Ауди 80 как завести без ключа

Ауди 80 как завести без ключа

Бывает, замок зажигания внезапно ломается, новый далеко, либо попросту на него нету денег, а ехать нужно прямо сейчас.

Снимаем панель приборов:

За фотки спасибо Adelmann.

Откручиваем всё по фотографиям, пластик за 20 лет устал, поэтому аккуратнее:

После снятия панели, вытаскиваем штекер из замка зажигания:

С ним мы и будем работать.

Номера контактов выбиты на замке зажигания:

номера контактов на замке зажигания

Мысленно переносим их на штекер:

цвета проводов соответствуют пиктограммам на схеме

Для включения зажигания нужно поставить перемычку №30 — №15, для включения панели приборов(а так же, чтобы фары работали), нужно замкнуть №75 — №30, и для заводки машины КРАТКОВРЕМЕННО замкнуть №30-№50b. Если у вас стоит штатная сигнализация, то скорее всего будет работать блокировка старта двигателя при отсутствии ключа в замке зажигания. Тогда добавляем перемычку №30-№86s.

Чтобы заглушить, размыкаем перемычку №30 — №15.

Для удобства можно вывести несколько проводов в дырку под заглушкой замка зажигания, и кататься так до лучших времён. Разумеется, если у вас стоит сигнализация, то для успешного старта она должна быть снята с охраны.

Как завести ауди а4

В подавляющем большинстве на всех автомобилях VAG, за исключением новейших моделей, иммо состоит из трех основных компонентов.

1. блок управления двигателем
2. блока иммобилайзера
3. ключ автомобиля

Блок управления соединяется с блоком иммо через жгуты штатной проводки.Сигнал ключа считывается при помощи антенны через провода подключенные к блоку иммобилайзера. Антенна представляет собой проволочную катушку ,(считывающая катушка (reader coil)), залитую в пластик и надетую на замок зажигания. Все три компонента «познакомлены» друг к другом, блок иммобилайзера знает свой блок управления двигателем и свои ключи и другие не признает. При замене любого из компонентов необходимо провести процедуру программирования, «знакомя» его с остальными. Все это делается с помощью диагностического оборудования. Доступ к специальным функциям программирования защищен паролем, оригинальным для каждого конкретного автомобиля.Развитие систем иммо прошла через четыре поколения:

1. I-е поколение — обмен информацией между ключом и блоком иммо происходил постоянным кодом, а связь с блоком двигателя не защищена.
2. II-е поколение — появился динамический код, но с авторизацией запуска протокол остался старый.
3. III-е поколение — динамический код и способ общения блоков и авторизация запуска были полностью переработаны, в блоках иммо и управления двигателем появился VIN код автомобиля.
4. IV-е поколение не рассматривается!

В нормальном режиме после включения зажигания лампочка загорается и через короткое время тухнет — ключ опознан, авторизация запуска подтверждена.Если лампочка мигает — какие-то из компонентов не договорились, либо ключ не свой, либо блок управления двигателем. Двигатель при этом запускается и через пару секунд глохнет.

В плане защиты от угона — первые три поколения положены на лопатки и не представляют никакой серьезной проблемы для опытного угонщика.

Частая проблема

Итак, частая проблема — иммо срабатывает через раз. Основная причина — плохой контакт в разьемах, соединяющих компоненты иммо. Особенно часто, это соединения считывающей катушки — очень слабый сигнал.

Расположение компонентов для разных моделей

Красными стрелками отмечено каким соединениям нужно уделить внимание.

Audi 100/А6 Immo I. Иммо выполнен в виде коробочки (box).Иногда пропадает котнтакт в разьеме самой коробки иммо.Чтобы до нее добраться, нужно снять приборную панель — коробочка расположна прямо позади нее. Разьем вытянуть-вставить несколько раз, побрызгать спец. жидкостью. Считывающая катушка разьема НЕ ИМЕЕТ, провод залит в пластик.

Вторая распостраненная проблема — после попыток завести с «проводов» и прочих подобных упражнений с АКБ, бывает слетает синхронизация блока управления двига и блока иммо. Восстанавливается просто, с помощью VagComа и подобн., процедура специального пароля не требует.

Программирование иммо!

Традиционно в систему иммобилайзера входят три компонента — блок управления двигом (ECU), сам блок иммобилайзера, и чип в ключе. Блок управления двигом и ключь всегда остаются самими собой, а блок иммо может быть выполнен в виде отдельной коробочки (immo box), итегрирован в приборку, или в kessy.Блок иммо знает «свои» ключ и ECU, и если попытаться подменить любой из трех компонентов связки, двиг не запустится. «Чужие» компоненты понадобится знакомить друг с другом, программировать одним словом.Программирование производится обычным диагностическим оборудованием (VagCom, etc.) через штатную функцию адаптации (10),с тем лишь отличием, что доступ к конкретным каналам адаптации защищен индивидуальным для каждого блока иммо паролем/логином. Где достать логин? Когда-то давно он выдавался в виде 4х-значного кода на бирке вместе с ключами к новенькой таче,позже заветные четыре цифры нужно было заказывать непосредственно на концерне в славной стране Германии, используя 14ти-значный идентификатор иммо, позже исходный код был пропущен через алгоритмы, включающее дату и время, и стал применим только в течении суток после получения,ну и сегодня, в угоду общей глобализации, гуляет где-то по локальным сетям концерна, к которым обслуживаемый автомобиль подключается онлайн через ДиллерскоЕ диагностическое оборудование.Что же остается тем, на кого каким-либо причинам не распостранилась забота и внимание всемогущего диллера — Вытаскивать логин из самого блока иммо !

