Ремонт стартера автомобиля Форд Фокус 2
Ремонт стартера автомобиля Форд Фокус 2
В автомобиле форд фокус 2 стартер выполняет такие же функции как и остальные, с него начинается работа самого двигателя внутреннего сгорания. При наличии такой неисправности есть только 2 выхода из ситуации это: подтолкнуть машину или задуматься над причинами нарушения нормального функционирования стартера.
Для определения причин поломки стартера необходимо знать из чего он состоит, так как поломка одной маленькой детали может привести к выходу из строя всего прибора.
Основные части, из которых состоит 2-рая модель стартера форд фокус это бендикс или обгонная муфта.
Вторая модель стартера форд фокус работает на определённом промежутке времени, а после этого остывает. Бендикс предотвращает переход момента с маховика на стартер, для избегания его повреждений.
Стартер Форд Фокус 2
- Привод электростартера;
- Реле;
- Электродвигатель.
Каждого водителя всегда больше всего раздражает ситуация, когда при повороте ключа в замке зажигания молчит стартер. Существует огромное количество причин, по которым может не заводиться ваш автомобиль. Перечень причин начинается от самого элементарного отсоединения проводков и заканчивая поломкой. Если вы хорошо разбираетесь в системе пуска, то легко сможете найти причину поломки. Для опытного водителя сильно сужает перечень предположений, по которым вышел из строя стартер однократный щелчок. Конечно, если вы не имеете большого опыта вождения, то наверняка обвините в поломке втягивающее реле. Такое предположение ошибочно, так как при работе реле издаёт определённые щелчки, но они практически не слышны. В этой статье мы расскажем основные причины, по которым не крутит вторая модель стартера форд фокус.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело и как решить проблему?
Машина не заводится, при этом сигналка, все стеклоподъемники, ближний/дальний свет, магнитола и т.д. — все работает!
То есть с аккумулятором проблем быть не должно.
При повороте ключа стартер даже не пытается крутить, отчетливо слышен треск/щелчки в салоне автомобиля — в районе ног переднего пассажира, т.е. в блоке предохранителей.
Этот же треск слышен, когда включаю дальний свет.
Сначала грешил на акб, но уже и толкали, и прикуривали — результата ноль.
Проблема появилась сразу после начала сильных морозов.
Возможно кто-то сталкивался?
Сигналка есть? Глюкнула может, езжай к автоэлектрикам, а не здесь ищи кто отремонтирует
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело и как решить проблему?
Машина не заводится, при этом сигналка, все стеклоподъемники, ближний/дальний свет, магнитола и т.д. — все работает!
То есть с аккумулятором проблем быть не должно.
При повороте ключа стартер даже не пытается крутить, отчетливо слышен треск/щелчки в салоне автомобиля — в районе ног переднего пассажира, т.е. в блоке предохранителей.
Этот же треск слышен, когда включаю дальний свет.
Сначала грешил на акб, но уже и толкали, и прикуривали — результата ноль.
Проблема появилась сразу после начала сильных морозов.
Возможно кто-то сталкивался?
С прикуриванием понятно.А как авто ведёт себя ,,столкача»?Вы включили зажигание,вас растолкали,врубили 2-ю и. Интересно.
Включил зажигание, меня толкнули, воткнул вторую — и ничего( Результат нулевой, не дергается, не заводится
А машина просто резко перестала заводиться или это-произошло на ходу.
да поди насос тупо умер
гудеть должен при повороте ключа
Такая же беда сегодня приключилась,как сделаешь отпишись обязательно!
Проблему решил только сегодня, две недели машина стояла, не было времени. Что именно было — не знаю.
Сначала поставил новый аккумулятор, старый отнес в дом на зарядку — ноль результата, симптомы те же.
Начал проверять точки массы, вернее точку. Там конечно грязи было прилично, да и замерзло все. Выкрутил болт, прочистил, зашкурил, побрызгал WD. Вкрутил обратно. Результата ноль.
Решил искать другие точки массы, но на морозе не было желания возится у капота, поэтому решил еще разок поставить аккумулятор старый, тот, который пару дней на зарядке простоял.
Вуаля — все завелось.
Вот и гадаю, что не нравилось до этого?!
Новый акб теперь стоит дома(причем АБСОЛЮТНО новый, только из экзиста), ищу кому продать, или верну в магаз.
В общем пробуйте химичить с массой и акб на зарядку киньте.
