Как прокачать тормоза

Как прокачать тормоза с АБС

239 8 263k

Замена тормозной жидкости

32 0 32k

Тормозная жидкость ДОТ 4

76 1 87k

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

77 2 125k

Как часто менять тормозную жидкость

23 0 45k

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Принцип работы

Конструкция тормозной системы автомобиля ГАЗ 53 содержит два типа механизмов:

Исполнительные.
Приводящие исполнительные в действие.

Сам механизм при этом располагается на колесе транспортного средства. В требуемый момент по желанию водителя происходит замедление вращения колеса посредством действия нужного механизма. Также в системе имеется привод. Он тянется вдоль машины и контролирует работу механизма.

Конструкция привода включает:

педаль, отвечающую за торможение авто;
цилиндр;
патрубки и контуры.

Педаль тормоза расположена внутри салона автомобиля. Она находится между двумя другими педалями. Именно на нее будет жать владелец авто, если ему потребуется замедлить ход или остановить транспортное средство.

Основной механизм

Когда водитель давит на педаль, в ней создается усилие. Это усилие принимает главный цилиндр тормозной системы, внутри которого разместился поршень с клапаном. В это же время, когда нажимается педаль, происходит перекрытие клапана, предотвращая выход тормозной жидкости.

Далее поршень с закрытым клапаном движется вниз, меняя давление в системе. Контуры тормозной системы распространяются на каждое колесо с каждой стороны передней и задней оси. Общее количество контуров – два. Такое распределение было сделано из соображений безопасности.

Рядом с цилиндром установлен гидровакуумный усилитель, с помощью которого удается создать дополнительного давление на поршень и обеспечить эффективное торможение транспортного средства.

Механизм торможения имеет простую конструкцию, которая включает в себя тормозные барабаны. При этом барабаны устанавливаются на каждое колесо автомобиля, единственная разница между ними – это разные размеры и наличие защитных экранов на задних элементах. Это сделано для того, чтобы предотвратить выход из строя механизма в случае возникновения проблем с эксплуатацией авто.

Подвижный механизм

Подвижную часть механизма исполняет корпус барабана. Одну его сторону прикручивают к колесам, не задействованный он вращается одновременно с ними. Внутри барабана расположены тормозные колодки, оборудованные пружинами, а также цилиндры давления. Пружины сдерживают колодки от случайного нажатия и возвращают их в исходное положение, если требуется продолжить движение автомобиля.

Когда владелец ГАЗ 53 передает давление контурам через педаль и цилиндр, оно переходит к колесным цилиндрам. Те, в свою очередь, прижимают колодки к корпусу барабана, что приводит к снижению вращения колес и их остановке.

Стоит отметить, что на колодках предусмотрены фрикционные накладки. Это предотвращает преждевременный износ элементов в результате стирания их о поверхность барабанов во время торможения. Таким образом, производитель позаботился о том, чтобы конструкция служила достаточно долго.

Ремонт тормозной системы

Ремонт тормозной системы ГАЗ 53 нужно начинать с диагностики давления. Если с ним все в порядке, как и с колодками (не более естественного износа), то нужно изучать работу каждого контура. Не проблема, если не работает только один из них. При этом автомобиль сохраняет возможность своей эксплуатации, но при резком торможении может быть занос. Скорее всего, это либо поврежденный тормозной барабан, либо попадание масла в область тормозных колодок и диска, либо неисправный гидроусилитель.

Когда неисправен контур тормозной задний ГАЗ 53, то начинать поиск неполадки следует с запорного клапана. Нужно понимать, что одна сторона функционирует и за счет гидравлики, и за счет разреженного воздуха, однако он не может попасть за пределы того самого клапана и действует точно так же, как тормозная жидкость — передает усилие.

Неполадки гидроусилителей могут исправляться исключительно заменой, при чем непосредственно после его установки обязательно выполняется регулировка давления и, собственно, прокачка тормозов. Делается до тех пор, пока тяга сможет нормально двигаться при нажатии педали без чрезмерного усилия.

