Сбои в работе системы отопления автомобилей УАЗ и их устранение

Сбои в работе системы отопления автомобилей УАЗ и их устранение

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорт, в первую очередь в машине должна быть установлена рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как произвести замену этого устройства своими руками.

К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

УАЗ 2206, 2010 г

Поехали мы с отцом в г. Оренбург за новым УАЗ 2206. За месяц до поездки мы заказали машину и попросили, чтобы установили КПП 5-ступку. За данное удовольствие доплатили ещё 14 тыс. руб., итого стоимость машины составила 410 тыс. руб. Приехав в автосалон, нас с улыбкой на лице встретили сотрудники фирмы. УАЗ 2206 приобретался по программе утилизации. Старого, конечно, очень жаль, но время поджимало. Угнал старый УАЗ на стоянку, но к моему удивлению, поговорив с сотрудниками салона, я со старого УАЗА за два часа снял все двери, перегородки, аккумулятор, сиденья, фары, сигналы, карданы и карбюратор. А в это время уже папа приехал на новом УАЗе за мной, всё богатство погрузили и поехали домой. Первое ощущение, когда я сел в авто, было очень приятное: ничего лишнего и всё практично. Кстати, смутило меня рулевое колесо. Я думал, что уж другое колесо будет. Заправив полные баки, тронулись в родные края. Проехав километров 100, у нас вдруг перестали включаться скорости. Ну, что делать, по привычке полез под УАЗ. Оказалось, что когда КПП ставили, то плохо затянули гайку на тяге переключения скоростей.

Что нового сделали великие инженеры УАЗа? Приятная мелочь — спидометр электронный, кран печки закрывается с салона — удобно, салон на УАЗ 2206 остался прежним, но хочу уточнить, что на салон для перевозки пациентов был утеплен дополнительно. Двигатель мне показался очень резвым после карбюраторного 402-го на старом УАЗе. Модель двигателя ЗМЗ-409, мощность 112 л.с., инжекторный 16-клапанный. Все, кто смотрел мой УАЗ 2206, были просто немного приятно шокированы этим двигателем. Мотор работает очень тихо, мягко. Поэтому и масло залили неплохое полусинтетическое. После 3-4 тысяч отказала печка. Разобрал. Оказалось, что щетка электродвигателя лопнула. Щетку заменил, всё стало нормально. Кстати, о печке: в салоне УАЗ 2206 тепло, я не ожидал, что так будет. В старом УАЗике я промерзал до костей. Но мне очень не нравится, что она шумная, слишком много оборотов в первом положении. Кстати, может, кто подскажет: уже два или три раза сгорела лампочка сигнала стоп с левой стороны, не пойму. Смажьте кулису обязательно, она станет очень послушная и легкая при переключении передач. Зимой обращайте внимание на пороги дверей, т.к. в салоне УАЗ 2206 снег тает, всё течет в уплотнители и там замерзает. Электрика у УАЗа слабая, советую установить выключатель массы, т.к. капризы с электрикой бывают.

Достоинства : двигатель мне очень нравится. КПП 5-ступенчатая экономичнее.

Недостатки : электрика. Печка в первом положении дует сильно. Руль туговат.

