Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2107, 2106, 2105

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
3. Неправильная установка детали.
4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Подготовка инструментов для проведения процедуры замены

Замена сайлентблоков ВАЗ 2106 начинается с приобретения и подготовки инструментов. Гглавное, чтобы инструмент подходил по размеру и был удобным в пользовании. Итак, чтобы замена сайлентблока была произведена, будут необходимы:

1. Приспособление для смены резинометаллического шарнира.
2. Приспособление для съема шаровых опор (для демонтажа верхнего рычага).
3. Инструмент для демонтажа рулевого наконечника (незаменимая вещь при распрессовке дальних наконечников руля).
4. Домкрат.
5. Ключи на двадцать два и двадцать четыре миллиметра (рожковый, накидной).
6. Ключ на тринадцать миллиметров (торцовочный, накидной).
7. Набор монтировок.
8. Молоток.
9. Тонкое зубило (оно должно быть очень острым, поскольку нижние сайлентблоки очень часто под давлением приклеиваются к нижнему рычагу, и, во избежание снятия рычага, можно воспользоваться зубилом).

Поскольку сайлентблоки играют очень важную роль в жизни автомобиля, а их смена является довольно сложным и трудоемким процессом, то не нужно пытаться сэкономить — надо покупать качественные фирменные шарниры. Не знаете, какие брать, резиновые или полиуретановые? Желательно полиуретановые, однако необходимо заметить, что стоят они недешево.

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

Замена сайлентблоков

Процесс замены сайлентблоков подвески ВАЗ-2106 условно можно разбить на два этапа:

1. Замена шарниров передней подвески (верхние и нижние рычаги).
2. Замена сайлентблоков реактивных тяг задней подвески.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Замена сайлентблоков одного из верхних рычагов ВАЗ-2106 своими руками осуществляется в следующем порядке (не забывая о технике безопасности):

1. Отпустить болты крепления нужного колеса и поддомкратить автомобиль.
2. Снять колесо.
3. С помощью двух ключей на 13 откручивают гайки крепления шаровой опоры.
4. Используя два ключа на 22, снимают гайку рычага, вынимают ось и демонтируют верхний рычаг.

1. Выпрессовывают шарнир с помощью специального съемника

1. Рычаг фиксируют в тисках и, затягивая болт съемника, выдавливают шарнир с его посадочного места.
2. Точно так же выдавливают и второй шарнир.
3. Используя этот же съемник, запрессовывают новые детали и устанавливают верхний рычаг на место. Для этого повторяют проделанные действия в обратном порядке.
4. Точно так же меняют изношенные детали и на втором рычаге.

Замена сайлентблоков нижних рычагов

Меняют резинометаллические шарниры на нижних рычагах аналогичным способом. Только в этом случае последние с автомобиля не снимают.

1. Снимают нужное колесо.
2. Отворачивают ключом на 22 с двух сторон рычага гайки оси и снимают упорные шайбы.
3. Заворачивают полый болт съемника на ось. Затем необходимо затягивать гайку, удерживая болт от проворачивания. Стакан съемника будет давить на нижний рычаг, постепенно сдвигая его с шарнира.

1. Вставляют новый шарнир на место и центрируют его в отверстии, поджимая рычаг монтажной лопаткой. Затем, установив с внутренней стороны последнего упор съемника, запрессовывают.
2. Аналогичные операции осуществляют и с остальными сайлентблоками, после чего возвращают все снятые детали на свои места.

Замена сайлентблоков реактивных тяг задней подвески

Для того чтобы заменить изношенные сайлентблоки на реактивных тягах ВАЗ-2106 необходимо:

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Демонтировать все реактивные тяги в следующем порядке:

• длинная поперечная тяга;
• длинная тяга справа;
• левая длинная тяга;
• короткая левая тяга;
• правая короткая тяга.

1. Меняют резинометаллические шарниры реактивных тяг с помощью процедур, которые аналогичны приведенным выше при описании замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ-2106.

Подробнее с технологией замены сайлентблоков реактивных тяг ВАЗ-2106 можно ознакомиться на:

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Заключение

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 неизменно потребуется выполнять замену сайлентблоков и других элементов подвески. Многие автовладельцы задумываются о том, как поменять сайлентблоки на Ваз 2107. На этом автомобиле такие работы не представляют особой сложности, поэтому с ними смогут справиться большинство автовладельцев. Необходимо лишь использовать специальные съемники, что и позволит самостоятельно выполнить такие ремонтные работы, сэкономив на обслуживании автомобиля. ☻☻☻

Почему выходят из строя

Дешевые шарниры имеют короткий срок службы. Дело в том, что у резины низкие характеристики качества при длительном использовании. Она начинает разрушаться, пересыхать и рваться, что приводит к негодности расходника. Кроме этого, существуют другие причины, по которым шарниры могут изнашиваться и требовать замены:

• увеличенный километраж машины влияет на эксплуатационные свойства резины в блоках, что приводит к появлению повреждений и деформаций материала;
• различные реагенты и химические элементы, которые попадают на шарнир при эксплуатации машины, вредят материалу. Это могут быть масло из двигателя, вещества с дорожного покрытия, например, соль или песок, которыми посыпают дороги зимой;
• некорректная установка. Крепить рычаги нужно только тогда, когда транспортное средство стоит на земле, а не на подъемнике или домкрате. Если затянуть крепления неправильно, то материал шарнира скрутится. Это может изменить его свойства и снизить срок службы.

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2107

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Добрый день уважаемые посетители сайта zerga.ru. В этой статье я расскажу и покажу, как самому сделать замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех Классических моделей ВАЗ.

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ», я показал, как меняются полностью тяги, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только её.

