ЗАМЕНА КОЛОДОК АУДИ (AUDI) | КОЛОДКИ В НАЛИЧИИ

Тормозная система любого автомобиля всегда должна быть в полном порядке. Никому не нужно, чтобы в самый ответственный момент тормоза подвели. Поэтому за работой тормозной системы нужно тщательно следить. Самый недолговечный элемент – тормозные колодки.

Автомеханики специализированного сервисного центра могут назвать несколько признаков износа тормозных колодок: увеличиться тормозной путь, будет слышен скрежет при езде, глубокий ход педали тормоза. При появлении первых признаков мы рекомендуем незамедлительно обратиться в специализированный автосервис. Зачем рисковать и ездить на неисправной машине? Тем более, что стоимость замены тормозных колодок – ничтожна мала, по сравнению с дорогостоящим ремонтом после серьезного ДТП.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК || AUDI АУДИ А6 — бортжурнал Audi A6 C6 2.4 BDW 2005 года на DRIVE2

Пришло время заменить передние колодки, причем на старых отъездил больше положенного ( производитель перестраховывается: при остатке 6 мм уже срабатывает датчик износа) тысяч на шесть.Для того чтобы поменять необходимо просмотреть это видео и два часа времени. Процедура замены крайне проста, есть нюансы и в данном видео (снятие суппорта, осмотр пыльников, направляющих .) я рассказываю.

Колодки куплены в www.exist.ru — Колодки тормозные дисковые передние, комплект Remsa 0390.22

Весь процесс подробно на ютубе НАЖАТЬ ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК || AUDI АУДИ

Осмотр направляющей, обязательно перед установкой нанести смазку

Чтобы выкрутить направляющие из суппорта, нужна головка Torx Т45

внимательно осматриваем пыльники и тоже смазываем. желательно по пыльником заменить смазку.

утопить поршень оказалось — просто

Первый опыт самостоятельной замены на Ауди А6. Как то так.

Переходите по ссылке на канал в YouTube новый канал о ремонте

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 150000 км

1. Подключаем диагностический прибор и отводим колодки
Теперь приступаем к замене колодок и тормозных дисков.
7. Снимаем колпачок с колёсных болтов

8. Откручиваем и снимаем колесо

9. Осторожно, можно повредить разъём. Разъединяем разъём датчика колодок.

10. Теперь извлекаем разъём с кронштейна крепления, поддев язычок и повернув разъём на 90 градусов по часовой стрелки.

11. Для более удобного извлечения суппорта, немного утопим его путём отжимания от колодок отвёрткой

12. Затем откручиваем болты крепления суппорта

13. Извлекаем суппорт с посадочного места

14. Разъём датчика колодок не пройдёт через суппорт, вам нужно извлечь сам датчик с колодки, путём его оттягивания и покачивания из стороны в сторону. А затем свободно извлекаем датчик тормозных колодок и откладываем в сторону.

15. Затем извлекаем колодки, если колодка легко не выходит из посадочного места, то её можно поддеть плоской отвёрткой, как показано на фото.

16. Теперь отступление — КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО: Далее выкручиваем винт крепления тормозного диска

17. Тормозной диск наверняка прикипит, поэтому обстукиваем его молотком.

18. Как можно убедиться, диск без снятия скобы не выходит, хотя соблазн велик, поэтому откручиваем скобу, прикрутив обратно диск.

19. Как правильно: Отсоединяем разъём питания суппорта

20. Так как показано на следующем фото делать не желательно

21. Поэтому с помощью удлинителей и воротка, выкручиваем болты крепления тормозной скобы
Длинный болт крепления скобы- верхний, а короткий болт крепления скобы- нижний.

22. После того как сняли скобу, откручиваем винт крепления тормозного диска и снимаем его.

23. Зачищаем от тормозной пыли и грязи металлический пыльник, ступицу щёткой по металлу.

24. Покрываем посадочное место тормозного диска медной смазкой, что бы не прикипал

25. Устанавливаем новый тормозной диск и затягиваем винт крепления диска.

26. Покрываем медной смазкой новые пластины тормозных колодок с двух сторон

27. И устанавливаем их на тормозную скобу

28. Устанавливаем тормозную скобу и притягиваем болты крепления.
Учитываем расположение болтов! Длинный болт сверху, короткий снизу.

29. Затем болты затягиваем моментом 100 Нм + 90°

30. Устанавливаем новые колодки в посадочные места. Учитывать правильное расположение колодки на пружинной пластине. Колодка должна пружинить от диска, то есть устанавливаться на пружину.

