Замена рычагов передней подвески Ауди А4 Б5 своими руками

Замена рычагов передней подвески Ауди А4 Б5 своими руками

Дополню, если у вас в передней подвеске при езде по неровностям скрип как у телеги, то не тяните с ремонтом. Это признак критического износа рычагов о которых я написал выше. Самостоятельная замена передней подвески данного автомобиля является довольно затруднительной задачей.

Подобная процедура требует наличия профессиональных познаний, практических навыков, специального оборудования и инструментов. Поэтому лучшим решением с гарантированным положительным результатом будет обращение к профессионалам, обладающих опытом в данной сфере. Помимо диагностики и ремонтных работ, необходима также регулировка и отладка передней подвески и настройка развал-схождения.

Замена нижних рычагов передней подвески на фольксваген пассат б5.

ВИДЕО: Замена нижнего рычага передней подвески. Ауди А4/ Пассат Б5

Нарекания владельцев вызывает как низкая прочность деталей из лёгкого алюминиевого сплава, так и дороговизна эксплуатации, обусловленная тем, что рычаги подвески не подлежат ремонту. Их сайлентблоки допускают замену по мере износа, но в ней нет особого смысла, так как шаровые опоры, срок службы которых тоже ограничен, снять с рычага невозможно. Замена, выпресовка и запресовка сайлентблока на автомобиле вольксваген пасат Последовательно заменил рычаги подвески: нижний передний поперечный в сборе с серьгой стабилизатора, нижний задний, верхний передний и задний.

Особенности ремонта Audi A4 B5

Ремонт Audi A4 B5 имеет характерные особенности. При наличии технических знаний и опыта, некоторые работы можно проводить своими руками. В остальных случаях, когда нужна более основательная диагностика и разборка крупных узлов, рекомендуется обращаться в сервис.

Радиатор печки

Если не работает отопитель, возможно потёк радиатор. Заменить его удастся самому, если под рукой будут: головки, комплект накидных ключей, небольшая трещотка, отвёртки, шестигранники, г-образные ключи, torx, пластиковые хомуты и клей. Однако надо быть готовым к тому, что придётся демонтировать всю торпеду, разбирать тоннель, руль, консоль. А ещё — копаться с множеством секретных гаек, ввёрнутых с немецкой педантичностью.

Замена приводного ремня

На А4 Б5 приводной или навесной ремень используется для вращения целого ряда узлов: генератора, кондиционера, гидроусилителя, помпы. Сейчас всё чаще применяются жёсткие поликлиновые модели, но даже самые качественные изделия подвержены износу. Это прямо влияет на безопасность езды, поэтому следует регулярно отслеживать его состояние, чтобы не упустить момент замены. Особое внимание уделять состоянию наружной поверхности — не должно быть следов грязи и масла, обрывов. Также нужно проверять его на степень натяжения каждые 15 тысяч километров пробега. Заменить деталь можно самому.

Мигает иммобилайзер

Такая неисправность всегда неприятна, так как невозможно бывает завести машину. Как правило, эту проблему вызывают три причины: закисание контакта на антенне иммо, срабатывание защиты от взлома из-за какой-то причины, сбой в штатном ключе (потеря чипа или другое).

Замена верхних рычагов

Менять рычаги можно без ямы и подъёмника. Надо вооружиться накидными ключами, головками, воротком, монтировкой, домкратом и средством ВД-40 для закисших соединений. Далее снимаются колёса и откручиваются повреждённые рычаги. Главная сложность — болты, которые со временем прикипают, их бывает трудно выворачивать. Часто приходится отрезать болгаркой.

Развал-схождение

В 90% случаях эта проблема определяется по неравномерному износу шин. Они истираются с внутренней стороны покрышки. Как правило, регулировку углов установки колёс следует доверять специалистам. На задней оси развал-схождение выставляется болтами с эксцентриками. Здесь диапазон корректировок весьма широк, трудностей не возникнет.

А вот спереди часто приходится перемещать подрамник вправо, так как в противном случае не хватает места. Процедура эта опасна тем, что при неаккуратном демонтаже повреждаются болты крепления — в свободной продаже найти сложно.