Если же поврежден барабан тормозной задний ГАЗ, то придется менять все искривленные втулки, а также сами колодки.

Обязательно это следует делать крайне внимательно, так как там могут оставаться металлические осколки и опилки, все их обязательно нужно убирать, иначе произойдет перегрев при торможении. И это, кстати, главный недостаток тормоза ГАЗ — открытая система, при которой под колодку может попадать любой мусор.

Тормозные колодки для Газ 53

Прокачка тормозов выполняется для выхода воздуха из трубок и самих цилиндров. Если все будет выполнено правильно, то сигнальная кнопка после включения двигателя и 10-20 нажатий педали погаснет. В противном случае нужно искать пробоину, через которую утекает тормозная жидкость.

Как прокачать тормоза на газ 53

Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение Сергей-Волгарь » Вс июн 12, 2011 23:06 pm

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение BT878A » Пн июн 13, 2011 7:51 am

Думаю ГТЦ не причем. Открутите 4 болтика ключом на 10 на управляющем клапане ГВУТ, снимите крышечку, только осторожно чтобы пружина не потерялась. Там увидите под мембраной небольшой диаметром около 1см поршень с двумя резинками. Нужно поменять эти две резинки и поставить все обратно. На 99% проблема решится.

Что касается как погасить сигнализатор — нужно открутить на два оборота датчик на делителе, и нажать несколько раз педаль тормоза до упора. После чего не отпуская педали попросить кого то закрутить датчик и резко отпустить педаль. Проделать операцию пару тройку раз. Лампа должна погаснуть при исправном сигнализаторе.

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение 45-45 » Пн июн 13, 2011 9:01 am

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение Сергей-Волгарь » Пн июн 13, 2011 12:12 pm

Благодарю за дельные советы.
Разбирать ГВУТ не буду у меня в заначке ещё лежат две штуки,проще поменяю целиком.
Кстати до замены ГВУТа при прокачке правое переднее колесо верхний цилиндр постоянно был воздух.
После замены ГВУТа (у меня в заначке было 3 штуки) и делителя (поставил новый) подарок Лёни (Агамиксиса)
Педаль тормоза стала прокачиваться колом,но воздуха уже не было.Но стала вставать колом так,что не продавишь.
Выезд с ямы по гаражу = стоит тормознуть раза три,как жопу что то держит.Снимаю заднее правое колесо путём сведения эксцентриками колодок и стравливания давления — собираю всё ок.Трогаюсь: 1 передача раз тормознул два три и аллес — вновь педаль колом все колёса на ЮЗ — заднее правое клинит поршни колёсного цилиндра правого заднего не отпускают.На ГВУТ кстати я даже и не думал,т.к. был уверен что он же новый.
Благодаря Вашим дельным советам теперь хотя бы знаю прядок моих дальнейших танцев с бубном вокруг Белки.

Читать еще: Ваз 2107 сцепление устройство

— Пн июн 13, 2011 12:28 pm —

В основном мне помогают в прокачке : Женя (Лаврик) Лёня (Агамиксис) за что им от меня Огромная благодарность.

Скорей бы уж закончить ремонт и отмыть руки,а то супруга к телу иногда не допускает.

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение 45-45 » Пн июн 13, 2011 12:50 pm

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение Сергей-Волгарь » Пн июн 13, 2011 12:57 pm

Да я понял порядок прокачки:
откручиваю клапан (винт) делителя на 2,5 оборота.
Пробовал кстати два варианта прокачки.(умные книжки противоречат друг-другу) в одной написано:прокачивать с заднего правого,заднее левое,переднее правое нижний цилиндр,верхний,левое переднее — нижний и верхний.
В другой умной книжке иначе — начинать прокачивать с переднего левого нижний верхний правое переднее нижний верхний,левое заднее и правое заднее .
Пробовал и так и эдак по барабану.
окончание прокачки заканчиваю на ГВУТе и винт кстати закручивать при отпущенной педали как я понял.