Вытаскивание логина

Суть вытаскивания — в считывании прошивки блока и обнаружении в ней искомой комбинации циферок. Сложность в том, что она может находится в разных местах и под разными видами, вариантов прошивок очень много.

Способ № 1 — специальными прогами

Софт связывается с иммо, вычитывает прошивку, и нтерпритирует ее, рисуя на экране результат. Это идеал, и получается далеко не всегда,- потому уже хорошо, если прога просто способна считать дамп и сохранить его в файл. Далее файл открывается любым редактором, и логин ищется глазами, с использованием подсказок. Наиболее известная прога из шаровых для Вытаскивание логина — VAG Eepromer v1.18P Способна читать прошивки иммо II. Требует прямой (не эмулированный) COM и обычный K/L адаптер.Существуют также более серьезные программы, покрывающие гораздо большее количество моделей и годов, но они стоят денег, имеют свое железо, и их приобретение совершенно не оправдано для единичного использования.

Способ № 2 — Если нет возможности считать без разборки

тогда разбиранием иммо/панели, выпаиванием eeprom, и читкой программатором. Требует аккуратности, умения и соответственно оборудования. В некоторых случаях внешнего eeprom нет, тогда задача еще сложнее.

Для тех, кто решился разбирать панель — есть например нюанс со снятием/установкой стрелок. Снимаются они просто стягиванием, однако усилие требуется немаленькое, и если на силу пальцев не надеетесь — то может помочь например столовый нож с салфеткой. Упираетесь через салфетку в циферблат и подковыриваете. Стрелки слазят, оси не выпадают.Одеть тоже непросто, ибо в когда панель обесточена оси вращаются свободно. Потому на полусобранной панели слегка надеваете стрелки (чтобы контролировать перемещение осей), втыкаете разьемы питания и включаете зажигание. Далее можно подключить VagCom, зайти в17 — приборка,03 — тест исполнителей.В зависимости от типа панели, стрелки двинуться либо все сразу, либо по одной, пройдут полностью всю шкалу, обратно, и займут среднее положение (тахометр

100), оси зафиксируются. Аккуратно додавливаете стрелки, но без фанатизма, упоров нет, и главное — не вращая. Выходите, выключаете зажигание. Смтотрите как ложаться к нулям, если неточно — снимаете и все по-новой. После того как все станет более — менее точно, отключаете питание панели, подключаете вновь, включаете зажигание, и смотрите не убежала ли никакая стрелка (это случается, если ось была чрезмерно провернута в процессе додавливания стрелок). Если убежала — опять переставляете.Логин из блока управления двигателем для иммо III тащится абсолютно аналогично блоку иммо — либо специальными прогами, либо разборкой с выпаиваиванием eeprom.Когда тем или иным способом логин получен — остается просто поключить диагностическую прогу и произвести штатную процедуру программирования.

Как отличить иммо I/II и иммо III?

Иммо I/II

Иммо III

На это стоит обращать внимание, особенно при вопросах замены блока управления двигом, блока иммо, приборки — чтобы потом лишних вопросов не возникало! Больше инфы на английском по всем вопросам, связанным с иммо и не только, можно получить например на ross-tech.com

Программирование ключей

При попытке завести автомобиль ключем с походящим жалом, но с незапрогаммированным/слетевшим/отсутствующим чипом, автомобиль заведется на пару секунд и заглохнет, в иммо возникнет ошибка наподобие «Incorrect Key» (несоответствующий ключ), в блоке управления двигателем — наподобие «Engine control unit blocked by immobilizer» (блокирован иммобилайзером). Если во время процедуры непральный логин будет введен 3 раза подряд, иммобилайзер закрывается как минимум на десять минут, в течении которых не принимает вообще никаких логинов. Если встроен в приборную панель — на месте суточного пробега при этом напишет «Fail». Диагностикой из иммо выходим, зажигание выключаем-включаем-оставляем включенным, курим. Если после того как иммо откроется опять облажаться с введением логина 3 раза подряд, время выжидания увеличится, и так далее, вплоть до 225 минут. Если во время процедуры воткнуть ключ с «закрытым» (ранее запрограммированным под иммо III, например) чипом, либо вообще без него, он запрограммирован не будет, и не войдет в количество ключей отображаемых в соответствующем канале. Если этот ключ в процедуре первый, он же последний — лампа иммо быстро замигает, и количество запрограммированных ключей в будет равным 0. В иммо при этом возникнет ошибка наподобии «Incorrect key programming» (программирование выполнено неправильно).

Условия:

• Наличие ВСЕХ ключей, которые предполагается привязывать, в том числе и уже работающих
• во время процедуры не держать более одного ключа за раз возле замка зажигания
• напряжение АКБ не менее 12В

Процедура Для иммо I и ранних иммо II

(25-11_ххххх-10-001_№к): 25 — Immobilizer , 11 — Login, в окошко «enter code» пишем 0хххх, где хххх — известный заранее логин доступа, «Do it!». Если логин верный, программа четко и без зависаний вновь откроет меню контроллера. Начались тормоза — логин не верен. Когда логин верный и иммо открылся, пиктограмма на приборке горит постоянно. 10 — Adaptation, вводим канал 001, «Read» в «New value» пишем количество программируемых ключей, «Test», «Save». «Done, Go Back», «Close Controller, Go Back». Выключаем зажигание — вынимаем ключь — вставляем следующий — включаем зажигание. Пиктограмма на приборке мигнула и потухла — ключь принят, и т.д. На каждый ключь дается 30 сек.