31. Разводим суппорт специальным приспособлением.
Обязательно поправте пыльник тормозного цилиндра.

32. Устанавливаем суппорт на посадочное место

33. Вкручиваем болты крепления суппорта и затягиваем их моментом 35 Нм

34. Наносим немного медной смазки на посадочное место колеса, дабы оно не прикипело в будущем.
35. Подключаем датчик износа колодок, вставляем сам датчик в колодку, затем фиксируем возле прокачного штуцера, соединяем разъём и фиксируем его в кронштейне путём поворачивания его на 90 градусов против часовой стрелки до момента фиксации.


36. Устанавливаем колесо

37. Затягиваем колёсные болты моментом 120 Нм.
38. Теперь сводим тормозные колодки с помощь диагностического прибора обратно.
39. Подключаем диагностический прибор и производим необходимые действия

Запасные части и средняя стоимость в автомагазинах

Колодки 4G0 698 451(в комплекте болты крепления суппорта, пластины колодок, датчик износа, колодки) цена 4 900 руб.
Не оригинал Brembo P85118 (в комплекте болты крепления суппорта, пластины колодок, датчик износа, колодки) цена 2 600 руб.
Тормозные диски 8K0 615 601 J цена 4 400 руб.
Не оригинал Brembo 08A75911 цена 2 000 руб.

Датчик износа колодок 4G0 615 121 цена 900 руб.
Не оригинал TRW GIC361 цена 390 руб.
Пластины тормозных колодок 8R0 615 231 (под этим номером 1 штука) цена 540 руб.
Болты крепления суппорта N 010 241 24 (под этим номером 1 болт) цена 30 руб.

Процесс замены тормозных колодок Ауди А6 (С5)

1. Устанавливаем авто на ровном покрытии и ложим упоры под колеса.

2. Отпускаем ручник, поддомкрачиваем колесо и снимаем его.

После снятия колеса у вас будет следующий вид.

3. Далее нужно открутить две направляющих суппорта.

Болт открутиться ключом на тринадцать гайка на пятнадцать.

4. Снимаем суппорт, и достаем отработанные колодки.

5. Для установки новых колодок нужно утопить тормозной поршень. Чтобы сделать это нужен спец ключ. Если у вас нету такового я нашел выход из ситуации.

Цилиндр нужно вкручивать по часовой стрелке и в тоже время вдавливать. Можно сделать разнообразные приспособления, я расскажу как сделал я.

Я взял молоток и подложил его между цилиндром и частью суппорта. Дальше пошел и нажал пару раз на педаль тормоза. Далее я начал крутить цилиндр немного упирая молотком. И пошло дело, он стал уходить внутрь.

Если просто крутить цилиндр но ничего не произойдет.

Утопленный цилиндр вы можете увидеть ниже.

6. Чистим посадочные места колодок и ставим новые колодки. Устанавливаем суппорт, закручиваем направляющие, ставим колесо.

Текстовая версия

Привет youtube сегодня у нас audi a6 меняем задние. Колодки вот у меня за домкратим машину снял колесо чтобы не тянуть резину вот приступим ключом на 15 срываем. Вот эти вот гайки внутрь их направляющих тут один на 13 будет ключ если надо придерживаем но обычно ставим здесь и ударом?

Кузовной ремонт

Руки срываем и этот и 2 нижней также направляющую на 15 срываем откручиваем сдергиваем суппорт под задеваем отверткой чем-нибудь отсюда? Он туговато будет он зажат то есть получится можно вот здесь отверткой вот отсюда.

Вот так вот чуть-чуть раздавить его и снять отсюда вот вот после того как сняли support. Играем вместе с на кого к старым нам понадобится вот такой вот ключ скажем так приблуду.

Своими руками

Такая и сам делал если кому-то надо будет пишите. Я объясню что как сделал вот нам нужно будет вдавливать этот внутренний поршень то есть на вазах допустим или на но на передних суппортах.

Он просто выдавливается на иномарках на задних тормозных из-за того что здесь ручник этот суппорт не продану поршень надо не только давить.

Но и вкручивать то есть вот этим ключом сейчас я покажу как именно вот я закрепил? Ключ вот если надо можно рассмотреть его получше получается здесь на конце вилочка упирается в porsche поршня пазы здесь вот гайка то есть гайку.