УАЗ 2206, 2006 г

Первые впечатления от владения УАЗ 2206 оказались больше положительными, чем отрицательными. Мягкость хода (понятие для УАЗа весьма относительное), двигатель радовал под полной загрузкой (два пассажира и 1250 кг зерна) тянул уверенно, запас мощности оставался, на дороге вел себя достаточно уверенно, не рыскал. По проходимости вопросов, как бы, не возникало, даже показалось, что идет более уверенно, чем 469-й. Сразу оговорюсь, что пословица: «Чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором» это не для меня, не чего ездить туда, куда «Макар телят не гонял». А залезть так, чтоб порвать коробку, мосты, «раздатку» — много ума не надо. По опыту эксплуатации «Буханок» знакомыми, да и просто глаза есть, это постоянная болезнь, это не редкое исключение, а закономерность. Самое интересное, что цены комплектации меняются, а болезнь не проходит. Ну неужели за столько лет выпуска данного авто невозможно устранить этот дефект кузова. Понимаю в домашних условиях при наличии рук, ну или финансов, все лечится, и вылечится, но меру то надо знать (это я производителям). До последнего времени после ремонта моста в УАЗ 2206, серьезного ничего не было. Вот не так давно сгонял на диагностику, поменяли датчик положения «распредвала» и все, в остальном порядочек. Расход в эту зиму составил примерно 16-17 л/100 км, запуск порадовал, даже в сильные морозы проблем не было. Мое самолюбие было польщено, выходишь после смены на улице за -30 градусов, стоянка почти пустая, те единственные, кто рискнул, либо ставят на автозапуск каждые два часа, либо подогреватели автономные установлены. Подошел, вставил ключик в зажигание, тяжеловато, но запустился, постоял пять минут погрел, и смело вперед. В перспективе есть горячее желание нанести шумоизоляцию, и сменить отделку салона УАЗ 2206, а пока будем передвигаться и радоваться, что есть такой отечественный автомобиль, который способен заставить своего хозяина творить и рукодельничать, быть отличной рабочей лошадкой и компаньоном во время выездов на природу.

Достоинства : надежность. Простая конструкция. Запуск двигателя в мороз. Проходимость.

Недостатки : на такие недостатки можно закрыть глаза.

УАЗ 2206, 2003 г

Про первые ощущения писать не буду, давно этого было, скажу только, что на УАЗ 2206 я набирал свой первый водительский стаж. Итог – стаж шел год за два. По поводу комфорта писать глупо и нет смысла – о нем даже во сне не думали разработчики нашей военной техники. Из благ цивилизации было: передние сиденья самолетного типа с подголовниками, 2 печки, опускающиеся полностью окна (в отличие от «козликов») и столик позади двигателя, который в последующем был удален в связи с его громоздкостью и постоянным дребезжанием. Да, стояла резина шоссейная, на трассе в какой-то степени добавляла комфорта. Ну, вот и полетели суровые будни эксплуатации. Двигатель на УАЗ 2206 стоит 100-сильный, карбюратор, тянет очень неплохо, по сравнению с 90-сильными – «небо и земля». Он по молодости наполовину груженую машину мог разгонять в горку на 4 передаче. 90-сильный сам себя в горку вез с трудом. Коробка традиционно – первые 2 передачи просто так не воткнешь. Очень хорошо отзывается на двойной выжим. Всего 4 скорости, поэтому при движении со скоростью 100-110 км/ч двигатель безумно ревет, к сожалению, нет тахометра, чтобы определить его частоту вращения. Есть «раздатка», ничего особенного – «понижайка» и подключение передка. Собственно тут больше описывать и нечего – все просто до безобразия. Наш УАЗ 2206 эксплуатировался в следующем режиме: 70% — трасса, 15% — город, 15% — полевые и проселочные дороги, по которым нужно было ездить вне зависимости от их состояния и погодных условий. На трассе «Буханка» очень неплоха, особенно если ее сравнивать с его коллегой – «Козликом». Если дорога более-менее и нет сильного бокового ветра, то крейсерская скорость в районе 100 км/ч. В салоне на трассе царит многоголосие всего: шум встречного потока воздуха, ор двигателя, гул трансмиссии и дребезжание задней перегородки грузового отсека. Итог, если разговаривать, горло садиться через час езды, а голова к вечеру становится квадратной. Но при этом достаточно удобно сидеть и спина не затекает. И еще мне очень нравиться, как можно складывать левый локоть на окно двери в УАЗ 2206. Ни в какой машине из эксплуатируемых мной я так удобно не сидел. Идеально расстояние от водителя до двери, и высота окна. Но на этом разговоры о комфорте (или его подобии) заканчиваются. Стоит отметить неплохое головное освещение. По существу данный агрегат – очень неплохо справляется с трассой и бездорожьем и абсолютно не пригоден для города.

Достоинства : надежный. Простой в эксплуатации.

Недостатки : аскетизм. Не для города.

