Самостоятельный ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110

Самостоятельный ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110

Сегодня мы поговорим про то, как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку на автомобиле ВАЗ 2110.

Во время проезда различных крупных и мелких неровностей автомобилист может услышать странные звук в области передней подвески автомобиля.

Этот звук имеет свойство постоянно прогрессировать и со временем становится более навязчивым.

Многие водители, которые не имеют достаточного опыта самостоятельно диагностировать неисправность, очень часто обращаются на станцию техобслуживания.

Там они и получают крайне неутешительный вердикт о том, что рулевая рейка требует ремонта или же необходима полная замена данного важного узла.

Стоит отметить довольно высокую стоимость ремонтно-восстановительных работ рейки специалистами на СТО.

Замена этого механизма на новый представляется еще более затратной процедурой, так как новая рулевая рейка ВАЗ 2110 стоит немало.

Настоятельно рекомендуем Вам не отчаиваться преждевременно.

Приведенный ниже материал поможет разобраться в том, как самостоятельно диагностировать потенциальные неисправности данного узла и провести качественный ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками.

Признаки поломки

По средствам рулевых реек вращательные движения от руля через зубчато-реечный механизм передается к поворотным рычагам, которые осуществляют повороты передних колес тягами.

Если вы обнаружили на своем автомобиле один из перечисленных ниже симптомов, обязательно проведите полноценную диагностику состояния узла, а затем ремонт.

К признакам неисправности рулевой рейки относят:

• В области рейки во время вращения рулевого колеса наблюдается скрежет;
• Рулевое колесо периодически заедает;
• Из уплотнителей начинает вытекать смазка;
• Руль заметно люфтит.

Эти симптомы могут указывать также на проблемы в других узлах рулевого механизма, но прежде чем вы должны проверить состояние рейки, разобрать и принять решение — менять или ремонтировать.

Схема узла

Ремонт рулевой рейки

Как определить, что рулевой рейке требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• вибрация, стуки и скрипы при вращении рулевого колеса
• рывки и удары, руль не возвращается в исходное положение
• значительный люфт руля
• свободный ход рулевого колеса только в одну или только в другую сторону

Доверяйте ремонт рулевой рейки только профессионалам!

Важно

1. Рулевая рейка является основным механизмом рулевого управления , обеспечивающим комфортное маневрирование на любой скорости.
2. Существует несколько разновидностей рулевых реек, различаемых по типу используемого усилия.
3. Выделяется целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности рулевой рейки.
4. Ресурс и ремонтопригодность рулевой рейки в целом определяется ее конструкцией, а также характером и местом эксплуатации автомобиля.
5. Ремонт рулевых реек возможен только в условиях автомобильного технического центра.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Рулевое управление современных в автомобилях реализовано посредством шестерно-реечной передачи, что обеспечивает комфорт управления транспортным средством, легкость вращения руля и относительную дешевизну конструкции. Простота механизма снижает риск возникновения поломок, при этом ремонт рулевой рейки не потребует много времени и денег. Независимо от типа рулевой рейки, ее конструкция включает в себя:

• корпус (картер), в который заключен механизм;
• рулевой вал, на котором закреплена ведущая шестерня;
• прижимная пружина, которая устраняет зазор между шестерней и рейкой;
• рейка;
• защитные пыльники;
• ограничительное кольцо;
• втулка шарнира рулевой тяги.

В некоторых моделях автомобилей ведущая шестерня имеет разные передаточные значения, что существенно облегчает поворот руля на парковке, но сохраняет «чувство дороги» на скорости.

Принцип работы рулевой рейки прост. Вращение руля сообщается посредством рулевого вала на ведущую шестерню, которая сдвигает рейку в необходимую сторону. Смещающаяся рейка подталкивает шарнир рулевой тяги в заданную сторону.

РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ РЕЕК

В зависимости от реализованного на автомобиле типа рулевого управления используются 4 вида рулевых реек:

1. Механическая рейка. Само простое устройство, где смещение подвижных частей происходит под воздействием мускульной силы водителя, крутящего рулевое колесо. В современных автомобилях применяется редко. Отремонтировать вышедшую из строя рулевую рейку механического типа считается проще всего, но многие автовладельцы предпочитают менять узел в сборе ввиду невысокой стоимости механизма и работ.
2. Гидравлическая рейка. Основное отличие от механической – сообщение усилия на рейку посредством гидравлической силы. В конструкции рейки уже присутствует силовой цилиндр, являющийся элементом гидроусилителя. Обеспечивается легкая управляемость, однако пропадает «обратная связь» с дорогой. Ремонт рулевых реек гидравлического типа считается одним из наиболее трудозатратных, поскольку конструкция сложнее других вариантов.
3. Электрическая рейка. Разница с механической рейкой в наличии электроусилителя (ЭУР), который за счет моторчика смещает рулевую рейку в заданную сторону на определенную величину. Помимо «стандартных» элементов присутствует блок управления, электромотор, датчик момента. «Обратная связь» с дорогой сохраняется на уровне механической рейки – ЭБУ отключает электроусилитель на скорости от 40 км/ч. Усилий для поворота руля стоящего или медленно движущегося автомобиля не требуется. Ремонт реек с ЭУР несложен в виду достаточно простой конструкции и отсутствии дополнительных подключений.
4. Электро-гидравлическая рейка. Совмещает в себе достоинства электрической и гидравлической реек, то есть сохраняется «чувство руля» ЭУР и легкость ГУР. Конструктивно больше похожа на гидравлическую рейку с дополнительными элементами (датчик момента и другие). Трудоемкость ремонта сопоставима с вариантом обычной гидравлической рейки. Замена рулевой рейки производится только на подходящую. Внесение изменений в конструкцию рулевого управления с целью установки нештатного усилителя не рекомендуются вследствие риска возникновения аварийных ситуаций при повседневной эксплуатации автомобиля.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

В зависимости от типа рейки производится дефектовка неисправности системы рулевого управления . Характерные для реек любого типа признаки ограничены лишь наличием стуков и скрипов с локализацией в месте монтажа механизма рулевого управления. Также настораживающими будут следующие симптомы:

• вибрация рулевого колеса, связанная с высоким износом рулевого управления;
• рывки и удары по рулю, дифференцируемые с повреждением рулевых наконечников и тяг;
• отсутствие возврата, либо медленный возврат руля в исходное положение после прохождения поворота, связанный с деформацией рейки;
• утяжеление руля в определенном положении, повторяющееся многократно в случае, если рулевая рейка имеет повреждение привода;
• многократно повторяющиеся стуки и щелчки при вращении рулевого колеса с выключенным двигателем;
• поворот колес не соответствует повороту руля, дифференцируемый с выходом из строя датчика момента ЭУР или ЭГУР;
• «проскальзывания» (холостой ход) руля в определенном положении, связанный с повреждением планетарного механизма или ведущей шестерни рулевой рейки.

Приведенные признаки означают, что необходим осмотр рулевой рейки и диагностика на специализированном стенде. Это позволит определить поломку в ситуациях, когда система рулевого управления имеет выраженный износ или повреждения, что затрудняет быструю диагностику и выявление неполадок.

РЕСУРС И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ РУЛЕВЫХ РЕЕК

Автопроизводители в большинстве случаев заявляют ресурс механической рулевой рейки, соответствующий эксплуатационному ресурсу всего автомобиля. В машинах, оснащенных ГУР и ЭУР, ресурс заявляется в 100 – 150 тыс. км при условии своевременного прохождения сервисного техобслуживания. Но следует понимать, что профилактические мероприятия увеличивают ресурс узла. Безразличное отношение к автомобилю, напротив, негативно сказывается на общем состоянии узлов и агрегатов.

Например, периодическая очистка рейки от отложений и выработки позволит использовать механизм в течение всего срока эксплуатации автомобиля (порядка 250 тыс. км). Негативно влияет на ресурс рулевой рейки воздействие пыли и климатических показателей. В случае постоянной эксплуатации автомобиля на грунтовых дорогах ресурс рейки будет сокращаться вследствие негативного воздействия пыли – мелкие частицы легко проникают через пыльник и оседают на подвижных частях механизма.