Натягиваем в распор и начинаем про проворачиваем поршень и одной рукой не покажу как проворачивать и поршень залазит принципе довольно.

На стапеле

Просто все больше не топили можно собирать вот ставим новые колодки выкидываем porsche проверяем направляющую! Сразу чтоб они нормально вращались может смазанной были если что мажем чтоб они вперед назад ходили они должны. Легко скользит там одеваем суппорт и закручиваем обратно.

Болты вот когда закрутили проверили что пружинки попали на места в случае если тяжело пружинки заправить суппорт не лезет. Наживляем один болт вставляем отвертку таким вот образом и нажимая на отвертку попадаем второй болт вот когда наживили подтянули. Затягиваем также как откручивали обязательно ударом довольно сильным ударом тем же ключом на 15 не на 13 написано!

15 это будет крепче лучше сгинуть так и в принципе готова?

Ставим колесо прокачиваем тормоза сразу педаль нажимаем ну натягиваем несколько раз рушник чтобы колодки. Сошлись по диску и все машина готова всем спасибо за просмотр. Пока:

Ремонт Audi своими руками

При этом убедитесь в нормальной подвижности рамки, отсутствии люфтов и заеданий. Если же проворачивание происходит туго, то желательно демонтировать рамку и произвести чистку направляющих. Если есть такая необходимость, то обязательно замените втулки они выполнены из пластика, поэтому часто выходят из строя.

В процессе сборки направляющих используйте специальный смазывающий состав.

Видео инструкция, как заменить тормозные колодки и тормозные диски Ауди А6 С5 задних колес. Всю процедуру Неисправность тормозных колодок можно выявить и внешним осмотром.

В частности, при резком перепаде температур материал накладки может потрескаться или лопнуть. Видео замены передних тормозных колодок автомобиль Фольксваген Пассат В3 и В4, замена передних тормозных При этом источником звука может быть как датчик износа, так и сама колодка. Минимально допустимая толщина тормозной колодки составляет ,3 мм, но замену лучше производить при истирании до 1,5 мм.

Почему нельзя мазать смазкой поршень Подписаться на канал Как Дальше жилательно свети колодки если они сильно изношены, то барабан снимется и так, но не всегдачто б свести колодки нада поднять клынышек подвода колодок к барабану.

Как вдавить поршень заднего суппорта.

Замена дисковых тормозных колодок ауди с3

Два способа. Также как и писал в первой части планировал заменить тормозные цылиндрики типо всё поменять что б быть увереннымно меня ждало западло.

ВИДЕО: ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК РУЧНИКА на AUDI A6 C4

Издательство Монолит представляет очередной сюжет по ремонту. Специалисты партнерского СТО Логика мне не понятна немцев, по сути от дисковых тормозав зады пользы мало, двигателя маломощные, барабанов с головой. Это короткое видео о замене тормозных колодок на Ауди А3 самостоятельно в домашних условиях, я лично на Пружинки для стягивания колодок ППЦ просто какие жесткие, надевал их зажав колодки верхную подводную пластину в тесках.

Замена задних тормозных колодок на ауди с4.

Покажу как поменять передние колодки на ауди 80 бочке,а также на всех остальных автомобилях Замена тормозных дисков митсубиси грандис. Как часто менять тормозные накладки.

Ремонт и то тормозных систем грузового автомобиля. Как снять тормозные колодки на валдай. Как поставить задние тормозные диски на акцент.

Замена задних тормозных колодок

#1 pulchinello

Ауди клуб Питер

• Пол: Мужчина
• Город: Всеволожск
• Автомобиль: A6 3.0TDI Q
• год выпуска: 2010

Вот и мне пришлось поменять колодки.

Почитал инет, мануалы и т д.

Подтверждаю внутренние колодки снашиваются быстрее. А при осмотре видим только наружные, соответственно делаем неправильные выводы по износу и срокам замены.

1) головка или ключ на 13

2) ключ на 15, желательно не с толстыми губками

3) «плоская» отвертка

4) монтажка или струбцина

5) компьютер с программой Вася и шнурок

Необходимые запчасти: как ни странно комплект колодок

Как всегда домкратим, снимаем колесо, если имеется пневмоподвеска не забываем установить в MMI режим домкрата.

Подключаем Васю, заходим в 53 раздел «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ», выбираем пункт 4 «БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ»,

Ставим цифру 7 и ввод. Ручник выходит в сервисный режим.

Откручиваем головкой на 13 нижний болт крепления суппорта, при этом удерживая рожковым ключом на 15 гайку, чтобы не проворачивалась.