УАЗ 2206, 2007 г

Отличная машина – самое-то на рыбалку и охоту. Ходовые качества УАЗ 2206 полностью оправдывают себя – это автомобиль с военной родословной, закаленный советскими условиями эксплуатации. Проходимость УАЗ 2206 в разы лучше, чем у хваленых японских внедорожников. За все время эксплуатации УАЗ 2206 показал себя только с лучшей стороны. Вместительный (салон переварен на ремонтном заводе на Кубани), сиденья (не родные стоят) раскладываются в большую кровать – можно комфортно спать, толпой на природу ездить. Это то, что вам надо. Коробка, раздатка, корзина и диск сцепления летели, мост рвало передний. Все неполадки устранялись самостоятельно. Запчасти на УАЗ 2206 дороговаты правда — много попадалось брака и сырых деталей. Шум в салоне имеется, но в принципе привыкаешь, а если поставить хорошую аудиосистему — то она шум двигателя почти заглушит. В общем если едешь куда вдаль на УАЗ 2206, то на всякий случай запасись запчастями первой необходимости (катушка зажигания, щетки генератора, бензонасос, трамблер).

Достоинства : простой в эксплуатации и очень ремонтопригодный.

Недостатки : устарел.

УАЗ 2206, 2014 г

Впечатления. Двигатель просто рвет из под себя. В городе даже негде включить 5 скорость мало, а на 4 тоже бывает мало где кататься, чтобы не насиловать двигатель. Приходится 3 в основном, ну 4 максимум или может просто не привычно ещё. Думаю, привыкну. Сейчас жду, когда придет ПТС оригинал, он будет только во вторник. Машина «огонь», по сравнению с тем, что было у меня до этого. УАЗ 2206 идет плавно по дороге, хотя если гололедные колеи, то трясет как в танке. Я-то привык к этому, а жена не сильно-то этому и обрадовалась. Ей огромное спасибо. Спереди дисковые тормоза, а сзади барабанные, по моему, я не проверил. Спереди точно дисковые, сегодня ходил и смотрел, когда прогревал машину на стоянке. Завтра или после завтра обязательно посмотрю, какие на УАЗ 2206 сзади. В общем, мне не нравится салон из-за того, что не утеплен. Напугался ещё рычажком, я его опустил (он рядом с сиденьем, где раньше был подсос). А это оказался отбор тепла на печку. У меня чек горел и в машине такой холод, просто кошмар. Приплыли тапочки к дивану, но нет, обошлось. Разобрался. Поднял его и в машине сразу же жарковато стало. Печка работает на столько тихо, что даже не слышно порой, что творится за окном.

Достоинства : резвый двигатель. Плавно идет по дороге. Теплая печка.

Недостатки : нет.

УАЗ 2206, 2007 г

Купили мы УАЗ 2206 ровно десять лет назад. Пустым и неинтересным. По сути, это была обычная дежурная Буханка, купленная на каком-то предприятии. Для чего она нам нужна мы знали, поэтому сразу были приобретены два комплекта сидений. Один от «очкарика», другой от ML и установлены в салон. Передние сиденья от Икаруса лежали в заначке давно (кто знает, тот поймёт). На тот момент с двигателем решили не заморачиваться. В принципе он и сейчас едет свои 80км/ч по трассе и без разницы ему, 3 человека в салоне или 10. Но так как пятая точка требует комфорта, решили все же поменять его на что-нибудь японское. Долгое время УАЗ 2206 стоял у нас без дела. На охоту есть на чем ездить. Но какой это кайф, когда в него садятся семь — восемь человек, и всем комфортно и удобно. Высаживаем загонщиков, потом расставляем номера. Ему нет равных. Мы можем им гордиться. В прошлом году поставили хороший фен. В этом — перетряхнули всю ходовую. Установили «хабы». Обновили жижи везде. И снова начали эксплуатировать.

Достоинства : надежность. Неприхотливость. Выносливость. Проходимость.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Система охлаждения и отопления автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, с инжекторными двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Система охлаждения и отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.

Система охлаждения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :

— Каналы для прохода охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров .
— Межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.
— Радиатор системы охлаждения.
— Водяной насос.
— Вентилятор системы охлаждения.
— Гидромуфту привода вентилятора системы охлаждения.
— Расширительный бачок.
— Двухклапанный термостат.
— Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
— Датчик температуры охлаждающей жидкости блока управления двигателем.
— Сливную пробку радиатора.
— Сливной кран или пробку блока цилиндров.
— Шланги подогрева дроссельного устройства.
— Соединительные патрубки и шланги.