Следом обратите внимание на контакты системы впрыска топлива (форсунки, бензонасос) и при необходимости, зачистите и укрепите их. Поверните ключ зажигания, вы должны услышать едва различимый шум бензонасоса, если он не работает необходимо «прозванивать» электроцепь ведущую к нему, и работоспособность самого электронасоса. Хотя есть и другой вариант — мог просто перегореть предохранитель бензонасоса.
Давление создающееся в топливной рампе, можно проверить только при наличии специального манометра с переходниками, скорей всего придется обратиться в автосервис.
Иммобилайзер — бортжурнал Ford Focus Hatchback ИСПАНЕЦ 2008 года на DRIVE2
Товарищи, такой вопрос-у вас на фокусах при снятии с охраны кнопкой на брелке моргает ли лампочка иммобилайзера на комбинации?
Вот отрывок из инструкции:Работа и обслуживание иммобилайзера на Ford Focus
Обратите внимание на наличие вставки на ребристой части ключа автомобиля. Если она есть, то, значит, иммобилайзер в вашей модели предусмотрен и работает. Учтите, что включение системы происходит автоматически после отключения зажигания, через время 5 секунд. При этом постановка автомобиля на защиту подтверждается медленным миганием светодиода (с интервалом около двух секунд).
Отключение иммобилайзера также происходит в автоматическом режиме. Как только ключ вставлен в замок зажигания и система считала корректный код, дается разрешение на пуск двигателя. При этом обратите внимание на светодиод – он будет гореть еще три секунды, после чего должен погаснуть. Если же этого не происходит и светодиод продолжает гореть (мигающим или непрерывным светом), значит, код ключа не был распознан защитной системой. В такой ситуации необходимо достать ключ из замка зажигания, выждать несколько секунд и вставить его снова. Теперь пробуйте заводить двигатель.Вывод-он должен моргать после остановки двигателя.
Форд Фокус-2 Tdi Не Заводится
#1 nail
- Город: Казань
- Пол: Мужчина
- Наверх
- Ник или цитата
#2 skilful
- Город: Санкт-Петербург
- Пол: Мужчина
Сообщение отредактировал skilful: 29 December 2010 — 15:31
- Наверх
- Ник или цитата
#3 nail
- Город: Казань
- Пол: Мужчина
Какой конкретно код неисправности высвечивается? Оба блока выходят на связь и РСМ и приборка?
- Наверх
- Ник или цитата
#4 skilful
- Город: Санкт-Петербург
- Пол: Мужчина
- Наверх
- Ник или цитата
#5 nail
- Город: Казань
- Пол: Мужчина
При включении зажигания (перед положением старт) лампа иммо гаснет или моргает быстро?
- Наверх
- Ник или цитата
#6 AVA
- Город: Йошкар-Ола
- Пол: Мужчина
Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. viber +79697788671
- Наверх
- Ник или цитата
#7 skilful
- Город: Санкт-Петербург
- Пол: Мужчина
Сообщение отредактировал skilful: 29 December 2010 — 16:41
- Наверх
- Ник или цитата
#8 nail
- Город: Казань
- Пол: Мужчина
- Наверх
- Ник или цитата
#9 kolan
- Город: Кемь Карелия
- Пол: Мужчина
- Наверх
- Ник или цитата
#10 Кужимоши
- Город: Брянск
- Пол: Мужчина
А чем ошибки читали? В такой ситуации по-любому должны висеть ошибки по PATS (почитать ошибки щитка приборов).
Лампочка PATS при неисправности обычно мигает с частотой 4 Гц (иногда горит постоянно) минуту потом отмаргивает код.
Попробуте включить зажигание и подождать чуть больше минуты и посмотрите что будет с диодом PATS. Возможно вы не дождались кода..
Мигающий код
11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
12 Неисправность приемопередатчика
13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.
14 Ключевой код принят не полностью
15 Принятый ключевой код недействителен
16 Сбой при передаче данных по шине CAN
21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают
У меня последний такой фокус с постоянно горящим PATS вылечился стиранием и перезаписыванием обоих ключей. Видимо был какой-то глюк щитка приборов.
Схема все еще нужна?
UPDATE: Вторым ключем пробовали заводить?
Сообщение отредактировал Кужимоши: 29 December 2010 — 19:11
Проявляется в том, что двигатель на Форд Фокус глохнет при торможении и на холостом ходу. Особенно часто это происходит в пробках, при торможении, на холостых оборотах или медленном ходу. Авто нормально заводится, но через время в режиме пробки снова глохнет.
Диагностировать неисправность можно, отключив клапан продувки адсорбера. Если после отключения проблема пропала, значит дело было именно в адсорбере. Еще одним способом исправления поломки является замена клапана.
