Как правильно снять и подключить АКБ в автомобиле

Как правильно снять и подключить АКБ в автомобиле?

Взаимодействие компонентов в автомобиле обеспечивает водителю и его пассажирам комфорт и безопасность. Но если что-либо выходит из строя – автомобилю необходима профессиональная помощь.

Аккумулятор в автомобиле представляет большое значение, позволяя машине двигаться по дороге в ночное время суток, освещая дорожное полотно спереди. Помимо освещения и подачи сигналов другим участникам дорожного движения АКБ выполняет иные функции – к примеру, запускает двигатель. Разумеется, подобная востребованность рассматриваемого элемента электрики приводит к необходимости замены аккумулятора. И хотя для замены необязательно отправляться на станцию технического обслуживания, придерживаться четкой последовательности шагов стоит.

Краткий алгоритм отключения и подключения АКБ

Если вы торопитесь, и вам необходимо быстро отключить и подключить АКБ, то вот вам краткие алгоритмы, как это сделать максимально правильно и безопасно.

Отключение АКБ:

Выключите зажигание.
Закройте окна.
Извлеките ключ зажигания и возьмите его с собой.
Выключите все приборы, работающие при выключенном зажигании.
Не устанавливайте автомобиль на сигнализацию.
Подождите 3-5 минут.
Ослабьте крепление клеммы со знаком «минус».
Уверенным движением снимите ее с аккумулятора и зафиксируйте вдали от клеммы.
Аналогично ослабьте и снимите «плюсовую» клемму так, чтобы она не касалась металлических деталей.
Отсоедините систему фиксации аккумулятора.
Извлеките АКБ.
При извлечении не наклоняйте аккумулятор.

Подключение АКБ:

Установите аккумулятор на свое штатное место.
Обратите внимание на правильную ориентацию клемм (особенно если устанавливается другая АКБ, например, новая).
Зафиксируйте корпус при помощи имеющихся приспособлений.
Если автомобиль оборудован подушками безопасности, то на этом этапе необходимо убедиться, что в салоне нет людей.
Наденьте «плюсовую» клемму на соответствующий вывод и закрепите ее.
Уверенным движением наденьте «минусовую» клемму и закрепите ее.
Установите на штатные места колпачки, крышечки и прочие защитные приспособления.
В автомобилях с подушками безопасности первое включение зажигания рекомендуется осуществлять с позиции, которая не находится в зоне их срабатывания (например, с улицы, через открытое окно).
После установки и подключения АКБ может сработать охранная сигнализация, а также сбиваются настройки электронного блока управления двигателем. Это нормальные явления.
Сигнализацию нужно просто выключить с помощью пульта, а ЭБУ настроится самостоятельно в течение нескольких минут эксплуатации автомобиля.

В принципе, это и все, что нужно знать про отключение и подключение аккумуляторной батареи. Остальная часть статьи предназначена для тех, кого интересует, почему делать нужно именно так, как написано в представленных выше алгоритмах.

Зачем отключать зажигание

В первую очередь, это правило предназначено для того, чтобы аккумулятор не отключался при работающем двигателе. Иногда это делается с целью проверки работоспособности генератора и реле-регулятора напряжения. Однако такие действия отнюдь небезопасны, и вот почему.

Когда работает двигатель, генератор находится под приличной нагрузкой, так как заряжается аккумулятор. И чем сильнее он был разряжен, тем больший ток на него поступает. Когда генератор внезапно лишается этой нагрузки, происходит микросекундный скачок напряжения. Реле-регулятор, конечно же, реагирует на это, но далеко не моментально. В результате повышенное напряжение подается на подключенные электроприборы, что может стать причиной их перегорания.

По этой причине аккумулятор никогда не стоит отключать при работающем двигателе. Чтобы проверить работоспособность генератора или реле-регулятора, есть другие, более адекватные способы.

Кроме того, зажигание необходимо не просто отключать. Замок надо устанавливать в крайнее положение, в котором есть возможность извлечь ключ. О ключе сказано ниже, а вот благодаря установке замка зажигания в крайнее положение дополнительно отключаются некоторые приборы (например, правильно подключенная магнитола). Почему это важно – тоже сказано далее.

