Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья! Если при торможении вы слышите неприятный металлический скрежет, чувствуете, что авто стало хуже замедляться, то пришло время проверить тормозные механизмы колес. В прошлых статьях мы диагностировали и меняли передние тормозные колодки на ВАЗ классике, а если с ними все в порядке, то стоит проверить задние тормоза. Сегодня узнаем, как проводится замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107. В каких случаях это нужно делать и разберем нюансы.

Стоит напомнить, что тормозная система Жигулей имеет два вида тормозных механизмов: передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поэтому замена задних колодок отличается от замены передних. Отличия существенные, их мы озвучим в этой статье. Если придерживаться наших советов, то заменить их сможете самостоятельно, имея минимум инструментов в гараже. Усаживайтесь удобнее, начинаем…

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2101-2107

Причины по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

• толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм
• накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности ( тормозные колодки меняются всегда комплектом ).
• попадание масла или тормозной жидкости на накладки.

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам — удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстро снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Также, будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок . Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но нервов будет потрачено гораздо больше.

А теперь непосредственно сам процесс замены задних тормозных колодок:

1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника.

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их.

1. Как правило тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси.Зачастую это долгий и не эффективный путь. Второй способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан.

1. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, то трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

1. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину. Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки . После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

1. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя.

1. После подготовки задник колодок к установке, у Вас должна быть примерно такая картина:

Далее процесс установки:

1. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем. Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков , задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания

Тормозные барабаны на ВАЗ 2106 ходят довольно долгое время и при нормальном качестве колодок могут служить более 100 000 км пробега. Конечно, многое зависит от стиля езды, но при бережной эксплуатации автомобиля такой пробег вполне реален. Снимать барабаны приходится не так часто и в большинстве случаев это приходится делать по таким причинам как:

замена задних тормозных колодок

замена тормозного цилиндра заднего колеса

Как снять

Чтобы выполнить эту работу необходимо запастись парой монтажных лопаток, отвёрткой и двумя гаечными ключами на 8 и 10.

В первую очередь для снятия тормозного барабана необходимо вывернуть направляющие штифты (две штуки), а затем попытаться снять барабан руками. В случае если физического усилия рук не достаточно для осуществления этой процедуры, необходимо ввернуть в отверстия штифтов подходящие по размеру болты и поочерёдно затягивать их, чтобы сорвать барабан, прикипевший к фланцу полуоси. Существует и другой вариант: открутив штифты, сесть за руль автомобиля, запустить двигатель, включить скорость, после чего резко нажать на тормоз. С помощью этого приёма можно сдёрнуть барабан с его места.

Сняв отработавший свой ресурс барабан, следует зачистить наждачной бумагой посадочные места на фланце полуоси и смазать их графитовой смазкой, этой же смазкой следует обработать посадочное место нового барабана и установить его вместо старого.

На этом основная часть ремонтных работ завершена. Установив новый барабан , следует его отцентрировать до совпадения отверстий под болты, завернуть на место направляющие штифты, затянуть их, после чего несколько раз нажать на тормоз, чтобы приняли рабочее положение тормозные поршни и установить на место колесо.

Если после снятия тормозного барабана не удаётся надеть на место новый барабан , что обычно происходит из-за того, что этому мешают тормозные колодки, следует воспользоваться двумя монтажными лопатками, которые упирают в отбортовку и слегка сдавливают колодки. Предварительно стоит проверить уровень жидкости в бачке. Сдавливание колодок вызовет сжатие тормозных поршней и, соответственно, повышение уровня тормозной жидкости, которая может пролиться. Поэтому, если уровень стоит на максимуме, следует откачать часть жидкости резиновой грушей.

Если даже со сжатыми колодками установить барабан всё равно не удаётся, придётся залезть под автомобиль и слегка ослабить трос ручного тормоза, после чего попытаться снова сдавить колодки монтажными лопатками, обычно после этого барабан без проблем встаёт на своё место.

Как снять рулевой вал по ссылке.

Замена

Замена барабана проводится на вывешенном автомобиле и при опущенном ручном тормозе, поэтому учтите это когда будете приступать к замене!

1) В самом начале операции, вам придётся снять нужно для вас колесо с автомобиля и оставить после этого автомобиль висеть в воздухе. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)

2) Затем возьмите в руки гаечный ключ или накидной (Без разницы, какой будет удобнее) и с помощью него выверните оба направляющих штифта которые крепят барабан к ступице, а после того как штифты будут вывернуты, потяните за барабан и тем самым снимите его с автомобиля.