Сильные морозы могут стать причиной выхода из строя рулевой рейки с ГУР и ЭГУР, поскольку даже качественные сертифицированные синтетические масла становятся на морозе вязкими. Рулевая рейка с ЭУР может выйти из строя в регионах с жарким и влажным климатом вследствие проникновения частичек влаги через пыльник рулевой рейки. Частицы влаги вызовут окислы на электродвигателе и разъемах.

Ввиду ремонтопригодности узла даже возникшие неполадки не считаются поводом к полной замене механизма. Учитывая высокую стоимость рулевого управления с ЭУР или ГУР, более выгодна разборка и дефектовка внутреннего механизма рулевой рейки с целью ремонта. Узел меняется полностью редко. Полная замена нужна в ситуациях, если выявлено:

• повреждение картера рулевой рейки ;
• выраженная деформация реечного механизма, сопровождаемая множественными другими поломками;
• разрушение силового цилиндра в варианте ГУР или электро-гидроусилителя;
• выработка ресурса рулевой рейки.

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА

Для большинства рулевых реек производители выпускают ремкомплекты, в состав которых входят наиболее уязвимые детали – пыльники, сальники, прокладки, тефлоновые кольца, пружины. В автосервисах замена ремкомплекта рулевой рейки считается рядовой процедурой, что обусловлено небольшими трудозатратами. Но без использования специального оборудования и инструментов произвести самостоятельно все ремонтные работы качественно невозможно, независимо от расположения рейки – за двигателем или на подрамнике. Лучший выход из ситуации – отремонтировать вышедшую из строя рулевую рейку в автотехцентре.

Учитывая, что определенные работы требуют дополнительных манипуляций, одним лишь ремкомплектом не удается обойтись. Так, при деформации первичного привода ведущей шестерни потребуется фрезеровка рулевого вала , выполняемая точно по заданным параметрам. Любой ремонт механизма рулевого управления всегда связан с необходимость проведения дополнительных работ. Вмешательство в рулевую систему обязательно подразумевает дальнейшую регулировку развала – схождения , что своими силами невозможно сделать для современного автомобиля в принципе.

Проведенный в условиях автотехцентра ремонт рулевого управления позволит вновь эксплуатировать автомобиль в привычном режиме, без оглядки на возможное возникновение неисправностей, связанных с низким качеством работы. Серьезные автосервисы соблюдают предписанный автопроизводителем технический регламент, что позволяет предоставить гарантию на оказанные услуги.

Сборка рейки

Для удобства сборки рулевой рейки Пежо 406 после ремонта нужно зажать картер в тисках через проставки из древесины или другого нетвердого материала. Установите в картер втулку рейки с кольцом, его смазкой ФИОЛ-1. Далее вставьте упорное кольцо втулки и запрессуйте роликовый подшипник в картер, заполнив его той же смазкой.

Рейку следует установить гладким концом в картер со стороны шестеренки, промазав рейку смазочным составом. Наденьте шариковый подшипник на шестерню и поставьте на место упорное кольцо. Шестерню и подшипник смажьте ФИОЛ-1 и вставьте в картер.

Далее нужно поставить манжету шестерни на свое место в отверстие гайки подшипника, предварительно промазав поверхности вышеупомянутой смазкой. На резьбу гайки подшипника рекомендуется нанести специальную эмаль, например, НЦ-273. Закрутите гайку, а затем закерните ее в четырех местах. Тонким слоем смажьте цилиндрическую поверхность картера и вставьте упор, а затем пружину. Нанесите на резьбу контргайки НЦ-273 и закрутите ее в картер.

Заверните контргайку и в конце хода резьбы совместите среднюю часть грани контргайки с меткой гайки упора. Зафиксируйте контргайку в данном положении и отверните гайку упора на 30 градусов. Далее, держа гайку упора, необходимо затянуть контргайку с усилием 6,5–8 кгс·м.

