Почему не работает спидометр на Рено Логан: основные причины

Почему не работает спидометр на Рено Логан: основные причины

Владельцы автомобиля Рено Логан могут часто сталкиваться с такой поломкой, как выход из строя спидометра. Если это происходит, то стрелка или вообще стоит в нижнем положении, или начинает произвольно скакать по шкале. При этом, понятно, что водитель не сможет наблюдать за скоростью, с какой движется авто. Также в таком случае бортовым компьютером не производится расчет потребления топлива (если он активирован).

ТОП-15 самых полезных товаров для Рено Логан — НАШ ОПЫТ!

• 1 Основные причины в результате которых спидометр не работает
  • 1.1 Замыкание проводов
  • 1.2 Датчик скорости барахлит
    • 1.2.1 Процесс замены
    • 1.2.2 Причины поломки датчика скорости
• 2 Выводы

Причины поломки ДС

Детектор скорости на Гранте расположен очень низко, в отличии от многих других марок автомобилей, что приводит к тому, что самой частой причиной поломки датчика данной конкретной модели авто является механическое повреждение. Попадание в область прибора воды, мусора, мелких камешком и прочего приводит к тому, что он может довольно часто нуждаться в ремонте.

Кроме этой явной причины, существуют и другие:

1. брак детали;
2. износ;
3. короткие замыкания из-за повреждения цепи;
4. загрязнение.

Да, будь то москвич, рено логан или что-то более дорогое и современное, иногда бывает достаточно почистить прибор от грязи, и он снова начнет исправно служить.

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Логан

Датчик скорости вращения переднего колеса снимаем для его проверки или замены при обнаружении отказов в работе АБС , а также при демонтаже поворотного кулака.
Снимаем подкрылок переднего колеса (см. «Снятие брызговиков и подкрылков передних колес»).
Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.

Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку переднего жгута проводов от колодки жгута проводов датчика.

Снимаем колодку жгута проводов датчика с держателя, закрепленного на колесной арке.

Выводим резиновую муфту жгута проводов датчика из пластмассового держателя, расположенного на брызговике, и еще две муфты — из кронштейна, расположенного на амортизаторной стойке.

Сжав лепестки фиксаторов…

…вынимаем датчик скорости вращения колеса из установочного кольца, расположенного в ступичном узле.

Перед монтажом очищаем место установки датчика, а также сам датчик, если он не будет заменен.
Устанавливаем датчик скорости вращения переднего колеса в обратной последовательности.

Снятие датчика скорости вращения переднего колеса Renault Logan

Первоисточник контента – WiKi сайта журнала «За Рулём»

Иные причины

Иногда может случаться что датчик скорости вышел из строя после некорректного обслуживания или монтажа системы «ABS» в вашем авто Рено Логан. Причем данная система может функционировать в штатном режиме, а спидометр вдруг отказывается проявлять свою дееспособность.

Иногда спровоцировать поломку способно попадающее на датчик скорости масло. Характерным признаком такого обстоятельства является особое поведение стрелки, которая начинает «оживать» при встряске авто, например, во время преодоления лежачего полицейского. Первичным методом «лечения» выступает изъятие датчика с последующей его очисткой. Но в дальнейшем владельца ожидает замена указанного компонента.

Замена регулятора холостого хода Логан: как выполнить

Для замены датчика холостого хода на Рено Логан нужен стандартный набор инструментов — такой есть в каждом автосервисе. Действуем по такому алгоритму:

1. Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора.
2. Отворачиваем болты, снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом.

Отсоединяем разъем от датчика (тут хорошо видно его расположение).

На Рено Сандеро замена датчика холостого хода производится точно таким же образом, так как силовые агрегаты у моделей идентичные.

Не всегда регулятор ХХ нужно менять. Перебои в работе могут быть вызваны загрязнением компонента. В таком случае новый ставить нет смысла. Можно просто промыть деталь. Чистка нужна не только регулятору, но и дроссельной заслонке. Эту процедуру лучше проводить регулярно.

Не работает спидометр рено кангу 2006 инструкции ремонта

Ответ автовладельца по имени Исаак: Неприхотливый, очень бюджетный авто, в плане ремонта очень простой и доступный, особенно после запуска Ларгуса на ВАЗе. Отличная ходовая, ну это все знают. Просторный и удобный салон, высокая посадка, большой багажник. 1,4 неплохой хоть и старый движок, везет на любых оборотах, многое прощает, но на трассе при обгонах нужно уметь работать коробкой и переключатся c 3 ей на 5 ую секунд за 5-7, выжав газ в пол, тогда поедет c 70 до 120. Кузов не гниет вообще, машине 10 лет, нет и намека на ржавчину. Свечи поменял на 90 тысяч. и то ради профилактики. Короче машина садись и езжай. “Хозяев дорог в фуражках” мало интересует.Отличная машина не только для города, но и для дачи, на рыбалку, за грибами.

