Как Завести Бмв В Мороз

Как Завести Бмв В Мороз

Накалом свечей управляет небольшой блочек ЭБУ.

Одновременно включается электроподогрев фильтров и топливной магистрали. После включается стартер, и дизель зажигается благодаря повышенной температуре камеры сгорания за счет свечек. После нескольких вспышек, камера сгорания прогревается до температуры детонации и свечи больше не нужны.

Как правильно заводить БМВ Х5 дизель зимой

Чаще всего, когда дизель внезапно не завелся зимой, это означает смерть того самого блочка управления свечками. Как завести бмв е46 дизель в мороз заводится, но еле-еле, то тут скорее проблема в свечах накала. Срок их жизни — лет. Потом начинают умирать по одной, а проблемы со стартом начинаются после смерти половины свечек. Пороговое значение Машина с неисправным блоком перестает заводиться именно после этой температуры.

Это не нормально. АКБ сядет через пару дней.

как завести двигатель на морозе

Теперь про х3 Итак, прошедшие на днях морозы минимально затронули жизнь моего х3. Я пока рассекаю на бензиновом эскалейде, а х3 стоит на готове у жены.

В итоге выезжал он в морозы раза 4ре. Но когда ниже 10 её не завести. Один раз пробовал завести её с помощью Аэрозоли «Быстрый старт» завелась моментально.

Доставил её на СТО, проверили на ошибки, ошибок никаких не показало все отлично.

Мастер сказал нужно отправить форсунки на стенд, форсунки проверили сказали что как завести бмв е46 дизель в мороз сливает в обратку 1, 1 все остальные по 0, 2 до 0, 6 но машина должна заводиться при таких показателях. Потом начали проверять топливные насосы, ТНВД с ним все тоже порядок, в конечном итоге нашли причину низкая компрессия хотя масло мотор не кушал, как было по метке так и оставалось от замены до замены.

Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:

Слабый подсевший аккумулятор

Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.

• транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
• если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.

Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!

Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:

1. Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
2. Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
3. Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.

Низкий уровень искрообразования

Второй, частый случай — это низкий уровень искрообразования.

Это может происходить по следующим причинам:

• при выходе из строя свечей зажигания;
• при нарушении электрических соединений системы зажигания;
• при выходе из строя катушек зажигания

В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе.

Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.

Способы отогрева машины для заводки

Владельцы гаража могут воспользоваться наличием помещения и отогреть свою машину. Закрытое помещение и наличие отопителя со временем поднимут температуру машины и соответственно, пуск будет упрощён.

Если гаража не оказалось поблизости, машину необходимо ставить в местах, рядом с канализацией города. Чаще всего, канализацонные люки излучают тепло от водоснабжения. Такие места легко найти по их характерному внешнему виду в морозную погоду. Вокруг лежит снег, есть лёд. Но, от места, где находится канализация чаще всего исходит теплый пар, а все вокруг такого места – расстаяло. Вполне реально, что ваша машина также будет иметь более высокую температуру и как следствие, сможет завестись.

Внимание! Не стоит пытаться завести машину с толкача в том случае, если вы давно меняли цепь, либо же сомневаетесь в её надежности. Только в случае наличия двурядной, новой цепи, которая недавно была установлена автомобиль – можно попробоваться завестись таким образом.

Кроме того, не стоит забывать – если у вас не рабочие свечи, либо же отсутствует нормальная компрессия в двигателе – вряд ли манипуляции с машиной слишком помогут преуспеть в процессе заводки двигателя в мороз.

Как завести автомобиль в мороз?

Итак, если ваш автомобиль исправен, то откопав его из снега, он должен завестись в любой мороз. Для этого вам необходимо:

• Работоспособный аккумулятор
• Хорошее масло
• Хорошие, а лучше новые свечи
• Чистые фильтры
• Целая проводка и трамблер
• Отсутствие воды в баке и на проводке.

