Стук в рулевой рейки: почему появляется и как убрать

Стук в рулевой рейки: почему появляется и как убрать?

При эксплуатации транспортного средства на неровных дорогах или в условиях бездорожья автолюбители рано или поздно начинают слышать стук в рулевой рейке. Проблема может возникнуть и из-за того, что водитель предпочитает агрессивный стиль вождения.

Независимо от причины возникновения стук нужно немедленно устранить. Если рейка издают тревожные звуки, это первый «симптом». Если не отреагировать на него своевременно, снизится управляемость авто – а это уже риск аварии.

Несколько слов о рулевой рейке

В современных реечных механизмах используются два основных компонента: стойка и шестерня. Деталь, благодаря такой простой конструкции, отличается продолжительным сроком службы, при этом способна исправно выполнять свои функции на протяжение более 100 тысяч километров. Тем не менее, выход из строя возможен, и тогда вам придется осуществлять ремонт.

Принцип работы этого устройства также довольно прост. При повороте руля рейка начинает перемещаться в заданную сторону, что приводит в движение тяги, а также обеспечивает поворот колес. Рекомендуется сразу же при обнаружении стука произвести диагностику, так как этот компонент отвечает за управление транспортным средством.

Что сделать, чтобы рулевая рейка перестала стучать?

Если всему виной наконечники, то ремонт обойдется не очень дорого в любой автомастерской. Самостоятельно эту работу лучше не делать, если нет навыков и инструментов. Самостоятельно можно только регулировать развал-схождение колес.

Если стук идет со стороны соединения рулевой рейки с тягой, то можно устранить дефект своими руками. Последовательность выполнения данной процедуры:

Снимите защитный пыльник и уберите смазку.
Замените втулку, если она повреждена. Дело в том, что эта деталь производится из фторопласта, который является довольно мягким материалом, поэтому подобный дефект встречается часто.
Очистите пружину от грязи и песка, при необходимости ее следует снять и промыть специальной жидкостью или солярой.
Замените пыльник даже при незначительных трещинах или порывах.
Подтяните болт, которым регулируется движение втулки. При этом следует помнить о том, что большое усилие прикладывать не нужно, иначе можно повредить весь механизм.

В завершении соберите все узлы рулевого управления и проверьте, как оно работает, если стук исчез, значит все в норме, и вы сэкономили около сотни тысяч рублей. Если повреждена сама рейка, то ее придется менять.

Какие могут быть последствия стука

Игнорирование посторонних шумов в системе управления рулевым механизмом грозит потерей контроля во время движения. Устранять причины стука нужно при проявлении первых признаков нарушений, так как зазоры в процессе дальнейшей эксплуатации будут увеличиваться и в итоге могут вывести из строя элементы системы управления колёсами.

Дело в том, что рулевой механизм — сложный комплекс взаимосвязанных компонентов, и повреждение одного из них неизбежно повлечёт сбой в работе других элементов (от руля до наконечника тяги). Крайне опасно водить автомобиль, рулевая система которого нарушена, так как в любой момент можно не справиться с управлением.

Как устранить стук

Когда эта деталь начинает постукивать, необходимо незамедлительно взяться за проведение, как минимум, частичной диагностики систем автомобиля. Конечно же, чтобы определить источник проблемы, нужно хорошо разбираться в автомобильном деле.

Рейка состоит из таких деталей, как золотниковый механизм, зубчатый вал и опорная втулка.

Хочу сразу уточнить, что ремонт является очень трудным делом. Кроме того, причина неполадок может быть самой разной.

Чтобы устранить стук нужно соблюдать определенный алгоритм ремонтный работ:

Сначала рейка должна быть полностью демонтирована, а ее детали тщательно очищены от различных загрязнений, накопившихся в процессе эксплуатации автомобиля;
Если есть необходимость замены изношенных деталей, то желательно провести ее незамедлительно;
Сам зубчатый вал также подлежит полной диагностике.