Категория: Ремонт автомобиля

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3774, ширина — 1100, высота — 1211 мм. Колесная база составляет 2122 мм. Дорожный просвет 136 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 78 мм, ход поршня – 79 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 1000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Алипийа

Оригинальное название: . . ?? . . . 2006

Дата выхода: 18. 12. 2013 года

Смех в теме: Только в нашей стране, когда тебя санитары с инфарктом несут в скорую, сосед при встрече на лестничной клетке может сказать: «Здорово, одолжи стольник на опохмелку!»

Видео инструкция: не работает спидометр рено кангу 2006

Датчик скорости

Этот элемент передает на спидометр данные о скоростном режиме с коробки передач во время движения. Водитель, покупая датчик скорости Рено Логан, может обратить внимание на оригинал. Его артикул – 7700418919 (Renault). Также можно подобрать не менее качественный аналог. Номера производителей:

• Starke – 8200547283.
• Стартвольт – VSSP0902 (также идет на Ларгус с передним приводом).
• ERA – 550785.
• Facet – 7700116378.

Датчик температуры Рено Меган, Логан, Дастер, Сандеро и других моделей разного года выпуска определяет состояние системы охлаждения, необходимость замены жидкостей, уплотнительных колец и прочих расходных элементов. Неисправности приводят к повышению расхода топлива, самопроизвольному выключению зажигания, перегреву ДВС. Номера оригиналов:

• Датчик температуры Рено Дастер – DC930-226306024R.
• Датчик температуры Рено Логан – 8200561449.
• Датчик температуры Рено Меган – 7700867792.

Также стоит рассматривать аналоги к Рено Меган, Дастер, Рено Логан; датчик температуры охлаждающей жидкости выпускается фирмами ERA (330759), Vernet (WS2602), Bosch (0280130026) и пр.

Как проверить датчик

Итак, совсем не обязательно, что проблема неработающих фонарей заднего хода кроется именно в датчике. Возможно, окислились контакты колодки или ее обрыв. Так как расположен датчик на коробке передач, на него постоянно попадает влага и грязь, вполне возможно, что влага и грязь могла попасть и в колодку.

Отсоединяем колодку от датчика и при наличии коррозии на ней или грязи, тщательно почистим ее, так же можно обработать проникающей смазкой и вновь подключим датчик. Проверим, если фонари заднего хода снова не работают, следует проверить уже сам датчик.

Берем скрепку и разгибаем ее и вставляем в разъем замыкая контакты. Включаем зажигание и смотри на фонари, если задний ход загорелся, значит проблема именно в датчике и сомнений уже нет, его следует заменить.

Проверка датчика мультиметром

Демонтируем датчик, переключаем мультиметр в режим омметра. Подсоединяем щупы тестера к датчику. Если датчик работает, омметр должен показывать бесконечность. Нажимаем на шток датчик и снова смотрим показания — должно появиться наличие цепи. Если ее нет, датчик следует заменить.

Не гудеть и не хрустеть: как менять масло в МКПП, и почему это важно

Все знают, что в коробке передач залито масло – но не все знают, что его надо менять. Более того, даже не все из тех, кто знает о необходимости замены, осведомлены о ее периодичности. Сегодня мы разберемся, с каким интервалом нужно менять масло, а заодно узнаем, как его несвоевременная замена связана с неправильной работой фонарей заднего хода – оказывается, между состоянием масла и датчиком заднего хода есть определённая связь. Подопытным образцом для нас выступит Renault Logan. Что ж, давайте посмотрим, как умелые руки владельца Логана (и всего тому подобного на платформе В0) могут справиться с несложной работой, способной продлить жизнь этому румынско-французскому автомобилю московского производства.

Коробку маслом не испортишь

Н екоторые граждане живут в полной убеждённости, что если на коробке передач нет щупа, то и масло в ней менять не надо. Мол, производители как бы намекают: не лезь, ты купил машину, которой все законы физики и химии «до лампочки дальнего света». Действительно, иногда маркетологи пытаются убедить нас, что масло в КПП вечное, и даже в регламенте ТО у дилера такой работы нет.

На практике почти так всё и есть: гарантийный срок службы коробка проездит на том самом масле, которое было залито на заводе. То есть, тысяч 150 километров.