Зачем закрывать окна

Здесь все просто. В современных автомобилях не предусматривается возможность закрыть окна вручную. Соответственно, отключив аккумулятор, стеклоподъемниками воспользоваться вы уже не сможете. В соблюдении этого пункта есть необходимость, если вы планируете оставить обесточенный автомобиль вне гаража. Если же дождь, снег или злоумышленники не смогут попасть в салон через открытые окна, закрывать их вовсе необязательно.

Зачем забирать с собой ключ зажигания

Это необходимо делать всегда, если в машине установлен так называемый центральный замок. Дело все в том, что при отключении или подключении аккумулятора автомобиль может самостоятельно закрыться. А если в этот момент ключ с брелоком окажется в запертом салоне, то возникнут вполне понятные проблемы.

Кроме того, привычка забирать ключ с собой при обслуживании АКБ дополнительно убережет вас от нарушения правила о выключении зажигания и подключенных через замок электроприборов.

Зачем отключать работающие при выключенном зажигании приборы

Это необходимо для того, чтобы максимально уменьшить потребление электроэнергии из аккумуляторной батареи. Дело в том, что каждый оставленный включенным прибор может потреблять ток силой в несколько ампер. А при отключении АКБ наличие протекающего через клеммы тока неминуемо возникает искра или даже дуга. И чем больший ток, тем сильнее этот эффект.

Искрение и дугообразование отнюдь не полезны ни для аккумулятора, ни для его клемм, ни для самых приборов, которые в этот момент работали. Для клемм и проводов это чревато оплавлением и даже полным разрушением. Кроме того, что электрическая дуга приводит к моментальному повышению температуры (здесь работает принцип сварочного аппарата), в этот момент происходит резкий скачок тока в цепи. А если на пути этого тока окажется работающая электроника, то она легко может выйти из строя (повезет, если просто уйдет в защиту).

Все то же самое может произойти и при подключении клеммы к аккумулятору. Особенно ситуация усугубляется, если он хорошенько заряжен или вообще новый. Собственно, для этих целей его в основном и снимают. Наличие включенной нагрузки неминуемо приведет к искрению и дугообразованию в момент, когда контакт между клеммой и АКБ уже есть, но он еще слабый.

Почему нельзя устанавливать автомобиль на сигнализацию

Во-первых, поставив машину на сигнализацию, вы не сможете открыть капот для последующих манипуляций с аккумуляторной батареей. Во-вторых, даже если вы предусмотрительно открыли капот, включенная охранная система тут же сработает, поскольку контакт в подкапотном пространстве будет отжат.

Кроме того, система сигнализации во включенном режиме потребляет некоторую энергию из аккумуляторной батареи. А к чему приводит наличие токов в отключаемой клемме, уже было сказано.

Зачем ждать 3-5 минут

Это необходимо «умной» электронике для сохранения важной для ее работы информации. Если ваш автомобиль лишен электронной системы управления двигателем, то ждать ничего не надо. В современных же машинах некоторые приборы продолжают работать еще несколько минут даже после того, как вы выключили зажигание и вытащили ключ из замка.

Во-первых, если прервать эту работу, то могут не успеть сохраниться важные данные. Во-вторых, могут не успеть сработать все сервоприводы. В-третьих, пока все это работает, по бортовой сети из аккумулятора течет ток. А его наличие при отсоединении клеммы – ну вы уже знаете, к чему приводит.

Почему первой снимается «минусовая» клемма

Это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос, касающийся отключения аккумуляторной батареи. К сожалению, во многих случаях это единственный момент, на который обращается внимание. Тогда как другие, перечисленные в алгоритме выше пункты, игнорируются. Но вернемся к клемме, которая должна сниматься с АКБ первой, и почему.

Читать еще: Установка стеклоподъемника ваз 2107

Первой всегда снимается «минусовая» клемма. Это правило обязательно к выполнению независимо от того, где установлена АКБ, какая у нее полярность, какими клеммами она подсоединена (обычными или быстросъемными).

А делается это для того, чтобы минимизировать риск короткого замыкания. Устроить его возможно, как показывает реальная практика, несколькими способами. Во-первых, при ослаблении крепления «плюсовой» клеммы можно закоротить ее ключом на «массу». Во-вторых, снятую «плюсовую» клемму может возникнуть желание зафиксировать, зацепив ее за имеющуюся рядом металлическую деталь кузова. Многим понятна первая опасность. А вот вторая – далеко не всем очевидна, потому ее следует рассмотреть отдельно.