Чтобы устранить стук вам понадобится специальный ремонтный комплект, в котором собраны все необходимые детали на замену: уплотнители кольца, сальники или же та самая втулка. Для демонтажа данной рулевой детали нужно загнать автомобиль на яму и приподнять его снизу, используя домкраты. Теперь снимаем защиту двигателя, а потом специальную теплоизоляционную пластину детали и откручиваем все крепежные детали, благодаря которым рейка закреплена на своем месте.

Вот теперь можно спокойно снять эту деталь и определить, почему присутствует стук в рулевой рейке. Также я советую снимать ее только вместе с ее рулевыми тягами, так как, в таком случае, установка новых пыльников будет более удобным процессом. Также это позволит добиться фактически идеальной герметичности при их натяжении на соответственные выступы на тягах.

Теперь отвинчиваем саму рейку от ее тяг при помощи отвертки плоского типа. Откручиваем заглушку зубчатого вала, которая изготовлена из пластика, расположенную снизу. Также откручиваем стопорную гайку, чтобы снять стопорное кольцо и выбить сам вал из его законного места. Только после этого можно вытащить нижний сальник. Кстати, стук в рулевой рейке может появиться также из-за изношенности этого элемента.

После снятия нижнего сальника переходим к постукиванию стопорного штифта, блокирующего верхний сальник, с целью его последующего извлечения. Сейчас нужно провернуть стопорную заглушку, чтобы вытащить стопорное кольцо за соответственную проволоку, которая станет весьма заметной, как раз во время прокручивания. Вытаскиваем рейку справа и снимаем сальник вместе с втулкой. После извлечения двух последних элементов можно вытащить саму пружину и механизм пружинного типа.

После разбора рейки я рекомендую тщательно отмыть все ее элементы от загрязнений и проверить на наличие механических повреждений, которые и могли вызвать стук в рулевой рейке. В случае наличия повреждений непосредственно на поверхности рейки, скорее всего, ее нужно будет целиком заменить новой.

Определив, почему появился стук в рулевой рейке ее, конечно же, следует собрать обратно. Не забудьте предварительно хорошенько смазать внутренний сальник специальной смазкой. Только после этого устанавливайте его на свое место, но только через правую сторону так, чтобы пружина «смотрела» вниз. Помещаем рейку в корпус и надеваем пластиковую втулку обратно на правый сальник, не забывая вновь смазать все эти элементы при помощи смазки. Чтобы сальник «сел» на свое место его нужно будет легко подтолкнуть.

Читать еще: Замена сальника раздатки сузуки гранд витара

Ставим обратно заглушку и фиксируем ее при помощи стопорной проволоки. Нижний сальник нужно одеть на зубчатый вал. Теперь рейку следует установить в среднее положение. Вставляем смазанный вал в посадочное место, и аккуратно размещаем верхний сальник, постукивая по нему сверху молотком, но не сильно. Устанавливаем стопорное кольцо и закручиваем нижнюю стопорную гайку, подшипник, а также заглушку. Только после всего этого устанавливаем сам прижимной механизм вместе с пружиной и заглушкой. Желательно эти элементы затянуть, как можно сильнее. Теперь можно спокойно установить рейку обратно на автомобиль.