Замена внутреннего ШРУСа

Его также называют гранаткой. Неисправность проявляется стуками. Это хорошо проверяется также следующим образом: надо вывернуть колёса до упора влево или вправо. Затем попытаться тронуться на первой скорости — повреждённый шарнир начнёт сильно вибрировать, скрипеть. Заменить ШРУС своими руками удастся при наличии соответствующего опыта. Крайне важно поставить новый пыльник, тщательно смазанный маслом.

Классическая инструкция приведена ниже:

• демонтировать привод в сборе;
• зажать полуось в тиски;
• разжать стопорное кольцо;
• снять вместе с шайбой;
• сбить молотком гранату с полуоси.

Тут сложность вызовет демонтаж звёздочки АБС, которую надо аккуратно поставить на новый шарнир.

Не работают стеклоподъемники

Отказ этого оборудования на подержанных А4 случается довольно часто. В этих случаях кто-то сразу обращается к электрикам, а некоторые пытаются решить проблему самостоятельно. Конечно, можно найти причину неисправности, но надо располагать соответствующим измерительным прибором и знаниями в области электротехники. Кроме того, придётся разбирать обшивку дверей, проверять свободу перемещения стекла — оно может быть просто примёрзшим к направляющим стойкам.

Как увеличить клиренс

Обычно кузов поднимается с помощью пружин. Родные элементы заменяют KYB или аналогичными моделями. В результате дорожный просвет вырастет на 1,5-2 см. Также есть возможность установить резинки или вварить на стойку трубку нужной длины, но это уже отрицательно повлияет на конструктивную безопасность.

Замена ступичного подшипника

Основным признаком повреждения ступичного подшипника является гул. Чтобы снять деталь, надо будет демонтировать поворотный кулак, и отсоединить все рычаги. Набор инструментов довольно разнообразен: головки, комплект Торкс, труба с удлинителем, молоток, шестигранные ключи.

Кнопка аварийной сигнализации

Когда начинает глючить аварийная кнопка, это сопровождается самопроизвольным выключением поворотников и другими неприятностями. Сначала можно щелкнуть по клавише — возможно, что застопорился контакт. Если не поможет, уже придётся использовать часовую отвёртку и паяльник.

Съем руля и ремонт рейки

Руль необходимо бывает снять из-за появления люфта. Часто причина неисправности кроется в шлицевом соединении рулевой колонки или зоне регулировки по вылету. Перед снятием баранки следует отключить клеммы аккумулятора, потом открутить 2 болта под звёздочку, снять подушку, фишку, центральный болт и нижнюю защиту.

Ремонт этого вида включает работы с тягами, наконечниками, карданчиком, червячным механизмом. Причиной переборки является стук при повороте на малой скорости или другие симптомы. Самое трудное в этой работе — демонтаж и установка рейки.

Как заглушить клапан ЕГР

Глушат его по разным причинам, но часто это делается из-за проблем с двигателем — приблуда реально «отравляет жизнь» мотору. Делают это так: снимают шланг с клапана и закрывают его. В результате ДВС получает больше обогащённого кислородом воздуха.

Регулировка фар

Многие владельцы A4 сами настраивают головную оптику. Для этого находят ровную стену и площадку, а также 5-метровую рулетку. Дополнительно понадобится помощь товарища. Перед регулировкой важно проверить давление в шинах, крепление фар, исправность лампочек и отражателей. Сама машина не должна быть нагружена.

Почему ШРУС выходит из строя?

Шарнир равных угловых скоростей — узел достаточно надежный, способный пройти 100 и более тысяч км. Основные причины выхода его из строя:

1. Нарушение целостности резинового чехла (пыльника).
2. Попадание внутрь шарнира песка, воды и грязи (следствие пункта 1).
3. Коррозия элементов (следствие пункта 2).
4. Износ «гранаты» в результате абразивного воздействия песка (следствие пункта 2).
5. Естественный износ в результате большого пробега автомобиля.

Регулярно проверяйте состояние пыльников “гранат”, осматривайте их на предмет целостности. Если вы увидели на чехле жирные отложения, то 99%, что это вытекает смазка шарнира. А значит, пыльник поврежден и пора в сервис, чтобы как можно быстрее заменить его. Возможно, узел еще удастся спасти (если прошло мало времени с момента поломки).

Цены пыльника и нового шарнира несопоставимы. На некоторых моделях автомобилей нельзя поменять только шарнир. Менять придется полуось в сборе, что совсем не дешево. Ремонт этой детали невозможен.