Для иммо I можно запрограммировать до 4-х ключей, для иммо II — до 8-ми.

Процедура Для поздних иммо II и иммо III

(17-11_ххххх-10-021_№к): 17 — Instruments ,блок иммо интегрирован в проборку, 11 — Login, в окошко «enter code» пишем 0хххх, где хххх — известный заранее логин доступа, «Do it!». Если логин верный, программа четко и без зависаний вновь откроет меню контроллера. Начались тормоза — логин не верен. Когда логин верный и иммо открылся, пиктограмма на приборке горит постоянно. 10 — Adaptation, вводим канал 021, «Read», в «New value» пишем количество программируемых ключей, «Test», «Save», «Done, Go Back», «Close Controller, Go Back». Выключаем зажигание — вынимаем ключь — вставляем следующий — включаем зажигание. Пиктограмма на приборке мигнула и потухла — ключь принят, и т.д. На каждый ключь дается 30 сек. Иммо III — до 8-ми ключей .

Чипы, запрограммированные под иммо I и II можно перепрограммировать многократно под другие блоки иммо, чип под иммо III программируется один раз. Чип, раннее использовавшийся для иммо I/II, можно один раз запрограммировать под иммо III.

Привязка блока управления двигателем (ECU)

Для блоков управления двигателем с иммо I и II никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно VAGCOM311.2RUS и обычный K/L адаптер.

Процедура (17-10-000, 25-10-000):

17 — instruments (либо 25 — immobilizer),
10 — adaptation,
вводим канал 000,
«Read», жмем «Test», «Save». «Done, Go Back», «Close Controller, Go Back».

Кстати, первые модели А4 имели в этом месте проблему — после значительных скачков напряжения питания (АКБ меняли, прикуривали, предохранители дергали), часто слетала синхронизация иммо и блока управления двигателем. На самом деле все восстанавливается вышеуказанным способом в течении пяти минут.

Как правильно и быстро завести авто,если закончился бензин

#1 Lira

• Пол: Женщина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: mercede e-kupe
• год выпуска: 2018

• Наверх

#2 Prokhor

Audi клуб «Питер»

• Пол: Мужчина
• Город: Питер, Просвет
• Автомобиль: Аudi
• модель: Q7 S-line
• год выпуска: 2015+

• Наверх

#3 _Nikolay_

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Табурег/А4
• год выпуска: 2008/2006

Заправить. и как обычно.

з.ы.- а если не завелась — значит у тебя дизель

• Наверх

#4 2MAN_MC

• Пол: Мужчина
• Город: .
• Автомобиль: Seat Ibiza New
• год выпуска: 2014

• Наверх

#5 Fadeich

Audi клуб «Питер»

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: AstraH 2010
• год выпуска: 2010

• Наверх

#6 Lira

• Пол: Женщина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: mercede e-kupe
• год выпуска: 2018

• Наверх

#7 Дэнис М

• Пол: Мужчина
• Город: г. Колпино
• Автомобиль: Audi 80 avant
• год выпуска: 1994

бензин, ауди 80, 40 минут не могли завести. после заправки

• Наверх

#8 2MAN_MC

• Пол: Мужчина
• Город: .
• Автомобиль: Seat Ibiza New
• год выпуска: 2014

• Наверх

#9 Kостян

• Пол: Мужчина
• Город: г.Санкт-Петербург
• Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAD 115лс

. Если карбюратор, то нужно снять крышку воздушного фильтра, и залить по одной пробке бензина (от любой пластиковой бутылки) в каждую камеру. Потом заводишь. Двиг работает секунд 5 и глохнет. И так повторяешь пока нормально не заведётся.

Бред то какой! в исправной системе все само заводится на раз!

само собой, просто вопрос не в исправности системы, а в том, чтоб не крутить стактером до посинения! залил пробочку, крутанул разок=она завелась и работает на залитом бензине, тем самым самостоятельно прокачивая систему=не насилуя стартер.

ЗЫ в нормально отстроеной системе одной пробочки предостаточно.

Основные опасности севшего аккумулятора Ауди RS6

• Полное отключение всех электросетей автомобиля (в том числе центральный замок, при этом нужно открывать автомобиль механически, при помощи ключа), особенно опасно, если это произойдёт где нибудь в дальней поездке за городом;
• При низком заряде аккумулятора риск выхода из строя электронных блоков увеличивается многократно;
• Редкий, но наиболее плачевный вариант — это короткое замыкание, приводящие к локальному пожару. Машина же сгорает полностью за 3 минуты

Обзор Audi А4 (B8): С чистого листа

Не получился ли новый блин комом?

Главное конструкторское достижение A4 (B8) – улучшенная развесовка по осям, ставшая почти идеальной. Дело в том, что из-за расположения двигателя перед передней осью многие модели Audi грешили слишком перегруженным передком, что проявляется недостаточной поворачиваемостью. Создатели A4 (B8) заметно расширили колесную базу (по сравнению с предшественником увеличилась на целых 160 мм), сдвинули назад силовой агрегат (он вместе с КП размещен почти за передней осью), а аккумулятор перенесли в багажник. Результат – почти идеальная развесовка. Благодаря этому автомобиль наделен отличными устойчивостью и управляемостью и теперь вправе именоваться драйверским: активно ездить на нем – одно удовольствие!