По всему ходу рейки момент прокручивания шестерни должен быть в пределах 0,06–0,17 кгс·м. Вставьте стопорные шайбы на свои места, введя усики в пазы рейки и завернув наконечники с тягами. Загните усики на противоположные грани.

Рейку Пежо 406 нужно установить в среднее положение, чтобы разность значений ее хода в обе стороны до упора не превышало 1,5 миллиметра.

Проверьте полный ход рулевой рейки в одну и другую сторону до упора – он должен быть равен 124 мм ±1. На шлицы шестеренки нужно установить защитный колпачок, чтобы указатель колпачка при среднем положении рейки совпал с выступом-указателем на картере механизма.

Поставьте на свои места защитные чехлы и зафиксируйте их кольцами и хомутами. Насадите на резьбу тяг гайки и наконечники, и затяните их после монтажа реечного механизма на машину и регулировки схода/развала.

После завершения сборки рулевой рейки Пежо 406 надо удостовериться в том, что при перемещении рейки на защитном чехле не возникают вздутия и пережимы, а момент вращения шестерни по всему ходу рейки находится в пределах 0,06–0,17 кгс·м, как и прежде. В противном случае, нужно отрегулировать рулевой механизм и повторить измерения.

Предлагаем вам посмотреть видеоролик о решении проблемы со стуком рейки:

Основные неисправности

Как и любая другая механическая конструкция, рулевая рейка в силу тех или иных обстоятельств может подавать признаки неисправности. К ним относятся:

• хруст (стук) при выворачивании рулевого колеса;
• «тугой» руль;
• увеличенный люфт рулевого колеса или приводной шестерни рулевого вала;
• вибрация рулевого вала при движении;
• неравномерный износ шин, вызванный нарушением угла установки передних колес.

Перечисленные симптомы свидетельствуют о том, что пришло время ремонта или замены рулевой рейки. Однако не стоит спешить с заменой. Сама рейка выполнена из прочной стали, и вывести ее из строя не так и просто. Чаще всего в негодность приходят вспомогательные элементы конструкции:

• опорная втулка;
• подшипники приводной шестерни (шариковый и игольчатый);
• уплотнители;
• пыльники и др.

Причин выхода из строя этих деталей может быть сколько угодно, от израсходованного ресурса, до механических повреждений вследствие езды по бездорожью. Если вы уверенны в том, что саму рейку менять не придется, можно обойтись мелким ремонтом рулевой конструкции, заключающемся в замене перечисленных «расходников».

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

• описанные выше, проточки.
• на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
• мог произойти на насосе износ рабочей пары.
• мог сломаться торсион распределителя.

Ремонт рулевой рейки автомобиля: диагностика и регулировка

Из чего состоит рулевая рейка

Если простыми словами, то рулевая рейка — это то, что соединяет руль с колёсами. То есть устройство, без которого управление автомашиной невозможно. Благодаря рулевой рейке от поворота «баранки» колесам передаётся адекватное направление движения.

Состоит она из вала рулевой колонки с зубчатой шестернёй на конце, которой передаётся крутящий момент от шестерни на самой рейке. Посредством этого узла поворот руля приводит в движение рулевые тяги, поворачивающие колёса и заставляя автомобиль двигаться в заданном водителем направлении.

Рулевые рейки могут быть с усилителем или без. Принцип работы первых довольно прост – поворотный момент руля передаётся напрямую. Однако, это заставляет водителей прикладывать больше усилий, и такие рейки всё больше отходят в прошлое со снятием с производства устаревших моделей.

Большая часть современных автомобилей имеет рулевые рейки с усилителями. Среди них различают два типа – связанные с гидравликой (ГУР) и электроэнергией (ЭУР). Они значительно сокращают усилия при повороте руля и в целом при управлении автомашиной.

Но поломкам подвержены и те, и другие, независимо от наличия или отсутствия дополнительных элементов конструкции. И сколь бы ни был опытен водитель, от состояния рулевой рейки зависит уровень безопасности управления авто.