Плюсы обращения в сервисный центр «500 Ампер»

Существует несколько причин, почему стоит посетить наш автосервис:

• ремонт выполняют квалифицированные мастера, имеющие опыт работы в этой области;
• компания располагает складом оригинальных автозапчастей;
• ремонтные работы проводятся в оговоренные сроки;
• дается гарантия на все виды работ;
• для профессиональной диагностики задействуется инновационное компьютерное оборудование.

Если вашему автомобилю нужна замена переднего рычага подвески цены, на которую зависят от объема работ — заполняйте онлайн-форму на сайте нашей компании. Связаться с сотрудниками СТО «500 Ампер» можно по контактным номерам телефонов, которые есть на сайте автосервиса.

Видео по теме:

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО «500 Ампер»:

Процесс подбора подходящей силовой установки: нюансы

Переживать за расположение креплений не стоит: инженеры все время преследовали целью стандартизировать основные посадочные размеры. Наиболее «горячей» темой здесь является возможность совмещения определенной пары «коробка передач – двигатель». Не менее острым является вопрос об аккомодации системы управления под другой мотор.

Анализируя вышесказанное необходимо отметить, что заменить двигатель в любой Ауди А4 можно без проблем только при соблюдении следующих условий:

• агрегат и автомобиль – одного поколения;
• силовая установка подходит для располагаемого типа коробки;
• ЭСУД абсолютно идентична штатной.

Тонкой особенностью процесса подбора является именно последний пункт. Замена агрегата идентичным, как правило, не вызывает никаких вопросов с электроникой.

Проблемы начинают проявляться, когда донором является либо автомобиль более нового поколения, либо та же модификация, но с более мощным мотором. Во втором случае необходимо всего лишь дополнительно заменить ЭБУ. Первый сценарий может и вовсе не состояться, поскольку как минимум, не увяжется блок ECU и приборная доска.

Владельцам B4 и B5 следует быть крайне аккуратными при выборе: посадочные места в МКПП и АКПП различны. Конструкция ответного органа в моторе, следовательно, также будет разниться. Однако опытные автомеханики утверждают, что в отдельных случаях переделка возможна.

Мотор, созданный для работы с МКПП, можно адаптировать для АКПП путем проточки торца коленвала. Припуск на обработку составляет около 1,5 – 2 мм. Операция несложная и под силу абсолютно каждому токарю. В противоположной ситуации необходимо дополнительно установить подшипник.

Замена сцепления на Audi A4 B5

#1 Gubkin

ауди — ломучее барахло

• Модель Audi: KIA Sorento II
• Кузов: 🙂
• Двигатель : D4CB
• Обьем (V): 2,5 D
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2008
• Город: Самара

Популярное сообщение!

Исходные данные — Audi A4 B5. Двигатель — ARG 1.8, МКПП — DWH

Причина замены:
1) затрудненное включение первой и задней передачи
2) «ненормальный» звук при отпущенной педали сцепления стоя на месте не нейтралке (думал выжимной, оказалось причина в другом — подшипник первичного вала КПП)

Помимо стандартного набора инструментов понадобиться и довольно редкий инструмент

а) 12-ти гранник M8 для отворачивания болтов внутренних шрусов

б) ключ на 16 мм для отворачивания болтов КПП

Заранее заказать
1) Выжимной подшипник
2) Корзину сцепления
3) Фрикционный (ведомый) диск сцепления
Я заказывал всё фирмы SACHS (3000 951 210)

4) игольчатый подшипник вала КПП (http://www.exist.ru/. =9E5017D8&sr=71) поправьте если не тот.
5) прокладка внутреннего ШРУСа (такая http://www.exist.ru/. =CC30193B&sr=71 94 мм или такая http://www.exist.ru/. =CC00193B&sr=71 90 мм ) — у меня порвалась при отсоединении ШРУСа
6) задний сальник коленвала (при наличии подтеков масла или отпотевании)
7) подшипник и сальник первичного вала КПП (при необходимости)

И так вкратце

1. Снимаем по правую сторону от движка весь пластик и вынимаем корпус воздушного фильтра

2. На штанах брызгаем WD-40 на гайки коллектора и лезем заниматься чем-нибудь другим, пока резьба отойдет.
Можно эту операцию на ночь оставить чтоб лучше отошло ))

3. Откручиваем тяги рычага КПП и тягу механизма ручки

4. Отсоединяем 2 штекера от КПП в районе левого внутреннего шруса. Откручиваем шестигранник гидроцилиндра и вынимаем его.
Откручивать легче из ямы. Вынимать сверху )

5. Выкручиваем cнизу все доступные болты коробки. Никакие опускания подрамника или задирания движка не нужны. Всё так откручивается..