Но производителям абсолютно всё равно, что будет с коробкой после окончания гарантийного срока. Я даже подозреваю, что им хочется, чтобы вместе с гарантией «закончилась» и коробка – так можно заработать на запчастях, а если повезёт – то и на официальном сервисе. Ну а нам, чтобы не допустить такого развития событий, масло менять всё же надо. Как правило, говорят о пробеге в 80 тысяч километров. Обычно этого вполне достаточно, ведь масло в коробке работает не в таких агрессивных условиях, как в двигателе. По своему желанию этот интервал можно и сократить, но вот увеличивать его не стоит. Почему – увидим ниже.

Иногда замена масла может быть обусловлена не только пробегом, но и условиями эксплуатации автомобиля. Например, в холодных регионах ездить на заводской «минералке» в КПП не только вредно для самой коробки, но и просто некомфортно. Тут хочешь – не хочешь, а придётся слить минеральное масло и залить синтетическое. Но не стоит забывать, что сильно возрастным агрегатам (пригнанным из Германии в 2007 году и «обслуживаемым у официального дилера») неожиданный переход на синтетику может не пойти на пользу: менее вязкое масло потечёт из всех щелей. Поэтому прежде чем делать машине добро, необходимо убедиться, что сальники и уплотнения находятся в хорошем состоянии – иначе можно остаться сначала без масла, а затем и без коробки.

Так как масло не гигроскопично и находится в закрытом объёме, делать поправки на его возраст не обязательно. Это не значит, что можно в гараже американского дедушки найти брутальный Cadillac DeVille 1978 года, запустить мотор и уехать в Аризону – тут без замены никак не обойтись. Речь идёт о более приземлённых ситуациях: нет разницы, проедете вы 80 тысяч за три года или пять лет, менять масло всё равно лучше на этом пробеге, так как разница в пару лет не имеет никакого значения. Зато если за год получится проехать 160 тысяч, то масло придётся менять два раза. Думаю, логика понятна. Перейдём ко второму вопросу: что такое датчик заднего хода и при чём тут масло.

Когда «поёт» парктроник

Основная задача датчика заднего хода – включать лампочку под белым плафоном при движении назад. Происходит это просто, как и положено всему, что есть в Логане: путём нажатия на шток датчика при переводе рычага КПП в положение «R». То есть, весь этот датчик – не более, чем обычный концевой выключатель, который, по правде, стоит чуть больше, чем должен бы стоить на этой машине. «Ну и как он может сломаться?» – спросят некоторые. Вообще-то, никак. Но есть два фактора, которые его всё же губят, причём с обидной периодичностью. Во-первых, это как раз-таки загрязнённое масло, которое вызывает повышенный износ штока. Плюс к этому, в зазор между корпусом и штоком старое масло щедро заталкивает металлическую пыль, которая когда-то была шестернями КПП. И шток ходит всё хуже и хуже, пока не начинает попросту клинить. Разумеется, происходит это в момент включения задней передачи, поэтому поломка в своем классическом виде проявляется не как отказ включить огонь заднего хода, а как отказ его выключить. То есть, заметить на дороге Логан с умирающим датчиком легко: он врет вам прямо в глаза, двигаясь вперед с горящими огнями заднего хода.

Есть и ещё один повод для преждевременной кончины датчика: это установка парктроника. Он подключается через этот же датчик, а так как у не слишком качественных и дешёвых внештатных устройств потребление тока может периодически соревноваться с Большим адронным коллайдером, то контактная группа датчика может подгорать. Нельзя сказать, что это – незыблемое правило, но такая тенденция существует, и она ярко выраженная. В этом случае тяжелее будет тому, кто сидит внутри машины: парктроник будет «орать благим матом» в пробках, на светофорах и во всех остальных случаях, когда сзади подъезжает другой автомобиль.

Резюмируя вышесказанное, делаем вывод: старое масло с содержанием бывших шестерёнок и тяга к плохим нештатным парктроникам – очевидное зло для датчика заднего хода. И когда он начинает «погибать смертью храбрых», волей-неволей приходится задуматься о его замене.

Как менять датчик?

Тем особо злостным «логаньерам», чьи убеждения не позволяют менять масло в КПП, переживать не стоит: имея определённую ловкость рук, масло из коробки можно и не сливать, хоть датчик и вкручен именно в коробку. Кто-то умудряется выкрутить старый, держа наготове новый датчик. Масла выливается совсем немного, и чисто теоретически такая замена имеет право на существование. Тем, кому эту каплю масла жалко, приходится чуть сложнее: они наклоняют машину, максимально приподнимая левую сторону. Тогда масло из отверстия датчика не выливается вовсе.

И тут начинается следующая серия триллера с элементами эротики «Тяга к экономии»: владелец автомобиля пытается реанимировать полумёртвую детальку. И опять же: теоретически это возможно. Разобрать её не получается, но чистка штока иногда может помочь. Как правило, ненадолго. Да и вероятность такого исхода минимальна. Ну, а уж если подгорели контакты, то занятие и вовсе становится увлекательным, но бессмысленным. Утрите слёзы, господа: датчик лучше покупать новый. Какой и почём – чуть ниже.