Признаки неисправности рулевой рейки

В случае необходимости ремонта рулевой рейки вашего автомобиля, прежде всего, на это вам укажут звуки, нехарактерные для её нормальной работы:

Во-первых, стук, исходящий со стороны передней оси, обычно издаётся именно рулевой рейкой. Проверить легко – этот звук должен усиливаться при повороте руля. Но есть один нюанс – на ровной дороге с асфальтовым покрытием стук может практически полностью исчезать, в то время, как на дороге с плохим неровным покрытием он будет нарастать. Тянуть с ремонтом нельзя – это может привести к заклиниванию руля.

Во-вторых, если вы управляете автомобилем с гидравликой руля и слышите гул. При этом в расширительный бачок всё чаще приходится доливать жидкости. Так же при наружном осмотре видна течь, её можно заметить, заглянув под капот. Стоит заметить, что гудение возникнуть может только в рейке с гидравликой. В конструкции электрического усилителя руля масло отсутствует, поэтому возникновение течи исключено.

Основные причины поломки и износа реек

Износ любых узлов и деталей напрямую зависят от условий их эксплуатации. С учётом состояния российских дорог, особенно в регионах, срок эксплуатации рулевой рейки без ремонта может снизиться очень существенно.

Но, как говорится, пенять лишь на «первую беду в России» может только её «вторая беда». При бережливом уходе и эксплуатации автомашины рулевая рейка прослужит гораздо дольше. На выход из строя при езде влияют:

• быстрое пересечение ям, трамвайных путей, «лежачих полицейских» и иных неровностей дороги;
• резкий заезд на бордюр, эстакаду и иное возвышение;
• резкий старт с места с поворотом колёс до упора.

Если автомобиль не эксплуатируется, это не говорит о том, что рулевой рейке ничего не грозит. На её работоспособность влияют:

• оставление на морозе автомашины с вывернутыми колёсами;
• отсутствие контроля за гидравлической жидкостью;
• отсутствие профилактического осмотра состояния пыльников, тяг и т.д.;
• простой авто длительный срок (из-за этого может заржаветь вал, ходящий по сальникам);
• использование низкокачественных масел и запасных частей.

Повышенный износ деталей наступает:

• когда в системе не хватает смазки (зубцы из-за трения истираются, отчего снижается сцепление);
• когда нарушена герметичность системы (пыль, вода и грязь – первые враги любой детали, узла и устройства);
• когда крепления элементов системы ослаблены (это могут провоцировать удары и вибрации, которые в свою очередь приводят к разрушению целостности деталей).

Диагностика рулевой рейки

Основная цель диагностики – выявить причины поломки и определить методы её устранения. Условно она разделяется на поверхностную, «внешнюю» и точную, «внутреннюю». Первую легко может провести любой водитель, мало-мальски умеющий находить причинно-следственные связи. Делается это просто, исходя из определения признаков поломки и знания причин её возникновения.

• Под машиной в области рулевой рейки появляются следы капель маслянистого состава – значит, нарушена герметичность системы и могли выйти из строя резиновые уплотнители.
• Индикатор вам слишком часто стал напоминать о необходимости долива жидкости в расширительный бачок – значит, из строя вышел насос. Он не создаёт необходимого давления, из-за чего управление автомобилем затрудняется всё больше и больше.
• Чувствуется люфт – указывает на изнашивание штока распределителя или зубьев червячной пары.
• Руль туго вращается, слышен скрежет при повороте – значит, коррозия разрушает детали рулевой рейки, либо она повреждена.
• Слышится стук. Он может быть поверхностным – значит, произошёл разрыв пыльника тяги. Или может быть внутренним, более глубоким, – значит, произошло повреждение поршней, направляющих втулки или зубцов зубчатой пары. Поломка более серьёзная, требующая проведения точной внутренней диагностики.