3 полезных совета по установке новой рулевой тяги

При одновременной замене обеих тяг затягивать их также следует вместе, с фиксацией вала-рейки. Это нужно для того, чтобы избежать повреждения сухаря, удерживающего вал в рейке. Именно так и действуют во время сборки на заводе – к рейке одновременно крепят две тяги, затягивая одинаковым усилием. В результате исключается вероятность повреждения сухаря или его упора.
Если во время ремонта под рукой есть тиски, нужно использовать их для фиксации одной из тяг, и в это время затянуть вторую. Также рекомендуется применять динамометрический ключ. В момент приложения усилия при затяжке корпус рейки будет проворачиваться, но это допустимо. После затяжки тяги обязательно следует осмотреть и обработать шарнир, на котором тиски могут оставить следы в виде заусенцев.
Если установка деталей будет происходить без разборки рулевой рейки, затяжку резьбовых соединений нужно делать крайне осторожно и по правилам. Необходимо соблюсти требуемый момент затяжки, но при этом остаться в рамках допустимого крутящего момента вал-рейки. Вал снабжен лысками для фиксации при помощи ключа. Однако не все производители оставляют эти лыски, да и расположены они в таком месте, что требуется специальный ключ для их использования. Запрещается применять плоскогубцы для зажима вала, потому что губки этого инструмента могут поцарапать отполированную поверхность.

Почему слышен стук рулевой рейки в автомобиле?

Для начала следует себе уяснить, что рулевое управление современного авто — это целая совокупность различных деталей, узлов и механизмов. Стуки, скрипы и прочие шумы могут происходить по самым разным причинам и в самых неожиданных местах, начиная от рулевого колеса и заканчивая наконечником рулевой тяги. Мировой автопром сегодня насчитывает три самых распространенных типа механизмов рулевого управления.

Винтовой — работает по простому принципу «винт-гайка», однако имеет самый низкий КПД и самое высокое «в классе» соотношение передаточных чисел. Устанавливался на автомобили старых конструкций, имел много минусов, самый большой из которых – высокое усилие на руле.

Червячный — он имеет куда меньшее усилие на рулевом колесе, обеспечивает достаточно большой угол поворота управляемых колес, соответственно и автомобиль имеет достаточно хорошую маневренность. Этот тип рулевого меньше подвержен влияниям ударных нагрузок — как говорят водители со стажем, в таких автомобилях на ухабистой грунтовой дороге «руль не вырывает из рук». Из недостатков — малонадежная конструкция, которая требовала (и сейчас требует, поскольку все еще в строю) систематического ухода и присмотра.

Реечный рулевой механизм — самый современный и самый сегодня распространенный в мировом автопроме. Работает по принципу шестерня-рейка, имеет самую простую конструкцию и отличается самым высоким КПД. Особых недостатков не имеет, но, как и любой другой механизм, работающий в режиме разнонаправленных нагрузок, требует систематического ухода.

Главным «ассистирующим» элементом любого рулевого является усилитель. Их также несколько типов.

Гидравлический, который механики так и называют — ГУР, основным его достоинством является простота конструкции и компактность. До последнего времени гидроусилитель руля являлся наиболее распространенным, и до 70% автомобилей нынешнего мирового автопарка ездят именно с ним. При проведении регламентных ТО требуется обязательный контроль уровня рабочей жидкости, но, как показывает практика, особых хлопот своим автовладельцам ГУР не доставляет. Чаще рвутся приводные ремни.

Электрический усилитель наиболее современный и прогрессивный, практически все современные легковые авто выпускаются именно с ним. Он прост в обслуживании, не требует регулировок и настроек, имеет высокую надежность и гораздо более экономен в плане расхода топлива в сравнении с тем же ГУР-ом.

Принцип работы электрогидравлического усилителя (ЭГУР) аналогичен гидравлическому, однако насос его работает не от приводного ремня двигателя через шкивы, а от электродвигателя. Весьма популярен у таких производителей, как Renault-Nissan и General Motors.

Современные автомобили в своем большинстве имеют не одну, а порой даже несколько «ассистирующих» электронных систем. Наиболее известные и популярные из них следующие.

AFS (Active Front Steering) — система активного рулевого управления изменяет передаточное число в зависимости от скорости автомобиля; уменьшает его на высоких скоростях и увеличивает на «пешеходных». То есть в тесных пространствах угол поворота управляемых колес максимален, а на трассе — существенно уменьшается. Принцип работы — механический, посредством планетарного редуктора.

