Почему не заводится Ford Mondeo: причины и советы по ремонту

Почему не заводится Ford Mondeo: причины и советы по ремонту

Владельцы «Форд-Мондео» должны четко осознавать, что даже их надежный автомобиль может выйти из строя без должного обслуживания и регулярной диагностики. Узлы, отвечающие за движения автомобиля, состоят из нескольких сотен отдельных элементов. Немудрено, что один из них может выйти из строя, поломаться или износиться по естественным причинам. В статье мы поговорим о том, что делать в ситуации, когда автомобиль перестал заводиться, как выполнить диагностику самостоятельно и провести посильный ремонт в гаражных условиях.

Безусловно, причин поломки автомобиля может быть масса. Чаще всего, она каким-либо образом связана с двигателем автомобиля. Выделим ТОП-3 основные причины того, что «Форд-Мондео» 3 не заводится:

1. Выход из строя системы зажигания автомобиля.
2. Нарушение в системе питания.
3. Нарушение в системе пуска топлива на ДВС.

Постараемся описать основные принципы диагностики, беглого осмотра причин и ремонта по каждому из вышеприведенных вариантов.

Ford Mondeo 2.0 Tdci Не Заводится

#1 fergana77

• Город: Саратов
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал fergana77: 17 July 2012 — 11:57

• Наверх
• Ник или цитата

#2 fergana77

• Город: Саратов
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал fergana77: 17 July 2012 — 12:06

• Наверх
• Ник или цитата

#3 skilful

• Город: Санкт-Петербург
• Пол: Мужчина

Блок управления форсунками стоит между передним бампером и передней частью левого локера.

Еще момент часто мотор глохнет, когда сканер на линии. Для чистоты эксперимента. Лучше отключить сканер, выключить зажигание, выдержать паузу 15-20 секунд и после снова попробовать завести.

• Наверх
• Ник или цитата

#4 skilful

• Город: Санкт-Петербург
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал skilful: 17 July 2012 — 12:27

• Наверх
• Ник или цитата

#5 fergana77

• Город: Саратов
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал fergana77: 17 July 2012 — 19:11

• Наверх
• Ник или цитата

#6 Виктор4flai

• Город: Липецк
• Пол: Мужчина

• Наверх
• Ник или цитата

#7 fergana77

• Город: Саратов
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал fergana77: 17 July 2012 — 19:14

• Наверх
• Ник или цитата

#8 fergana77

• Город: Саратов
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал fergana77: 17 July 2012 — 19:22

• Наверх
• Ник или цитата

#9 fergana77

• Город: Саратов
• Пол: Мужчина

• Наверх
• Ник или цитата

#10 Sable

• Город: Новосибирск
• Пол: Мужчина

• Наверх
• Ник или цитата

#11 bachmann

• Город: Заринск
• Пол: Мужчина

• Наверх
• Ник или цитата

1. APC АДАКТ
2. → Диагностика
3. → Ford, Mazda
4. Правила форума

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

Как правильно выбрать Форд Мондео 3-го поколения

Ford Mondeo –созданный по европейским канонам автомобиль, ориентированный на американский рынок.

Но готов ли евро-американц для российских реалий?

Интересный факт, что именно во времена продаж Mondeo III компания Ford владела Jaguar и Volvo, а также «дружила» с Mazda. И разумеется, Мондео получил ряд наработок от именитых «родственников», пошло ли ему это исключительно на пользу.

Первый нормальный Мондео

В модельном ряду европейских компаний седаны D-класса традиционно служат визитной карточкой для бюджетных производителей. Ведь еще недавно именно с него, с семейного класса, начинался «настоящий премиум» большой немецкой тройки, а значит, конкуренция между неплохо оснащенными топовыми машинами более дешевых марок и премиальными была отчаянная – тут нельзя было упасть в грязь лицом.

До выхода третьего поколения Ford Mondeo в этой схватке отнюдь не выигрывал – скорее, наоборот, пытался догнать конкурентов. Немецкий Opel, французы и японцы явно превосходили Ford в борьбе за потребителя. Впрочем, Мондео брал ценой, а в запасе был козырь в виде титула «Автомобиль Года». В качестве основных минусов модели оказался размер салона – он был неподобающе мал для этого класса, да и набор моторов оказался не самым удачным.

Ford Mondeo I и II

Но вы же понимаете, что такая большая корпорация, как Ford Motor Company имеет силы и волю сделать что-то толковое. Просто «первый блин» (а Mondeo был первой машиной на новой переднеприводной платформе в Европе) оказался комом. Второе поколение по сути представляло собой глубокий фэйслифтинг первого, а вот к разработке третьего отнеслись со всем вниманием и, пожалуй, оно наконец-то оказалось очень удачным. Чем он хорош?

Дизайн кузова выделяет машину из толпы одноклассников, отлично смотрится на фоне более позднего Focus II и многих других авто. Но конструктивно машина, напротив, весьма консервативна. Передний привод, МакФерсон спереди и простая многорычажка сзади, рядные «четверки» и V6 поперечно под капотом, три варианта кузова – седан, универсал и лифтбек.

Конечно же, машина хорошо оснащена, а еще Ford, уделил внимание антикоррозийной защите и качеству окраски в преддверии перехода на новые составы краски на водной основе. О пассивной безопасности тоже позаботились – в отличие от предшественников, она тут на хорошем уровне. Здесь много подушек и преднатяжители уже в базовой комплектации, продуманная защита от бокового удара (компания как раз получила тогда доступ к технологиям Volvo), специальное крепление подрамников и более безопасный интерьер.

В опциях появилась ESP, а ABS была и в базовой комплектации. С салоном и раньше все было неплохо – в рекламных плакатах чаще фигурировали фото салона, нежели машины снаружи, но для нового авто интерьер сделали в ином стиле и очень приятным. Заодно салон стал больше – жалобы на откровенную тесноту на задних сиденьях и узкое пространство для ног водителя ушли в прошлое.

Гамму двигателей в очередной раз пересмотрели: от моторов 1,6 в этом поколении избавились, оставив только очень удачные двигатели серии Mazda L объемом 1,8 и 2,0 литра, а двигатели 2,5 и 3,0 литра, по секрету вам скажу, имеют в родственниках… серию Jaguar AJV6. Моторы конструктивно похожи, и даже ряд модулей у них взаимозаменяем.

Поломки и проблемы в эксплуатации. Кузов и салон

Кузов стал намного крепче и более стойким к ржавчине в сравнении с предшественником. Серьезная коррозия проявляет себя лишь после 10-15 лет эксплуатации, и часто в скрытых от глаз местах. Внешние панели на большинстве машин держатся отлично до преклонных лет, даже если специальных мер по уходу не предпринималось.

Для большинства остальных экземпляров слабыми местами остаются стойки передней подвески, пороги, низы дверей, задние арки, точки крепления подрамников и сами подрамники. Первые следы обычно стоит искать в глубине швов моторного отсека, а вот внешность машины может быть безупречной еще долго.

Из регулярно ломающихся компонентов – весь наружный пластик, особенно подкрылки. Но и бамперы тут слишком хрупкие, преимущественно в легкий морозец. Если летом удар может пройти без последствий, то удар по тому же месту зимой точно вызовет многочисленные «переломы» – пенопластовые буферы в бамперах часто замяты, и пластик не выдерживает деформации.

Салон очень хорош и лучше кузова переносит возраст. Тяжелее всего приходится сиденьям, часто ломается поясничный подпор, да и вообще каркас слабоват. Ткань водительского сиденья склонна к появлению прорех. Но обшивки начинают затираться только после пробегов более 200 тысяч километров, и первыми сдадутся подушечки ручек, которые легко заменить. Гаснущие дисплеи климата характерны почти для всех машин в возрасте, Мондео тут не исключение.

Плохая работа центрального замка – тоже не великий сюрприз и лечится заменой микропереключателей. Куда хуже, что откровенно ненадежен вентилятор салона – его крайне неудачная конструкция живет своей жизнью буквально с трехлетнего возраста. Он может неожиданно прекратить работу, потом включиться, проработать год и опять встать.

Традиционная беда всех фордовских машин того периода – замок капота. Личинка находится под эмблемой на радиаторной решетке и выходит из строя очень быстро и в самый неподходящий момент. Вариантов решения несколько, от вставной резиновой крышки до установки комплекта замка от Мондео IV вместо родного, там он просто открывается из салона, как у всех «нормальных» машин.

Электрика

Электрические проблемы машину не миновали – качество изготовления проводки тут страдает, проверять состояние разъемов нужно регулярно. Проводка салона страдает из-за накопления влаги в коврах, подкапотная – рассыпается из-за жары. Сбоят датчики АБС и проводка под днищем машины. Не слишком часто, зато проблемы разнообразны.

На машинах с ESP проблем может подкинуть датчик положения рулевого колеса. Почти на всех машинах после пяти-семи лет выходит из строя датчик температуры наружного воздуха, климат-контроль после этого начинает сходить с ума. Генератор – не образец надежности, он почти всегда требует замены после шести-семи лет эксплуатации, у него слабоваты подшипники и выпрямитель.

В системе управления бензиновым двигателем стоит обычный модуль зажигания и есть свечные провода – о них забывать не стоит, могут легко подвести. Свечи рекомендуется менять хотя бы раз в 40 тысяч километров. Вентиляторы радиаторов и их проводку тоже стоит подвергать ревизии с такой же периодичностью.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Не самая надежная рулевая рейка и насос ГУР радуют невысокой ценой замены. Да, стук обычно через короткое время приведет к прогрессирующей течи. Да, очень осторожно нужно нарушать «дедушкин запрет» – не поворачивать колеса на месте, иначе пострадает и насос, и рейка. И уж тем более не стоит на лишнюю секунду задерживать рейку на ограничителе.

Подвески тоже вполне надежны. Спереди в зоне риска пружины и опоры стоек. Задний сайлент-блок переднего рычага сравнительно недорого меняется, а шаровая опора надежна. Но в любом случае ресурс узла при нормальных условиях эксплуатации – не меньше 60-100 тысяч км до первой переборки.

Сзади тоже слабоваты пружины, часто обламывает крайние витки. А еще у многорчажки не очень-то крепкие рычаги, и только для продольного есть «родные» ремонтные наборы. Остальные тоже чинят, но сам металл тяги слишком тонок для надежного ремонта. У универсалов, кстати, подвеска совсем другая, покрепче, с совершенно другим набором компонентов.

Тормозная система отличается слабыми суппортами, особенно сзади, не очень надежными трубками магистралей и частыми электрическими проблемами с датчиками и блоком управления. Суппорты банально закисают из-за не очень удачных пыльников и толстых тормозных колодок – тут заметны следствия попытки удешевить эксплуатацию. Тормозные магистрали не очень хорошо защищены и корродируют в возрасте около 10 лет. Это опасно, но не слишком дорого при своевременной замене.

Ремонт простой – гибкая медная трубка отлично устанавливается на место старой стальной. Еще тормозные диски склонны к появлению биений и неравномерному износу, но опять же, очень много недорогого неоригинала делает это не слишком важным.

Трансмиссия

Совершенно привычные фордовские механические коробки серий МТХ75 и ММТ6 каких-то особенных проблем не имеют и крайне надежны. Даже на «заряженной» версии ST22 коробка работает отлично. С автоматами ситуация иная.

Старый четырехступенчатый автомат Ford CD4E, который встречается в основном на дорестайлинговых машинах, вовсе не оплот надежности. Конечно, коробка производилась аж с 1994 года, но у нее куча слабых мест. В первую очередь – не самый удачный маслонасос, который легко может выйти из строя с понятными последствиями. Слабые соленоиды в гидроблоке, не самая удачная цепь в приводе, да и конструктив – не чета Aisin и Jatco. Двойной барабан тоже ломается регулярно. Запчасти стоят недорого, да и коробку хорошо знают в ремонте, делают легко.

Но это не означает, что ремонт будет недорогим – «стандартная» цена любой проблемы с АКПП действует и тут: за 70 000 рублей вам пообещают «все нулевое». Сломается она снова довольно скоро, в среднем ресурс после хорошей переборки не превышает 150 тысяч км, но часто оказывается раза в три меньше.

У любителей светофорных гонок в зоне риска оказывается и дифференциал, причем его поломка обычно приводит к полному выходу АКПП из строя из-за разрушения корпуса. Как и многим пятиступкам, здесь настоятельно рекомендуется устанавливать внешний увеличенный радиатор АКПП и внешний же фильтр с магнитным уловителем. Любителям контрактных запчастей будет важна и другая информация: на Mazda коробка называлась JA5A-EL и устанавливали ее на Mazda 5, 6, MPV и Atenza.

