Почему инжектор не развивает обороты и троит

Если двигатель теряет производительность, перво-наперво нужно проанализировать, каким образом это проявляется. К примеру, двигатель перестаёт раскручиваться внезапно или это происходит постепенно. Будет в плюс изучить также второстепенные симптомы.

Плохое набирание оборотов двигателем может являться последствием неаккуратного ремонта, который был проведён недавно. При сборке были допущены ошибки, вот и сказывается. В этих случаях найти причину будет несложно, если самостоятельно осмотреть элементы двигателя или возвратить машину в сервис.

Напротив, если двигатель слабеет по непонятным причинам, то он нуждается в углублённой диагностике. И поломки в таких случаях возможны разные: простые и опасные, внезапные и постепенные.

Таким образом, узнав природу неисправности, мы получаем ключ к разгадке. Одновременно рекомендуется составить список сопутствующих проблеме симптомов.

Распространенные проблемы

Причиной ухудшения динамики и падения оборотов может стать практически любая мелочь, начиная от забившегося глушителя и заканчивая некачественным топливом. Но чаще всего, проблема возникает из-за:

• Неисправности топливной системе.
• Разрыва ремня вариатора.
• Засорившегося воздушного фильтра.
• Ухудшения компрессии.

Помните, что избежать подобных проблем поможет регулярное ТО. В идеале, обслуживание нужно проводить 1-2 раза в сезон.

Основные причины и способы устранения

Если мотор не развивает полную мощность и отмечается падение этого показателя от 20%, нужно немедленно принять меры.

Основными симптомами могут стать:

• резкие провалы при разгоне;
• при нажатии на газ машина реагирует не сразу;
• увеличивается расход масла и топлива;
• двигатель набирает обороты, а ускорения не происходит;
• автомобиль передвигается на пониженных скоростях и не тянет на подъемы.

В основном причиной становится топливо низкого качества. Выход простой: заменить топливо и больше никогда не обращаться на эту заправку.

Выход из строя датчиков может заставить автомобиль войти в щадящий, аварийный режим.

Ошибки отображаются обычно оранжевым или желтым цветом пиктограммой в форме двигателя.

В любом случае стоит остановиться, открыть капот и проверить состояние всех агрегатов. Нет ли течи жидкостей, провести визуальный осмотр, проверить температуру механизмов.

Стоит прекратить движение и вызвать помощь.

Если падает компрессия, это верный признак износа поршневой. Газы будут поступать в картер двигателя и повлекут за собой высокий расход масла, а оно стоит весьма недешево. В таком случае можно заменить запчасти или маяться с движком до бесконечности. Устройство двигателя — сложный механизм, без знаний, опыта и безграничного терпения лучше не пытаться починить самостоятельно.

При этом все нужно сделать как можно быстрее, пока поршни не сделали из колец эллипсы. Тогда ремонт обойдется гораздо дешевле. После незначительного вмешательства автомастера повысится мощность двигателя, уменьшится расход масла и возникнет ощущение нового автомобиля.

Также причиной может стать засорение воздушного фильтра. В старых отечественных автомобилях ставили масляные фильтры, в современных машинах применяются сухие фильтры. Замена картриджа занимает буквально несколько минут, с легкостью можно сделать самостоятельно или обратиться в автосервис.

При износе сцепления двигатель набирает обороты, но мощность на колеса не передается. Езда на подъемы усложняется, могут возникать неприятные запахи в салоне.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

• эффективность ее подачи
• своевременность распределения
• полноценность сгорания
• состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда — поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

avtoexperts.ru

Для каждого автомобилиста важно чтобы его транспортное средство работало исправно, и без каких-либо проблем было способно развивать собственную оптимальную мощность. Однако по ряду причин силовой агрегат машины со временем может перестать набирать необходимое для его нормальной работы количество оборотов. В таком случае автомобиль утратит былую резвость, и его тяговые качества значительно снизятся.

Признаки неполадки

Определить недостаток количества оборотов довольно просто и каждый водитель способен отличить нормальную мощность своей машины. Снижение мощности всегда сопровождается ухудшением динамики, тяги, слабым разгоном, а также повышенной температурой ДВС. Нередко автомобиль с данной проблемой расходует гораздо больше топлива, а выхлопные газы могут иметь сизый либо чёрный цвет.