Это всё теория. От нее мы переходим к практике. Наша задача: завести двигатель при сильном морозе. Что мы предлагаем:

1. Когда вы сели в машину, то первым делом нужно прогреть аккумулятор, чтобы увеличить его ёмкость и вырабатываемый ток. Чтобы это сделать, нужно на 15-20 сек включить ближний свет или на 10 сек дальний свет. Такая манипуляция повлечет за собой химическую реакцию и электролит нагреется. Конечно, лучше было бы снимать на ночь аккумулятор и заносить его в тепло. Но если вы не силач, а тем более девушка, то лучше найти гараж для своего автомобиля. Пусть он будет и не отапливаемый, но всё же там температура будет не такая низкая.
2. Замените моторное масло на менее вязкое. На синтетику (0W, 5W) или полусинтетику. Проверьте свечи, нет ли на них нагара. Приобретите аэрозоль «Быстрый старт». Залейте в бачок омывателя стёкол незамерзающую жидкость. Конечно, в мороз она не нужна, но если она замерзнет в каналах, то повредит их. Имейте при себе буксировочный трос и провода прикуривателя.
3. Включим обогрев заднего стекла, печку, кондиционер. Далее выжимаем сцепление и начинаем заводить. Если двигатель инжекторный, то на газ не жмем. Очень часто за первые 10-12 сек двигатель не заводится, потому стоит всё заглушить и через полминутки повторить попытку. Но не стоит слишком долго изнуряться над двигателем. Если с каждым разом мотор крутится дольше, то стоит повторять попытки, но не более 5-7 раз.
4. После запуска двигателя нужно медленно отпустить сцепление и на нейтральной передачи продержать работающий двигатель не менее 2 мин. Если двигатель карбюраторный, то лучше 10-15 мин прогреть машину, а уж потом ехать.
5. Для морозной погоды есть 2 запрета: нельзя оставлять на всю ночь на ручнике и нельзя мыть. В противном случае могут примерзнуть тормозные колодки. Но наш народ богат на выдумки, потому он придумал как справиться с этой проблемой. Необходимо попросить водителя другого автомобиля «подуть» на колесо вашего автомобиля из своей выхлопной трубы. Если замерзли замки, то некоторые используют разные жидкости, но у меня большие сомнения, что вы постоянно носите её в кармане;)
6. Жители северных стран прогревают свои автомобили каждые 2 часа, а все потому что у них морозы доходят до -40…50°С. Но некоторые имеют пульт с сигнализирующим устройством, которое можно запрограммировать на запуск в зависимости от времени простоя или от мороза. Стоит такая штука не много, не мало, а 200$.
7. Если пункт 1-5 не помог, то есть более радикальные меры. Заглушив мотор вечером, наливаем в отверстие для масла 10-200г 92 бензина, снимаем разъем с датчика Холла и делам несколько оборотов стартера. Утром ставим разъем на Холл и заводим автомобиль.
8. Не стоит забывать, что некачественный бензин зимой — настоящая беда. В бензобаке постоянно должно находиться не менее 2/3 объема бака хорошего, качественного бензина. Тогда количество вредного конденсата значительно уменьшится.

Итак, если подвести итоги, то вы не должны забывать про:

• масло — полусинтетическое;
• аккумулятор — в тепло;
• в двигатель — антифрикционные присадки;
• в карбюратор – «Быстрый старт»;
• свечи — чистые.

Чтобы двери не примерзали

Бесцветная смазка-силикон Silicon. Настоятельно рекомендуем, когда впереди зима или зима уже наступила, обработать смазкой все уплотнители дверей, иначе примерзают резинки дверей автомобиля.

См. видео.

Таким образом, вы сможете избежать примерзания дверей, но обращаю ваше внимание, что силикон не подходит для некоторых видов уплотнителей. В качестве примера можно привести концерн BMW, он запрещает при ТО применять силиконовую смазку. Средство для ухода за резиной Gummi-pflege в своём составе почти не содержит силикона.