Система динамического управления — работает аналогично активной системе, однако вместо планетарной передачи используется электродвигатель. Мировые производители называют их — каждый по своему: у Volvo — это VDS, у группы Volkswagen — это ADS, на некоторых моделях AUDI Group устанавливается рулевое управление с сервоприводом, называется ADS, производители из Японии и Кореи имеют собственные «стандарты»… и так далее.

Читать еще: Плохо заводится ваз 2106 на горячую

Существуют также системы беспроводного управления, которые сегодня принято называть адаптивными системами. Основным признаком такой системы является полное отсутствие жесткой связи между рулевым колесом, исполняющими механизмами и колесами автомобиля. Подобных электронных систем не так много, но и они также «в ходу».

Электронно управляемые рулевые механизмы позволяют водителю выбирать различные режимы настроек — от тугого и «короткого» спортивного до вальяжного комфортного. Прибавляйте сюда все те механические узлы и сопряжения деталей, которые вы видите на схемах и фотографиях, и вы сами поймете, что диагнозы гаражных мастеров типа: «у вас слышны стуки в рулевой рейке» или «в вашем автомобиле стучит рулевая рейка» — некорректны.

Более того — безграмотны.

Причин — неисправностей (и звуков) множество! Начиная с подшипников рулевого колеса и рулевого (первичного) вала. Далее — карданный шарнир на рулевом валу, после него — сопряжение шестерня-рейка, следом — сопряжения рейка-рулевые тяги и, в конце концов, наконечники рулевых тяг. Плюс дополнительные механизмы усилители и системы, которые также могут издавать различные звуки: стуки, скрипы, стоны и так далее.

Кроме того, в большинстве европейских стран допустимые значения суммарных люфтов в механизмах рулевого управления могут быть в пределах:

до 25 градусов на грузовых автомобилях;
до 20 градусов на автобусах;
до 10 градусов на микроавтобусах и легковых авто.

Не имея специального оборудования, «на глазок» ни эти 10 градусов, ни стук в рулевой рейке (именно в рулевой рейке) обнаружить — невозможно! Только в условиях профильного автосервиса. Но первичные признаки начинающихся проблем — всегда очевидны.

Причинами появления стуков в рулевом являются:

плохие дороги и наши высокие скорости на этих плохих дорогах;
естественный износ в процессе длительных сроков эксплуатации, когда начинают увеличиваться заводские параметры по зазорам и люфтам;
прохудившиеся или даже порвавшиеся пыльники, ослабленные хомуты защитных чехлов, вследствие чего узел набивается грязью и пылью.

Однако не только сама рулевая рейка может издавать стуки, поэтому диагностировать проблемы должны исключительно специалисты. Причем ушлые бизнесмены от автосервиса предлагают «со старта» сразу заменить рейку (и порой даже без диагностики), в то время как проблема кроется в изношенных пластиковых вкладышах. Такие «спецы» стараются продать самый дорогостоящий вариант решения проблемы, которая зачастую решается простым подтягиванием регулировочного винта.

Для продвинутых и особо интересующихся читателей привожу более подробную схему современного реечного рулевого механизма, а мест и причин появления стуков тут, как вы видите, — много!

Причины стука в рулевой рейке Honda CR-V и его устранение

Рулевая рейка – важнейший компонент системы гидроусилителя руля (ГУР), призванной облегчить поворот руля. Чтобы понять значение данного механизма, достаточно сравнить отечественные машины старого образца и Honda CR-V по легкости поворота рулевого колеса. Благодаря наличию ГУР в японских автомобилях для этой операции водителю приходится тратить минимум усилий.

Рулевая рейка представляет собой основу данной системы, поэтому появление в ней стука говорит о необходимости проведения диагностики и выявления неисправности, причиной которой может быть любая деталь этого конструктивно сложного механизма.