— Пн июн 13, 2011 12:59 pm —

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение BT878A » Пн июн 13, 2011 13:36 pm

По поводу воздуха — выходить может долго, особенно если задний шланг старый и забитый, при прокачке заднего правого или левого как тормозуха течет? Бодренько или вяло? Если вяло — то надо просто дольше прокачивать.

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение Сергей-Волгарь » Пн июн 13, 2011 13:54 pm

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение BT878A » Пн июн 13, 2011 17:42 pm

Кстати, а какую БСК льете? Уж не БСК-ПС ОИЛ Райт случаем?

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение Сергей-Волгарь » Пн июн 13, 2011 23:40 pm

45-45 -Спасибо тебе персонально за науку тушения лампочки сигнализатора. Помогло ещё как.потушил именно так,как ты и описал.
ВТ878А — твой способ тушения реально не помог.Так же ты писал что проблема 99% от ГВУТа = ты не угадал.Поменял ГВУТ точно такая же байда педаль тормоза клином. В среду встречаюсь с Володей бартер: он мне ГТЦ я ему привезу стартер.В четверг поставлю его ГТЦ прокачаю вечером в четверг отпишусь помогла ли замена ГТЦ.
А пока с Белкой сделаю паузу до четверга — займусь заменой отвалившейся накладкой заднего правого колеса на Серушке.
БСК реально не палёная .Проверено на моей бывшей сараюшке ГАЗ-22В.Педаль тормоза клином стоит хрен прожмёшь.

— Вт июн 14, 2011 1:18 am —

Всё — больше нет сил бороться с мистическими тормозами.

И на хрена мне эта Волга с её пристанями,баржами,берегами,пароходами ?

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение Stich » Вт июн 14, 2011 10:08 am

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение BT878A » Вт июн 14, 2011 18:11 pm

При дохлых шлангах струя тормозухи при прокачке не стреляла бы.

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение дядя вова » Вт июн 14, 2011 20:37 pm

BT878A писал(а): Stich

При дохлых шлангах струя тормозухи при прокачке не стреляла бы.

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение Сергей-Волгарь » Вт июн 14, 2011 22:53 pm

Re: Танцы с бубном 2 недели вкруг тормозов.

Сообщение Serzhi » Ср июн 15, 2011 22:13 pm

Ау, люди вы чего? Голова что бы «а еще я туда ем». А почитать теорию и подумать?

Берем книжку родную и смотрим схему работы тормозов.
тэкс, вот моя книжка 72 года ;), страница с 204 по 229.
.
10 минут
.
тэкс, по 24-ке первого выпуска всё понятно!

Теперь включаем голову — почему может быть педаль колом скажем в 24-ке. Думаем — если колом, то значит давление после поршня главного такое, что не продавишь. Значит главный исправен, копаем дальше.
Дальше есть гидроваккумник.
тэкс, схема на стр 211

Значится вариант 1 — что то мешает ходить штоку в усилителе.
Мешать может
1) Что то со стороны «кастрюли» — это маловероятно
2) Со стороны манжеты.

Со стороны манжеты — опять жидкость. Значит копаем дальше.

Принцип работы элементарен, если нет герметичности после делителя — его поршень «зависнет» в крайнем положении и следующий качек педали не подвинет жидкость в целиндр колеса, а упрет жидкость в поршенек делителя.
Отключаем делитель (выкручиваем 2-2,5 оборота спец клапан) и тестируем. Если педаль не колом — капиталим делитель (кто из вас его разбирал, а? Я разбирал, нужны тиски здоровых размеров на станине + ключик с рычагом под метр + обстучать гайки с торцов кувалдой. Внутри грязи — с 4 напрестка было!), Если всё равно колом — смотрим дальше по трубопроводу (поврежден, плохие шланги, проблема со всеми колесными (из разряда фантастики)

Что сложного 1 раз подумать даже с час-два, чем 2 недели делать хз что?