Почему нельзя допускать касания снятой «плюсовой» клеммы к металлу

Это правило касается не только случаев, когда «плюсовая» клемма из-за незнания или невнимательности снимается с АКБ первой. Даже когда все делается правильно, и «минусовая» клемма была снята первой, «плюсовой» все равно нельзя касаться «массы», то есть металлических деталей автомобиля.

Многие скажут – да что может случиться? Ведь аккумулятор уже отключен. Бортовая сеть обесточена, а значит полностью безопасна. Отнюдь. Дело все в том, что некоторые электронные приборы, которые невозможно физически быстро отсоединить от бортовой сети, могут содержать в себе конденсаторы. А это такие радиодетали, в которых может оставаться некое количество электрического заряда.

Так вот, когда при наличии в сети не до конца разряженных конденсаторов «плюсовая» клемма касается к «массе», цепь замыкается. Происходит скачок тока и напряжения уже при полностью отключенной АКБ. Скачки эти не всегда ощутимые. Но бывает и так, что подобные действия приводят к перегоранию предохранителей и даже к выходу из строя незащищенной электроники.

Особенно энергоемкие конденсаторы находятся в серьезных акустических системах. Там они за счет способности мгновенно заряжаться и разряжаться сглаживают пульсации и фильтруют звуковые частоты. Все вместе (с теми, которые есть в других приборах) они могут отдать неслабое напряжение и ток.

Об уверенных движениях при снятии/надевании клемм

Под уверенными движениями в данном случае подразумевается следующее. Задача при снятии и надевании клемм состоит в том, чтобы между моментом полного контакта и его отсутствием прошло как можно меньше времени. Это вовсе не означает, что провод надо дергать, резко и с нечеловеческим усилием тянуть. Нет. Снимать или надевать надо именно уверенно.

Если клемма сильно окислилась или прикипела, то ее перед снятием можно обработать слегка популярной смазкой WD-40 или ее аналогами. Также помогает ускорить процесс легкое проворачивание клеммы. В любом случае, дергать и тянуть чрезмерно ничего не следует. Так вы либо что-то оторвете, либо сломаете. Не исключен также риск резко снятой клеммой по инерции угодить на оголенную часть с противоположным потенциалом.

Так из-за чего такие сложности? А дело все в том, что чем быстрее клемма будет снята или надета, тем меньше времени будет на образование искр и дуги. Вот поэтому делать эти операции нужно уверенными движениями. При отключении АКБ уверенно снимается первая клемма, то есть «минусовая». При обратном подключении – вторая, опять же, «минусовая». Противоположную клемму можно снимать как угодно медленно и осторожно. Главное, соблюдать другие меры предосторожности, о которых уже говорилось ранее.

Почему нельзя наклонять АКБ

Причин тому всего две. Во-первых, если сильно наклонять аккумуляторную батарею с жидким электролитом, то небольшую его часть можно пролить через компенсационное отверстие. Во-вторых, если АКБ сравнительно не новая, то на дне ее корпуса в специальных отстойниках наверняка есть токопроводящий мусор (осыпающиеся пластины). Когда батарея наклоняется, вся эта муть поднимается со дна, и может закоротить между собой соседние токоведущие пластины с разным потенциалом.

Именно из-за второй причины вызывают (мягко говоря) насмешку умельцы, которые «учат» других восстанавливать АКБ, сливая электролит из полностью перевернутой вверх тормашками батареи. Делать этого категорически нельзя!

На АКБ с гелеобразными электролитами это правило не распространяется. Их можно вертеть как угодно, и даже в космическую невесомость отправлять. Кстати, именно для этих целей они и были изначально придуманы.

Новая АКБ и ориентация клемм

Далеко не все автолюбители при покупке новой АКБ обращают внимание на такую важную мелочь, как полярность. А между тем она бывает прямой и обратной. Это означает, что при одинаковом расположении выводов АКБ относительно лицевой стороны корпуса «плюсовая» и «минусовая» клеммы могут находиться с разных сторон.

Если этого не заметить при установке неверно подобранной батареи, то при подключении произойдет подмена плюса на минус в бортовой сети автомобиля. К сожалению, даже в современных автомобилях далеко не всегда присутствует защита от таких действий. Последствия переполюсовки могут быть самыми разными, от безобидных, до влетающих в копеечку.