Строго же говоря, менять датчик, оставляя старое масло, – не лучший выход из ситуации. В 99% случаев датчик выходит из строя как раз из-за загрязнённого масла, поэтому даже установив новый, вы заранее обрекаете его на смерть. Вполне возможно, мучительную. Так как срок жизни датчика и масла приблизительно одинаков, то лучше вытащить заначку и сделать всё сразу, после чего можно спать спокойно ещё несколько лет.

У нашего подопытного Логана датчик стал периодически давать сбои на пробеге 93-95 тысяч. Сейчас пробег автомобиля составляет 112 тысяч. По-хорошему, масло стоило поменять тысяч 30 назад. Но эта процедура всё как-то откладывалась, и последней каплей стал как раз окончательно «сложивший голову» датчик заднего хода.

Можно, конечно, поехать к дилеру. Там вас встретят с радостью, но выставят очень приличный (точнее, неприличный) счёт. Мы же попытаемся сэкономить, не навредив Логану, поехав в «Логан Шоп» – компанию, где владельцев Логанов любят не меньше, чем сами автомобили. Там же купим и запчасти, и масло – так получится дешевле.

Что будем брать?

Разумеется, нам понадобится трансмиссионное масло. Мы не будем пытаться на нём экономить (экономить на масле – подло по отношению к автомобилю) и купим то, что рекомендует производитель – синтетическое масло для механических коробок Elf Tranself 75W-80. Остаётся решить вопрос с объёмом.

На Рено Логан бывают механические коробки двух моделей: JH1 и JH3. Определить тип именно вашей коробки просто: если мотор на 1,4 л, то коробка – JH1. Если рабочий объем 1,6 – то JH3. Но если честно, то абсолютно всё равно, какая КПП стоит на вашем автомобиле: они одинаковые, отличаются только размеры картера сцепления. Поэтому в любом случае потребуется ровно три литра масла. И мы берём три литровые бутылки по 670 рублей за каждую.

Теперь решаем вопрос с датчиком заднего хода. Нежадные и богатые люди могут себе позволить оригинальную деталь, которая стоит 1 750 рублей. Более практичным вполне подойдёт датчик испанской фирмы FAE, который стоит всего 750 рублей – мы именно его и возьмём.

И последнее: надо будет заменить одноразовую уплотнительную шайбу сливной пробки. Они бывают двух видов, обе видны на фотографии. Специалист советует выбрать медную. Мы так и сделаем – но отмечу, что если медной нет, можно поставить и второй вариант – главное, не использовать старую.

А теперь самое важное. Если бы у нас не было среди друзей Алексея Телешова, хорошего мастера сервиса, то нам бы пришлось выполнять работу своими руками. И тогда в эти руки надо было бы взять инструменты. Это ключ (лучше головка) на 10 мм для снятия защиты, квадрат для сливной пробки и головка для датчика. Датчики использовались разные, на 24 мм и на 27 мм – наш вот оказался на 24. Помимо этого понадобится ключ-«баллонник» (будем снимать колесо) и приспособа для заливки свежего масла. Её можно сделать из обычной воронки и сантиметров пятидесяти гибкого шланга диаметром 1,5 см. Можно обойтись и без неё – мы такой вариант тоже рассмотрим. Ну, приступим!

Ход работы

Начинаем со снятия защиты и сразу же сталкиваемся с первой сложностью. Зачастую болты прикипают намертво, и так как они тоненькие, а силы у нас обычно много, то сорвать им головы очень просто. Если есть желание высверливать их и нарезать новую резьбу, то пожалуйста, крутим со всем фанатизмом. Но есть и другой способ: можно вырезать совсем небольшой «лючок» по линиям, указанным на фотографии. Она должна быть как раз под сливной пробкой. Варварство, конечно – но защита от этого многим хуже не станет, а работа упростится. Однако мы идём традиционным путём и всё же снимаем защиту.

Теперь можно забрызгать пробку любым спреем-очистителем – так её проще будет вывернуть. Ослабляем пробку квадратом, но не выкручиваем до конца, пусть пока стоит на месте. Перед тем, как сливать масло, открутим заливную пробку. Тут ключ не нужен: она пластиковая, причём имеет форму барашка. После того, как она выкручена, подставляем пустую ёмкость (не менее трёх литров) и открываем сливную пробку. То, что течёт у нас на фотографии, маслом назвать можно только с натяжкой. Да, затягивать с заменой дальше было нельзя – а лучше было бы провести её тысяч на 30 раньше.