Стартер снимать не нужно. Просто откручиваются 2 болта которыми он прикручивается.

6. Откручиваем внутренние ШРУСы. Снимать колеса и вывешивать авто на подпорках тоже не надо.
Принцип такой — открутил 2-3 болта ШРУСа, поддомкратил авто, повернул колесо на 180 град, открутил оставшиеся болты.

7. Отворачиваем верхние болты КПП

Болт №4 удобнее откручивать трещоткой с торцевой головкой на 17 мм. Так же придется убрать вбок расширительный бачок ОЖ.

8. Откручиваем опоры КПП. Снимаем алюминиевые козырьки над правым шрусом и над правой опорой КПП.
Как выяснилось позже, лучше правую опору КПП в виде треугольника (между КПП и резиновой опорой) вообще открутить, будет сильно мешать.

9. Сдергиваем КПП и видим такую картину

• Наверх
• Имя или Цитата

#2 Gubkin

ауди — ломучее барахло

• Модель Audi: KIA Sorento II
• Кузов: 🙂
• Двигатель : D4CB
• Обьем (V): 2,5 D
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2008
• Город: Самара

10. Меняем выжимной

Осматриваем сальник КПП 🙂

Надеваем новый выжимной. чуть смазываем шлицы и пр. )

11. Прикручиваем обратно корзину.

Самое главное, хорошо отцентровать.

Остальное собираем в обратной последовательности.
На всякий случай прокачал гидравлику сцепления.

После замены сцепления переключение передач стало просто небо и земля!
Педалька стала очень мягкая. (хотя говорят, что у САКСы жёсткие)
Первая и задняя включаются одним пальцем !

Включаться теперь сцепление начало отжав педальку где-то на середину хода. Раньше схватывало при почти полностью отпущенной педали. Казалось вот-вот начнет буксовать

PS. Другие полезные материалы к прочтению
http://forum.audi-fa. php?f=4&t=1933
Отчет замене сцепления в Audi A4 B5 (A4 B5) 1,8

http://forum.audi-fa. p?f=492&t=23062
Мини отчет по замене сцепления Audi A4 B5 ADP 1.6

• Наверх
• Имя или Цитата

#3 Gubkin

ауди — ломучее барахло

• Модель Audi: KIA Sorento II
• Кузов: 🙂
• Двигатель : D4CB
• Обьем (V): 2,5 D
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2008
• Город: Самара

Фото дополнительно старого сцепления.

По словам профи причина недовыжима была в усталых лепестках корзин ы

так же был осевой люфт выжиного подшипника, порядка 1 мм

Ресурс шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) зависит от многих факторов. Наиболее существенно на этот показатель влияют особенности конструкции, технология изготовления, условия и режимы эксплуатации. Если первые два обстоятельства от автовладельца не зависят, то два других полностью в его руках.

Кто крайний?

Естественный износ шарнира закономерен и неизбежен. Однако очень часто ресурс этих узлов сокращается по вине автовладельцев. Одни, например, любят старты с пробуксовкой при вывернутых колесах. Наружные шарниры в таком положении частично зажаты, поэтому испытывают чрезмерные нагрузки, которые могут привести даже к полному разрушению этого недешевого узла.

Другие – любители тюнинга – весьма серьезно форсируют двигатель, что также способствует перегрузкам ШРУСов. Чем больший крутящий момент по отношению к номинальному приходится передавать шарниру, тем интенсивнее он изнашивается.

Третьи забывают контролировать состояние гофрированных чехлов-пыльников ШРУСов. А ведь в большинстве случаев срок службы этой ответственной детали уменьшается именно из-за разрыва пыльника. Его герметичность – главное условие, определяющее долговечность шарнира при эксплуатации. Треснувший или разорвавшийся чехол не способен защищать «гранату» от воды, пыли и песка. В результате теряется смазка, начинается коррозия рабочих поверхностей, а попавшие внутрь песчинки выполняют функцию абразива, вызывая ускоренный износ деталей ШРУСов – шариков, обоймы и кулаков. Увеличение зазоров со временем неизбежно вызывает стук или похрустывание. Увы, ремонту эти детали не подлежат – избавиться от неприятного звука поможет только замена узла, а это удовольствие не из дешевых: наружный шарнир для иномарок обычно стоит 250 – 500 гривен.