Подходит не только для покрышек, но и для резиновых уплотнителей. Не разрушает уплотнители дверей. Также хорошо подходит для придания обновлённого внешнего вида, поддерживает эластичность резиновых деталей и в результате увеличивает их срок службы. Защита, чистка и уход за резиновыми деталями за одну операцию.

Зимняя эксплуатация: как её завести?

Нынешняя зима выдалась весьма суровой: даже в средней полосе России настоящие морозы – не редкость, а норма бытия. Поэтому многие уже успели столкнуться с неприятным сюрпризом: вместо того, чтобы быстро ожить после поворота ключа зажигания, двигатель «бастует». По закону подлости это всегда происходит в самый «ненужный» момент – утром перед важным собранием либо в темноте и вдали от цивилизации. Причем даже владельцы относительно свежих автомобилей в регионах с умеренным климатом отнюдь не застрахованы от подобных казусов.

П редупрежден — значит, вооружен. Если знать, что влияет на успешность запуска двигателя в мороз, проблемы можно избежать.

Основная причина, по которой происходит «фиаско», – состояние аккумуляторной батареи. Изрядно поработавшая (или просто разряженная) батарея сможет от силы несколько раз провернуть коленчатый вал, чего не хватит для удачной «заводки». Именно поэтому первое же снижение температуры до -10. 15 °С из года в год приводит к толпам «страждущих» в автомагазинах.

Многие современные аккумуляторы оснащены специальным «глазком»-индикатором, который позволяет хотя бы грубо прикинуть состояние батареи. Конечно, гораздо точнее это можно сделать, измерив плотность электролита, но есть два «но». Во-первых, мало у кого есть сам ареометр и навыки обращения с ним, во-вторых, подавляющее большинство современных «акков» выполнены необслуживаемыми – то есть, не имеют резьбовых пробок для доступа к электролиту. Однако такой аккумулятор тоже можно попробовать «оживить» – как минимум, подзарядив его малым током (до 5А) с помощью зарядного устройства. К сожалению, сегодня такие полезные «помощники» стали экзотикой для большинства автомобилистов, хотя польза от «ухода» за аккумулятором несомненна.

В некоторых автомобилях бортовой компьютер также имеет функцию вольтметра

В сильный мороз (-20. -25 °С) советские автомобилисты практиковали простой, но действенный метод борьбы с холодом – просто уносили аккумулятор в тепло на ночь. Как известно, ёмкость батареи (и развиваемый стартерный ток) прямо зависит от температуры – чем холоднее, тем аккумулятору «тяжелее» выдать номинальные параметры. Существовал еще один «дедовский» способ прогреть электролит – включить на несколько десятков секунд дальний свет, но он подходит лишь в том случае, если АКБ полностью заряжена.

В случае, если аккумулятор проработал 3-5 лет, накануне холодов полезно если не подзарядить его, то хотя бы проверить состояние с помощью специального прибора – они встречаются на многих СТО. Диагностическое устройство позволяет не только измерить напряжение на клеммах АКБ (косвенный показатель степени заряженности аккумулятора), но и сымитировать реальную нагрузку.

Моторное масло

Когда-то в двигатель заливали «сезонное» масло – летнее или зимнее соответственно. Сейчас же любое моторное масло рассчитано на работу в широком диапазоне температур окружающей среды – на это указывают две цифры в индексе SAE.

Чем ниже первая цифра (до буквы W), тем лучше масло приспособлено для работы в мороз. Для большинства регионов России «стандартными» стали масла с индексом вязкости 0W или 5W, хотя на «югах», вроде Краснодара или Сочи, в большинстве случаев хватит даже скромной «полусинтетики» SAE 10W40. Слишком густое масло не только «осложняет жизнь» аккумуляторной батарее, но и заметно ухудшает смазку трущихся деталей мотора. Большое значение имеет температура прокачки – то есть, кинетическая вязкость масла и его текучесть. Ведь на «гуталине» в системе смазки в первые несколько минут после пуска двигатель будет работать фактически «всухую». Если для пуска в морозный зимний день выбрано масло совсем «не той» вязкости (например, минералка SAE 15W40), сразу после запуска может даже не погаснуть лампа аварийного давления масла, поскольку маслонасос не способен прокачать и подать в каналы системы смазки застывшую субстанцию.