Вынимаем болт, поднимаем аккуратно суппорт наверх, следим за тормозным шлангом и электрокабелем, чтобы не перегнулся.

Подцепляем плоской отверткой колодки и вынимаем их. Возможно и не понадобиться отвертка, можно руками.

Утапливаем поршень. Я это сделал при помощи струбцины, можно воспользоваться старым дедовским методом, монтажкой. Аккуратнее с манжетой поршня, не повредите при манипуляциях.

Кстати не забываем открутить крышку расширительного бачка тормозного цилиндра, под капотом. Чтобы жиже было куда расширяться.

Все тоже самое проделываем со вторым колесом.

Потом включаем Васю, (зажигание включено), делаем те же операции, только вместо 7, нажимаем 6 и ввод.

Ручник переходит в режим включения (сдвигает колодки).

Выключаем зажигание, нажимаем на тормоз, включаем зажигание и нажимаем на кнопку ручника, чтобы его выключить.

При этом гаснет мигающая лампа на приборке.

Потом в Васе третий раз делаем все те же операции, но теперь вводим 10 и ввод.

Идет адаптация ручника, 3 раза моторчик гоняет колодки туда сюда.

Все готово, можно ехать.

Всем удачи, надеюсь кому-то будет интересно.

• Наверх

#2 Андрей AVK

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург,Haapakangas
• Автомобиль: NISSAN XTrail
• год выпуска: 2013

ЗЫ: одновременно надавливая и вращая, на 4F бред, правда если не хотите купить новые поршня (человек сам это не делал, а лишь читал)

• Наверх

#3 pulchinello

Ауди клуб Питер

• Пол: Мужчина
• Город: Всеволожск
• Автомобиль: A6 3.0TDI Q
• год выпуска: 2010

Андрей, ничего нового.

Просто решил поделиться своим опытом.

Я понимаю, что в этой процедуре ничего сверхобалденного нет.

Но при первом рассмотрении инета вылезает всякая хрень.

Насчет вращения и надавливания, так же вычитал в инете.

У меня все прошло на ура только вдавливанием поршня.

Вопрос, зачем тогда на поршне эти непонятные выемки в форме знака радиации?

Просто дизайнерская задумка.

• Наверх

#4 Андрей AVK

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург,Haapakangas
• Автомобиль: NISSAN XTrail
• год выпуска: 2013

Ты написал вращение — отсюда вывод — бред — сам не делал,если бы делал,то понял бы,что поршня на полозьях

ЗЫ: Ничего личного

• Наверх

#5 dmitry e

Ауди клуб «Питер»

• Пол: Мужчина
• Город: Выборг
• Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
• год выпуска: 2007

• Наверх

#6 pulchinello

Ауди клуб Питер

• Пол: Мужчина
• Город: Всеволожск
• Автомобиль: A6 3.0TDI Q
• год выпуска: 2010

О Великий гуру авторемонта, внял твоим замечаниям и подправил первый пост.

Не надо судить строго. Я с машиной занимаюсь довольно редко, но стараюсь по возможности сделать сам.

Но все-таки зачем на поршне такой рисунок?

• Наверх

#7 Андрей AVK

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург,Haapakangas
• Автомобиль: NISSAN XTrail
• год выпуска: 2013

АВК мне после замены колодок кнопку ручника не нажимал, и тормоз не нажимал, вроде. Комп всё сам делал

Нажимал, первоначально развести колодки

ЗЫ: Инструкция на старом ноуте, завтра перепишу всё на новый и всё тут выложу в дополнение (идёт реакарнация постепенная), в целом,всё верно

• Наверх

#8 dmitry e

Ауди клуб «Питер»

• Пол: Мужчина
• Город: Выборг
• Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
• год выпуска: 2007

• Наверх

#9 Андрей AVK

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург,Haapakangas
• Автомобиль: NISSAN XTrail
• год выпуска: 2013

Человек поделился опытом, сделали поправки и всё встало на свои места.

• Наверх

#10 dmitry e

Ауди клуб «Питер»

• Пол: Мужчина
• Город: Выборг
• Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
• год выпуска: 2007

• Наверх

#11 dmitry e

Ауди клуб «Питер»

• Пол: Мужчина
• Город: Выборг
• Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
• год выпуска: 2007

• Наверх

#12 Яков

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: VW Touran
• год выпуска: 2006

Но все-таки зачем на поршне такой рисунок?