Иная конструкторская концепция подчеркнута и дизайном – A4 (B8) выполнен в новом фирменном стиле Audi, который затем примерили на себя все остальные модели данной марки. На драйверский характер указывают хищная передняя часть с агрессивным бампером, фирменная трапециевидная решетка радиатора и прищуренная передняя оптика, филигранно выделенная светодиодным завитком ходовых огней.

Спустя 4 года с момента представления «четверка» В8 подверглась рестайлингу, «макияж» внешности и интерьера был настолько легким, что изменения смогут заметить только наблюдательные люди или знатоки.

История

09.07 На Франкфуртском автосалоне представлено очередное, четвертое поколение Audi A4 (В8).
03.08 Смена поколений универсалов Avant A4.
03.09 Дебютирует псевдо­внедорожная версия универсала – A4 Allroad.

09.11 Рестайлинг модели.
04.14 Audi A4 (В8) выпускается и ныне.

Послушаем классику

А4 представлен двумя модификациями: 4-дверным седаном и 5-дверным универсалом Avant. Впрочем, на базе «четверки» была создана псевдовнедорожная версия A4 allroad quattro, а также новая модель А5 (купе, кабриолет и лифтбек). Сегодня мы рассмотрим потребительские качества классических А4.

Традиционно для Audi «четверки» отличаются высокой коррозионной стойкостью, даже в местах сколов краски металл почти не ржавеет. На высоком уровне и пассивная безопасность – максимальные 5 звезд по результатам краш-тестов EuroNCAP 2009 года.

С учетом современных тенденций в этой модели широко применены светодиодные фонари (в ходовых огнях, задней оптике, дополнительном стоп-сигнале). Впрочем, на практике сия красота способна доставить неприятностей, а восстановление статус-кво обходится в копеечку (см. «Слабые места»)!

Внутри «четверки» сразу же ощущается премиальность марки, который подчеркивается высококачественными и добротными материалами, износостойкой обшивкой, точной подгонкой деталей, отличной шумоизоляцией и богатым (даже в базовой версии) оснащением. Во все это великолепие удачно вписаны и драйверские нотки характера модели (см. фото).

Впрочем, в ходе эксплуатации все же удалось выявить несколько проб­лемных мест: со временем может поскрипывать полка у заднего стекла (требуется дополнительное обесшумливание) и пищать стеклоподъемники (нужна очистка направляющих).

Дружественный паритет

Для А4 была предназначена широкая линейка бензиновых и турбодизельных силовых агрегатов, причем оба типа представлены у нас практически в равной пропорции.

Как показал опыт эксплуатации, в каждом из бензиновых моторов выявлен ряд проблем. Общая – не исключен отказ индивидуальных катушек зажигания, правда, данная неполадка происходит значительно реже, чем на предшест­веннике.

Слабое место всех бензиновых двигателей семейства TFSI – ГРМ, отмечено преждевременное растяжение цепи и поломка ее гидронатяжителя. Это может случиться при пробегах от 70 до 100 тыс. км и грозит проскакиванием цепи и роковой встречей клапанов с поршнями. Поэтому при указанных пробегах во избежание неприятностей необходимо контролировать состояние указанных деталей.

В моторе 1,8 л также случаются течи насосов высокого давления (требуется замена). 2,0-литровые «бензинки» отличаются повышенным масляным «аппетитом». Если таковой свыше 0,5 л на 1 тыс. км, на СТО сначала предлагают провести замену системы вентиляции картерных газов. Если же это не помогает, требуется ремонт двигателя с заменой поршневой группы.

Наиболее надежный из солярочных движков – самый массовый 2,0 л. В 3,0-литровых отмечен выход из строя заслонок впускных коллекторов (чаще замечается по сигнальной лампе Check engine) и блока дроссельных заслонок (мотор теряет тягу, возникают перебои в работе, повышается дымность).

Новый приоритет

«Четверки» бывают передне- и полноприводными, правда, последние встречаются в Украине заметно реже. По сравнению с предшест­венником настройка фирменного полного привода quattro изменилась – в этом поколении А4 приоритет отдан задним колесам: в штатных режимах 40:60, тогда как у предшественника распределение момента было равным (50:50). Полноприводные версии отличаются лучшей устойчивостью и проходимостью,­ чем их моноприводные «собратья». Характерных слабых мест в трансмиссии quattro выявлено не было.

Весьма разнообразна и линейка коробок передач, предназначенных для А4: имеется 6-cтупенчатая «механика» (встречается реже всего), вариатор Multitronic (для маломощных переднеприводных версий), роботизированная МКП – S-tronic (аналог фольксвагеновской DSG) и классический «автомат» – Tiptronic.

Самым ненадежным оказался «робот» с двумя сцеплениями – слабое место блок управления «мехатроник» (проявляется дерганиями в движении). Иногда проблему удается решить перепрограммированием «мозгов», но нередко приходится менять проблемный узел.

В механической КП, агрегатированной с дизельными двигателями, возможен выход из строя двухмассового маховика (щелчки и стуки при начале движения и работе на холостом ­ходу).

А вот самыми беспроблемными оказались Multitronic (он нового поколения, и слабое место, присущее предшественнику, в нем устранено) и Tiptronic.