Как избежать сокращения ресурса ШРУСа? Совет прост – в первую очередь нужно регулярно следить за состоянием резинового чехла и менять его при появлении любых трещин. Во-вторых, поубавьте «спортивный пыл» за рулем.

Выбирая, не прогадай

На рынке и в автомагазинах представлено большое количество ШРУСов разных брэндов. Как правило, «безымянное» изделие вдвое дешевле «титулованного». Экономить в этом случае не стоит – дешевый привод может оказаться некачественным либо просто восстановленным, с изношенным валом и «бэушными» шарнирами. Для отечественных автомобилей и большинства иномарок можно приобрести ШРУСы европейских производителей: Spidan, Lobro, GLO, Metelli, Cifam, Transtec и т. д. По отзывам знакомых автору специалистов автосервиса и автовладельцев, изделия первых двух марок наиболее надежны и долговечны.

Выбирая ШРУС для иномарки, в первую очередь следует убедиться, что изделие предназначено не только для определенной машины, но и для ее конкретной модификации. Дело в том, что шарниры для одной и той же модели могут различаться в зависимости от характеристик двигателя – для мощных версий, как правило, предлагаются узлы с большим запасом прочности вала и шарнира.

При покупке тщательно осмотрите шарнир – внешний вид детали не должен вызывать нареканий. Кроме того, в комплектацию многих импортных шарниров входят не только пыльник с хомутом, но и ступичная гайка. Стоимость этой популярной детали зачастую зависит от «аппетита» и амбиций продавца – к примеру, цена одного и того же наружного шарнира фирмы Spidan для Mazda 626 GE в разных магазинах колебалась от 350 до 500 грн.

«Чехол» для ШРУСов

Зачастую ресурс пыльников ШРУСов гораздо меньше, чем у самих шарниров (при условии, что они качественные и эксплуатируются в нормальном режиме). Это вполне закономерно – металл изнашивается заметно медленнее, чем стареет материал, из которого изготовлен пыльник (под воздействием перепадов температур, атмосферных осадков и т. д.).

Пыльники для ШРУСов делают из разных материалов – резины, резино-пластика. Последние более устойчивы к механическим повреждениям. Эти простые детали могут быть бесшовными или с продольными швами, что обусловлено технологией их изготовления. Преимущество бесшовных заключается в том, что в них отсутствует линия стыка двух половинок пыльника, которая является «слабым» участком.

В Украине продаются пыльники Dura Boot английской компании Bailcast, которые можно установить за 15 минут, не снимая «гранаты» с передней оси. Изготавливают их из неопренового сверхэластичного каучука. Для перетяжки такого пыльника через наружный ШРУС на полуось надевают специальный конус, на который наносится аэрозольная смазка.

Если пыльник разорвался, то, заклеив его высокопрочным клеем, автовладельцы лишь на короткое время решают проблему.

При покупке пыльника ШРУСа экономить нецелесообразно, так как затраты на его установку и замену больше стоимости самой детали. Пыльник следует подбирать по каталогу, поскольку его размеры для разных модификаций одной модели могут отличаться.

Песня о хомутах

Существует несколько разных типов зажимов пыльников ШРУСов – ленточный, винтовой и самозатягивающийся (пластиковый хомут). Как показывает опыт, более надежным и технологичным является пластиковый самозатягивающийся хомут, который легко устанавливается и надежно фиксирует пыльник на шарнире. Перед установкой зажима следует выровнять давление воздуха в пыльнике, оттянув отверткой его внутренний посадочный поясок. Хомуты необходимо затягивать так, чтобы обеспечить полную герметичность.

После сборки и установки привода доливают масло в коробку передач и проверяют, не подклинивает ли ШРУС, плавно трогаясь при повернутых колесах. Через несколько дней после ремонта желательно проверить, не сполз ли чехол с шарнира.