Примечание!
Если барабан у вас не будет сниматься, тогда возьмите два болта М8 и заверните их в те отверстия в которые они подойдут, но заворачивайте оба болта равномерно, то есть наживите сперва оба болта и по не многу каждый подтягивайте и тем самым вы увидите как барабан начнёт сниматься с автомобиля!

Заворачивание равномерно болтов M8 в резьбовые отверстия

3) После того как барабан будет снят, с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность фланца полуоси как показано на рисунке ниже, от грязи и ржавчины.

Примечание!
Когда грязи на поверхности фланца полуоси не будет, тогда при помощи графитной смазки или смазки ЛСЦ-1, смажьте эту самую поверхность фланца, а кроме неё ещё смажьте всё то место которым сам барабан устанавливается на фланец полуоси (Данное место ещё указана синей стрелкой)!

1. Новый барабан устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но при установке вам придётся проделать кой какую операцию, а именно сядьте в автомобиль и потянув за рукоятку откройте капот у него и после этого подойдите к подкапотному пространству, там разыщите бачок в котором находится тормозная жидкость (Указан стрелкой), после его нахождения посмотрите сбоку на него и тем самым вы узнаете сколько в нём находится тормозной жидкости, если она будет достигать отметки MAX, то в таком случае возьмите медицинский шприц или же резиновую грушу и с её помощью выкачайте немного жидкости из бачка, прото для того чтобы она не вылилась из него когда вы будете сводить тормозные колодки вместе.

2. Теперь насчёт сведения тормозных колодок вместе, во-первых возьмите в руки две монтажных лопатки и с их помощью проведите всю операцию по сведению колодок друг к другу, для этого обоими лопатками упритесь в отбортовку тормозного щита (Одно из двух мест куда нужно упереться в тормозном щиту указано на фото синей стрелкой) и используя лопатки как рычаг, сведите с их помощью как показано красными стрелками обе тормозные колодки друг к другу, до самого упора.

Примечание!
Если после вышеописанной инструкции у вас барабан так и не будет устанавливаться на своё место (То есть ему не дают тормозные колодки), тогда залезайте под днище автомобиля и там разыщите трос ручника (Перед тем как лезть под автомобиль, проверьте опущен ли у вас ручник или же нет, в том случае если опущен то делайте данную работу, а если он окажется поднят тогда опустите и снова попробуйте установить тормозной барабан на своё место) и после чего до упора ослабьте регулировочную гайку которая этот трос натягивает, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса ручника» пункты 1-2 вам нужно будет изучить чтобы понять как ослабить регулировочную гайку!

3. Затем установите новый барабан на своё место и болтом или бородком отцентрируйте его чтобы он подходил по крепёжным отверстиям, это делается всё для того чтобы при заворачивание обоих направляющих штифтов которые крепят барабан, они закрутились а не упёрлись в ступицу.

Примечание!
Когда вся установка будет завершена, сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза чтобы тормозные механизмы задних колёс начали у вас работать!

Замена задних колодок

Тормозные элементы спереди и сзади изнашиваются неравномерно. Поэтому задние колодки меняют гораздо реже. Однако затягивать с ремонтом не стоит, поскольку от состояния колодок напрямую зависит как эффективность торможения, так и удержание автомобиля при постановке на ручник.

Для проведения процедуры нужно подготовить такие инструменты:

• отвёртка с плоским и крестовым лезвием;
• плоскогубцы;
• длинногубцы;
• «балонник».

Как снять тормозной барабан

Деталь демонтируем в такой последовательности:

1. Вывешиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.
2. Отворачиваем направляющие шпильки.

Демонтаж барабанов на «классике» является «болезнью» этих автомобилей. Стянуть деталь очень проблематично, особенно если это делается редко. Однако существует дедовский способ, которым пользуюсь не только я, но и другие автомобилисты. Для демонтажа закручиваем шпильки в барабан, затем запускаем мотор и включаем четвёртую передачу, приводя барабан во вращение. Затем резко нажимаем на тормоз. Может потребоваться повторить процедуру несколько раз. После этого пытаемся снова сбить барабан молотком, обычно это получается.

Снятие колодок

Демонтируем колодки в таком порядке:

Снимаем подпружиненные болты, удерживающие тормозные элементы.

Видео: замена колодок задних тормозов на «шестёрке»

Установка колодок и барабана

Тормозные элементы устанавливаются на место в обратной последовательности. Прежде чем одеть барабан на полуось, нужно очистить его изнутри от коррозии и загрязнений, например, щёткой по металлу. Следует также учесть, что с новыми колодками барабан может не сесть на своё место. Поэтому придётся слегка отпустить натяжение троса ручника. Когда барабаны с обеих сторон будут установлены, нужно выполнить регулировку ручника.