не на всех машинах привод ручника — моторчиком. Зачем же делать разные поршни, если можно использовать одни и те же?

p.s. имею VSDC, но можно прекрасно обходиться и проводками с подходящей колодкой на одном конце.

• Наверх

#13 Яков

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: VW Touran
• год выпуска: 2006

изначально вроде ноутом разводил колодки

моторчик откручивает упор, но поршень сам по себе при этом не погружается в корпус, так что руками всё равно приходится работать:-)

• Наверх

#14 Jeysi

Vorsprung durch Technik !

• Пол: Мужчина
• Город: ВнутриКАДыш (с)Vitgok
• Автомобиль: Audi TDI
• год выпуска: 21век н.э.

АВК мне после замены колодок кнопку ручника не нажимал, и тормоз не нажимал, вроде. Комп всё сам делал

Все у тебя не как у людей)))

p.s. имею VSDC, но можно прекрасно обходиться и проводками с подходящей колодкой на одном конце.

Тут есть борцы за правильность..И будут с пеной у рта доказывать,что это плохо и можно попасть на новые суппорта с моторчиком,которые стоят 30 тыщ/каждый.

МОжно просто 2мя проводами и к примеру термоусадку,чтоб не коротнуло.И сменой полярности делать свод/развод.

• Наверх

#15 Леопольдъ

• Пол: Мужчина
• Город: С.Пб.-Оредеж
• Автомобиль: Audi100aar
• год выпуска: 1992

и обязательно паяльник

• Наверх

#16 Яков

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: VW Touran
• год выпуска: 2006

Тут есть борцы за правильность..И будут с пеной у рта доказывать,что это плохо и можно попасть на новые суппорта с моторчиком,которые стоят 30 тыщ/каждый.

МОжно просто 2мя проводами и к примеру термоусадку,чтоб не коротнуло.И сменой полярности делать свод/развод.

ну так я и не настаиваю и не навязываю, боже упаси:-)

вреда от использования компьютера то точно не будет.

• Реклама

Замена задних колодок A8 D4

Сообщение venom_blade » Вс мар 22, 2015 1:38 am

Re: Замена задних колодок A8 D4

Сообщение Makkey » Вс мар 22, 2015 2:11 am

Re: Замена задних колодок A8 D4

Сообщение venom_blade » Вс мар 22, 2015 2:40 am

Вот такую инструкцию для С7 нашел. похоже и на A8 подходит. я прав? еще какие-нибудь заморочки нужны?

Caution!
Do not perform any of these Basic Settings while the brakes are disassembled! Opening, closing, function tests, and otherwise cycling the Electronic Parking brakes should only be done with the pads and calipers properly installed on the rotors.
Please follow the procedures EXACTLY. There’s a reason for every step. If you skip any prerequisites or other steps here, you are likely to experience «issues» for which no documented resolutions exist, in which case we will not be able to you resolve them.
It is strongly recommended to run a full Auto-Scan first thing to check for any preexisting faults! There have been several reports of repair shops damaging the Electronic Parking Brake System when trying to do rear brakes, but not telling the customer and then sending the car out the door.
Open Rear Parking Brake
Prerequisites:
Connect a battery charger as per repair manual.
Cycle the Parking Brake ON, then OFF first.
[Select]
[53 — Parking Brake]
[Basic Settings — 04]
Select Start lining change mode
[Go!] to activate the Basic Setting.
The brake calipers will then open, allowing the pads to be changed.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back — 06]
Turn ignition off and leave battery charger connected.
The caliper pistons do not move back into the caliper, they must be pushed in using a hand tool. Fault code 721152 — Brake pad replacement mode active will be stored, this is normal.
Close Rear Parking Brake
Prerequisites:
Connect a battery charger as per repair manual.
[Select]
[53 — Parking Brake]
[Basic Settings — 04]
Select End lining change mode
[Go!] to activate the Basic Setting.
The brake calipers will then close.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back — 06]
Turn ignition off
The LED in the parking brake switch and the warning lamp in the instrument cluster will probably continue to blink rapidly in addition to Fault code 721152 — Brake pad replacement mode active. This should stop after cycling the Parking Brake ON, then OFF again using the switch in the vehicle while holding the brake pedal AFTER all rear brake components are reassembled.

Re: Замена задних колодок A8 D4

Сообщение venom_blade » Вс мар 22, 2015 2:51 am

про толщину догадываюсь, т.к. теперь идут датчики износа колодок. а что за прошивка? не понял фразу.