Если не обращать внимания на «железные вопли» двигателя, это чревато задирами цилиндропоршневой группы. Чрезмерно густое масло плохо влияет и на ресурс газораспределительного механизма – в частности, оно может привести к быстрому износу кулачков распределительного вала или стуку гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов.

Важно, чтобы масло в двигателе было нужной вязкости и в достаточном количестве! Многие автомобилисты просто забывают о том, что любое моторное масло может расходоваться на угар, что стало настоящим «бичом» отдельных моторов. Загоревшаяся в комбинации приборов «красная маслёночка» – это повод сразу же заглушить двигатель для того, чтобы избежать скорой поездки на эвакуаторе.

Температура двигателя

Практически все особенности зимнего пуска сопряжены, прежде всего, со стартом двигателя после длительной стоянки – например, ночной. Если же заглушить прогретый двигатель, то завести его через короткое время, очевидно, никакой проблемы не составит. Так значит, можно пойти от обратного – сделать так, чтобы мотор не остывал до температур загустевания масла. Осталось придумать, как.

Первый и самый очевидный способ практикуется водителями на Крайнем Севере: можно просто не глушить машину. Интернет пестрит рассказами о том, как моторы в тяжелых климатических условиях работают по несколько месяцев без остановки, потому что, заглушив двигатель на час-два, его можно уже не завести. Разумеется, среднестатистическому городскому автовладельцу такой способ не подойдет.

«Лайтовая» версия способа по сохранению тепла тоже давно практикуется многими водителями: картонка перед радиатором уже не первое десятилетие украшает автомобили по всей стране. Метод верный и рабочий, но помогает он только в том, чтобы антифриз не остывал во время движения в сильные холода и, соответственно, не охлаждал двигатель и салон. Во время стоянки картонка в удержании тепла, конечно, абсолютно бессильна.

«Хардкорная» же версия, пожалуй, слишком уж бескомпромиссна и даже избыточна для многих современных машин – она подойдет лишь владельцам пожилых машин и жителям Крайнего Севера. Суть проста – вы наверняка не раз видели автомобили в «намордниках», укутывающих всю переднюю часть. По крайней мере, для старых грузовиков, УАЗиков-«буханок» и некоторых Жигулей этот трюк был актуален вне всякого сомнения.

Свечи зажигания

Для того, чтобы топливно-воздушная смесь успешно сгорела в цилиндрах бензинового ДВС, её нужно чем-то поджечь. Старые свечи зажигания с большим износом электродов делают это довольно неохотно, а если прибавить налет и отложения, то нет ничего удивительного в том, что зимой попытка запуска холодного двигателя нередко заканчивается «залитыми» свечами. Особенности зимней эксплуатации (короткие поездки, низкие обороты) и без того повышают вероятность нагарообразования на свечах, а в наше время к ним еще прибавляется «присадочная» неприятность – отложения, связанные с добавками, которые повышают октановое число. Хуже всего, если в топливе присутствует железосодержащая присадка (с ферроценом), из-за которой на электродах образуется красноватый налёт. После этого энергия искры становится заметно ниже, а сама она гораздо охотнее «стекает на массу».

Свечи накаливания, реле и блок управления

Случается, что аккумулятор заряжен, стартер уверенно крутит коленвал, но дизель все равно не заводится. Проблема может быть в неисправности свечей накала. Топливо, которое поступает в цилиндры дизеля, дополнительно нагревается. Подогрев солярки в цилиндрах осуществляют свечи накаливания дизельного двигателя.