Опытные владельцы Форд Фокус, столкнувшиеся описываемой неполадкой, утверждают, что после отключения клапана улучшается приемистость, отклик педали газа, двигатель нормально заводится на горячую, не глохнет при торможении, на малом ходу или холостых оборотах.
Проблемы с системой пуска
Основным компонентом системы пуска является стартер. Многие автолюбители полагают, что систему пуска в качестве места дислокации поломки можно исключить, если стартер при запуске крутит.
Справедливости ради отметим, что иногда действительно неполадка со стартером проявляется в том, что во время запуска ничего не происходит. Но есть другие варианты.
Щелчки во время запуска означают, что аккумулятор может быть разряжен или свидетельствует о перегоревшей обмотке втягивающего реле. Если крутит стартер, но медленно – возможно контакты плохо взаимодействуют между собой или щетки стартера уже стерлись.
На Форд Фокус 2 бывает и обратная ситуация, мотор завелся, а стартер не отключился. Тогда есть смысл проверить, не залипают ли контакты. И последнее в данном разделе – иногда стартер крутится, но не цепляет маховик.
Если раздается характерный скрежет, скорее всего, это именно ваш вариант. Что нужно проверить? Не поврежден ли венец маховика. Обобщая все написанное, хотим напомнить, что ситуация в которой Форд фокус 2 не заводится, стартер крутит не указывает на то, что причину нужно искать в другом месте. Все равно продиагностируйте стартер.
Разболтовка дисков Форд Фокус — что это такое?
Колёса на Форд Фокус с стандартной разболтовкой.
В силу многих причин автопроизводители не пришли к единой схеме фиксации колеса к ступице.
У каждой модели разное количество крепёжных отверстий, разный диаметр центрирующего отверстия, много других отличающихся параметров.
Чтобы систематизировать крепление дисков к ступице, разработан специальный параметр, PCD, или по-нашему, разболтовка . Вот схема, которая демонстрирует разницу в разболтовке дисков с разным количеством крепёжных отверстий и разным диаметром центров отверстий.
Основные параметры колёсного диска.
На схеме диаметр обозначен литерой В, а расстояние между отверстием литерой А. Поскольку диаметр центров измерить сложно, то сверху указана формула, по которой его вычисляют. А разболтовка определяет количество крепёжных отверстий и диаметр, на котором расположены их центра.
Зато 4-ступенчатый «автомат» вполне надежен, хоть и прост по конструкции. После 150 000 км выходят из строя гидроблок клапанов (45 000 руб.) и соленоиды регулятора давления. Для продления коробке жизни, сервисмены рекомендуют замену масла каждые 60 000 км.
В механизме сцепления слабоват выжимной подшипник, выполненный в едином блоке с рабочим цилиндром. После 50 000 км он, как правило, теряет работоспособность.
Ходовая крепкая, но есть нюансы…
Полностью независимая подвеска со стойками МакФерсона и задней многорычажкой довольно крепкая. Большинство ее элементов — долгожители. Но слабые места есть и здесь. Это опорные подшипники стоек, которые «выхаживают» в среднем 40 000−70 000 км. Примерно столько же выдерживают и ступичные подшипники, которые меняются в сборе со ступицами по 17 500 рублей. При замене надо быть аккуратнее — встроенные в ступицу датчики АBS часто повреждаются при демонтаже. Легкими стуками в подвеске после 30 000−50 000 км дадут о себе знать стойки стабилизатора. Зато втулки выдерживают в два раза больше. Одновременно с ними, на 80 000−100 000 км, придет черед обновления шаровых опор в сборе с рычагом и сайлентблоками (по 5800 рублей). А далее на подходе и амортизаторы (по 6500 рублей).
В задней подвеске стойки стабилизатора держатся 60 000−80 000 км, а втулки — в полтора, а то и два раза дольше. К рубежу 100 000 км изнашиваются сайлентблоки продольных рычагов. Амортизаторы (по 5300 рублей) нередко дотягивают до 150 000 км.
В рулевом управлении наконечников с тягами хватает обычно на 50 000−80 000 км. А сама рейка на первых машинах даже менялась по гарантии. Но к 2008 году стала долговечнее. Причем версии с моторами 1,4 и 1,6 л оснащались традиционным гидроусилителем, а более мощные модификации — электрогидравлическим усилителем руля, у которого может «сгореть» плата управления насосом. Она не ремонтируется и меняется узел в сборе за 38 000 руб.
…Подводя итог можно констатировать, что шансов нарваться на проблемный автомобиль не так много. А чтобы свести риск к минимуму целесообразнее приобрести машину не старше семи-восьми лет — после 2008 года большинство «болячек» модели вылечили.