Исправный мотор всегда без промедлений реагирует на нажатие педали акселератора и начинает развивать больше оборотов. В случае если этого не происходит или ощутимой разницы не наблюдается, то следует уделить внимание как двигателю, так и топливной системе.

Что касается неисправностей, из-за которых силовой агрегат не способен набирать необходимое количество оборотов, то стоит отметить, их довольно много.

Недостаточный прогрев ДВС

В первую очередь стоит понимать, что непрогретый двигатель неспособен полноценно функционировать. По этой причине перед началом движения рекомендуется дать агрегату поработать в холостом режиме несколько минут либо начинать движение на холодном двигателе без стремительного разгона. Но стоит помнить, что если автомобиль снабжён карбюраторным двигателем, то лучше отдать предпочтение прогреву, нежели щадящему старту. В противном случае движение может происходить рывками, и мотор может заглохнуть.

В случае когда прогрев занимает значительное количество времени стоит уделить внимание системе охлаждения. Вполне возможно, что термостат вышел из строя.

Засорение фильтров

Засорённые фильтрующие элементы воздуха и топлива неспособны обеспечить полноценное смесеобразование, в связи с чем обороты заметно снижаются.

Воздушный фильтр обеспечивает чистоту всасываемого воздуха для создания топливовоздушной смеси, но в тоже время он подвергается серьёзному засорению. Поры фильтра забиваются пылью, что снижает подачу воздуха, из-за чего и снижается оборотистость.

По конструкции различают три основных вида воздушных фильтров: цилиндрический, панельный, бескаркасный. В современных автомобилях чаще всего применяются именно панельные виды. Как правило, в технической документации к транспортному средству сказано, что замену данного фильтра рекомендуется через каждые 20 000 км пробега, однако на практике, при эксплуатации автомобиля в запылённых городах, устанавливать новый элемент лучше после 10 000 км.

Провести замену довольно просто и для этого вовсе не обязательно обращаться в автосервис. Открыв капот, следует открутить крышку воздушного фильтра. Обычно она зафиксирована четырьмя болтами, для которых потребуется специальная отвёртка TORX 25. Далее, старый фильтр необходимо изъять. Обычно он вытаскивается без каких-либо проблем. Посадочное место рекомендуется протереть влажной тряпочкой, если заметны крупные отложения пыли и видны пух или насекомые. А затем, устанавливается новый фильтр и фиксируется крышкой.

Что касается топливного фильтра, он засоряется несколько меньше, однако многое зависит и от качества используемого топлива. Как и воздушный, топливный фильтр обеспечивает чистоту подаваемого компонента для дальнейшего смесеобразования. При значительном загрязнении фильтра, его пропускная способность уменьшается, от чего, в конечном счёте, страдает и мощность транспортного средства.

Производители утверждают, что ресурс детали около 60 000 км пробега, но это при условии использования исключительно качественного топлива. По этому топливный фильтр многие опытные автомобилисты рекомендуют менять вместе с воздушным.

Топливные фильтры в зависимости от типа двигателя делятся на три вида:

• Карбюраторные – степень очистки от 15, до 20 мкм.
• Инжекторные – степень очистки от 5, до 10 мкм.
• Дизельные – степень очистки менее 5 мкм.

К каждому типу двигателя подобраны именно такие степени очистки, которые не допускают проникновения в двигатель частиц способных привести к его поломке.

Замена топливного фильтра в целом проста, но требует соблюдения техники безопасности. При работе запрещено курить, рекомендуется проводить замену в проветриваемом помещении. Фильтр обычно находится под капотом недалеко от ДВС, но в некоторых автомобилях он расположен в баке рядом с бензонасосом.

Работу стоит начинать именно на запущенном агрегате. С топливного насоса вытаскивается предохранитель, через некоторое время мотор заглохнет. Делается это для того, чтобы из системы при замене не вытекло топливо. После того как двигатель перестал работать обязательно отключается «масса» насоса, поскольку неосторожное движение может спровоцировать короткое замыкание и, в конечном счёте, возгорание.