В течение некоторого времени после замены колодок резко тормозить не рекомендуется, поскольку они должны притереться к барабанам.

При замене колодок рекомендуется также проверить и другие элементы тормозной системы и подвески. На тормозных шлангах не должно быть видимых повреждений и подтёков. Колодки меняют только комплектом. В противном случае машину после ремонта будет уводить в сторону.

Снимаем старые

Поддомкрачиваем заднее колесо ВАЗ 2107 и снимаем его. Предварительно необходимо принять необходимые меры безопасности: установить под колеса башмаки, подставить под кузов страховочную подпорку. Эта задача, как правило, не вызывает затруднений. Дальше будет немного сложнее. Случается, тормозной барабан прикипает к полуоси, и снять его стандартными средствами невозможно.

В таком случае барабан «срывают» — выкручивают направляющие, заводят автомобиль, включают передачу и повышают обороты, после чего резко нажимают на тормоз.

Будьте очень осторожны при выполнении этой операции – обеспечьте надежную фиксацию автомобиля ВАЗ 2107, чтобы он не сорвался с домкрата.

• Снимаем тормозной барабан и проверяем состояние накладок тормозных колодок. Кроме износа может иметь место частичный обрыв накладок, так как в отличие от передних, задние не являются цельными. Определяем, нужна ли замена одной или обеих колодок.
• При помощи плоской отвертки снимаем нижнюю стягивающую пружину;
• Плоскогубцами снимаем пружинные фиксаторы с направляющих, проворачивая их до совпадения прорезей;
• Надавливая отверткой на один из концов верхней пружины, снимаем ее.

Это последнее действие, после которого колодки ничто больше не держит, и они падают.

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм. Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.
Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.
Снимаем задние колеса.

В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

ВНИМАНИЕ
Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места. Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей. Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.

Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси. Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень.

Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину.

Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.

Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.

Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке…

…и снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.

Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.

Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку,…

…вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.

Переставляем снятые детали на новые колодки.
Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.

ВНИМАНИЕ
Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.

Оригинальные задние тормозные колодки имеют толщину 3,5 мм. По мере эксплуатации фрикционная накладка изнашивается, стирается. Когда толщина достигает 1,5 мм деталь подлежит замене. Дальнейшая эксплуатация машины небезопасна.

Процесс замены задних колодок также прост, как и передних. Разве, что добавляется трос ручника, который следует демонтировать. Наличие специального опыта, навыков вовсе не обязательно. К помощи работников СТО прибегайте в случае выявление масштабной поломки, требующей оперативного вмешательства со стороны профессионалов.

Тормозные колодки: особенности и периодичность замены

Производители указывают в технической документации, сколько прослужат их изделия, но эта информация носит исключительно рекомендательный характер. Заранее определить, как часто придется покупать новые расходные детали, можно приблизительно.

В среднем замена тормозных колодок производится при следующем пробеге:

• отечественные машины: 12 +/-3 тыс. км;
• импортные авто: 17 +/-3 тыс. км;
• спорт-кары: 5 +/-1 тыс. км.

Перфорированные тормозные барабаны для ВАЗ 2108-2110-2194 с функцией самоочистки и вентиляции

Поделись с друзьями

Применяемость

• ВАЗ 2108-2115 (LADA Samara)
• ВАЗ 2110-2112 (LADA 110)
• ВАЗ 1117-1119 (LADA Kalina)
• ВАЗ 2170-2172 (LADA Priora)
• ВАЗ 2190-2191 (LADA Granta)
• ВАЗ 2192, 2194 (LADA Kalina-2)

Преимущества использования тормозных барабанов SS20

• значительное снижение риска неуправляемого заноса автомобиля,
• стабильное и эффективное торможение в любую погоду на протяжении всего срока службы,
• бесшумная работа в сырую погоду (не свистят и не скрипят),
• в 1,5 раза увеличен ресурс эксплуатации,
• увеличенное рассеивание тепла.

Гарантия

• Описание
• Купить

Тормозной барабан — простой или перфорированный?

Тормозная система — наиболее надежный и долговечный элемент автомобиля. Именно это убеждение усыпляет наше внимание, которое должно уделяться этой системе во время эксплуатации автомобиля.

Мы проезжаем тысячи километров, практически не вспоминая и не обслуживая тормозную систему. При этом все понимают, что малейшая неисправность тормозов неизбежно приведет к аварийной ситуации, а возможно и к повреждению автомобиля, нанесению ущерба здоровью себе, своим близким и другим людям.