команды в 53 блоке походу аналогичные тем, что идут в блоках для А6 С7

Re: Замена задних колодок A8 D4

Сообщение Lakron » Вс мар 22, 2015 8:36 am

В Elsa вроде все написано как делать.Сам пока не менял,но думаю ничего сложного при наличии ваг кома.
Снятие и установка тормозных колодок
При замене тормозных колодок необходимо проверить степень износа тормозных дисков. Учитывать предел износа тормозного диска → Глава „Технические характеристики тормозов“.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Динамометрический ключ -V.A.G 1331-

t Устройство для отжимания поршней -T10145-
t Диагностический тестер автомобиля
t Литиевая смазка → Электронный каталог запасных частей
Снятие
– Отпустить стояночный тормоз.
– Выключить зажигание.

Указаниеt Отметить тормозные колодки, если они будут использоваться повторно. Они должны быть установлены обратно на свои места, иначе возникнет неравномерность распределения тормозных сил между колесами!
t Не разъединять штекерных разъемов стояночного тормоза.
t При замене тормозных колодок необходимо привести поршни стояночного тормоза в обратное положение при помощи диагностического тестера.
– Снять соответствующее заднее колесо, учитывать меры предосторожности для автомобилей с керамическими тормозами → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа44; Колёса, шины.
– Подключить диагностический тестер при выключенном зажигании к диагностическому разъему автомобиля.
– Включить зажигание.
– После ввода идентификационных данных автомобиля выбрать пункт Ведомые функции.
– Перевести двигатели стояночного тормоза в заднее положение:

Ходовая часть/тормозная система
01 Системы с функцией самодиагностики
53 Блоки управления электрического стояночного тормоза J540
53 Функции электрического стояночного тормоза
53 46 Снятие тормозных колодок

– Следовать указаниям на дисплее диагностического тестера.
– Снять датчик износа тормозных колодок → Глава.

– Отсоединить разъём -1- датчика частоты вращения и высвободить провод -стрелки-.

– Отвернуть болты -стрелки-, удерживая за направляющий болт -1, 2-.
– Немного отжать суппорт вперёд и извлечь направляющие пальцы -2- из скобы.
Осторожно!
Опасность повреждения тормозного шланга.
t Не оставлять тормозной суппорт висящим на тормозном шланге. Массой тормозного суппорта нельзя нагружать тормозной шланг.
t Повреждённый тормозной шланг необходимо заменить.
Опасность повреждения поршней суппортов.
После снятия тормозного суппорта нельзя приводить в действие тормоз и электромеханический стояночный тормоз.

– Тормозной суппорт с помощью подходящей проволоки подвесить на кузове
– Снять тормозные колодки.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– в случае замены тормозных колодок, проверить износ и целостность дисков:
t Предел износа тормозных дисков → Глава.
– В случае керамических тормозных дисков дополнительно проверить:
t → Глава „Трещины в области болтового соединения керамического тормозного диска“.
t → Глава „Выкрашивание кромок“.
t → Глава „Разрезы материала на керамическом тормозном диске“.
t → Глава „Трещина к каналу охлаждения“.
t → Глава „Определение степени износа керамического тормозного диска“.

Указаниеt Всегда заменять тормозные колодки на обоих колёсах оси.
t При установке новых тормозных колодок использовать полный ремонтный комплект.
t Болты крепления суппорта после снятия заменить.
t Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.
t Убедиться в отсутствии повреждения поршней суппортов, при необходимости установить полный ремонтный комплект → Глава „Снятие и установка поршня тормозного суппорта“.
ВНИМАНИЕ!
Опасно для здоровья.
Не продувать тормозную систему сжатым воздухом.

Указаниеt При возвращении поршней в исходное положение при помощи диагностического тестера гайка возвращается на винт.
t В завершении необходимо полностью вдавить поршень при помощи приспособления для утапливания поршней -T10145-.
Осторожно!
Опасность загрязнения и повреждения лакокрасочного покрытия из-за вытекания тормозной жидкости.
t Если при изношенных тормозных колодках долить избыточное количество тормозной жидкости, она может вытечь, когда поршни будут утоплены в тормозные цилиндры.
t Перед вдавливанием поршня проверить уровень тормозной жидкости. Если уровень тормозной жидкости находится на отметке „MAX“, то лишнюю жидкость необходимо откачать.
t Для откачивания тормозной жидкости из бачка использовать устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.