Далее, демонтируется старый фильтр, его рекомендуется обернуть ветошью, так как может вытечь немного горючего. Перед снятием стоит запомнить нюансы крепления прежней детали. Все уплотнительные шайбы и прокладки должны быть расположены строго на своём месте. После демонтажа устанавливается новый элемент. В его комплект входят крепежи, поэтому старые лучше выбросить. На конечно этапе предохранитель снова вставляется в насос и подключается его масса.

Завезти ДВС с первого раза получается не сразу, это связано с тем, что давление топлива упало, но после нескольких попыток мотор снова начнёт работать нормально.

Нарушение зазора в свечах зажигания

Стоит понимать, что зазор между электродами в свечах зажигания крайне важный момент в работе мотора. Его изменение на десятую долю миллиметра обязательно повлечёт за собой негативные последствия при эксплуатации транспортного средства. Как правило, происходит снижение оборотистости и тягового усилия, увеличение потребления горючего, а также затруднительный пуск агрегата.

Искра между двумя электродами проходит с конкретной силой тока, но изменение зазора, так или иначе, влияет на этот показатель. Разность зазора изменяет скорость возгорания смеси в цилиндре на долю секунды, но даже при этом сбивается нормальный режим работы двигателя.

Проверяется зазор специальным щупом определённой толщины. Их можно приобрести в любом автомагазине. Во всех свечах зажигания двигателя зазор должен быть одинаковым, в случае обнаружения погрешности верхний электрод необходимо загнуть или отогнуть.

Для каждой машины зазор между электродами разный и как правило он указан в технической документации. Однако и у всех производителей данной детали эта величина также различная. Поэтому перед заменой рекомендуется проверить и отрегулировать зазор в каждой отдельной свечи.

Неправильный угол опережения зажигания

Нередко при диагностике данной проблемы водители забывают о том, что система зажигания, а именно его момент также имеет важную роль в этом вопросе. От этого зависит своевременность воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах агрегата.

В случае когда угол опережения зажигания установлен неверно, добиться нормальной работы ДВС не удастся.

Инжекторный двигатель

Что касается инжекторных двигателей, в них угол устанавливается благодаря бортовому компьютеру, на который поступает информация о работе агрегата с помощью различных датчиков.

Погрешность может быть связана с поломкой следующих датчиков:

Если эта система даёт сбой, то собственными силами обойтись не получится и следует обязательно посетить автосервис.

Карбюраторный двигатель

В случае с карбюратором всё несколько проще – угол устанавливается исключительно в ручном режиме, прокручивая распределитель зажигания. Верно установить его довольно трудно, но всё же возможно.

Если зажигание смеси происходит, когда поршень находится в верхней мёртвой точке, то взрыв смеси произойдёт, когда он начнёт движение вниз. Для того чтобы такого не происходило угол зажигания корректируется. Чтобы правильно выставить угол необходимо выявить такт сжатия в первом цилиндре. Для этого можно взять кусочек ватки, и закупорить отверстие свечи цилиндра. После этого коленвал прокручивается за хроповик и при начале сжатия ватка вылетит под давлением. При этом метки на шкиве и лобовой крышке должны соответствовать друг другу. Когда метки сошлись необходимо уделить внимание ротору трамблёра, он должен быть направлен именно на контакт первого цилиндра (нумерация цилиндров обозначена на крышке трамблёра). В случае если всё именно так, то с углом опережения зажигания всё в порядке.

Далее, при обнаружении погрешности необходимо послабить нижнюю гайку фиксирующую трамблёр. После чего слегка приподняв трамблёр, следует прокрутить ротор, пока он не станет на контакт первого цилиндра. Установив ротор фиксирующую гайку можно подтянуть, но не до конца.

Теперь следует провести наладку угла зажигания. Делается это следующим образом. Тестер, или контрольная лампа подключаются к плюсовой клемме катушки зажигания и к «массе» автомобиля. Включается зажигание, и начинается настройка. Для этого ротор прижимается одной рукой, а другой медленно прокручивается вакуумный регулятор по часовой стрелке, до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. После в противоположную сторону прокручивается корпус трамблёра до момента возгорания лампы или выявления показания на тестере. Как только это произошло, прокручивание завершается, и гайка плотно затягивается. Таким образом, регулируется угол опережения зажигания на карбюраторных двигателях.