Моторы

Большая часть моторов на Mondeo – это рядные четверки объемом 1,8 и 2,0 литра из заслуженного семейства Mazda L series. Цепные двигатели с удачным конструктивом, хорошими возможностями по форсированию и при этом крайне недорогие. Да, тут слабоваты уплотнения, система вентиляции картера, дроссель не слишком надежен, он склонен к протечкам, система зажигания старомодная, а впуск часто негерметичен из-за кучи слабых соединений – от колец форсунок до неудобных хомутов.

Впускной коллектор имеет одну очень неприятную особенность – заслонки переключения длины при больших пробегах могут провалиться в цилиндр, вызвав или повреждения клапана, или даже задиры цилиндра и повреждения поршня.

На практике же мотор успешно проходит свои две сотни километров в любом режиме, а при желании владельца может замахнуться и на 350 – 500 км. Цепь ГРМ потребует замены примерно на 200 тысячах км, что для цепных моторов последнего поколения почти рекорд.

Из надуманных неприятностей можно вспомнить еще бесшпоночную посадку звезд ГРМ, что немного увеличивает требования к квалификации ремонтников – перетяжка болтов крепления или неверный момент затяжки приведут к Сталинграду после нарушения фаз. На практике это бывает редко, зато для многих неприятным сюрпризом окажется отсутствие ремонтных размеров поршеней. При необходимости капремонта рекомендуется просто заменить шот-блок, благо он недорог.

Подкапотная проводка тоже не слишком надежна, но десять лет она почти наверняка продержится, а с легким ремонтом – и все 15. Полной замены она требует редко, да и пожары в моторном отсеке Mondeo возникают нечасто. Вот перегревы из-за неудачной конструкции трубок системы охлаждения, помпы (впрочем, это больше к моторам 2,5 и 3,0 литра) возникают регулярно. Еще часто ругают не самую удачную прошивку у моторов 1,8, из-за которой они склонны к плаванию оборотов, причем мотор может даже неожиданно заглохнуть, если дроссельная заслонка немного загрязнилась.

Куда реже встречаются бензиновые V6 объемом 2,5 и 3,0 литра. По сути своей моторы очень похожи на рядные четверки, как одинаковы и их проблемы. Происхождение у них «из благородных» – как я уже говорил, родословная идет от моторов Ягуара компактной серии AJV6, но в творческой переработке японцев.

Слабых мест практически нет – тут хороший ресурс ГРМ, компактность, мощность. Как и на всякой бюджетной машине, сложности в обслуживании V6 на Mondeo всячески раздуваются. На практике все не так уж дорого и непросто. Ресурс даже повыше, чем у рядных четверок 1,8 и 2,0, но больше склонностей к перегреву и меньше шансов заметить проблемы до критического момента.

Вот дизели действительно производят двойственное впечатление. На фоне довольно редкой для современных машин надежности бензиновых моторов Мондео дизель смотрится бледно. Частые проблемы с топливной аппаратурой и связанные с ними прогары поршней и клапанов мало кто ожидает. При это стандартные «дизельные» сложности из-за плохой солярки тоже никто не отменял, да еще большая часть европейских моторов будет с сажевым фильтром.

Форсунки дороги и требуют обязательного «прописывания» – мелкие неприятности могут перерасти в очень крупные расходы. Да и маловязкое фордовское масло моторам не рекомендуется, если в них льют «рекомендуемое» SAE30, то шансы на провернутый вкладыш повышаются многократно. Минимум SAE40, а то и SAE50!

Зато моторы экономичны и очень логично устроены. Вот только, опять же, любая проблема поршневой – и вот уже маячит перспектива сменить шот-блок целиком. В общем, экономия на дизеле может вылиться в очень крупные расходы, так что возрастные TDCi – это выбор для тех, кто склонен к риску.

Вместо вывода

Машина на механике и с двухлитровым бензиновым мотором – пожалуй, лучший выбор. Автомат если и брать, то рестайлинговый Jatco, с ним машина и экономичнее, и едет лучше, да и ломается он реже. V6 можно не бояться, ничего страшного в них нет, с ресурсом все в порядке, разве что обслуживание будет подороже, ресурс подвески меньше, и есть шансы, что на машине ездили вовсе не бабушки и совсем не в церковь.

А вот дизельные двигатели со своими специфическими ресурсными проблемами, на которые накладывается не самая простая топливная аппаратура от нескольких поставщиков. Если вам позарез нужен дизель, то стоит остановиться либо на самом простом 90-сильном моторе, или на версиях 2,2 литра, у которых чуть меньше проблем. И обязательно – внимательно прислушиваться к результатам диагностики в специализированных сервисах. Лишняя предосторожность может сберечь пару сотен тысяч рублей на капитальном ремонте.

Форд Мондео 3-го поколения 2000 — 2007

Мы предлагаем Вам качественное обслуживание на уровне дилерских центров по умеренным ценам. Мы стремимся к тому, чтобы вы были довольны оказанными услугами и уровнем нашего сервиса. Именно поэтому руководство компании строго отслеживает качество работы всех сотрудников.

Наши автосервисы прошли сертификацию по системе качества EAC, что подтверждает профессионализм наших сотрудников и техническую оснащенность.

Наш эвакуатор доставит ваш автомобиль для ремонта в любой из наших автосервисов абсолютно бесплатно!

не заводится на горячую

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 maxim1176

• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: Другой
• Имя: Максим
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2014
• Проживает: минск

Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Форд Galaxy 2007 года 1.8Tdci 125л/с. С наступлением жары (+25 и выше) вчера начал как то заводиться не сразу, как обычно, а после 5-6 прокручиваний стартером. Сегодня за бортом +28 машинка завелась только после 7 секунд маслания. Проехал 7 км, авто нагрелось. после 20 минут стоянки не завел. Вылив 3 литра холодной воды на ТНВД и чутка в районе ДТОЖ, авто завелось не гут, но более менее. Ехал в натяг, как то туговато шла, не как обычно летела! Сзади меня ехал человек, говорил, что поддымливала черным дымом при разгоне, когда в тапку давил. Утром завелся без проблем. Зарядка АКБ в тестовом режиме 11,4 вольт, ошибок нету. При старте когда не заводится из трубы дыма нету, просто воздух выгоняет. В чем проблема?

Взял VCM IDS на проверку. Прочитал мотор: 2 ошибки Р0087 00-64 Давление в топливном коллекторе/системе слишком низкое статус 64 и Р0089 00-68 Производительность регулятора давления топлива статус 68. Стер ошибки. Зашел в ДатаЛоджер выбрал измерение режима давления топлива: в состоянии покоя — 1-2 бар. При старте давление возрастает до 120 максимум до 130 бар. Двигатель не заводится. Захожу в чтение ошибок — уже одна ошибка Р0087 со статусом 25-текущая. Я так понимаю, что 2 варианта: или топливный фильтр засран или регулятор на ТНВД. Откликнитесь кто ведает?

• Наверх

#2 GORA7im

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Имя: Александр
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: ХМАО-Югра г.Урай

• Наверх

#3 mukk

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Мурманск

Сообщение отредактировал mukk: 24 Май 2011 — 11:38

• Наверх

#4 maxim1176

• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: Другой
• Имя: Максим
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2014
• Проживает: минск

Сообщение отредактировал maxim1176: 24 Май 2011 — 22:49

• Наверх

#5 St.Bezdelnik

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Имя: Володя
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2013
• Проживает: Санкт-Петербург

развоздушил (по придуманному очень практичному методу) и завел.

• Наверх

#6 maxim1176

• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: Другой
• Имя: Максим
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2014
• Проживает: минск

подробнее о методе и его реализации

• Наверх

#7 St.Bezdelnik

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Имя: Володя
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2013
• Проживает: Санкт-Петербург

• Наверх

#8 maxim1176

• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: Другой
• Имя: Максим
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2014
• Проживает: минск

maxim1176
вопрос,если обратку снимать не с тнвд, а с корпуса фильтра, то есть подключаться к шлангу обратки который идет на корпус фильтра?

• Наверх

#9 St.Bezdelnik

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Имя: Володя
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2013
• Проживает: Санкт-Петербург

• Наверх

#10 poltinnik

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
• Имя: Евгений
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Сургут ХМАО; WF0SXXGBWS8A59497

все мечтал желанием купить ручной вакуумный насос (РВН). Но стоит он с перепускным клапаном порядка 200 евро. Один хороший человек надоумил меня вместо РВН использовать как Вы думаете что — шприц для промывки ушей. Купил такое чудо за 10 баксов в магазине медтехника. Шприц на 150 купов. Порядок работы: заполняем фильтр солярой, закручиваем крышку. Ждем пока впитает бумага минуты 3. Откручиваем верхний спускничек для воздуха. Заполняем до краев фильтр. Снимаем с обратки насоса топливопровод, подсеединяем на обратку ТНВД через прозрачный желательно очень жесткий шланжик шприц для ушей. Откачивает воздух пока не пойдет чистая соляра. Откачал на всякий случай 5 шприцов, хотя после 3-го уже пузырей не было. При отсоединении шланга от шприца шланг естесственно пережимаем ближе к шприцу. Все. Снимаем шприц, шланг в бутылку с солярой и пробуем стартовать. 3 секунды масланий и все. Авто проаботало, выгнало оставшийся воздух. Глушим. Соединяем очень быстро обратный топливопровод с насосом и быстро заводимся. Вот и вся процедура.

• 1

• Наверх

#11 maxim1176

• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: Другой
• Имя: Максим
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2014
• Проживает: минск

Неуж то так много заморочек?А без этих процедур машина не заведётся? Сколько разговаривал с дизелистами (владельцами других дизельных иномарок) ни кто такие процедуры по удалению воздуха не проделывает.Заливают солярку в фильтр и всё, дальше просто заводят. Ну иногда и помаслать раза 2-3 приходится, но в итоге всё равно заводится, всё работает и даже если воздух немного там и остаётся, то он сам потом выгоняется.

ну ну попробуйте как Вам говорят дизелисты. Удачи. Только Эфир не забудьте прикупить так на всякий случай. Он для тс сименс сгодится Вам.

maxim1176
т Сколько всего шлангов подключается к корпусу фильтра на 1.8? На рисунке так и не понял.

• 1

• Наверх

#12 poltinnik

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
• Имя: Евгений
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Сургут ХМАО; WF0SXXGBWS8A59497

ну ну попробуйте как Вам говорят дизелисты. Удачи. Только Эфир не забудьте прикупить так на всякий случай. Он для тс сименс сгодится Вам.

• 1

• Наверх

#13 maxim1176

• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: Другой
• Имя: Максим
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2014
• Проживает: минск

А если попробовать помпочку прокачки врезать и установить, допустим как на УРАЛах, на движках ЯМЗ-236.Она сейчас небольшая идет (с пачку сигарет, может даже меньше чуть) и ставится отдельно от насоса между 2-мя фильтрами грубой и тонкой очистки (это на Уралах).Так вот может её тоже можно установить, врезать в топливную систему? Кто нибудь так делал? Даст это что нибудь?

• Наверх

#14 Максовед

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Имя: Дмитрий
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2009
• Проживает: Латвия. Рига

Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Форд Galaxy 2007 года 1.8Tdci 125л/с. С наступлением жары (+25 и выше) вчера начал как то заводиться не сразу, как обычно, а после 5-6 прокручиваний стартером. Сегодня за бортом +28 машинка завелась только после 7 секунд маслания. Проехал 7 км, авто нагрелось. после 20 минут стоянки не завел. Вылив 3 литра холодной воды на ТНВД и чутка в районе ДТОЖ, авто завелось не гут, но более менее. Ехал в натяг, как то туговато шла, не как обычно летела! Сзади меня ехал человек, говорил, что поддымливала черным дымом при разгоне, когда в тапку давил. Утром завелся без проблем. Зарядка АКБ в тестовом режиме 11,4 вольт, ошибок нету. При старте когда не заводится из трубы дыма нету, просто воздух выгоняет. В чем проблема?

Взял VCM IDS на проверку. Прочитал мотор: 2 ошибки Р0087 00-64 Давление в топливном коллекторе/системе слишком низкое статус 64 и Р0089 00-68 Производительность регулятора давления топлива статус 68. Стер ошибки. Зашел в ДатаЛоджер выбрал измерение режима давления топлива: в состоянии покоя — 1-2 бар. При старте давление возрастает до 120 максимум до 130 бар. Двигатель не заводится. Захожу в чтение ошибок — уже одна ошибка Р0087 со статусом 25-текущая. Я так понимаю, что 2 варианта: или топливный фильтр засран или регулятор на ТНВД. Откликнитесь кто ведает?