Изменчивый характер

Конструктивно подвески авто схожи с предшественником – впереди и сзади «многорычажки» со стабилизаторами поперечной устойчивости. Для снижения веса неподрессоренных масс рычаги передней подвески (по четыре на каждую сторону) и нижние поперечные рычаги задней подвески выполнены из алюминиевого сплава. Ходовая отличается умеренными жесткостью и энергоемкостью.

В качестве опции А4 оснащались фирменной системой Audi drive select, позволяющей изменять характер автомобиля (варьируются настройки регулируемых по жесткости амортизаторов, отзывчивости усилителя руля и педали акселератора) – у версий до рестайлинга три режима работы: Comfort, Auto и Dynamic, а после 2011 г. добавился четвертый – Efficient. Режимы меняются кнопками возле рычага коробки передач. Регулируемые амортизаторы оказались не менее надежными, чем обычные.

Достаточно долговечна и подвес­ка. Большинство оригинальных «расходников» передней и задней подвесок способны выходить до 100 тыс. км. Чуть меньше (около 80 тыс. км) служат гидравлические сайлент-блоки задних нижних рычагов передней подвески и около 60 тыс. км – стойки стабилизатора. Вместе с тем, ремонт ходовой обходится дорого – передние рычаги поставляются вместе с шаровыми опорами, а в задней подвеске вместе с «резинками» предлагаются нижние рычаги.

Возникают сложности и с заменой – со временем намертво закисают стальные болты в алюминиевых поворотных кулаках крепления верхних рычагов и развальных тяг задней подвески. Их приходится нагревать, высверливать и порой даже срезать «болгаркой».

Реечное рулевое управление, оснащенное электроусилителем, зарекомендовало себя как надежное. Рулевые наконечники способны выдержать не менее 100 тыс. км, а тяги – около 150 тыс. км.

Электрифицирован у А4 и стояночный тормоз – задействуется кнопкой возле рычага коробки передач, а тормозные механизмы блокируют колодки посредством электродвигателей, установленных на каждом заднем суппорте. В отличие от Audi А6 в кузове 4F и VW Passat (B6) у «четверки» проб­лем с «электроручником» нет. Единственное замечание к тормозам – со ­временем разбиваются скобы задних суппортов и стучат на неровностях.

Слабые места автомобиля

Резюме

Кузов и салон

Двигатели

Трансмиссия

Ходовая, рулевое

от 270 000 грн. до 495 000 грн..

седан и универсал

4/5 и 5/5

Габариты, Д/Ш/В, мм

4700/1825/1430 и 4700/1825/1435

2810

Масса снаряженная/полная, кг

1430/1980 и 1490/2060

Объем багажника, л

480/960 и 490/1430

65

Двигатели

1,8 16V TFSI (120/160 л. с.), 2,0 16V TFSI (211 л. с.)

2,7 л 24V Turbo (190 л. с.), 3,0 л 24V Turbo (239 л. с.),

Трансмиссия

передн. или полн.

6-ст. мех., 7-ст. робот. S-tronic, 6-ст. авт. или бесст. вариатор.

Ходовая часть

диск. вент./диск.

независ./ независ.

205/60 R16, 225/55 R16, 245/40 R18

Стоимость вскрытия автомобиля

Откроем авто: двери, капот, багажник. В зависимости от года выпуска автомобиля и сложности системы замка

Бесплатно «прикурим» автомобиль! Приезжаем круглосуточно за 15 минут.

Вскрытие автомобилей в Санкт-Петербурге и области

Открыть машину без ключа можно самостоятельно или с помощью специалистов.

Открыть Ауди (Audi) без ключа – вскрытие ауди в СПБ и Ленинградской области.

Вскрыть замок у автомобиля ауди – точная работа, которую стоит поручить опытным мастерам. Если у вашей ауди (audi) сел аккумулятор, не открывается капот или багажник, заклинило переднюю или заднюю дверь не отчаивайтесь, вам не придется долго ждать – наши специалисты доберутся до вас за 15-20 минут.

Служба аварийного вскрытия замков OMD Group имеет мастеров в каждом районе города. Специалист проведет вскрытие Ауди A4, A6, 80, 100, Q3, Q5, Q7 с помощью специального оборудования быстро и без повреждений. Доверьте открыть вашу ауди нам.

Компания «OMD»: быстрое и аккуратное вскрытие дверей в автомобилях Ауди 24 часа в сутки в СПб и ЛО!

Опыт и навыки мастеров компании позволяют оперативно вскрывать любые заблокированные автомобильные замки без грубых и серьезных повреждений машины Audi. Мы работаем со всеми типами замков и выполняем свою работу с максимальной аккуратностью и внимательностью к поставленной задаче.

Почему «OMD»? Обращение за помощью к профессионалам имеет массу преимуществ:

• вскрытие замков в двери, багажнике или капоте авто Ауди, а также блокираторов и противоугонных систем любого типа осуществляется нами дешево;
• большой опыт и гарантия качества выполненных работ;
• круглосуточная помощь и выезды для открытия машины Ауди в любой район города и Ленинградской области;
• удобные способы оплаты (наличный и безналичный расчет).

Для безупречной работы двигателя следует регулярно следить за уровнем и состоянием масла, вовремя его менять. Замену обычно осуществляют по следующим причинам:

• превышение рекомендуемого пробега;
• смена сезона;
• смена марки масла;
• тяжелые условия эксплуатации.

На частоту замены ГСМ влияют в совокупности все перечисленные факторы. Летом смазка должна быть более вязкой, чем зимой. При длительной эксплуатации смазка теряет свои свойства, в ней оседают присадки, частицы стружки, которые появляются при трении деталей двигателя.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Сколько масла лить?