— Ср июн 15, 2011 22:33 pm —

О, все что на что — разбирал, капиталил и понимал принцип работы, дабы не было проблем в дальнейшем.
голову ломаю почему педаль тормоза клином
Смотри выше:

аж БСК из верхней крышки ГТЦ сверху есть подтёки
Смотри схему ГТЦ!
тормозуха может попадать обратно в резервуар только 2-мя путями, через перепускное и компенсационное отверстие.
Думаем.
Перепускное находится до главной манжеты и учитывая «педаль колом» не используется и отпадает из рассмотрения
Осталось компенсационное. Оно как раз находится после главной манжеты и из него будет выходить вся жидкость из полости за манжетой (пока манжета не закроет это отверстие).

и если на стоит,то сами по себе загораются стоп сигналы.
А вот и БИНГО!
Стопы почему горят?
1) Неисправен датчик
2) В системе повышенное давление

По варианту 1 — может быть и такое
По варианту 2 — все понятно. В системе повышенное давление! А оно может поддерживаться только двумя клапанами в ГТЦ — впускным и выпускным.
«обратный поток жидкости закрывает выпускной клапан 4 и открывает впускной 6. Когда давление в системе упадет до 0,8-1,2, возвратная пружина 7 оказывается в состоянии преодолеть его и закрывает впускной клапан, прекращая протекание жидкости
Таким образом в системе всегда есть избыточное давление, необходимое для постоянной готовности привода к очередному торможению. «

Читать еще: Шевроле круз потеют стекла

Думаем теперь
Если стопы горят всё время — то давление сильно повышенное (но тогда при исправности делителя машина будет всё время заторможена тормозами — проверяется если вывесить и прокрутить колеса), если периодически — то давление «на грани фола».
А это только из-за того, что пружина явно сильнее чем положено и обратный клапан закрывается раньше, чем жидкость убежит обратно в резервуар.

— Ср июн 15, 2011 22:43 pm —

О-ло-ло
купил от ГАЗ-53 за 600р

Эге.
Думаем головой. Учился я ездить на ГАЗ 52/53 пару лет на УПК.
Колодки там. а уж стяжные пружины какие!

Вопрос на засыпку — какое с тормозной системе ГАЗ-53 должно быть избыточное давление, для поддержания этого хозяйства в готовности к торможению. Больше чем у Волги, а? 😉

Несколько раз тормознёшь,клинит заднее правое колесо.Помогло только стравливание (прокачка) заднего правого цилиндра.Лампочка сигнализатора горит (как её потушить — не знаю не умею). Готов выслушать Ваши замечания советы и т.п.
Думаю грешу на то,что задний правый тормозной цилиндр менять,передние шланги менять.Может ли быт ьпроблема в ГТЦ не знаю уже,т.к. работает вроде нормально при прокачке струя как из бронсбойта.

Клинит — из-за повышенного давления в системе, а грешите вы не на причину, а на следствие — задний правый тормозной скорее всего самый нормальный из всех (или же там на колодках самые слабые стяжные пружины, чтоо более вероятно) и не могут задвинуть поршеньки внутрь, как пружины на других колесах.

— Ср июн 15, 2011 22:45 pm —

Ух, как я расписался.

За сим на отдых.

Да, написано сиё мною не из личного опыта, а используя методологию познавания нового + родное инструкция по устройству.

В дар за помощь готов принять по почте хотя бы 1 стеклышко от габаритки на первый выпуск ГАЗ-24 😉

— Ср июн 15, 2011 22:57 pm —

BT878A писал(а): Сергей-Волгарь

Описываемое решение позволит «включить» ГВУТ (если он был неисправен). Ибо в случае негерметичности данных резинок ГВУТ просто не будет разобщать полости до и за диафрагмой и соответственно ГВУТ работать не будет.