Причины могут быть и иные. Какие – покажет диагностика. Но точную диагностику неисправностей рулевой рейки довольно сложно проводить самостоятельно, даже имея немалый опыт. Если вам требуется действительно точная и качественная диагностика, это потребует не только знаний, но и специального оборудования, которое имеется в специализированном автосервисе. Диагностика не помешает даже в том случае, если ни один из перечисленных симптомов ещё не проявляется, — профилактика, то есть своевременное выявление даже мелких повреждений, избавит от дорогостоящего ремонта в будущем.

Регулировка системы управления автомобилем

Регулировка рулевой рейки — процесс напрямую связанный с диагностикой. И тот и другой этапы сопряжены с осмотром, проверкой и, возможно, последующей частичной или полной разборкой механизма.

Люфт устраняется посредством регулировки прижима рулевой рейки. Для того, чтобы определить, превышает ли люфт предельно допустимое значение (это 0 — 10 миллиметров), необходимо установить передние колёса прямо и измерить расстояние поворота руля при неподвижных колёсах. Лучше это делать на эстакаде и двоим – один затягивает или ослабляет регулировочный винт, другой проверяет результат вращением руля. После регулировки необходимо провести проверку во время езды. Если регулировка не дала эффекта – придётся опять-таки приступать к разборке механизма и проверять на исправность все детали.

Чтобы просто отрегулировать положение руля вручную, необходимо нажать на рычаг специального фиксатора, выровнять руль, как вам было бы удобно им управлять, затем просто отпустить рычаг. Руль останется в выбранном вами положении. В современных автомобилях имеется также автоматическая регулировка, которая обеспечивается электронным устройством, подстроенным под водителя.

Если же происходит утечка, слышен стук придётся рейку разбирать полностью. Описание процесса разборки может напугать начинающего водителя, решившего самостоятельно отрегулировать рулевую рейку. Однако сам процесс не столь сложен… если, конечно, у вас есть время, терпение, опыт и желание.

Для начала необходимо тщательно осмотреть абсолютно все детали – от вала и втулок до уплотнительных колец и манжет. После осмотра и дефектовки деталей, они очищаются от грязи, оценивается их состояние. Берётся во внимание износ, наличие коррозии и деформаций. Затем – замена элементов (желательно исключительно новыми и высококачественными материалами, которые можно найти в автосервисе), смазка, сборка, прокачка.

Как проходит ремонт рулевой рейки в автосервисе

При появлении первых симптомов износа рулевой рейки откладывать её ремонт не стоит – это может быть чревато серьёзными последствиями. Стук, гул, подтекание жидкости, непослушность руля – это сигналы к действию. Сегодня или завтра элементы конструкции придут в полную негодность, и хуже всего, если машина потеряет управление прямо на дороге.

Сдача автомобиля на короткий срок в специализированный автосервис с проверенной репутацией, опыт его мастеров, сравнительно небольшие вложения в собственную безопасность – и ваша машина будет слушаться вас, как новенькая.

Обычно этот трудоёмкий процесс ремонта скрыт от глаз большинства автовладельцев. Между тем, было бы не лишним каждому ознакомиться не только с ценой и сроком проведения работ, но и всеми нюансами ремонта: состоянием деталей рулевой рейки на момент сдачи авто в автосервис, качеством заменяемых деталей и особенностями процесса разборки-сборки.

Происходит он так:
Мастер обязательно опрашивает автовладельца о признаках неисправности. Во время беседы выясняется, что его беспокоит и какие он имеет пожелания на этот счёт.

Далее проводится первичный осмотр и поиск неисправности, чаще всего попутно выявляются дополнительные «симптомы», которые не заметил водитель.

При необходимости может быть проведено предварительное тестирование на исправность по таким параметрам, как: механика и гадравлика.

Рулевая рейка снимается и демонтируется. Проводится разборка – полная или частичная, в зависимости от необходимости; в ходе данной процедуры специалист проверяет состояние валов, сальников, подвижных механических пар, зубчатых зацеплений, уплотнителей и т.п.

Разные модели требуют несколько различный подход (порядок выполнения работ, использование оборудования и деталей разных типов), однако принцип остаётся один и тот же: очистка корпуса, слив жидкости гидроусилителя, установка машины на подставках безопасности, съём колёс, руля, кожуха рулевого узла, отсоединение рулевой крестовины, разъединение рулевой тяги и шарнира и т.д.

Снятый механизм устанавливается на верстак, а далее идёт его разборка, проверка, шлифовка, смазка и замена пришедших в негодность деталей. Все новые запчасти предназначены именно для той или иной модели и поставляются от официальных дилеров.

Независимо от изношенности обычно меняются резиновые прокладки и сальники. А снятые запчасти, которые будут установлены обратно, обязательно промываются в растворе, наносится смазка.

На стенде проводится проверка качества, выполненной работы, а также герметичность собранного узла, и по окончании всех работ в исправную систему заливают новые технологические жидкости, далее систему прокачивают.

К слову, если износ всех деталей рулевой рейки слишком высок, лучше заменить её новой. С учётом того, что работ мастерами по разборке, замене, шлифовке, сборке и т.д. будет производиться меньше, а новое всегда работает лучше и дольше пусть и отремонтированного старого, в этом есть своя выгода.

Если все работы мастерами автосервиса выполнены качественно, в этом скоро убедится и сам водитель, как только сядет за руль.

Советы автолюбителей

Водители со стажем знают не только, насколько важна нормальная работа такого узла, как рулевая рейка, но и секреты продления срока её эксплуатации:

• В холодное время года перед выездом нужно медленно и плавно прокрутить руль в разные стороны. Таким образом, прокачивается масло через все детали и происходит его разогрев. Только делать это стоит уже после прогрева двигателя.
• В предельном положении руль нужно удерживать не долее 3 секунд. Если послышится жужжание насоса, это говорит, что нагрузка на систему предельна.
• Борьба за чистоту масла подручными средствами (к примеру, подвес магнита в бачке для захвата железной пыли и стружки) может, напротив, сказаться на нём негативно. Если масло меняет свой цвет вскоре после заливки или в нём появляются инородные тела, лучше провести полноценную диагностику. Это признак неисправности элементов рейки.
• Всегда используйте качественные масла, смазки и запчасти. Только рекомендованные производителем и у проверенных поставщиков.
• При парковке не выставляйте рулевое колесо в крайние положения.
• Старайтесь учиться водить автомобиль наиболее аккуратно, замедляясь перед преодолением препятствий в виде ям, бордюров, трамвайных рельсов.

• Регулярно проводите профилактические осмотры, в том числе на целостность уплотнителей, пыльников. Незначительные зазоры могут привести к значительным повреждениям вала и других деталей.
• Если заметили, что рулевая рейка начала проявлять признаки поломки (стук, гул, плохая отдача руля и т.п.) – не ждите. При возникновении причин, указывающих на необходимость квалифицированной помощи, обратитесь в специализированный центр.

• вы с закрытыми глазами можете разобрать и собрать рулевую рейку,
• досконально знаете все признаки её неисправности,
• можете сказать, чем они вызваны, как их выявить и устранить…

• у вас нет уверенности, что вы самостоятельно сумеете привести этот важнейший в авто узел в нормальное рабочее состояние,
• вы желаете, чтобы диагностика, регулировка и ремонт были произведены на высшем уровне,
• вам нужна твёрдая гарантия качества…

Причины выхода из строя

Они однотипны для всех рулевых реек, в том числе и устанавливаемых на Лифан Солано:

• не своевременное обслуживание на СТО;
• износ трущихся частей;
• нарушение герметизации пыльников;
• плохое качество дорожного покрытия.

Анализ причин выхода рулевой рейки из строя показывает, что в основном это происходит по вине водителя. Неаккуратная езда, несвоевременное обслуживание, нарушение правил эксплуатации автомобиля – основные причины сокращения срока ресурса работы рейки.

Ремонт рейки руля

Автомобиль фиксируется от непредвиденного перемещения установкой упоров под задние колеса. Затянуть ручник, заблокировать руль.

Совет: При ремонте лучше отсоединить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы избежать неприятностей от соприкосновения воротка к «+» клеммы при работе.