Сколько лить литров, зависит от модели машины. Объем заливаемой жидкости в двигатель ВАЗ 2109 обычно составляет 3,5 литра. Покупать лучше 4 литра, оставшуюся смазку можно будет доливать в течение эксплуатации по мере надобности. Количество необходимого масла определяется с помощью щупа. Уровень смазывающей жидкости должен находиться между метками максимума и минимума. Если уровень ниже минимума, то необходимо долить, главное, не превысить максимум, т.к. это плохо скажется на работе двигателя.

При замене масла возникает вопрос, какое лучше заливать. Самым качественным, но при этом и самым дорогим является синтетическое: оно имеет хорошие характеристики и сохраняет их во время эксплуатации. Полусинтетика не такая дорогая, но качество ее хуже. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минеральное.

Важно отметить, что нельзя смешивать смазки разных марок. При переходе на другую марку следует перед заменой залить специальную промывку и дать поработать на ней несколько минут двигателю. Она хорошо очищает систему от старой смазки.

Замена масла в двигателе 2109

Инструменты

Поменять смазывающую жидкость легко в домашних условиях. Для этого необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

• набор ключей, в том числе на 17;
• емкость для отработанной жидкости;
• канистру с новым маслом;
• воронку;
• новый масляный фильтр;
• специальный ключ для снятия фильтра или отвертку;
• чистые тряпки для удаления подтеков.

В качестве емкости для слива можно использовать пятилитровые пластиковые бутыли из-под воды. Нельзя сливать отработанную смазку на землю. Для воронки подойдет отрезанная пластиковая бутылка.

Чтобы поменять смазочную жидкость, нужно разогреть двигатель. Для этого следует завести мотор и прогреть до рабочей температуры, примерно 80 градусов. Далее машину следует установить на ровную горизонтальную поверхность: эстакаду или смотровую яму. При их отсутствии можно подложить кирпичи под передние колеса, чтобы приподнять авто. При этом надо поставить машину на ручной тормоз, не давая ей скатиться назад. После проведенных подготовительных работ можно приступать к процессу замены ГСМ и масляного фильтра.

Процесс замены

Прежде всего следует слить отработанную смазку. При наличии защиты ее необходимо снять. Под поддон картера подставляют емкость для отработанной жидкости и откручивают ключом на 17 пробку для слива. Действовать нужно аккуратно, так как смазка горячая, можно получить ожоги. Открутив крышку, даем стечь жидкости, как правило, это занимает минут десять.

При замене ГСМ в двигателе ВАЗ 2109 следует поменять и масляный фильтр. Пока сливается смазка можно заняться его заменой. С помощью специального ключа откручивают фильтр. При отсутствии ключа можно воспользоваться плоской отверткой, пробив ею корпус фильтра и используя, как рычаг. Когда вся жидкость стечет, закручиваем сливную пробку на картере.

Выкручивание фильтра отверткой

В новый масляный фильтр льют приготовленное масло в несколько этапов с небольшим интервалом времени, пока он не впитает достаточное количество. Обычно заливают до половины. Обязательно следует смазать резинку фильтра и протереть чистой тряпкой место, где он прикручивается. Затем фильтр устанавливают на прежнее место, закручивая руками, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить резинку. Иначе возможна течь при дальнейшей эксплуатации.

Для заливки откручивают крышку на двигателе и с помощью воронки льют аккуратно новое масло. Сначала заливают 3 литра, ждут, когда оно полностью стечет.

Заливаем смазку

Потом постепенно доливают остальное, контролируя уровень жидкости с помощью специального щупа. Для этого вынимают щуп, вытирают его насухо чистой тряпкой, вставляют обратно. На вынутом щупе будет виден реальный уровень. Льют масло пока его уровень не будет находиться между максимумом и минимумом.

Проверка уровня масла щупом

Залив смазку, следует запустить двигатель и дать ему поработать вхолостую для заполнения фильтра и разных каналов смазкой. После запуска мотора загорается красная лампочка – индикатор давления масла, она должна потухнуть через 10 секунд. Если этого не происходит, значит плохо закручен фильтр, его следует покрутить, чтобы исключить течь.

Индикатор давления масла

Заглушив мотор, снова необходимо проверить уровень смазки и долить в случае необходимости. Перед окончанием работ следует проверить, чтобы нигде не было подтеков. Если стояла защита, ее прикручивают обратно. На этом процесс замены завершен.

Как завести автомобиль, если села батарейка в брелоке сигнализации?

Как быть, если вдали от цивилизации у вас «умерла» батарейка в брелоке сигнализации? Магазинов поблизости нет, запасной батарейки тоже, а пользоваться аварийной разблокировкой сигнализации через кнопку «valet» вы не умеете…

«А что такое valet?»

Один из многочисленных законов Мерфи звучит, кажется, примерно так: «если какая-то проблема вероятна хоть на один процент, она рано или поздно обязательно возникнет». Иными словами, написать эту статью меня сподвигла уже третья по счету подобная история, произошедшая с моими знакомыми, хотя прежде даже единственный такой случай казался мне крайне маловероятным…

Один из моих друзей уехал на рыбалку, не слишком далеко от цивилизации, но и не так уж близко. Вернувшись с реки к своей машине, он не смог завести мотор – в брелоке сигнализации села батарейка. Дверь открыл ключом, дождался, пока откричит сирена, и начал обзванивать друзей.