• Наверх

#15 mukk

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Мурманск

Другие причины

При нормальной подаче топлива на зажигание, но мотор не запускается стартером, необходимо проверять электроцепь и ее компоненты. Проблема может заключаться в сгоревшем предохранителе, повреждениях питания, поломке реле управления, а также различных неполадках в контактах. В ряде ситуация инжекторные моторы могут иметь проблему с электронным блоком управления силовым агрегатом.

Также весьма распространенной проблемой является попадание жидкости во время мойки в подкапотное пространство, или же при езде по глубоким лужам. Вода попадает на мотор и сопутствующие узлы, что вызывает сбой в функционировании электронных систем. Стоит следовать конкретным правилам при мытье мотора.

Следует помнить о возможных поломках датчиков ЭСУД, работающих совместно с ЭБУ. Так, нередки ситуации, когда силовой агрегат в момент запуска может схватывать, но запуск не происходит. При схватывании наблюдается серьезная тряска двигателя.

Всему виной датчик положения коленвала или же сам стартер. Если проблема в ДПКВ, неисправный узел направляет некорректные сигналы блоку управления, что не позволяет ЭБУ соответствующим образом регулировать топливно-воздушную смесь и подачу топлива.

Что касается второй ситуации, здесь на первый план выходят «наводки». Упомянутые электромагнитные элементы, поступающие, к примеру, от стартера датчику коленвала, не дают электронике формировать необходимый сигнал для ЭБУ. Если существуют сбои в работе датчика, мотор не запустится, хоть горючее и подается в нормальном режиме, а стартер правильно прокручивает коленвал.

Проблема может иметь место, если включен иммобилайзер, что вызывает блокировку запуска мотора и имеет сбои.

Не крутит стартер 🙁 — бортжурнал Ford Mondeo 2008 года на DRIVE2

Ни что не предвещало беды, как вдруг отказал стартер, просто на раз. Потолкав машину 2 дня я понял, что сам он не починится и придется везти чинить его.

Поехал как всегда к своему мастеру, он снял стартер и сказал, что бы я вез его на Галичскую 100. Так как мы были на 2х машинах, то мы его сразу и увезли. При мне его подключили, но он не заработал, проблема в стартере. Автоэлектрик его разобрал, и сказал, что нет смазки в редукторе, и зависла щетка. Он все починил, но когда его стали подключать, он снова не заработал, оказывается у него провода не работают, взяли другие провода и он ожил.

Мы поехали снова в мастерскую, там прикрутили стартер обратно и фиг, машина снова не заводится. Тогда я решил поехать домой, а не следующий день сразу на Галичскую 100.

Утром толкнув в очередной раз Моню я поехал туда, машину загнали на ремонт. Оказалось тупо нет массы на коробке, сделали ее за 300 рублей. Видно когда меняли сцепление в Ремзоне, не закрутили массу на коробке. Больше я туда ни ногой, и другим тоже не рекомендую. Так же я больше не поеду туда, где мне стали снимать стартер, не проверив массу. А парням за Галичской спасибо, за 5 минут поняли в чем дело.

Ну хотя бы перебрал стартер и смазал его.

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 112500 км

Расшифровка кодов

Как сказано выше, без расшифровки кодов ошибок диагностика транспортного средства является бессмысленной. Поэтому расшифровке комбинаций также следует уделить внимание. Особенно, если вы не хотите платить за это немалые деньги специалистам на СТО. Итак, начнем с комбинаций, появляющихся при самостоятельной диагностике машины.

Коды самостоятельной диагностики

Ошибки контроллеров

Далее представлены комбинации ошибок в работе контроллеров, возникающие при диагностике ВАЗ 2115.

Сброс ошибки

Если вы обнаружили и ликвидировали неисправность, то ее нужно стереть из памяти бортового компьютера. Чтобы сделать это, повторите следующие действия:

• Заглушите двигатель и выключите зажигание.
• Отключите клеммы от аккумуляторной батареи.
• Подождите несколько секунд и подключите клеммы обратно к АКБ.