Наконечники рулевой рейки

Стук в системе ГУР имеет множество источников происхождения, но самым вероятным виновником являются наконечники. Данные детали крепятся к колесу и соединяются с рулевой тягой, обеспечивая ее движение. Диагностировать проблему может любой квалифицированный мастер. Причиной выхода из строя данного элемента рулевой рейки становится порванный пыльник. Как правило, его повреждение приводит в негодность шаровое соединение пальца, из-за чего и возникает стук. Проблема решается заменой пыльника, который можно приобрести в любом специализированном магазине.

Рулевая тяга

Создавать стук в рулевой рейке способен и этот механизм. Обычно причиной его неисправности также является порванный пыльник. Часто встречается ситуация, когда старый владелец машины довел состояние тяги до плачевного состояния, а затем просто поменял пыльники и хорошо смазал систему. В итоге механизм еще немного поработал, после чего полностью вышел из строя. Диагностика состояния рулевой тяги сложнее, чем наконечников. Чтобы выявить проблему, нужно снять пыльники и проверить механизм на наличие люфта в горизонтальной плоскости. Если люфт обнаружен, проводят замену тяги, после чего рейку собирают и устанавливают на прежнее место.

Направляющая втулка рулевой рейки

Ключевым элементом всей конструкции редуктора является вал, обеспечивающий своим движением поворот колес. Однако его нормальная работа, в свою очередь, тесно связана с направляющей втулкой. Данный элемент обеспечивает фиксированное положение вала в определенной плоскости, исключая любые отклонения в процессе его работы. Именно втулка в большинстве случаев и становится источником стука.

Данный элемент ничем не фиксируется: в процессе работы он постоянно движется, подталкиваемый мощной пружиной. Причем самой причиной его некорректной работы является загрязнение поджимного механизма, который за годы эксплуатации Honda CR-V покрывается толстым слоем ржавчины и различных отложений.

Недобросовестные или неквалифицированные мастера часто предлагают дорогостоящий ремонт Хонда СРВ , хотя проблема решается просто. Как правило, достаточно замены изношенной втулки новой. Это обойдется в несколько раз дешевле, чем полная замена узла. Если диагностика определила, что источником стука является загрязненная пружина, устранить неисправность будет еще проще – потребуется чистка поджимного элемента.

Как правило, в таких случаях проводятся следующие работы:

откручивают гайку и болт, извлекают пружину и направляющую втулку;
осуществляют чистку изделий с помощью щетки и химических жидкостей (специальных очистителей, солярки);
очищенную от грязи пружину покрывают смазкой, защищающей от воды;
при наличии царапин, сколов и потертостей на поверхности втулки производят ее замену;
посадочное место втулки очищают от грязи, а само изделие обильно смазывают защитными составами и устанавливают на место;
весь снятый с авто узел собирают, контргайку и болт покрывают смазкой, механизм возвращают на место;
выполняют регулировку момента затяжки, при котором устанавливается оптимальное натяжение пружины, с последующей фиксацией контргайки и болта.

Читать еще: Шкода октавия а5 не заводится

Выходная втулка рулевой рейки

Данный компонент рулевой рейки нередко становится причиной появления стука. Обычно звук возникает при наличии люфта вала на выходе из корпуса. Он появляется в результате естественного износа выходной втулки, которая изготавливается из более мягкого металла, чем сам вал. Проблема постоянного стука в данном случае решается с помощью замены поврежденного элемента. Примечательно, что смена выходной втулки осуществляется проще, чем прижимной: требуется открутить старую деталь, а на ее место установить новую.

Рулевая рейка является дорогостоящим узлом Honda CR-V. Но владельцам японских автомобилей не стоит отчаиваться. Многие компоненты рейки легко заменяемы и широко представлены на рынке, что позволяет восстановить систему при вполне разумных затратах.

Всем привет. Машина kia ceed jd 13г. С пробегом 80. Появился небольшой стук, при качании руля влево-право, так же при проезде жд переездов.
Заехал на сто, пошевелили, поболтали, говорят люфтят тяги.
Подскажите номера тяг, наконечников и пыльников. Может что то ещё сразу заменить, какие либо втулки в рейке.