Уровень бензина в поплавковом отсеке карбюратора

В процессе образования топливовоздушной смеси предел горючего в поплавковой камере карбюратора играет огромную роль. При слишком низком уровне количество бензина в смеси заметно уменьшается, вследствие чего ДВС неспособен развивать достаточную мощность. Когда уровень высокий топливная смесь обогащённая, но полноценно прогреться, прежде чем попасть в цилиндр она неспособна, отчего также оборотистость снижается.

Для того чтобы отрегулировать уровень топлива достаточно согнуть крепление поплавка в нужном направлении и до необходимого предела.

Неполадка в ускорительном насосе и засорение магистралей

При диагностике немаловажно уделить внимание состоянию ускорительного насоса ведь именно благодаря его безотказности двигатель реагирует на нажатие педали акселератора. Расположенные в насосе жиклёры в нормальном состоянии должны подавать топливо тонкой струйкой.

Проверить это довольно просто. Необходимо демонтировать воздушный фильтр для того, чтобы открылся обзор первой камеры. После этого следует открыть дроссельную заслонку и держать её в таком состоянии несколько секунд. Вследствие этого из жиклёра выйдет мощная и тонкая струя горючего, которая должна быть направлена чётко во вторую камеру. В случае если струйка слабая или идёт неровно – жиклёр засорён и требует срочной очистки.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Кроме всего прочего, причиной значительного падения оборотов силового агрегата может быть также и обычный подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом мотор плохо запускается, троит, повышается расход бензина, возникают проблемы даже на холостом ходу. Связано это с тем, что в топливную смесь дополнительно проникает лишний воздух.

Выяснить, что инжекторный агрегат перестал полноценно развивать обороты именно по этой причине довольно затруднительно, и ещё сложнее найти то самое место где пропускает воздух. Наиболее часто происходит это вследствие износа прокладки коллектора. Для проверки можно обильно покрыть место стыковки коллектора топливом при помощи шприца по всему периметру соединения. Далее, следует запустить двигатель и если получится развить нормальные обороты, значит проблема кроится именно здесь.

Однако стоит понимать, что этот способ довольно примитивен. Для полноценной диагностики впускного коллектора рекомендуется посетить автосервис, поскольку самостоятельно это сделать весьма трудно.

Нарушение газораспределения

При разрыве ремня ГРМ происходит нарушение фаз газораспределения в агрегате. Случается это и после его замены, если новый ремень был установлен со смещением хотя бы на один зуб шестерни коленвала и распредвала. В таком случае нарушается цикл работы ДВС, повышается потребление топлива, а также выхлоп приобретает различные цвета из-за неполноценного сгорания смеси.

В связи с тем, что замена ремня требует определённых познаний в работе двигателя, доверить эту процедуру лучше автосервису, а не пытаться выставить цикл самостоятельно.

Низкая компрессия

Пожалуй, наиболее серьёзная проблема из-за которой снижается мощность двигателя – снижение компрессии.

Происходит это при износе деталей поршневой группы. Последствием данной проблемы становиться потеря энергии при работе ДВС. Компрессия проверяется компрессометром, и если показатели ниже оптимальных, то данная проблема требует обязательного капитального ремонта двигателя. Нормой считается компрессия в пределах 10 – 14 кг/см2, но для каждого автомобиля она своя и указана в документации.

На вопросы по лодочным моторам, отвечает наш эксперт, Сергей (Лохматый).

• Ответить

#275020 Nik(дядьКоля)

Дата регистрации: 22-Июнь 14

Отправить ЛС

• Город: СССР

В этой теме — можно задать вопросы по обслуживанию, ремонту, диагностике лодочных моторов.

На вопросы отвечает представитель «Мотосервиса», Сергей «Лохматый».

Остальные темы по лодкам и моторам, находятся в разделе «Лодки» по этой ссылке

• Werebear, Zimagor, dept25 и 3 другим это нравится

• Наверх
• Ответить
  • Ответ во флудильне
    • Ответить в Бийск общ.
    • Ответить в Рубц. общ.
    • Ответить в Алейск. общ.
  • Ответить в ..
    • Флудильня
    • Бийская общ.
    • Рубцовская общ.
    • Алейская общ.

#2 Ерошин Николай

Дата регистрации: 20-Декабрь 14

Отправить ЛС

• Город: Барнаул
• Могу быть полезен: Сварка, полуавтомат.