И уже по факту случившегося возникают вопросы: почему занесло, почему вынесло на встречную полосу, почему попали в кювет?

Неравномерное торможение любого из колес одной оси автомобиля, приводит к возможной потере управления.

Уже давно многие автомобилисты предпочитают эксплуатировать самоочищаемые, перфорированные (с отверстиями для очищения) передние тормозные диски, которые значительно ускоряют удаление воды с дисков и быстро восстанавливают эффективность торможений после попадания колес в лужи. Кроме этого, перфорация обеспечивает равномерный износ дисков, быстро удаляя грязь и абразивные частицы с рабочих поверхностей. Эта зарекомендовавшая себя технология применяется не только на автомобилях, но и на вело- и мото- технике.

При этом, до сих пор многие автомобили оснащаются обычными задними барабанными тормозами (без перфорации) для снижения их себестоимости. В таких барабанах накапливаются грязь (абразивные песчинки), шлак от изношенных колодок, влага, которые попадают в зону трения колодок и барабана. Отсюда неэффективное и неравномерное торможение правого и левого задних колес.

Из-за чего возникает занос при резком торможении?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, передние дисковые тормоза срабатывают равномерно, а задние барабанные тормоза, напротив — неравномерно. Например, правое колесо тормозит лучше, а левое хуже. Итог — машину заносит. В такой ситуации водитель не всегда в состоянии справиться с управлением и вывести автомобиль из заноса. И это может произойти как на автомагистрали на большой скорости, так и в городе, где скорость кажется незначительной. Особенно опасно неравномерное торможение на скользкой дороге.

Мы считаем, что безопасность важнее стоимости, поэтому внедрили в производство совершенно логичную разработку — самоочищающиеся перфорированные тормозные барабаны, обеспечивающие уверенное и равномерное торможение задних колес.

Эффективность и равномерность торможений вашего автомобиля с новыми — перфорированными тормозными барабанами, сохранится на протяжении всего срока их эксплуатации.

Эта новинка ощутимо улучшит эксплуатационные характеристики вашего автомобиля, подарит уверенность и комфорт в управлении.

Подробнее о преимуществах

Главные преимущества тормозных барабанов SS20 — постоянное очищение трущихся поверхностей во время торможений, аналогично тому, как это происходит у дисково-колодочных тормозных механизмов с насечками или перфорацией, и вентиляция за счет циркуляции воздуха во внутрибарабанной полости, что увеличивает рассеивание тепла, благодаря чему задние барабанные тормоза нагреваются меньше и сохраняют тормозную эффективность при экстремальном, спортивном вождении.

Давайте более детально рассмотрим преимущества установки перфорированных тормозных барабанов SS20 на ваш автомобиль.

1. При попадании воды или грязи в стандартный тормозной барабан эффективность торможения этим колесом надолго снижается. Если при этом производится экстренное торможение или торможение на скользком покрытии, то возникает неравномерное торможение левым и правым колесами, что может привезти к заносу, выезду на полосу встречного движения или съезду в кювет с вытекающими последствиями для водителя и его пассажиров. Перфорированный тормозной баран SS20 обеспечивает быстрое очищение и одинаковое торможение левым и правым колесом в любых погодных условиях, что повышает вашу безопасность на любой дороге.

2. Коэффициент трения становится существенно стабильнее, благодаря чему, значительно повышается стабильность и эффективность торможений. А это значит, что после попадания грязи и влаги в задние тормозные механизмы, например, после заезда в глубокую лужу, или при езде в слякотную, снежную погоду, тормозной путь вашего автомобиля будет короче, чем у такого же автомобиля со штатными тормозными барабанами. Высокая стабильность и эффективность торможений сохраняется на протяжении всего срока службы барабанов SS20, как у дисково-колодочных тормозных механизмов. То есть, эффективность задних тормозов с барабанами SS20, всегда будет такой, какая рассчитана инженерами-конструкторами.

Данный пункт наглядно демонстрируется графиками изменения тормозной эффективности сравниваемых тормозных механизмов, полученными во время проведения сравнительных, стендовых испытаний в Государственном научном центре РФ ФГУП «НАМИ», г. Москва. В течение десяти последовательных циклов «разгон-торможение», после попадания смеси загрязняющих веществ на рабочие поверхности сравниваемых тормозных механизмов, измерялось изменение их тормозных путей.

Из графиков видно, что эффективность 1-го торможения у тормозного механизма со стандартным тормозным барабаном снижается на 76%, а у механизма с перфорированным барабаном — на 45%. Причем, полное восстановление тормозной эффективности у механизма с перфорированным барабаном SS20 происходит уже на 4-ом торможении, тогда как у механизма со стандартным барабаном, влияние загрязняющих веществ снижает эффективность торможения даже на 10-ом торможении.

Полученные значения убедительно говорят о безусловно значительном преимуществе тормозного механизма с перфорированным барабаном.

3. Срок службы более чем в 1,5 раза дольше, чем у стандартного барабана, а характер износа становится равномерным.

Сравнительные, стендовые испытания показали, что величина износа стандартного барабана на 66% выше, чем у перфорированного барабана, а величина износа тормозных колодок, работающих в паре с перфорированным барабаном, всего на 4,3% выше, чем у колодок, работающих в паре со стандартным барабаном.

На фотографиях показан характер износа сравниваемых тормозных барабанов после дорожных испытаний.

Стандартный тормозной барабан после 40 000 км

Перфорированный тормозной барабан после 250 000 км

4. Тормозной механизм вместе с тормозным барабаном SS20 обладает большей теплоотдачей. В результате перфорации барабана по направлению действия центробежной силы, в тормозном механизме возникает циркуляция воздуха, благодаря чему, тормозной механизм с перфорированным тормозным барабаном SS20 помогает избежать критического перегрева задних тормозных механизмов и сохранить тормозную эффективность при спортивном стиле езды с частыми разгонами и торможениями. Сравнительные, стендовые испытания показали, что после 25 активных циклов «разгон — торможение», тормозной механизм с перфорированным барабаном нагрелся на 20°С меньше, чем тормозной механизм со стандартным барабаном. Важно еще то, что рост температуры у тормозного механизма с барабаном от SS20 остановился после 23-го торможения на отметке 195°С, тогда как у механизма со стандартным барабаном, она продолжала повышаться.

5. Устраняются шумы, возникающие во время торможений в сырую и слякотную погоду, благодаря удалению песчинок, которые их вызывают.

6. Увеличивается межсервисный интервал замены передних тормозных колодок и дисков, так как повышается среднестатистическая эффективность задних тормозов, благодаря чему снижается тормозная нагрузка, приходящаяся на переднюю ось колес автомобиля.

За счет чего достигаются такие преимущества?

При замене тормозных колодок заднего тормозного механизма со штатным тормозным барабаном, вы наверняка замечали много пылеобразной массы темно-серого цвета в полости барабана. Ее состав очень разнообразен и состоит из продуктов износа и всяких инородных материалов, которые попали в полость тормозного механизма извне в процессе эксплуатации автомобиля. Эта смесь самостоятельно не может удаляться из полости штатного тормозного барабана и, попадая в зону трения между колодками и барабаном под действием центробежной силы, работает как абразив, способствуя повышению величины и неравномерности износа тормозного барабана. А при увлажнении она превращается в своеобразную смазку, которая значительно снижает значение величины коэффициента трения, следовательно, снижается эффективность торможений и увеличивается тормозной путь автомобиля. Песчинки, находящиеся в этой смеси, перекатываясь между парами трения, вызывают шумы во время торможений, особенно в сырую погоду.

Именно для удаления любых загрязнений трущихся поверх-ностей тормозных колодок и барабана, следовательно, для повышения стабильности и эффективности тормозов, устранения шумов во время торможений в сырую погоду, увеличения срока службы деталей всей тормозной системы, а также для повышения теплоотдачи тормозного механизма, предназначен инновационный, перфорированный тормозной барабан SS20.

Благодаря работе системы вентиляционно-очищающих отверстий, достигается полное очищение поверхностей пар трения барабанно-колодочного тормозного механизма и вентиляция внутрибарабанного пространства.

Все преимущества доказаны дорожными испытаниями, проведенными нашими специалистами, и подтверждены сравнительными стендовыми испытаниями, проведенными Государственным научным центром РФ ФГУП «НАМИ», который является ведущим научно-исследовательским институтом РФ в области автомобилестроения.

Принцип очищения пар трения

Вентиляционно-очищающие отверстия расположены непосредственно на рабочей поверхности тормозного барабана SS20 по спиралевидной схеме, с радиальным смещением относительно друг друга по мере вращения барабана и направлены перпендикулярно его оси вращения. Таким образом, при вращении барабана, вся поверхность тормозных колодок перекрывается траекториями вентиляционно-очищающих отверстий, которые в свою очередь, перекрывают друг друга для наилучшего очищения пар трения. Во время торможений происходит захват загрязняющих веществ рабочей поверхностью тормозных колодок с рабочей поверхности тормозного барабана. Далее вся поверхность тормозных колодок очищается кромками отверстий, а загрязняющие вещества выбрасываются через отверстия под действием центробежной силы.