аналогичная ерунда, на СТО дефектовали 1 в 1. Пробег чуть меньше. Когда пришли запчасти и начали разбирать, оказалось, что наконечники и тяги абсолютно в норме. Стуки списали на втулки стабилизаторов, стуки при повороте руля на подшипники опор. Заехал на другое СТО для проверки, там сказали, что на кочках стучит правая опора, посторонние звуки при повороте руля — подшипник опоры. Это я к тому веду, что проверяй дефектовку.

1. Рулевые тяги и рулевые наконечники — это саавсем разные детали.
2. Какие пыльники вы собрались менять.
Если говорят, что люфтят рулевые тяги (сразу обе?! — такое возможно, но маловероятно) — нужно менять рулевые тяги. И запастись новыми стяжками для их пыльников. Всё.
Нужны номера? нет проблем — Каталожные номера запчастей https://kia-ceed.net/showthread.php?t=217 СпрОсите (желательно — для вашей же уверенности — словацкий VIN) — ответим без проблем

+++
Заедьте в еще один сервис. Снимать рулевую рейку для замены тяг — недёшево, особенно если они не виноваты в стуках рулевого

вот меня заинтересовал стук при проезде рельсов. а не ЭУР ли это вообще?

Ко мне вопрос?
1. ЭУР (там минимум пять подпунктов)
2. Тяга (тяги)
3. Наконечник (наконечники)
4. Амортизатор
5. Шаровая (шаровые)
6. Стойка (стойки) стабилизатора
7. Втулка (втулки) стабилизатора
Если не указан источник стука (сзади? cпереди?)
8. Стойка (стойки) заднего стабилизатора
9. Втулка (втулки) заднего стабилизатора
10. Задние.

Вроде и глумлюсь, но ведь на самом-то деле — как возможно ответить на заданный вами вопрос?
А таких вот вопросов. имя им — легион (((

Почему, вы просто указали все возможные источники стука.
P.S. И конечно желательно обратиться с диагностикой подвески ещё в одно — два места ( чтобы не платить за ненужные запчасти и работу ).

Всем спасибо за советы, заеду ещё в одно сто.

1. Рулевые тяги и рулевые наконечники — это саавсем разные детали.
2. Какие пыльники вы собрались менять.
Если говорят, что люфтят рулевые тяги (сразу обе?! — такое возможно, но маловероятно) — нужно менять рулевые тяги. И запастись новыми стяжками для их пыльников. Всё.
Нужны номера? нет проблем — Каталожные номера запчастей https://kia-ceed.net/showthread.php?t=217 СпрОсите (желательно — для вашей же уверенности — словацкий VIN) — ответим без проблем

1. Понятно, что тяги и наконечники вещи разные. Но обычно весь удар на себя принимает наконечник, далее тяга, и далее уже рейка. Если тяги конец, то наконечнику скорее всего тоже придет скоро конец. Если менять тягу, то лучше сразу заменить и наконечники, темболее деталь не дорогая.
2. Гармошки на тягах, их назвал пыльниками.
В любом случае люфт в тяге, значит её нужно менять. Стук конечно может быть и не из-за неё.

Так что возможно и правда дело не только в тягах, возможно и эур.

Я понимаю что греметь там может всё из твоего списка, но часто же гремят у нас как раз ЭУРы, и это тоже понятно что звук там может издавать не одна деталь. Судя по видео ниже скорее всего это усилитель. У меня так было почти, но и после замены, если порезче крутануть проявляется этот люфт в кронштейне как в TSB, так и не убедил ОД при замене эура поставить мне шайбу или 2. Полезу сам как потеплеет, стука по сути нет, но рукой я это ощущаю.

Стук в рулевой рейки: почему появляется и как убрать