Почему следует опасаться подушек безопасности

В некоторых автомобилях (например, в современных Volvo) система срабатывания подушек безопасности может активироваться даже при отключенном аккумуляторе. Сделано это для того, чтобы подушки смогли «выстрелить» при ДТП на скорости, даже если АКБ каким-то чудом пострадала прежде, чем сработали датчики удара.

Аналогично для некоторых систем сами производители не исключают рисков, что подушки сработают при подключении АКБ и первом после этого включении зажигания. Вот поэтому при всех манипуляциях с аккумулятором в салоне не должно быть людей, а первое включение зажигания надо осуществлять с улицы, запуская руку мимо зоны перед рулевым колесом.

Почему первой надевается «плюсовая» клемма

В завершение уточним и этот момент. Хотя из вышеописанного должно уже стать понятно, почему при обратном подключении первой надевается «плюсовая» клемма, а не «минусовая», как в случае с отключением АКБ. Эта мера предосторожности направлена на исключение все тех же рисков случайно устроить короткое замыкание резкими инерционными движениями и гаечными ключами.

Что же касается уменьшения искрения или дугообразования, то эти эффекты никак не зависят от последовательности снятия клемм. Это ничто иное, как очередной миф, рожденный не ориентирующимися в теме электричества «экспертами».

Техника безопасности

Основными опасными факторами при работе с аккумуляторной батареей являются:

возможность протекания больших токов в случае короткого замыкания, искрообразования и перегрева токоведущих деталей (инструментов);
агрессивные химические свойства электролита;
большая масса АКБ.

Учитывая вышеперечисленные опасные факторы, необходимо соблюдать следующие меры безопасности при установке аккумулятора:

строго соблюдать техпроцесс установки;
использовать рабочую одежду из натуральных материалов;
обувь должна быть жесткой (сапоги, рабочие ботинки);
в качестве индивидуальных средств защиты использовать резиновые перчатки, защитные очки (защита от попадания электролита на тело и в глаза в случае непредвиденных обстоятельств).

Можно ли заряжать аккумулятор не снимая клеммы?

Автомобилисты, которые не имеют возможности поставить второй параллельный аккумулятор, и не желают настраивать штатные системы машины заново, пробуют зарядить батарею, не снимая с нее клеммы. В сети сложно найти разумные объяснения – можно ли заряжать аккумулятор, когда он подключен в электронную систему автомобиля, и по данному вопросу регулярно разгораются споры. Однозначного ответа на вопрос нет, при этом имеются отзывы, как об успешной зарядке аккумулятора на автомобиле без снятия клемм, так и о серьезных проблемах, которые возникли при подобных действиях. Предлагаем рассмотреть процесс зарядки с точки зрения теории электричества, чтобы получить максимально верный ответ на поставленный вопрос.

Читать еще: Разболтовка на хендай акцент

Главная проблема, которая может возникнуть при зарядке включенного в бортовую систему автомобильного аккумулятора, – это перенапряжение. При превышении максимального показателя напряжения автомобильных электронных устройств, они могут вовсе выйти из строя, и их останется только заменять. Каждая модель автомобильной электроники имеет свои параметры максимально переносимого напряжения. Идеально, если владелец автомобиля, который планирует зарядку аккумулятора без снятия клемм, знает минимальное значение максимально допустимого напряжения среди всех электронных систем машины. Если брать усредненное значение, то можно сказать, что большая часть автомобильных устройств способна выдержать перенапряжение до 15,3-15,7 Вольт.

Исходя из максимальных напряжений для автомобильных электронных устройств, следует подбирать по выходным параметрам зарядное устройство. Приобретая сертифицированное качественное оборудование от именитого производителя, можно в его техническом паспорте посмотреть выходные электрические параметры. На их основании делается вывод о возможности зарядки аккумулятора без снятия клемм.

Внимание: Приобретая зарядное устройство для аккумулятора автомобиля от малоизвестного бренда, нет никакой гарантии, что в техническом паспорте находится верная информация об электрических параметрах. В продаже присутствует множество зарядок, напряжение на которых достигает 17-18 Вольт постоянно или в виде кратковременных импульсов. Заряжая ими аккумулятор без снятия клемм, велик риск повреждения оборудования электронной системы автомобиля.

