный узел можно сдвинуть к блоку, после чего на смещенном устройстве можно будет без проблем демонтировать ремешок, поскольку он будет ослаблен.
3. Используя домкрат, который заранее нужно установить с той стороны, где расположен узел, необходимо немного приподнять авто, включив первую скорость.
4. Далее, потяните за сам ремешок таким образом, чтобы он мог отойти от вала помпы. Затем прокрутите колесо до того момента, пока на шкив не перейдет место натяжки.
5. Следующим этапом замены ремня генератора будет демонтаж ремешка с других валов.
6. Что касается установки нового, то его сначала следует надеть на вал узла и коленчатого вала, только после этих действий он может быть установлен на вал помпы.
7. Колесо поворачивается до того момента, пока ремешок не попадет на шкив. Затем устройство ставится на место, производится натяжка ремешка, после чего узел фиксируется к кронштейну при помощи гайки. Завершающим этапом будет монтаж ДПКВ на место (автор — канал Иг К).

Замена ролика натяжения

Ремонт генератора Нива Шевроле может заключаться в замене натяжного ролика. Основной деталью этого элемента является подшипник, поэтому если ремешок ослаб, то в первую очередь необходимо проверить именно его. Если ролик исправный, то прокручивание подшипника будет тихим, любые рывки должны отсутствовать.

Для замены элемента выполните следующие действия:

1. Сначала установите лом или другой инструмент таким образом, чтобы вал сцепления заблокировался. Это позволит предотвратить движение коленвала.
2. Затем ослабляется винт, который фиксирует сам ролик, снимается напряжение, поступающее на ремешок.
3. Откручивается осевой винт, после чего ролик можно демонтировать.
4. Устанавливается работоспособный ролик, производится регулировка натяжения ремешка. После замены убедитесь в работоспособности устройства.

Замена щетки

Демонтаж генератора

1. Замена генератора начинается с демонтажа устройства из подкапотного отсека. Отсоединяется вся проводка, идущая к нему, также нельзя забывать и об отключении аккумулятора. Демонтируется защитный пластиковый кожух.
2. Выкручиваются гайка фиксации проводов и винт, крепящий узел. Отсоединяется крепление в форме болта, оно расположено внизу конструкции, после чего извлекается ремешок.
3. Когда все болты будут откручены, механизм можно извлечь из кронштейна, для этого может понадобиться монтажная лопатка.
4. Чтобы произвести монтаж нового узла, все действия следует повторить в обратной последовательности. После того, как будет установлен новый генератора, необходимо произвести диагностику состояния ремешка привода, а также произвести регулировку натяжения.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Из инструментов вам потребуется:

1. Универсальный съемник для снятия подшипника, как вариант можно использовать съемник тяг, однако предупреждаю, это очень неудобно;
2. Также найдите хорошую щетку по металлу и «наждачку» на матерчатой основе;
3. Молоток;
4. WD-40;
5. Стандартный набор ключей и отверток.

Вот так выглядел генератор ВАЗ 2101 до ремонта, запомните его таким, т. к. после переборки он изменится до неузнаваемости 🙂

1. Первым делом нужно очистить генератор от грязи, пыли, масла, короче говоря от всего что скопилось на нем за долгие годы эксплуатации.

2. Открутите гайку шкива, для этого положите генератор таким образом, чтобы его шкив уперся в пол, затем наденьте на гайку ключ на «19». Удерживая шкив ключом от проворачивая, нужно нанести по ключу несколько сильных и точных ударов молотком. Зажать шкив «намертво» рукой вряд ли получится, однако этого будет достаточно для «срыва» гайки и свободного откручивания.

3. При помощи ключа на «10» открутите четыре болта стяжных шпилек, которые собирают генератор в одно целое.

4. Возьмите зубило и выбейте шпонку (см. фото выше), для этого нужно установить генератор таким образом, чтобы вал был сверху. Установите на шпонку зубило и начинайте выбивать ее, ударяя по зубилу молотком. 5. После того как шпонка выбита снимите переднюю крышку генератора. В случае если пойдет туго, попробуйте выбивать на весу.

Читайте также:

6. Теперь снимите реле регулятор с генератора.

7. Используя отверстие под реле, выбейте ротор, для этого можно взять выколотку. Во время выбивания постоянно вращайте ротор, чтобы не перекосило.

8. При помощи торцового на «8» открутите три крепежные гайки статора, а также диодного моста. Здесь внимание необходимо обратить на болты, в случае их проворачивания удерживайте их пассатижами с обратной стороны.

9. Пришло время снимать статор, прежде чем это сделать я обработал стыки жидкостью WD-40. Когда все чуток откисло снова вооружаемся молотком и принимаемся выбивать его. Во время выполнения будьте предельно внимательны и аккуратны, чтобы ничего не повредить. Когда статор снят, необходимо достать диодный мост. Открутите конденсатор и выпрессуйте задний подшипник ротора, используя универсальный съемник о котором говорилось в начале статьи.

10. Теперь открутите переднюю крышку и стягивающие пластины. Законтрогаенные болты, которые там установлены, могут быть повреждены, поэтому в начале я не зря упомянул о том, что необходимо купить четыре гайки на «8». Чтобы болты не проворачивались при откручивании зажмите их плоскогубцами с другой стороны.

11. Снимите пластины, затем через оправку нужно выпресовать подшипник.

Как видите генератор ВАЗ 2101 теперь разобран полностью, теперь все нужно почистить, отмыть, соскоблить и т. д. вдаваться в детали не буду, поскольку как это делать я думаю итак понятно. Вам потребуется щетка по металлу, наждачка и нож.

Обращаю ваше внимание на то, что с 1996 года место вывода контакта 61 изменилось.

Мой старый диодный мост «старого образца», отличия хорошо видны на фото, на старом контакт расположен на проводе, а на новом впаян в диодный мост.

Проверка щеток

Для проверки неисправности щеток потребуется лампочка 12 В.

На клемму кидаем плюс, на клемму массы кидаем минус. Лампочка загорается, проводим проверку дальше. Добавляем напряжение до 16 В, если лампочка продолжает гореть, это и есть главный признак неисправности щеток.

Проверка исправности щеток

В таком случае перед постановкой новых щеток стоит еще проверить выступ графитовых контактов. Нормальным выступом считается, выступ не менее 0,5 сантиметра, после чего ставятся новые щетки, и все устанавливается назад, исходя из вышеперечисленных действий.

Бывает такое, что ремонт генератора, не заканчивается только на замене щеток. Если вовремя не выявить износ щеток, то происходит износ и остальных деталей генератора, так как все элементы генератора взаимосвязаны. Именно поэтому после замены одних щеток, неисправность в генераторе полностью не исчезнет, но на некоторое время исчезнут признаки поломки.

При замене щеток лучше всего снять генератор и рассмотреть его, попытавшись выявить, какие неисправности могут быть в нем еще.