— Ср июн 15, 2011 23:14 pm —

А теперь — как прокачивать.
Тормозная в ГАЗ-24 имеет некоторое количество перепадов и обычным методом выгнать весь воздух очень проблемно. Поэтому действуем по методологии.

Методология гласит — что прокачивать требуется с наиболее длинного контура.

Поехали: так как обратного клапана нет, качаем двоем.
Откручиваем
сначала прокачаем на ГВУТЕ — это. просто

Далее 1 в машине, другой под машиной. Желательно качать с помошью прозрачной трубки от капельницы и разрезаного резинового пипсика (куда иголки втыкают в капельницу). Он конусный и при надевании на штуцер сам себя поджимает.

Далее просто — откручиваем штуцер, аккуратно, но неспеша нажимаем на педаль тормоза (выходит жидкость с воздухом). Закручиваем штуцер, отпускаем педаль. Повторяем с перерывами в несколько минут пока не перестанут выходить видимые пузырьки воздуха. Затем аналогично на заднем левоем.
Затем на переднем левом сверху и затем снизу. Затем на переднем правом сверху и затем снизу.

На это у вас уйдет до 1 литра БСК.

Далее прокачиваем по старинке, на 4-5 качек открываем прокачку, закрываем, отпускаем педаль. Очередность аналогична вышеприведенной. Для полного обезвоздушивания — достаточно 3-4 цикла на каждую прокачку.

Затем контрольная прокачка на ГВУТ-е.

Всё, делов на 2 часа с запасом. Воздух в системе гарантированно не будет.

Почему педаль тормоза проваливается при торможении и что делать

У вашего автомобиля неожиданно появились проблемы с тормозами? Не нужно впадать в панику. Есть специальные приемы, благодаря которым вы постепенно сбросите скорость и остановите автомобиль даже в этом случае. Самым полезным инструментом в этом случае является стояночный тормоз, или «ручник».

Он может замедлить и остановить машину, если она ехала со скоростью в пределах 20–40 км/ч. Но если у вас маленький водительский опыт, не нужно резко поднимать «ручник» на средней и высокой скорости, особенно, когда движетесь по мокрой, обледенелой или заснеженной дороге. Вашу машину может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу, пр.

Как прокачать тормоза квадроцикла CFMOTO

Вопрос прокачки тормозов мотовездехода возникает очень часто. Китайские тормоза не славятся высоким качеством, да ещё и конструкция контуров вызывает вопросы. Добавим сюда низкокачественную тормозную жидкость, заливаемую с завода – и становится понятна вся актуальность темы «как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза». Поэтому я с удовольствием поделюсь своей методикой.

Вкратце о тормозах. На квадроциклах CFMOTO два независимых тормозных контура: передний и общий. Передние тормозные суппорты имеют по два штуцера для подключения тормозных шлангов (и, соответственно, два сливных штуцера). Один из шлангов подключён к тормозному цилиндру на правой ручке мотовездехода. Второй – к педали(которая продублирована левой ручкой). Контуры независимы друг от друга, так как внутри суппорта разделены между собой манжетой. Поэтому при механической поломке одного из тормозных контуров сохраняется работоспособность второго.

Задний тормоз работает от ножки одновременно с передними тормозами. Эффективность этого общего контура невелика, так как система конструктивно не даёт возможности создавать большое усилие на трёх суппортах. Причём в заднем суппорте аж 4 тормозных поршня.

Итак, если вы заметили, что тормоза работают хуже положенного, а тормозная ручка при продавливании мягкая – нужно менять жидкость и прокачивать тормоза. Несмотря на то, что руководство по эксплуатации рекомендует менять жидкость раз в 2 года, я считаю, что раз в год – это минимум, если вы хотите, чтобы тормоза работали. А лучше и чаще. Но, конечно, это надо судить по конкретной обстановке – если у вас всё в порядке, то менять не нужно.

Передний тормозной контур прокачать совсем просто, а вот для заднего придётся сделать приспособление. Помощники для работы не требуются, всё делается в одно лицо.