• Снимаются передние колеса.
• Используя съемник, вытаскиваются пальцы из стоек рычагов, предварительно открутив гайки наконечников.
• После установки съемника до упора закручивается винт. В напряженном состоянии ключа выбивается молотком палец из рычага.
• Откручиваются гайки крепления скоб рейки. Отворачивается изнутри салона болт на рулевом валу.
• Выполнив все предварительные операции осторожно, чтобы не повредить шлицы, применяя колебательные движения, отсоединяется хвостовик шестерни от рулевого вала.
• Весь узел вытаскивается через правое отверстие в корпусе автомобиля.

Рулевой механизм с рулевыми тягами

Далее выполняется непосредственно ремонт рулевой рейки ваз 2115:

• Конструкция зажимается в тиски. Специальной щеткой, тряпочкой смоченной в уайтспирите чистятся все поверхности изделия.
• Снимаются рулевые тяги. Для этого откручиваются болты на крепящей их скобе, после отгиба «усиков» стопорной пластины, ключом «на 22».
• Извлекаются стопорная и соединяющая тяги пластины.
• Удаляются рулевые тяги.
• С правой стороны снимаются с картера рулевого устройства опора и стопорное кольцо.
• Срезаются хомуты, с помощью которых крепится защитный чехол. Детали одноразовые выполнены из пластмассы.
• Снимается защитный чехол.
• С левой стороны устройства снимаются опора и колпачок для защиты.
• Ключом «на 17» с восьмигранной головкой откручивается гайка упора рейки, деталь вынимается, извлекается пружина и фиксирующее кольцо.

Извлечение гайки, пружины и фиксирующего кольца

Выбивается из гнезда упор рейки. Для этого картер ударяется о деревянную подставку.
Для уплотнения в проточке упора монтируется резиновое кольцо.

• Снимается уплотнитель.
• Снимается пыльник шестерни, который достаточно поддеть его отверткой.
• Снимается стопорная шайба.
• Специальным ключом «на 24» с восьмигранной головкой отворачивается гайка, которая крепит подшипник шестерни.
• Снимается гайка с вала.
• Ключом «на 14» удаляется из картера вместе с подшипником шестерня.

Извлечение из картера шестерни с подшипником

• Вынимается рейка.
• Вынимается втулка. Для этого отверткой поддевается опорная втулка, ее выступы должны зайти в картерные отверстия и деталь свободно извлекается.

Извлечение опорной втулки

• Устанавливается новая втулка. Для этого на нее надеваются новые демпфирующие резиновые кольца таким образом, чтобы против разрезов втулки располагались тонкие части кольца.
  Выступы втулки должны свободно войти в отверстия картера.
• По краям втулки резиновые кольца разрезаются и отрезанные части удаляются.
• С вала шестерни снимается фиксирующее кольцо.
• С помощью двухзахватного съемника спрессовывается шариковый подшипник.

Снятие шарикового подшипника

Выпрессовка игольчатого подшипника выполняется с применением специального съемника. Если его нет: сверлятся в торце картера два отверстия диаметром два миллиметра, для выхода игольчатого подшипника на кольцо.
Через него из картера выбивается подшипник.

Выпрессовка игольчатого подшипника

Полость картера конструкции промывается. Отрезком трубы запрессовывается игольчатый подшипник.
После этого отверстие заделывается препаратами подобными «холодной сварки».Смазкой ФИОЛ-1 обильно смазываются подшипники, шестерня приводная и зубья на рейке.

Совет: Перед тем как начать ремонт рулевой рейки лучше ознакомиться со всеми операциями по видео.

Смазка УНИОЛ-1 закладывается в полость, которая находится над гайкой удерживающей подшипник приводной шестерни. Узел рулевой рейки собирается в обратной последовательности.
Крепится защитный чехол и фиксируется хомутами.Упор рейки и гайка выставляются таким образом, чтобы между ними был зазор 0,12 миллиметра.
После регулировки зазора рейки, гайка упора накернивается, для предотвращения раскручивания.