Некоторые производители зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов устанавливают специальные системы защиты от перенапряжения. Благодаря их использованию, при возникновении проблем с работой зарядки, максимальное зарядное напряжение не превысит заявленное производителем (или выставленное пользователем). Зарядка аккумулятора без снятия клемм при помощи подобных станций полностью безопасна, тогда как при использовании no-name оборудования или самодельных зарядок следует лишний раз подумать – не проще ли будет заново настроить электронные устройства автомобиля, чтобы обезопасить бортовую систему от перенапряжений и возможного выхода из строя дорогостоящего оборудования.

Как правильно снять аккумулятор с машины?

Что вам потребуется из инструмента, чтобы снять и подключить к машине аккумулятор. Потребуется минимум:

Рожковый ключ 10 для откручивания клемм;
Ключ на 13 с воротком, чтобы снять крепление АКБ (может быть и другой в зависимости от крепления вашей батареи).

Внимание! При проведении работ не забывайте о технике безопасности. Надевайте хлопчатобумажные перчатки. Если будете работать с электролитом, надевайте резиновые перчатки и защитные очки. На всякий случай держите при себе пищевую соду для нейтрализации кислоты.

Сам процесс предельно прост и выглядит следующим образом:

Ослабьте ключом «10» крепление клеммы на минусовом выводе и снимите её;
То же самое проделайте с клеммой плюсового вывода аккумулятора;
Затем снимите крепление аккумуляторной батареи и выньте её.

Хочется отметить, что сначала обязательно нужно снимать минусовую клемму. Почему? Если вы начнёте с положительного вывода, и при работе с ключом коснётесь им деталей кузова, то будет короткое замыкание.

Ещё один момент есть для автомобилей с подушками безопасности некоторых производителей. Бывает так, что при выключении зажигания на некоторых машинах, система удержания подушек безопасности ещё несколько минут остаётся в активном состоянии. Поэтому аккумулятор следует снимать через 3─5 минут. Есть ли у вас такая система, и через сколько после выключения зажигания можно снимать АКБ с машины, нужно уточнить в руководстве к своей модели авто.

Есть и ещё одна деталь. На рынке сейчас появляется много новых иномарок, которые имеют большое количество электроники на борту. Очень часто простое отключение и последующее подключение аккумулятора к машине вызывает сбой в работе бортового компьютера, охранной системы и другого оборудования. Как быть в такой ситуации? Если нужно зарядить АКБ, то это можно сделать прямо на машине. А если нужно сменить аккумулятор?

Тогда поможет портативное зарядное устройство. Такой прибор сможет не только запустить двигатель, если аккумулятор сел, но и обеспечить питанием бортовую сеть авто при отсутствии АКБ.

Портативное ЗУ с «крокодилами»

Портативное ЗУ для прикуривателя

В продаже можно встретить зарядки, подключаемые в прикуриватель на панели приборов машины. С такими моделями обращаться ещё проще. Подключили в прикуриватель и можно отключать АКБ. Даже не нужно возиться с «крокодилами».

После того, как батарея снята и с ней проделаны все манипуляции, пора подумать, как подключить аккумулятор к машине.

Порядок действий при снятии АКБ

В современных машинах имеется много электронных устройств. При отключении аккумулятора может произойти сбой в системе бортового компьютера. Чтобы избежать этого, можно перед снятием батареи подключить портативное зарядное устройство, которое обеспечит питанием бортовую сеть. Последовательность действий должна быть такой:

Вынуть ключ из замка зажигания.
Выдержать паузу 10—15 минут. Это время, в течение которого подушки безопасности ещё находятся в активном состоянии.
Ослабить гайку ключом на 10 мм и снять провод с минусовой клеммы. Это обычно чёрный провод.
Снять красный плюсовой провод.
Открутить торцевым ключом на 12 или 13 мм гайки на тягах, которые удерживают прижимную пластину, и снять её.
Аккуратно вынуть АКБ.

Теперь можно приступать к установке новой АКБ. Перед тем как подсоединить аккумулятор к машине, надо убрать мусор с полки и зачистить контакты, которые окислились в процессе работы батареи.

2 Снятия и установки АКБ – инструменты и материалы

Рожковый ключ для ослабления клемм. В подавляющем большинстве автомобилей используются гайки под ключ 10 мм.
Торцовая головка или накидной ключ на 12 для снятия прижимной планки, удерживающей аккумулятор.
Резиновые перчатки и защитные очки.
Раствор пищевой соды – 1 столовая ложка соды на литр воды.
Мелкозернистая наждачная бумага.
Напильник по металлу с круглым сечением не более 8 мм в диаметре.

При замене аккумуляторной батареи необходимо помнить, что в результате химических процессов, протекающих внутри АКБ, выделяются взрывоопасные газы, к тому же ядовитые для человека. Поэтому нужно внимательно осмотреть старый аккумулятор на наличие повреждений корпуса или нарушение герметичности пробок. Если таковые имеются, процедуру замены необходимо осуществлять на открытом воздухе либо в хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, даже не полностью заряженная АКБ представляет опасность в плане поражения электрическим током. Особенно сильно это проявляется у аккумуляторов с емкостью более 70 ампер-часов. Заряда такой батареи достаточно, чтобы нанести человеку травму конечности или ожог 2 степени.

Электролит, находящийся в АКБ – очень агрессивный раствор, имеющий в своем составе серную кислоту. Поэтому обращаться с этими изделиями нужно крайне осторожно. При попадании на открытые участки кожного покрова необходимо сразу же протереть эти места раствором пищевой соды, который нейтрализует кислоту. Если же произошло попадание в глаза, нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Какой вольтметр выбрать в машину?

Если вы владелец современного автомобиля, то бортовой вольтметр, скорее всего, уже предусмотрен комплектацией. Показания прибора можно найти в одном из меню, либо они по умолчанию постоянно выводятся в каком-нибудь месте на панели приборов.

Если же вольтметр в машине не предусмотрен производителем, его легко подобрать отдельно, после чего установить на удобное место, подключить и пользоваться. Какой вариант выбрать? Какой лучше, надежнее, точнее?

Читать еще: Как натянуть цепь на классике

На самом деле в наше время практически нет никакой разницы, какой вольтметр покупать для установки в автомобиль. Даже самые откровенно дешевые модели китайского производства, как правило, показывают напряжение достаточно точно. Руководствоваться можно следующими простыми рекомендациями:

цифровые вольтметры более наглядные и компактные, чем аналоговые (стрелочные);
для автомобиля лучше купить просто вольтметр, чем комбинированный вольтамперметр (в таких моделях вольтметр более точный, да и амперметр в машине ни к чему);
в установке проще всего вольтметры, рассчитанные под разъем прикуривателя;
если выбирать модель с проводами для подключения, обратите внимание на их количество – третий провод, как правило, сигнальный – позволяет управлять выключением и выключением вольтметра, а также, возможно, яркостью свечения дисплея;
очень желательно приобретать вольтметр с подсветкой, чтобы его показания были видны в сумерках и ночью;
среди цифровых вольтметров лучше выбирать тот, у которого после запятой (точки) отображаются две цифры (сотые доли вольта);
абсолютно бесполезными являются вольтметры, у которых на дисплее вместо цифр отображается абстрактная шкала в виде батарейки или аккумулятора;
не стоит брать высоковольтные вольтметры, способные измерять напряжение более 50 вольт (в нужном диапазоне от 11.0 до 15.00 вольт такие приборы, как правило, не очень точные);
как показывает реальный опыт – чем больше дополнительных функций у вольтметра (часы, термометр, барометр, амперметр и т. д.), тем менее точно такой прибор измеряет напряжение;
по возможности лучше отдать предпочтение вольтметру, в котором предусмотрена калибровка при помощи винтика (перед установкой его показания можно будет сверить с хорошим мультиметром, если такой есть в хозяйстве).

Перед тем, как приобрести подходящий вольтметр в машину, подумайте – где и как вы его будете устанавливать. Поместится ли он там, как вы протянете от него провода, не будет ли он отвлекать от вождения, не испортит ли интерьер салона?

Вчера купил новый аккум, поставил, с какой очередностью подключал провода, «-» , потом «+» или наоборот не заморачивался, думал главное не перепутать. Потом еще отключал, опять подключал (ручку аккума снимал) и т.д. В коробке была инструкция и гарантийный талон, кинул их дома, вечером на досуге читаю: Пункт №1- при подключении сначала подключите «+», затем «-«, при снятии сначала «-«. Вопрос: А если я наоборот сделал несколько раз подряд что будет? Пока вроде все работает.

я никогда не читал инструкцию по подключению, мне кажется ничего страшного не произойдет

Такую последовательность рекомендуют, чтобы снизить вероятность короткого замыкания. Если первым подцепляешь минус, а потом, при затягивании гайки плюса случайно ключом заденешь массу, то будет неприкольно. И наоборот, когда плюс уже одет и затянут — можешь сколько угодно соединять гаечным ключом массу с минусом аккумулятора — никаких искр, и вообще скучный процесс 🙂

Вот спасибо.. аж полегчало на душе.

тема раскрыта, а вот еще вопросик, кто че думает про прикуривание других авто:
Как надо, на заведенном движке, или выключенном? в смысле безопасности компа.

ессно на выключеном! Если конечно ты не хочешь чтобы твой комп в машине не сказал «Обнаружено неизвестное устройство» и не вырубился на совсем-))

а в мануалах пишется: что завести двигатель, включить(или выключить — уже не помню) электрооборудование.

не знаю где ты такой мануал нашел. НА выключенном надо.

завтра зацитирую конкретно, у меня два мануала на црв — и в обоих так написано 🙁 что меня и напрягает, по логике, конечно безопаснее на выключенном, но с другой стороны — так и свой можно посадить, особенно зимой.

лучше посадить аккумулятор, чем спалить чегонить.

Первый раз слышу, что кто-то рекомндует подкуривать на заведенном движке. Надо наверное все-таки меньше читать:))

Надо читать, и находить истину. кстати, ты на свой вопрос ответ, тоже не сам придумал.

Хорошо если не сталкивался с зимней заводкой, иногда приходится долго крутить, и я знаю случаи когда сам донор со слабым аккумом потом нуждался в прикуривании — так как не завелись оба. а при заведенном — такое бы не случилось.

Надо читать, и находить истину. кстати, ты на свой вопрос ответ, тоже не сам придумал.

Во первых — крутить нельзя более 5-6 сек. Написано во ВСЕХ мануалах. Во вторых — зачем пытаться кого-то подкурить если сам кое-как завелся. Что-бы потом стоять вдвоем, Ну разве что стоять веселее. И в третьих -все уже сказали, в том числе и я. повторюсь Никогда не прикуривать на заведенном движке.

Прочитай в официальном мануале на акуру про холодный пуск. Там существенно больше секунд указано. Сейчас надо отъехать по делам, если будет время — найду ссылку.

Ну может есть исключения. А ведь акура это для европейского рынка да? С такими машинами никогда не сталкивался, и даже ни разу не видел, соответственного ничего абсолютно про них сказать не могу.

Раз на раз не приходится, у меня старый аккум еще с японии -вроде заводил нормально, осенью собирался поменять, а тут раз, летом, неожиданно хоп-и сел после прослушивания сидюка, тока сигналка орала. такая ситуация всегда возможна, а отказывать в помощи тоже нужно обосновано.
Ладно, ваши с Джоником мнения я понял.

Я давал прикурить какой-то жиге на заведенном — лоханулся, газу не прибавил, кто-то у мня там запищал под капотом, но потом пропало. Других последствий не было. Больше не прикуриваю никому:-))тока своим

Если нету сложной электроники (у донора) — то прикуривать можно и на запущенном движке (главное, обороты держать на уровне средних). Именно так раньше в автошколах преподавали.
С современными системами управления движками и навороченной электроникой это не проходит. И фирмы-изготовители, как правило, «прикуривание» рассматривают как самый крайний случай (чаще советуют заменить аккумулятор на «хороший»).
А если всё же надо «прикурить» — то соединить аккумуляторы проводами (иногда даже на «доноре» рекомендуют мощные потребители включить, чтобы резкого изменения напряжения не было), затем запустить «донора», дать ему поработать несколько минут на средних, заглушить и выключить всё, а затем пробовать запускать «пациента».
Если с первого раза не получилось — повторить процесс (снова дать поработать «донору», выключить у него всё, и. в общем, понятно).
Если всё ОК — дать поработать «пациенту» несколько минут на средних, включить на нём мощные потребители, снизить обороты и отцеплять провода. «Донор» при этом должен быть заглушен и на нём должно быть всё выключено.

Конечно, так дольше, но что лучше: спалить всё махом и не завестись, или потратить на несколько минут больше и завестись?