Что потребуется

Потребуется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. Гнаться за дорогими брендами типа Motul или Castrol не нужно, подойдёт тормозная жидкость отечественного производства, средняя по цене, например, «Черепаха» – ROSDOT (дешёвую типа LUXE я бы не рекомендовал, она быстро портится).

Что касается объёма. Если вы просто заменяете жидкость в нормально работающей системе, хватит и полулитра (на оба контура). Но лучше взять литр, потому что 0,5 л – это для ювелирной прокачки, а с литром можно качать ни в чём себе не отказывая :). Если же вы прокачиваете тормоза с целью удалить пузырьки воздуха, то 1 литр – это минимум. Может потребоваться и два литра, пока найдёте и изгоните пузырёк.

Читать еще: Не горит подсветка панели приборов ваз 2110

Для откручивания сливных штуцеров будет нужен ключ на 8 (накидной или рожковый). Я предпочитаю накидной, работать им гораздо удобнее и надёжнее – особенно при ручной прокачке. Но может так статься, что к некоторым штуцерам реально подобраться только рожковым ключом.

Также нужна будет трубочка, подходящая для надевания на штуцер, и ёмкость для слива тормозной жидкости.

Помните, что тормозная жидкость едкая, поэтому если вы её пролили на кузов или детали, её нужно побыстрее вытереть и промыть.

Как прокачать передний тормозной контур

Всё очень просто.

Отвинчиваем крышку тормозного бачка, вынимаем мембрану.

Надеваем на штуцер (передний, ближайший к нам) трубочку и ключ на 8.

Теперь нужно повторять нижеследующие шаги строго в указанной последовательности:

Отвернуть штуцер примерно на 1/8 оборота.
Нажать тормозную ручку и, при нажатой ручке, закрыть штуцер.
Отпустить ручку и повторить всё сначала.

Разумеется, надо постоянно контролировать уровень жидкости в бачке и подливать новую жидкость. Степень открытия штуцера я написал приблизительную (как у меня), а ориентироваться надо вот на что: жидкость при нажатии ручки выходить должна, а пузырьки воздуха появляться не должны.

Прокачав один суппорт, повторить то же самое для второго. Ещё раз правильная последовательность:

Не отпуская ручку, закрываем штуцер.

Отпускаем ручку. И повторяем с начала.

200 мл тормозной жидкости будет достаточно на оба суппорта. Но можно прокачать и больше. Особенно если тормозная магистраль завоздушена (выходят пузырьки) или загрязнена. Весь процесс занимает несколько минут.

После прокачки доливаем тормозную жидкость до уровня и устанавливаем мембрану и крышку.

Если тормоза прокачаны правильно, а магистраль не содержит воздуха, то ручка при нажатии будет твёрдой.

Как прокачать задний (основной) тормозной контур

Здесь так просто не получится. Я читал множество отзывов о сверхсложной прокачке заднего контура, когда у людей уходило по несколько часов (или дней) и несколько литров тормозной жидкости на прокачку. Это всё ерунда, неправильно делали. Контур прокачивается элементарно, но нужно будет соорудить приспособление для прокачки. Дело в том, что ни самотёком, ни педалью прокачать задний тормоз почти невозможно – нужно создавать более высокое давление, что, к счастью, легко можно сделать с помощью автомобильного компрессора.

Для этого и предназначено вот такое устройство. Я купил в автомагазине бачок сцепления ВАЗ-2107 (с крышкой) за 16 рублей и ниппель для диска, а также 2 хомута 8-16 мм. Вместо бачка сцепления можно воспользоваться пластиковой бутылкой, тогда потребуются два ниппеля (в крышку и в дно). Почему мне больше понравился бачок – потому что у него уже есть готовый штуцер в донышке и не надо ничего с ним делать, у него подходящий диаметр. Правда, в отличие от бутылки, объём бачка небольшой, поэтому приходится несколько раз подливать в него жидкость в процессе.