Схема системы охлаждения и отопления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3.

Схема системы охлаждения и отопления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4.

Система охлаждения автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, согласно руководства по эксплуатации, должна быть круглогодично заправлена низкозамерзающей охлаждающей жидкостью ТОСОЛ-А40М или ОЖ-40 «Лена». При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов, в системе охлаждения должна применяться низкозамерзающая жидкость ТОСОЛ-A65М или ОЖ-65 «Лена».

Емкость системы охлаждения двигателей ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, включая систему отопления, составляет :

— Для автомобилей УАЗ-374195 и УАЗ-330395 : 12,7 литра.
— Для автомобилей УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-220695 : 13,7 литра.
— Для автомобилей УАЗ-330365 и УАЗ-390945 : 13,6 литра.

Рабочая температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения должна находиться в пределах 80-105 градусов. Допускается кратковременная, не более пяти минут, работа двигателей ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4 при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов. В случае загорания контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости надо немедленно установить и устранить причину перегрева.

Система отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.

Жидкостная, совмещенная с системой охлаждения двигателя, система отопления автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :

— Радиатор отопителя кабины.
— Радиатор отопителя салона, кроме автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-330395, УАЗ-330365.
— Дополнительный насос системы отопления.
— Штуцер подачи охлаждающей жидкости в отопитель салона.
— Кран включения отопителей с дистанционным управлением.
— Сливной кран или пробка системы отопления.

Система отопления на автомобилях с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3 отличается от системы отопления автомобилей с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4 местом расположения дополнительного электрического насоса системы. В первом случае он включен в магистраль радиатора отопителя кабины, а во втором — в магистраль радиатора отопителя салона.

Для нормальной работы отопителей кабины и салона, температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя должна быть не менее 80 градусов. Для включения обоих отопителей в работу, необходимо дистанционной из кабины или вручную открыть кран включения отопителей и в случае надобности включить дополнительный насос системы отопления.

Для повышения интенсивности обогрева кабины и салона оба отопителя оснащены электродвигателями МЭ236 мощностью 25 Ватт с лопастным вентилятором. Их включение и выключение производится отдельными выключателями на панели приборов. Силу внешнего потока воздуха, проходящего через радиатор отопителя кабины, может регулироваться изменением положения крышки вентиляционного лючка передка.

При низких температурах воздуха можно установить на автомобиль утеплитель, который крепится на облицовке радиатора с помощью винтов. В этом случае можно будет регулировать температуру жидкости в системе охлаждения и отопления двигателя путем закрытия или открытия клапана утеплителя.

Как промыть радиатор печки, не снимая его

1. Приготовьте всё необходимое

Практически всё, что понадобится для очистки, можно найти в любом гараже, докупить в ближайшем авто- и бытовом магазине.

• 150–200 г лимонной кислоты;
• ведро на 8–10 л;
• ёмкость для слива антифриза;
• шланг длиной около 3 м;
• хомуты;
• провода;
• сеточка, марля или капрон;
• вода;
• антифриз для доливки;
• насос для перекачки;
• кипятильник или плита;
• гаечные ключи;
• отвёртки.

2. Разберитесь с сутью процесса

Принцип промывки радиатора печки заключается в следующем. Отопитель отсоединяется от системы охлаждения и к нему подключается насос с шлангами. В отдельной ёмкости растворяется и подогревается химия, а затем с помощью насоса промывочная жидкость циркулирует через радиатор. Это позволяет растворить и вымыть всю скопившуюся грязь.

Чтобы мусор опять не попадал внутрь, на выходе его собирают и удаляют с помощью импровизированного фильтра из марли или старых капроновых колготок. Затем радиатор промывается чистой водой и штатные шланги системы охлаждения устанавливаются на место.