Определить, какой именно ШРУС изношен – внутренний или наружный, – иногда удается при вывешивании переднего колеса той стороны машины, с которой раздается хруст. В положении прямо (1) включают первую передачу и прислушиваются к шумам. Если слышен стук, значит, изношен внутренний шарнир. Наличие стука только при вывернутых колесах (2) – признак износа наружного ШРУСа.

Неважно, поврежден только чехол или вышел из строя весь шарнир – привод все равно придется разобрать. Разница в том, что в первом случае нужно запастись лишь новой «резинкой», хомутами и смазкой ШРУС-4, а во втором – еще и «гранатой».

Большинство автомобилистов, способных самостоятельно продуть карбюратор или отрегулировать клапаны, смогут справиться и с заменой шарнира, но при этом надо быть очень внимательным. А поможет в этом руководство по обслуживанию и ремонту конкретной марки и модели автомобиля, где есть детальное описание этого «техпроцесса». Кстати, подобную литературу можно найти на многих книжных рынках.

Олег Полажинец
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Нужно ли делать развал-схождение после замены ШРУСа?

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Dunkelheit

• Пол: Мужской
• Город: Königsberg, OstPreußen
• Интересы: DarkWave, Gothic, Neoclassic Music

• Наверх

#2 avtomatchik

• Пол: Не знаю
• Город: СПб

• Наверх

#3 Dunkelheit

• Пол: Мужской
• Город: Königsberg, OstPreußen
• Интересы: DarkWave, Gothic, Neoclassic Music

• Наверх

#4 avtomatchik

• Пол: Не знаю
• Город: СПб

• Наверх

#5 steklorez

• Пол: Мужской
• Город: Саратов-Энгельс

• Наверх

#6 Dunkelheit

• Пол: Мужской
• Город: Königsberg, OstPreußen
• Интересы: DarkWave, Gothic, Neoclassic Music

• Наверх

#7 F0X

• Пол: Мужской
• Город: Украина, Луганск

• Наверх

#8 avtomatchik

• Пол: Не знаю
• Город: СПб

• Наверх

#9 IzhStyle

• Пол: Мужской
• Город: Ижевск

• Наверх

#10 murdoc

Самый озабоченный дрочер

• Пол: Мужской
• Город: Mkadburg

• Наверх

#11 avtomatchik

• Пол: Не знаю
• Город: СПб

менял шрус наружний. откручивал шаровую и рулевую тягу. сход-развал не делал. а че, надо чтоли?

• Наверх

#12 IzhStyle

• Пол: Мужской
• Город: Ижевск

смотря откуда откручивал шаровую. Если от рычага, три болтика, то да, развал нарушается.

• Наверх

#13 avtomatchik

• Пол: Не знаю
• Город: СПб

нет, с кулака просто снимал вниз, там 1 болт фиксирующий))))

в таком варианте замена шРУСа не относится к операциям, после которой необходимо делать развал:-)

правда, есть один вариант, когда могут появиться подобные изменения: если поставить ШРУС бОльшего размера.

• Наверх

#14 IzhStyle

• Пол: Мужской
• Город: Ижевск

в таком варианте замена шРУСа не относится к операциям, после которой необходимо делать развал:-)

правда, есть один вариант, когда могут появиться подобные изменения: если поставить ШРУС бОльшего размера.

• Наверх

#15 avtomatchik

• Пол: Не знаю
• Город: СПб

ну дак там и ступицу и подшипник нада менять)) я то точно такойже ставил))

• Наверх

#16 Steppen

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург, Черная речка

в таком варианте замена шРУСа не относится к операциям, после которой необходимо делать развал:-)

правда, есть один вариант, когда могут появиться подобные изменения: если поставить ШРУС бОльшего размера.

• Наверх

#17 avtomatchik

• Пол: Не знаю
• Город: СПб

Как размер шруса влияет на сход-развал?

• Наверх

#18 Perec

• Пол: Мужской
• Город: Нижний Новгород
• Интересы: Компьютеры, автомобили.

на развал не влияет. Но может провоцировать увод в сторону
При надевании ШРУСа бОльшего размера на палку привода, рассчитанного для маленького — общая длина увеличивается. Внутренний ШРУС смещается в сторону КПП, но в некоторых положениях подвески может появляться сопротивление вращению руля.

Сообщение отредактировал Perec: 03 November 2011 — 09:12 AM

• Наверх

#19 IzhStyle

• Пол: Мужской
• Город: Ижевск