– Полностью вдавить поршень в суппорт при помощи приспособления -T10145—поз. 1-.

– На кронштейне тормозного суппорта очистить поверхности прилегания -стрелка- пружин-фиксаторов и нанести тонкий слой литиевой смазки → Электронный каталог запасных частей.

– Вставить поддерживающие пружины -стрелки-, учитывая монтажное положение.
– Вставить колодки в тормозной щит.

УказаниеСледить, чтобы тормозные колодки оставались в поддерживающих пружинах.
– Надвинуть тормозной суппорт на установленные тормозные колодки.

УказаниеПри установке старых тормозных колодок необходимо провести провод индикатора износа колодок через тормозной суппорт.

– Затянуть новые болты -стрелки- тормозного суппорта, удерживая за направляющие болты -1, 2-.
– Установить датчик износа тормозных колодок → Глава.

– Соединить разъём -1-.
– Закрепить жгут проводов -стрелки-.

Указаниеt Следить за тем, чтобы электрический провод был проложен правильно.
t Тормозной шланг не должен быть защемлен, согнут или не должен истираться об автомобиль.
– Установить заднее колесо, учитывать меры предосторожности для автомобилей с керамическими тормозами → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа44; Колёса, шины.
– Выдвинуть двигатели стояночного тормоза → Тестер, следовать указаниям на дисплее.
ВНИМАНИЕ!
Опасность ДТП!
t Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
t Перед первой поездкой проверить исправность тормозов.

Моменты затяжки
t → Глава „Детали и узлы задних тормозов“

ПРОБЛЕМЫ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ Audi Volkswagen Skoda

Проблемы и ремонт алюминиевых двигателей 1.2 2.4 2.8 3.0 3.2 4.2

Двигатели ставится на Ауди А1, А3, Фольксваген Кадди, Голф 7, Шкоду Етти

В целях экономии топлива и экологичности выбросов VAG отказался от чугунных блоков двигателей в пользу алюминиевых. Алюминий имеет меньший коэффициент расширения при повышении температуры, что важно для сохранения тепловых зазоров и повышения теплоотдачи.

производитель:
• увеличил рабочую температуру двигателя
• нанёс карбоно-никилевое напыление в цилиндрах
(оказавшееся ненадёжным на первых моделях двигателей)

В РЕЗУЛЬТАТЕ:
• напыление быстро стиралось
• на стенках цилиндров образовывались задиры
• повысился расход масла
• стуки поршней на перекладывании

Наш автосервис VAG группы предлагает: ремонт или замена двигателя

• расточка цилиндров с установкой в них чугунных гильз — цена 6500 — 6800 руб. за цилиндр
• обмен двигателя на восстановленный по нашей технологии
1.2 — 55 000 руб.
2.4 2.8 3.0 3.2 — 140 000 руб.
4.2 — 180 000 руб.

на все двигатели даём гарантию 6 месяцев

После установки чугунных гильз, двигатели сохраняют все рабочие функции, в несколько раз но износостойкость увеличивается, становится как на старых добры, проверенных временем, чугунных блоках.
В процессе сборки устанавливаем новые вкладыши, маслосъёмные колпачки, сальники. При необходимости меняем шатуны, поршни, цепь ГРМ, производим притирку клапанов. Сервисная проверка все узлов и детали на предмет пригодности к эксплуатации.

Проблемы двигателей 1.4 Turbo с компрессором (механическим нагетателем)

Двигатели 1.4 Turbo с механическим нагнетателем — ставится на Ауди А1, А3 Шкоду Етти. Двигатели с турбиной имеет турбояму — отсутствие отклика автомобиля при нажатии на газ. Что бы избавиться от турбоямы производитель дополнил мотор механическим нагнетателем, с помощью которого двигатель с первых оборотов нагнетает достаточное давление для сглаживания турбопровала. В результате происходят избыточные нагрузки на поршни, в которых ломаются перегородки.