Для начала, нам нужно провести диагностику и узнать, на всех ли реактивных тягах нужно менять втулки. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (ходовой), рекомендую ознакомиться со специальной статьёй (Позднее поставлю ссылку).

Что бы проделать данную операцию, нам потребуется смотровая яма. Как хорошо, что она у меня есть. Раньше когда её не было, я то и дело бегал к соседям что бы пустили поковыряться в своём автомобиле, но сейчас всё на много проще.

Закатив автомобиль на смотровую яму, я определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Вот теперь и начнем работу.

Первое что нужно сделать, это снять поперечную реактивную тягу. Я взял щётку по металлу и хорошенько вычистил все резьбы на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.

Теперь, когда у нас всё готово я открутил обе гайки без особого труда.

Перед нами встало следующее испытание, это вытащить болты. Почему испытание? Потому, что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Это всё приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго порой бывает просто не возможно.

В моём случае, мне очень повезло, и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый упёрся в нижний стакан пружины.

На фотографии выше видно, куда упирался болт. Что бы вытащить болт, нужно нагрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища придавить немного зад автомобиля. Таким образом, кронштейн опустится немного вниз и болт можно свободно вытаскивать.

Теперь просто извлекаем тягу, здесь трудностей не должно быть. Если реактивная тяга будет идти туго, то можно помочь ей монтировкой.

Далее приступаем к извлечению старой резиновой втулки.

Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящую наставку. Не знаю что это такое, но подошло как раз. По-моему это инструмент для пробивания дырок в стене, типа древний перфоратор:).

Дальше я воспользовался тисками как подставкой. После нескольких хороших ударов молотком, втулка пошла на выход.

Ещё несколько ударов и втулка вылетела вместе с наставкой. Здесь будьте осторожны, что бы ни попасть молотком по пальцам при резком выходе втулки.

После всех стараний, получается вот такая картина.

На фотографии выше видно как потрескались резиновые втулки и это ещё не большой износ. При большем износе внутренняя металлическая обойма сама выпадает и резинка тоже.

Следующим шагом, будет выдавливание старой резинки. Нам потребуется стержень для выдавливания и упор под реактивную тягу.

Лень было изготавливать специальный съемник и я, покопавшись в гараже, нашел подходящий инструмент.

Вместо упорной втулки я использовал держатель для больших плашек (которыми нарезают резьбы), а для выдавливания, применил обычный металлический кругляк с диаметром 25милиметров.

На фотографии выше видно как я установил данную конструкцию. Приложив небольшое усилие, втулка легко выдавится.

На фотографии выше видно как втулка начала выходить.

Приложив, ещё немного усилия и она выскочила.

Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед тем как установить новую втулку, нужно обязательно вычистить всю грязь и ржавчину внутри металлической обоймы реактивной тяги. Если этого ни сделать, тогда при запрессовке новую втулку может завернуть и повредить, что нам никак не нужно. Да и сама установка втулки будет проблематична.

Внутренние втулки, также подвергаются износу и смотрите, если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.

Если она ещё подойдёт для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.

Это нужно для того, что когда мы будем запрессовывать металлические втулки, они не повредили резиновую втулку. Почему это говорю, потому что были случаи, когда приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Я заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился купить дорогие и фирменные втулки, потому что и обычные ходят довольно таки долго. Конечно же, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.

Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Далее приступаем к запрессовке новых втулок. Опять же оговорюсь, что я не использовал специальный инструмент, а пользовался подручными средствами.

Что бы втулка легко вошла в обойму реактивной тяги, её нужно смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, так как показано на фотографии ниже.

Под воздействием тисков, втулка войдёт на своё место. При сжатии резинку начнёт сгибать в одну сторону и, казалось бы, что она не хочет входить, но Вы не обращайте внимания и сжимайте дальше, у неё просто нет шансов и она, в конце концов, войдёт. Главное в этом деле быстро сжать тиски.

После проделанных выше работ, мы получили вот такой результат.

И вот теперь, осталась самая главная задача. Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.

Далее нам нужно изготовить специальное приспособление, потому что без него просто никак. Это вот такая маленькая штучка, которая называется пуля.

Эту пулю я изготовил из обычного болта. У меня случайно оказался токарный станок, и я просто заострил шляпку болта, но можно сточить с помощью точила.

Толщину болта я точно не помню, но, по-моему, 10 миллиметров. Эта пуля вставляется во втулку и выглядит вот так.

Смазываем пулю мылом и потом же, принципу, как и раньше, задавливаем тисками втулку.

Всё спокойно заходит на своё место, но так как в металлической втулке установлена пулька, то она до конца не дойдёт, потому что упрётся в щеку тисков.

Теперь нам понадобится подставка, для того чтобы досадить втулку. Я использовал дюймовую муфту, она как раз подошла по размеру.

Подложив муфту, мы досаживаем втулку.

После всех проделанных выше работ, получился вот такой результат.

Если внутренняя металлическая обойма будет немного выступать с какой-то стороны, нужно поровнять молотком.

И вот нам осталось только установить тягу на своё место. Не забываем смазывать болты нигролом, мало ли какого качества окажутся резинки.

На этом, пожалуй, всё, мы провели замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на нижнем рычаге

Снятие нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107 начинают со следующих действий:

1. Откручивается скоба крепления стабилизатора поперечной устойчивости и через верхнюю шпильку его крепления, он переводится в свободное положение.
2. Выкручиваются две гайки крепления оси нижнего рычага, после чего снимается шаровая опора, раскрутив ее гайку и применяя съемник или молоток, она вынимается из поворотного кулака.

Проведя замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками, машину полностью опускают на все колеса, и под стандартной нагрузкой на подвеску, проводят окончательную затяжку всех гаек крепления осей.
Также смотрите видео выполнения работ: