Замена тормозных колодок на Ниссан Альмера Классик

Замена тормозных колодок на Nissan Almera Classic может понадобиться по следующим причинам:

• плановая замена тормозов каждые 10-20 тыс. км;
• преждевременный износ, о котором свидетельствует писк при торможении;
• западание педали тормоза автомобиля;
• появление излишнего количества тормозной пыли.

Рекомендуется проводить замену передних тормозных колодок сразу на всей оси. Это позволит избежать заноса машины в одну сторону при экстренном торможении.

Замена задних тормозных колодок

При замене задних колодок откручивается и снимается заднее колесо.

• Происходит снятие тормозного барабана. В случае, когда барабан не поддается снятию, необходимо маленьким молотком или киянкой, простучать поверхность привалочной плоскости между шпильками.
• Произведите очистку механизма от пыли и посторонних предметов, после извлечения барабана, с помощью щетки.
• С помощью отвертки или плоскогубцев, снимите поверхностную стягивающую пружину. Для снятия стягивающей пружины нужно пассатижами создать легкое нажатие на тарелку опорной стойки и провернуть ее на 90 градусов.
• Таким же методам происходит снятие другой опорной стойки, на которой расположена вторая колодка.
• Вынимается регулятор зазоров, после разводки колодок в разные стороны.
• Снимаем стяжную пружину, и добираемся до механизма ручного тормоза.
• Производим снятие ручного тормоза. С помощью пассатижей извлекаем палец, предварительно сняв стопорное кольцо.

До выполнения работ по сборке, необходимо промыть составные части в бензине. Используя графитную или силиконовую смазку, необходимо предварительно смазать регулятор зазора. Так же нанесите небольшой слой смазки на детали, соприкасающиеся с колодками и грязезащитным щитом.

Отзыв владельца Nissan Almera Classic (Ниссан Алмера Классик) 2007 г.

Nissan Almera Classic , 2007 г.в.

Год выпуска: 2007

Для тех кто не в курсе: задние тормозные цилиндры у него не саморазводные, и их как на довоенных ЗИСах нужно постоянно разводить вручную. К слову, у деда был в 70-х годах ЗАЗ, так на нем саморазводные цилиндры. На СТО никто не признает этого факта, колодки не разводят, а говорят: надо было с АБС брать. Я об этом узнал только купив книгу по ремонту НАКа, и не сразу поверил, но заглянув за колесо (заднее, с внутренней стороны) увидел резиновую заглушку, открыв которую увидел и колёсико для развода, развел, и сразу тормоза появились. Короче через каждые 3-5 т. км. пришлось самому лазить под машину, разводить. На ТО надо мной глумились, а может тоже не верили в такой факт, и колодки не разводили.

Кондиционер стоит не зря. Без кондея, при температуре выше 16˚ С, вентилятор гонит в салон теплый воздух, несмотря на полностью выключенный отопитель. Поэтому, даже если на улице прохладно, нужно включать кондиционер, (со всеми сопутствующими последствиями: появляются простудные заболевания, падает мощность, увеличивается расход бензина), а уж при жаркой погоде без кондея можно просто сварится. На сервисе (АВТОМИР), говорят что так и должно быть, что это от двигателя греется (кстати фамилия мастера Негодяев).

Уже все знают, что корейцы сэкономили так же и на СПУ (стабилизатор поперечной устойчивости). Год назад в клубе было направление судится с производителем, ни знаю чем закончилось. Я заказал СПУ по интернет в «koravto», всего 6 т. р., с доставкой, поставил за 2-е т. р. Сразу уменьшились (но не исчезли) пробои, исчезли подпрыгивания на поворотах, уменьшились крены.

Кстати о подвеске: любая крупная (не самая большая) яма или кочка вызывает жесткий удар (пробой). С 91 г. поменял около 15 авто, как импортные, так и отечественные, такого нигде не было.

А в остальном все хорошо.

Плюсы

— внешний вид конечно понравился

Минусы

— стоят архаичные разводные задние тормозные цилиндры
— гонит в салон теплый воздух
— отсутствует СПУ (стабилизатор поперечной устойчивости)
— сиденье водителя неудобное (сидишь как в яме)
— слабая, короткоходовая подвеска (пробои)
— жесткое включение скоростей (как втыкаешь)

Стоит ли покупать такой автомобиль? Каким будет Ваше следующее авто?

Приобрел НАК в августе 2007, за почти 2-а года проехал 35000 км. Общий стаж вождения с 91 г. Выбирал по соотношению цена-комплектация-клиренс, ну и внешний вид конечно понравился. Комплектация PE+AU, (средняя, без ABS, зато кондиционер). Пока ехал из Москвы в Тамбов, пару раз чуть не въехал в зад впереди едущим авто. В общем, за 2-а года изучил авто.

Сейчас продал, с утвердившимся мнением, что НАК, это авто только внешне похоже на Ниссан, но не более. Корейцы сделали из него полный отстой. Следующий беру Форд Фокус.

Точно определяем степень износа барабанных тормозных механизмов

Для определения того, насколько изношены детали барабанного тормозного механизма Альмера Классик, нужно выполнить следующие действия:

• демонтировать колесо;
• снять барабан;
• с помощью специального инструмента замерить толщину накладок задних колодок.

Измеряется толщина накладок при помощи штангенциркуля или линейки. Этим инструментом нужно также измерить внутренний диаметр барабана. Он представляет собой чашу, внутренние поверхности которой воспринимают трение. Со временем металл истирается до максимально допустимых производителем значений. На Альмера Классик эта цифра равна 204,5 мм.

Предельные значения толщины фрикционной накладки – 1,5 мм.

Регулярное использование авто с такими показателями не допускается. Кроме того, задние накладки изогнуты под форму чаши, поэтому при чрезмерной нагрузке (когда она стерта по максимуму) деталь может развалиться, потребуется немедленная замена. В полевых условиях при отсутствии запчастей это станет настоящей проблемой водителя.

Во время проверки степени износа внимание нужно обратить и на тормозной цилиндр. Наличие подтеков тормозной жидкости будет свидетельствовать о неисправности элемента.

2283-4-26-04 (Копировать)

Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.

Работу по замене колодок проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

Оригинальные на Ниссан Альмера Классик

Порядок выполнения работ

• 1.Машину установите на ровной горизонтальной поверхности. Включите первую передачу, зафиксируйте передние колеса упорами, либо же кирпичами.
• 2.При помощи баллонного ключа ослабьте болты, крепящие одно из задних колес.
• 3.Приподнимите кузов автомобиля домкратом со стороны того колеса, где планируется замена колодок.

• 4.Полностью выкрутите болты, крепящие колесо к ступице, демонтируйте его.
• 5.Подставьте упор под заднюю балку машины. Если ни упора, ни кирпичей под рукой нет, подложите под балку снятое колесо. Это нужно для вашей же безопасности.

• 6.Легонько постучите по окружности тормозного барабана молотком, чтобы колодки отошли от его внутренней поверхности и не мешали его демонтажу.
• 7.Попытайтесь снять барабан, расшатывая его из стороны в сторону.
• 8.Если снять барабан таким образом не получается, придется где-то найти два болта с резьбой на «8» длиной не менее 50 мм. Эти болты нужно аккуратно ввернуть в отверстия передней части барабана, как показано на фото.

• 9.Болты вкручиваем до тех пор, пока барабан не снимется.

• 10.Сняв барабан, протрите чистой тряпкой и осмотрите его рабочую поверхность на предмет повреждений (царапин, трещин, сколов). Если таковые присутствуют, его придется, либо шлифовать, либо менять. Если поверхность более-менее гладкая и ровная, барабан еще послужит.

• 11.Обратите особое внимание на состояние рабочего цилиндра. Если на нем имеются следы тормозной жидкости, скорее всего, пришли в негодность пыльники поршней. В этом случае также потребуется либо ремонт, либо замена цилиндра. Если все сухо, продолжаем работу.

• 12.Каждая из колодок по центру имеет направляющую пружину. Благодаря ей поверхность накладки колодки располагается ровно по отношению к рабочей поверхности барабана.

• 13.Чтобы снять колодку, нужно демонтировать эту пружину. Сделать это можно, провернув стопорную шайбу, удерживая шляпку направляющего пальца с обратной стороны.

• 14.Снимаем пружину, извлекаем палец.

• 15.Теперь нужно снять верхнюю пружину, используя пассатижи или отвертку.

• 16.Отводим одну из колодок в сторону.

• 17.Снимаем нижнюю пружину и шток-регулятор.

• 18.Демонтируем вторую колодку.

• 19.Отсоединяем привод стояночного тормоза.

• 20.Тряпкой или мягкой щеткой удаляем продукты трения с поверхностей тормозного механизма.

• 21.Новые колодки устанавливаем в обратном порядке.

• 22.Перед тем, как надевать тормозной барабан, аккуратно вдавите поршни рабочего цилиндра внутрь.
• 23.Установив барабан, проверьте, как он вращается. При вращении даже новые колодки не должны его тормозить.
• 24.Аналогичным образом произведите замену задних тормозных колодок на другом колесе.
• 25.По завершении работ проверьте работу системы тормозов. Обратите внимание на то, как работает стояночный тормоз. При необходимости отрегулируйте натяжение его троса.

После замены колодок рекомендуется не применять резкое торможение на протяжении первых 300-400 км пробега. За это время колодки и барабан должны притереться друг к другу.

Если у вас остались вопросы по теме, посмотрите видео о замене задних колодок на Ниссан Альмера Классик