3. Снимите клеммы с аккумулятора

При снятии патрубков радиатора, возможно, придётся отсоединить несколько разъёмов проводки. Поэтому во избежание ошибок системы управления лучше обесточить бортовую сеть, сняв клеммы с аккумулятора. Сначала минусовую, затем — плюсовую.

Предварительно убедитесь, что отопитель установлен на максимальный нагрев. Если управление осуществляется с помощью крана, то в закрытом положении он будет блокировать проток жидкости и мешать промывке.

4. Слейте охлаждающую жидкость

Отопитель заполнен антифризом. Чтобы жидкость не вытекла на пол, когда будете снимать патрубки, её нужно слить в заранее приготовленную ёмкость через пробку на основном радиаторе.

Поскольку печка — не самая низкая точка системы, сливать можно не весь антифриз, а лишь часть. При должной аккуратности это получится сделать прямо через патрубки во время снятия.

5. Снимите патрубки с радиатора печки

Найдите и отсоедините два тонких патрубка, которые идут в салон. Они находятся между двигателем и перегородкой моторного отсека. Обычно их легко обнаружить, но если не получается или боитесь ошибиться — сверьтесь с документацией к авто или поищите в интернете.

Затем просто ослабьте прижимные хомуты и снимите трубки, вращая из стороны в сторону. Будьте готовы к тому, что из них вытечет ещё немного охлаждающей жидкости.

6. Подключите шланги и насос

Возьмите любые подходящие по диаметру шланги (обычно диаметром 16 или 18 мм), наденьте на трубки отопителя и зафиксируйте хомутами. Свободный конец одного из шлангов соедините с насосом, второй обмотайте марлей и опустите в ёмкость для промывки. Также наденьте на насос небольшой отрезок шланга для забора жидкости.

Должна получиться примерно такая схема, как на фото. В качестве насоса удобнее всего использовать дополнительную помпу отопителя от «Газели», которая дёшево продаётся в любом автомагазине. Из других вариантов — циркуляционный насос от котла или дачный насос для полива.

7. Приготовьте и подогрейте промывку

Для очистки от грязи и накипи используются специализированные средства, реагенты для очистки канализации, каустическая сода и обычная лимонная кислота. Последняя наиболее безопасна и при этом не менее эффективна.

Возьмите 5–6 л воды и засыпьте 150–200 г обычной лимонной кислоты, хорошо размешайте и подогрейте раствор. Нагревать можно с помощью кипятильника, на электроплите или от газовой горелки. Для максимального эффекта температура воды должна быть не менее 75 °C, а лучше — близкой к кипению.

8. Запустите насос

Заполните заборный шланг насоса раствором, быстро окуните трубку в ёмкость и включите насос, подав питание. После этого начнётся процесс промывки: жидкость будет циркулировать, сливаясь в ведро и опять поступая из него в радиатор.

Если отопитель забит слишком сильно, поначалу вода будет вытекать из него слабой струйкой. Затем по мере воздействия раствора напор увеличится.

На полную промывку уходит от одного до нескольких часов в зависимости от состояния радиатора. Если загрязнения сильные, то, возможно, придётся сменить раствор на свежий.

Главное, каждые 15–20 минут менять направление циркуляции, переставляя местами шланги на насосе. Это поможет вымыть максимальное количество грязи.

Когда на выходе из радиатора хорошим потоком пойдёт относительно чистая вода, промывку можно считать завершённой.

9. Промойте радиатор водой

По окончании процесса нужно смыть остатки лимонной кислоты, чтобы она позже не смешалась с охлаждающей жидкостью в системе.

Для этого достаточно прогнать через радиатор несколько литров дистиллированной воды. Слейте остатки раствора, ополосните ёмкость, а затем наполните водой и запустите насос, как в предыдущем шаге.

10. Залейте антифриз

После всех манипуляций струёй воздуха удалите остатки воды из радиатора и отсоедините промывочные шланги. Установите на их место штатные и зафиксируйте хомутами.

Ещё раз всё проверьте и убедитесь, что пробки закрыты. Далее залейте антифриз, который сливали ранее, а при необходимости добавьте новый — чтобы уровень в расширительном бачке соответствовал норме.