Решение сервиса по ремонту двигателей 1.4:

Проблемы и ремонт чугунных двигателей 1.8, 2.0 CDAB, CDAA, CDNC, CDNB

У двигателей 1.8, 2.0 TFSI — которые ставились на Ауди ТТ Q5 А3 А4 А5 А6, Фольксваген Тигуан, Пассат B5 B7 CC, Голф 6 7, Шкоду Октавия, Суперб, Етти рано или поздно, обычно после 100 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации) начинается повышенный расход масла до 1,5 литра на 1000 км. Производитель, в погоне за экологичностью и экономичностью разработал двигатели с облегченными поршнями (за счет укорочения юбки и уменьшения толщины колец и перегородок) так же для снижения энергозатрат на трение, увеличил тепловой зазор между поршнем и стенками цилиндров. Все это привело к ухудшению качества съема масла со стенок цилиндров. Маслосъемные кольца быстро закоксовываются, увеличивается расход масла, масляный нагар налипая и утолщаясь, сначала провоцирует задиры на цилиндрах, а в последствии и вовсе приводит к заклиниванию поршней, безвозвратно разрушая двигатель. Нередко, не выдерживают нагрузок тонкие перегородки между кольцами. Масляный нагар снижает теплоотдачу и от перегрева прогорают поршни. Такие двигатели выпускались с конца 2009 г. по 2012. Ресурс у двигателей CDAB, CDAA, CDNC, CDNB 100-150 тыс. км.

Несколько позже производитель решил изменить конструкцию, предлагая при увеличении расхода масла заменить поршневую в комплекте с шатунами. Цена такого ремонта:
• комплект поршней (цена 60 тыс. руб.)
• комплект шатунов (цена 60 тыс. руб.)
• работа + расходники (цена порядка 100 тыс. руб.)
Итого более 200 тыс. руб.!
Далеко не каждый готов тратить такие средства на восстановление двигателя.

Решения нашего автосервиса по ремонту двигателей 1.8, 2.0 CDAB, CDAA, CDNC, CDNB:

• замена поршней на модели немецкой фирмы Kolbenschmidt, с утолщёнными канавками под маслосъёмные кольца, которые меньше подвержены закоксовке и подходят к шатунам старого типа (не требуется замена шатунов)
• замена на более мощные — кованые поршни, с увеличенными перегородками между канавками под кольца с 1,5 до 2х мм (более дорогой вариант, подходит для любителей чиповать моторы) время ремонта «под ключ» 4-7 дней.
• обмен двигателя на восстановленный по технологии нашего сервиса (замена 2 дня, гарантия 6 мес.)

Проблема на двигателях 2.0 — падение давления масла

Чаще всего связано с установленными на них тяжелыми балансирными валами, которые испытывают большую нагрузку и их начинает задирать. Образовывается масляное голодание балансирные валы выходят раньше из строя чем коленвал, соответственно увеличиваются зазоры в подшипниках и давление масла теряется. Решается заменой балансирного вала. Но если машина долго ездила на масляном голодании, то может быть повреждён коленвал с вкладышами, головка блока в распредвалах, там где пастелях куда укладываются распредвалы тоже могут быть задиры, вплоть до заклинивания двигателя. Причина неправильно подобрана вязкость масла. Кажется что повышенная вязкость должна повышать давление масла, но в холодную погоду это вязкое масло является причиной избыточного давления и проходя через тоненькие металлические сеточки, прорывает их и кусочки сетки оказываются в местах скольжения деталей, становясь причиной задиров. Сервис PalexAuto такие двигатели восстанавливал, меняя балансирные валы, ставим поршни которые устранят причину расхода масла и в добавок удаляем сеточки. Завод изготовитель сейчас уже осознал эту проблему и рекомендует лить масло не 5:30, а уже 0:30 (самое жидкое масло) но учитывая наши температурные режимы в стране, эти сеточки не выдерживают нагрузки, особенно если машину не достаточно прогрели перед поездкой в холода. Избыточное давление рвёт эти сеточки.

Задиры цилиндров в двигателях 2,8 3,0 3,2 с компрессором

Ставятся эти двигатели на Ауди Q7 А8 А6.
Практически все двигатели выпускаются алюминиевыми без гильз с «износостойким» напылением. Производители гонятся за экологичностью и экономией топлива. Это достигается путём повышения рабочей температуры двигателя, т.к. чем горячее двигатель, тем лучше в нём будет гореть топливо и меньше его будет требоваться для езды, в горячих двигателях можно использовать бедную смесь и она будет хорошо поджигаться, особенно на холостых оборотах. Алюминиевые двигатели перегреваются, что приводит к задирам в цилиндрах, поршень начинает болтаться в цилиндре, начинается расход масла и металлический стук поршня, загрязняются свечи, двигатель начинает троить начинаются так называемые пропуски.
Перегильзовка таких двигателей в нашем сервисе стоит порядка 250000 р., а обмен от 140 до 160 тыс. руб. в зависимости от модели двигателя.