Указанные свечи делают запуск холодного мотора более легким. Свечи накала запитаны через реле, имеют блок управления (таймер), который управляет нагревом свечей с учетом заданного количества времени. После определенного времени работы реле прекращает подачу напряжения на свечи накала. В некоторых моторах свечи накаливания подогревают дизтопливо до того момента, пока дизель полностью не выйдет на рабочую температуру.

С наступлением холодов запуск дизеля с одной нерабочей свечей накала сильно затруднен, но возможен. После запуска такой мотор до прогрева будет работать неустойчиво. Чтобы проверить свечи накаливания, их предварительно выкручивают. Далее необходимо измерить их сопротивление.

Проблемы могут быть связаны не только со свечами, но и с реле включения свечей накала. При нормальной работе реле издает тихие щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания перед пуском. Неисправным может быть также электронный блок, который осуществляет управление свечами. Если характерных щелчков реле при попытке запуска дизеля не замечено, тогда вероятна неисправность реле или блока.

Чем отличается запуск машины на АКПП и МКПП

При запуске автомобиля в морозную погоду необходимо учитывать особенности эксплуатации такого элемента трансмиссии как коробка передач. Безаварийное использование как механической, так и автоматической КПП при запуске двигателя зимой требуют выработки определенных умений и навыков.

Механика зарекомендовала себя, как простой и надёжный агрегат, довольно неприхотливый в работе.

Тем не менее следует придерживаться некоторых требований, которые помогут снизить нагрузку на её ключевые узлы при зимней эксплуатации:

• перед пуском мотора, следует выжать педаль сцепления, что позволит вывести КПП из зацепления с маховиком двигателем;
• после того как мотор пришел в рабочее состояние, следует подождать около 1 – 2 мин., после чего плавно отпустить педаль сцепления;
• как только температура охлаждающей жидкости достигла отметки 40 0 градусов можно начинать движение на средних оборотах, не допуская резких переключений передач и рывков.

В случае с автоматом представленная последовательность действий выглядит несколько иначе:

• перед тем как запустить стартер, следует выжать педаль тормоза;
• после пуска двигателя нужно поочередно перемещать рычаг АКПП в различные положения;
• зафиксировать рычаг в положение «L» и проехать порядка 200 – 300 м;
• переместить рычаг в положение «D» и продолжать движение со скоростью около 25 – 30 км/ч;
• по мере прогрева двигателя, скорость можно постепенно увеличивать до скорости потока.

Указанные рекомендации помогут облегчить процедуру запуска автомобиля зимой и уберегут ключевые узлы и механизмы агрегатов автомобиля от преждевременных поломок.

Что делать, если дизель зимой не заводится

Если свечи накала исправны, они помогут запустить дизельный двигатель в холодное время года. Их задача – разогреть камеру сгорания топливной смеси, и водитель должен правильно это сделать. Об отключении работы свечей накала сообщает соответствующая лампочка на приборной панели и щелчок реле. Перед тем как запустить двигатель, повернув ключ зажигания до конца, рекомендуется 3 раза прогреть его свечами накала. Для этого:

1. Включаем зажигания и ждем щелчка реле, извещающего об отключении свечей накала;
2. Выключаем зажигание. Через 20 секунд снова включаем зажиганием и ждем щелчка;
3. Выключаем зажигание. Через 30 секунд снова включаем зажигание, а после потухания лампы работы свечей накала сразу заводим двигатель.

Также для облегчения пуска двигателя в холодное время года можно использовать различную «химию»:

• Суперантигель, не позволяющий застыть топливу;
• Осушитель топлива, препятствующий образованию наледи за счет удаления влаги;
• Цетан плюс, повышающий цетановое число.

Рекомендуется использовать «химические» присадки в топливо только от проверенных производителей в соответствии с инструкцией на упаковке.

Важно: Нельзя заводить в холодное время года дизельный двигатель «с толкача». Теоретически, если проблема связана с аккумулятором или стартером, мотор должен стартовать, но практика показывает, что велик риск проскакивания или разрыва ремня ГРМ. Возможны и другие последствия, которые приведут к необходимости проведения дорогостоящего ремонта.