Про наличие запасной батарейки в бардачке или сумочке с документами, которая просто обязана быть у каждого ответственного автовладельца, я и спрашивать не стал – ясно было, что таковой не имеется… Но кнопка «valet» на что?! Обескураженный, я узнал, что о «валете» мой товарищ не имеет никакого представления – ни что это, ни как ей пользоваться…

Увы, проблема распространенная. Секретная кнопочка «valet» имеется на абсолютно всех моделях и марках автосигнализаций, и предназначена она как раз для таких случаев – чтобы в случае разрядки батарейки брелока, его порчи или потери можно было завести мотор и уехать. Но чтобы ей воспользоваться, нужно:

1 — знать, что это такое в принципе;

2 — знать, где она расположена в вашем автомобиле;

3 — знать, как войти в режим «valet»;

4 — знать код кнопки «valet».

Часто же бывает так, что нюансы работы сигнализации помимо банального «открыть/закрыть» владельцу неизвестны — нерадивые установщики поленились объяснить, где установлена кнопка, забыли дать инструкцию к сигнализации, поменяли код со штатного «111» или «123» на новый, но забыли об этом сообщить и так далее. В случае, если автомобиль был приобретен подержанным, и сигнализация досталась в наследство с машиной, возникновение проблем с «валетом» еще более вероятно…

В результате остается одно: пытаться оживить брелок с севшей батареей. Будем считать, что вокруг вас нет других машин, к чьим владельцам можно обратиться с сомнительной просьбой одолжить на пять минут батарейку из своего брелока… Значит, попытаемся подать на батарейку ток от внешнего источника. И самое первое, что мы сделаем – вскроем брелок, чтобы выяснить тип батареи, установленной в нем. А точнее – ее напряжение, ибо бывает оно весьма разным.

Такие разные батарейки…

Предположим для начала, что нам редкостно повезло, и, открыв брелок, мы обнаружили внутри «нано-пальчик» типа А27. Такие батарейки раньше были весьма распространены, но сегодня используются нечасто и встречаются обычно в старых сигнализациях. А27 — 12-вольтовая батарейка, и аккумулятор у машины – тоже 12-вольтовый! Значит, можно безо всяких хитростей подать на контакты батарейки в брелоке питание напрямую от клемм стартерной батареи под капотом. Для этого нам понадобятся два проводка, зачищенные на концах — если в инструментальном ящике их у вас не оказалось, придется распустить ножом на проводки USB-шнур, где они точно есть. Полярность подключения (плюс к плюсу, минус к минусу) желательно соблюдать, но и ошибка, в общем-то, не страшна, ибо брелоки обычно защищены от установки батарейки «наизнанку».

Рассмотрим другой вариант. Нам не повезло, и в брелоке оказалась 3-вольтовая «таблетка» типа CR2450, CR2032 или аналогичная, с надписью «3V». Значит, нам потребуется источник с напряжением 3 вольта и те же два проводка, зачищенные на концах. В качестве источника питания подойдет батарея любого телефона, имеющая напряжение 3,7 вольта. Это несколько больше, чем нам нужно, но в целом не страшно. Еще лучше будет, если батарея телефона окажется подсевшей – от 50% и менее. Аккуратно подсовываем кончики проводов под батарейку брелока, а противоположные концы прижимаем к плоским контактам батареи телефона. И проявляем чудеса гуттаперчевости, нажимая каким-нибудь полусвободным пальцем на кнопку брелока.

Не сказать, что часто, но попадается и такой странноватый вариант: две тонкие 3-вольтовые батарейки типа CR2016, включенные последовательно. В контакты брелока они вставлены «стопкой», одна над другой. И эта «стопка» образует в тандеме источник питания с напряжением 6 вольт. В этом случае нам поможет обычный USB-адаптер в прикуриватель, который выдает 5-5,5 вольт. Это почти шесть и вполне достаточно. Для подключения к батарее нужно отрезать от USB-шнура разъем microUSB-«папа», зачистить проводки и подсунуть их концы под «стопку» батарей: красный под плюс, черный – под минус. Ну а USB-шнур, соответственно, вставить в адаптер в прикуривателе.

1,5 вольта – хуже всего…

Ну и под конец самый проблемный вариант – и, как назло, самый часто встречающийся сегодня в брелоках с дисплеем и обратной связью. Это питание от одиночного 1,5-вольтового элемента типа ААА – «микропальчика». А получить от автомобильного аккумулятора в полевых условиях 1,5 вольта весьма затруднительно…

Первое, что можно испробовать – методика, хорошо известная опытным туристам и тем, кто ходил в школьный радиокружок. Нужно, сняв пластиковую обертку, помять батарейку энергичным обстукиванием корпуса со всех сторон и слегка подогреть ее зажигалкой/спичкой/кипятком. Часто бывает, что такие пытки взбадривают ее настолько, что она отдает еще чуть ли не четверть изначально имевшейся энергии, которой уж точно хватит хотя бы на одно открытие дверей – а больше нам и не нужно!

Еще один вариант, о котором стоит упомянуть — заряд батарейки! Да, вы не ослышались. Одноразовые алкалиновые батарейки можно частично регенерировать, возвращая им заряд путем подвода тока извне. В советской радиолюбительской литературе эпохи тотального дефицита этой теме уделялось значительное внимание, хотя в целом процесс зарядки батареек был малоэффективным, и вернуть им даже 50% емкости удавалось нечасто. Но мы находимся в более выгодных условиях по сравнению с советскими самодельщиками! Мы не боремся за существенное восстановление ресурса — от батарейки нам нужно, чтобы она проработала в брелоке хотя бы минуту, позволив снять блокировки двигателя и завести мотор.