11. Удалите воздушные пробки

При снятии патрубков и промывке в системе охлаждения неизбежно образуются воздушные пробки. Со временем они выйдут сами, но из‑за них отопитель может работать с перебоями, поэтому лучше избавиться от воздуха сразу.

Для этого нужно заехать на эстакаду или крутую горку, чтобы поднять радиатор авто как можно выше, и несколько раз хорошенько нажать на газ. В этот момент будет слышно бульканье внутри отопителя, которое прекратится после выхода пробок.

12. Проверьте работу отопителя

Хорошо прогрейте двигатель и оцените результат. Если проблема действительно была в забитом радиаторе и вы всё сделали правильно, эффект приятно удивит. Печка будет греть как новая, при этом тепло из воздуховодов начнёт идти уже через пару минут после запуска двигателя.

А есть у печки разница куда какой шланг втыкать?

#1 LostSoul

• Пол: Мужской
• Город: Москва , Куркино / Химки
• Интересы: Котэ и Гольфэ

Заменил радиатор печки — теряюсь в догадках , отчего не греет.

С прежним радиатором ( который лопнул ) в такую погоду как сейчас — на прогретом движке было руку у выхлопа печки держать нестерпимо горячо.

сейчас воткнул неизвестно какой радиатор б.у. промывал его раз 10 душевым шлангом в обе стороны, нормально там хорошо течет все.

из догадок :
1) обнаружил слегка рваную заслонку тепло/холод. но не думаю что прям настолько могло повлиять

2) Попал с антифризом. Покупал с надписью G11 готовый раствор -35 градусов. уже тогда насторожило что такой же точно «G11 -40 был в белых баклашках с красителем РОЗОВОГО ЦВЕТА». Взял -35 вариант, потому что показался синим. реально оказался на свету — зеленым.

Может ли из-за этого вообще не греть? ( скоро солью )

3) Мог перепутать шланги. У меня сейчас с бокового фланца двигателя идет труба на ПРАВЫЙ патрубок, а с железной трубки — на левый. это может иметь значение?

P.S. Пробку гонял как чертей.

• Наверх

#2 Cherry Fox

• Пол: Мужской
• Город: Москва

Играл и не угадал ни одной буквы!
У тебя воздушная пробка в радиаторе печки!
Как лечить: снять один из патрубков (НЕ «подающий» ОЖ!) завести мтор и дождаться, пока потечет ОЖ из штуцера. Возможно удасться обойтись без съема шланга, просто пожмакав руками толстый верхний шланг радиатора при заведенной машине и снятой крышке расширительного.

P.S. А чё радиатор-то бу?!

• Наверх

#3 LostSoul

• Пол: Мужской
• Город: Москва , Куркино / Химки
• Интересы: Котэ и Гольфэ

Играл и не угадал ни одной буквы!
У тебя воздушная пробка в радиаторе печки!
Как лечить: снять один из патрубков (НЕ «подающий» ОЖ!) завести мтор и дождаться, пока потечет ОЖ из штуцера. Возможно удасться обойтись без съема шланга, просто пожмакав руками толстый верхний шланг радиатора при заведенной машине и снятой крышке расширительного.

да отдали мне в нагрузку как-то всю печку, когда ездил моторчик покупать ( старый замучил скриптом ).
Новый правда тоже очень быстро заскрипел.

А когда радиатор рвануло и все в салоне залило, я типа обрадовался вон как удачно «оригинальный» радиатор есть.
То что он не оригинальный, а вообще не пойми какой я понял только когда уже свою печку скинул.
А день был выходной и покупать запчасти было негде(((

• Наверх

#4 LostSoul

• Пол: Мужской
• Город: Москва , Куркино / Химки
• Интересы: Котэ и Гольфэ

Пол часа шаманил с печкой. может быть и стало немножко лучше, ну тока если совсем немножко. от прежнего жара печки нету и следа.

не знаю за что хвататься

P.S. Уточненный анализ ( если чувства не подводят ).

Выключаешь печку, мотор 90 градусов. Ждешь. Включаешь печку сразу на 4 скорость ( максимум ). Тепло. Не так горяче как раньше было, но тепло.
Проходит секунд 10 и становится снова холоднее.