В крышке бачка просверливается отверстие для ниппеля (чуть меньше по диаметру, чтобы он сидел плотно). Герметить ничего не надо. Вот и вся конструкция:

Теперь нужно добраться до тормозного бачка мотовездехода, для чего ключом на 10 вывинчиваем два болта защитного щитка.

Грязь (особенно комья глины) вокруг бачка нужно сразу отмыть, потому что случайное попадание мусора в тормозную магистраль может в конечном итоге её испортить.

Откручиваем болт, крепящий бачок, и разжимаем хомут.

Пружинные хомуты нужно заменить на червячные (у меня уже заменены). Дело в том, что пружинный хомут будет не способен удерживать жидкость при подаче давления.

Устанавливаем наш аппарат для прокачки на место штатного бачка, заливаем тормозную жидкость и подсоединяем автомобильный компрессор.

Теперь приоткрываем штуцер (начнём с передних колёс – теперь это задний, дальний от нас штуцер) и включаем компрессор.

Кстати, небольшое замечание по поводу последовательности прокачки. По правилам, прокачку начинают с самого дальнего суппорта (как правило, это задний). Но у квадроцикла расстояние что до передних суппортов, что до заднего – примерно одинаковое. Так что лично я не вижу особой разницы, с какого начинать. Левый/правый – значения вообще не имеет, так как тройник стоит посередине.

Давление нужно поддерживать на уровне 1,5-1,8 атм. Поскольку крышка бачка не герметична, именно такое давление и получается.

Сама прокачка занимает считанные мгновения – наверное, полминуты-минуту! Поэтому не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке.

Повторяем процедуру для всех штуцеров. Обратите внимание, что на заднем суппорте тоже два штуцера, и прокачивать надо оба. Вот первый (левый) штуцер:

Второй штуцер симметричен первому, но правее. С фотоаппаратом сюда не подлезть без снятия колеса, поэтому фото только такое – штуцер находится за креплением рычага.

Прогнав 200-250 миллилитров жидкости (не забудьте оставить на долив в бачок), мы и завершаем прокачку задних тормозов.

Ну, а штатный бачок следует в это время отмыть и просушить, а затем уже установить на своё место и заполнить тормозной жидкостью по верхнюю отметку.

По окончании процедуры проверьте, всё ли в порядке – тормозная педаль должна быть упругой.

Как видите, это очень несложная работа, и основная затрата времени приходится на подключение трубочки к штуцерам :).

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Агро Завалля Модернізовані тормоза на ГАЗ 3307 з mitsubishi

Вопросы обслуживания и ремонта вакуумного насоса

Техническое обслуживание вакуумного насоса сводится к периодическому осмотру на предмет утечек масла, надежности крепления и его общего состояния. Также следует обращать внимание на работу тормозной системы, что косвенно может свидетельствовать о состоянии вакуумного насоса. Неисправности насоса проявляются ухудшением работы тормозной системы и повышением усилия, необходимого для нажатия педали, также неисправности могут сопровождаться повышенным шумом насоса.

Наиболее часто в насосе возникают такие неисправности, как деформация, износ и разрушение лопаток ротора, износ задней крышки, протечка манжеты, износ или разрушение подшипников, растрескивание или разрушение масляных шлангов. В любом случае насос следует снять с двигателя, произвести его разборку и дефектовку, при выявлении неисправностей их следует устранить, а при невозможности проведения ремонта — заменить насос в сборе.

Вакуумный насос имеет большой ресурс, поэтому редко доставляет проблем автовладельцу, и в большинстве случаев при поломке агрегата проще его не ремонтировать, а менять в сборе. Дело в том, что при длительной работе все его детали изнашиваются равномерно, и замена оной из них ничего не даст. Ремонтировать насос имеет смысл только при неожиданной поломке какой-либо его части.

Своевременный ремонт и замена вакуумного насоса — гарантия надежной работы тормозов и безопасности автомобиля.