Для этого, соблюдая полярность, подключим нашу 1,5-вольтовую щелочную батарейку к стартерному аккумулятору. Но не напрямую, разумеется, иначе она может мгновенно перегреться, обжечь руки и даже слегка бабахнуть. Подключим мы ее через гасящий резистор, в роли которого выступит 21-ваттная лампочка из стоп-сигнала. В этом случае зарядный ток составит чуть менее 2 ампер.

Но даже этот ток способен быстро разогреть батарейку, поэтому нужно подавать ток короткими приемами по несколько секунд, контролируя температуру батарейки пальцами. Проведя подряд десять приемов заряда по 2-3 секунды и потратив на всю возню с проводами и лампочкой минут пять, мы успешно подзарядили полностью мертвую алкалиновую ААА-батарейку до возможности включения брелока и отправки команды на снятие с охраны!

Ну а лучший совет для предотвращения подобной ситуации – всегда хранить в бардачке запасную батарейку! Запасливый и готовый к разным дорожным сложностям автовладелец и сам избегает легко выходит из затруднений, и других выручить может!

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

О, свежий опус на излюбленную автором тему «удаления гланд через анус». 😉 И снова задействованы лампочки, прям как в предыдущем выпуске о том как можно извратится с зарядкой телефона. 🙂

Какой смысл хранить батарейку в бардачке, если батарейка села в брелке и машину не открыть, чтобы достать новую батарейку из бардачка?!

Купи машину и узнаешь ка открыть дверь и бардачок — если в брелке села батарейка.

Я не про покупку автомобиля, я про логику автора.

Аффтар видимо не в курсе что у многих сигналок в брелке стоит аккумулятор и менять там нечего, можно только заряжать. А еще нынче приличные сиги имеют GSM канал так что машинка открывается с телефона и даже есть модели где управление с телефона это основной вариант использования.

Ключом открыть дверь не судьба или совсем обленился?

Это летом ключом, если замок не закис от бездействия. Зимой провернуть ключ без химии и подогрева бывает весьма проблематично.

если знаешь где кнопка то и код не нужен

Если она вообще есть. Читал что некоторые после настройки сигналки кнопочку отключают как раз таки с целью чтоб не угнали и не прописали на каком-нить сервисе левый брелок.

А главное я понять не могу зачем писать такие никчемные статейки? Для авто существует куча всяких электронных железяк которые можно поставить почти в любой авто. Это и всякие светодиодные лампочки/подсветки, парктроники/камеры, датчики давления в шинах, магнитолы на Андроид, многофункциональные видеорегистраторы, современные сигналки с управлением со смартфона, GPS маяки, средства диагностики электроники автомобиля и т.д. и т.п. Какие то из этих тем когда-то поднимались, но прогресс не стоит на месте, новые железяки китайцы выпускают регулярно.

И таки спс. за статью. У меня как раз та самая 1,5В ))) В kGb брелке. Ситуация приключалась после сбора грибов в сентябре 2018г., машина декабря 2012 была куплена новенькой в салоне в январе 2013г, там же все и поставили. Как человек аккуратный и требовательный к себе и другим, следила за батарейкой всегда все почти 6 лет и имела запасную ))) А тут странно получилось, ведь до того аккумулятор мини-пальчик ни разу даже не пискнул при начинающей разрядке, как обычно) Вообщем, выйдя с 2 ведрами опят, я оказалась в ситуации знакомого автора после рыбалки и это в 70 км от города в оченнно даже грибном знакомом лесу, куда направилась сразу после работы. По трассе, куда вышла пешочком через 20 мин. А в течении 30мин. НИКТО из 7-8 машин даже не остановился для машущей леди, одетой, канешна, как грибник в резиновых сапожках). А мне то всего батарейка была нужна. Из бардачка была использована нерадивым племянником(тож грибник) и не предупредившем меня! Вставила потом по полной! Дело близилось к 20ч. Темно уж стало. Я вернулась к машине после звонка с трассы (около леса связь никакая)обещались забрать .т.е. приехать с батарейкой часиков в 22 . Я в свои 46 человек бывалый, беспокоило тока, шо кроме швейцарского ножа с лезвием 12 см ничего не было, а лес полон неожиданностей). Подремав в машине около 20 мин, я вдруг услышала с другой стороны края леса звук мотора. В это время. Темно же, какие уже сборы) как реагировать и бежать ли навстречу. ну мало ли кто. таки вышла, прошла по кустам навстречу(чтоб не видели), увидела старенькую 7-ку и пару человек внутри (женщ. и муж) и рискнула выйти из кустов. Они медленно катились на первой, чувствовалось, что что ищут ДОРОГУ!. Вообщем заблудились в лесу, блукали до потемков, не могли выйти к своей машине, потом в темноте не туда повернули на машине. И смех и грех) Самое удивительное, что у мужика в багажнике ПОСЛЕДНЯЯ батарейка в 4шт. упаковке моей 1,5в. Короче на трассу я их за собой на своей 3-х. дв.Ниве(Лада4*4) вывезла, слава Богу не увязли они нигде, чтоб тянуть). результат: я -налево 70 км., они-направо 50км., все по домам!