При этом температура обоих патрубков печки примерно одинаковая на ошупь и совпадает с температурой шланга толстого радиатора охлаждения.

Сообщение отредактировал LostSoul: 23 March 2009 — 02:15 AM

• Наверх

#5 eratmanov

• Пол: Мужской
• Город: Москва

• Наверх

#6 3лыдзень

мал золотник,да Г2

• Пол: Мужской
• Город: СПб,Чукчино

• Наверх

#7 danz

йа жотавод жи ти)

• Пол: Мужской
• Город: Старая Русса Город на Неве
• Интересы: VW Golf \ Jetta

• Наверх

#8 Battle Pig

В прошлой жизни кот

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург, кинотеатр БАКЛАНЫ
• Интересы: Котики.

• Наверх

#9 danz

йа жотавод жи ти)

• Пол: Мужской
• Город: Старая Русса Город на Неве
• Интересы: VW Golf \ Jetta

• Наверх

#10 neoPLAN

• Пол: Мужской
• Город: Смоленск

. Включаешь печку сразу на 4 скорость ( максимум ).

• Наверх

#11 ArtGhost

• Город: Тамбовская область

тоже такая же фигня как у топик стартера, катаюсь так уже всю зиму, стоя на холостых на первой скорости печки еле тепленький ветерок(на улице -5 максимум щас). если обороты дать 1500 и выше, теплее становится.

печку менял этой зимой, купил радиатор за 500р, предлагали вариант за 1000 еще, но я не думал что есть сильная разница. но до этого стояла, жарила. клапаны тоже выкинул. пробка воздушная тоже сомнительна, пробовал продувать. патрубки на входд и выход огняные, может радиатор такой?плохая теплопередача. ведь и правда если выключить на время вентилятор а потом врубить, то он прогревается и идет тепло некоторое время.

в движении вроде тепло, хотя не так как раньше, на 3й скоросте все же не огняный воздух как ранее,так что ни когда больше 1й скорочти не включаю, иначе холод

• Наверх

#12 Gera-in

• Пол: Мужской
• Город: SPb Васька
• Интересы: Музыка (рок-музыка), гитары, гольфсваген!

• Наверх

#13 Cherry Fox

• Пол: Мужской
• Город: Москва

а в носке разве не 3я скорость максимальная?я что-то не видел 4ю или они разные есть?

У кондейной печки есть 4-я.

Попал с антифризом. Покупал с надписью G11 готовый раствор -35 градусов. уже тогда насторожило что такой же точно «G11 -40 был в белых баклашках с красителем РОЗОВОГО ЦВЕТА». Взял -35 вариант, потому что показался синим. реально оказался на свету — зеленым.

• Наверх

#14 Студент

• Город: Санкт-Петербург , м. Ветеранов
• Интересы: АВТО

тоже такая же фигня как у топик стартера, катаюсь так уже всю зиму, стоя на холостых на первой скорости печки еле тепленький ветерок(на улице -5 максимум щас). если обороты дать 1500 и выше, теплее становится.

печку менял этой зимой, купил радиатор за 500р, предлагали вариант за 1000 еще, но я не думал что есть сильная разница. но до этого стояла, жарила. клапаны тоже выкинул. пробка воздушная тоже сомнительна, пробовал продувать. патрубки на входд и выход огняные, может радиатор такой?плохая теплопередача. ведь и правда если выключить на время вентилятор а потом врубить, то он прогревается и идет тепло некоторое время.

в движении вроде тепло, хотя не так как раньше, на 3й скоросте все же не огняный воздух как ранее,так что ни когда больше 1й скорочти не включаю, иначе холод

• Наверх

#15 LostSoul

• Пол: Мужской
• Город: Москва , Куркино / Химки
• Интересы: Котэ и Гольфэ

Скока покупал G11 самых авторитетных немецких брендов — был синий. ЛайтМолли например или как там его. и еще какие-то.

Из «наших» мануул синий.

• Наверх

#16 SeverSky

• Пол: Мужской
• Город: SPb

Но заметил что после замены печки у меня при езде на большой скорости в ноги дует холодный воздух и ползунок «горячий-холодный» не устанавливается в крайне левое положение. Как быть?