• Наверх
• Ответить
  • Ответ во флудильне
    • Ответить в Бийск общ.
    • Ответить в Рубц. общ.
    • Ответить в Алейск. общ.
  • Ответить в ..
    • Флудильня
    • Бийская общ.
    • Рубцовская общ.
    • Алейская общ.

#3 Лохматый

Дата регистрации: 20-Март 16

Отправить ЛС

• Город: Барнаул

Сузуки 2.5 л.с. 4тактный. Как правильно замерить компрессию? Какая должна быть? Какая критичная?

• Андрей Калачев и Ерошин Николай это нравится

• Наверх
• Ответить
  • Ответ во флудильне
    • Ответить в Бийск общ.
    • Ответить в Рубц. общ.
    • Ответить в Алейск. общ.
  • Ответить в ..
    • Флудильня
    • Бийская общ.
    • Рубцовская общ.
    • Алейская общ.

#4 ASV

Дата регистрации: 29-Июнь 14

Отправить ЛС

• Город: Барнаул

подскажите, о чем говорят такие симптомы: на холодную заводится нормально, холостые обороты держит, при добавлении газа глохнет, чтобы набрать обороты, приходилось «др@чить» газулькой по нескольку минут. после набора оборотов прёт как ни в чем не бывало.

ЗЫ: движок — китайческая «пятёрка», сам грешу на свечку, но выворачивал, нагара критичного не увидел.

• Наверх
• Ответить
  • Ответ во флудильне
    • Ответить в Бийск общ.
    • Ответить в Рубц. общ.
    • Ответить в Алейск. общ.
  • Ответить в ..
    • Флудильня
    • Бийская общ.
    • Рубцовская общ.
    • Алейская общ.

#5 Лохматый

Дата регистрации: 20-Март 16

Отправить ЛС

• Город: Барнаул

подскажите, о чем говорят такие симптомы: на холодную заводится нормально, холостые обороты держит, при добавлении газа глохнет, чтобы набрать обороты, приходилось «др@чить» газулькой по нескольку минут. после набора оборотов прёт как ни в чем не бывало.

ЗЫ: движок — китайческая «пятёрка», сам грешу на свечку, но выворачивал, нагара критичного не увидел.

Причин может быть несколько. Маломощные моторчики очень чувствительны к концентрации масла (при превышении нормы), качеству смеси: топливо-воздух (возможно бедная или богатая смесь), состояние свечей (на глаз не определишь). Если сами не справитесь с данной проблемой, можете привезти к нам в сервис, будем искать причину.

Сообщение отредактировал Лохматый: 23 Март 2016 — 00:21

двигатель не развивает обороты

• Ответить

#21 lezib

• Автомобиль: Opel Corsa D

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#22 turist mobilka

• Автомобиль: опель мерива

• @Упоминание

опель мерива дизель не развивает обороты более 3600,помогите.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#23 tigra.

• Автомобиль: opel corsa C

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#24 Ivano1991

• Автомобиль: Opel Corsa D

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#25 27fox

• Город: Сыктывкар
• Автомобиль: corsa с 1.0 v 12

• @Упоминание

Сообщение отредактировал 27fox: 10 Апрель 2012 — 00:24

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#26 ЕгорМ

• Автомобиль: Combo

• @Упоминание

это «мозговое» ограничение может быть ответом на любую неисправность в цепочке событий рабочего цикла. 3.5-3.6 оборота — это скорее всего ведь на холостых? (ибо на дороге это и не так плохо ), а в движении они могут быть и 2.6-2.8 (скорость не больше 100)?

у меня вот так захандрил, сначала переключался в этот «бережный» режим иногда, потом всё чаще. последние м-ца три только так и ездил. вообще приятно — получается очень осторожно, никогда никакого лишнего дыма (ни чёрного, ни сизого)
только вот на обгонах некомфортно ((

ну, ездил. пока не лопнула цепь ГРМ. пробег 180.
видимо официалы (в Польше), продавая с пробегом 150, ГРМ не поменяли. поляки, одним словом, хоть и официалы ((

поставили ГРМ. с заменой всех рокеров и компенсаторов (клапана не погнуло).
поехал чебурашка, но доходя до 120, выставлял «ключ» и сбавлял до 100. до следующего рестарта.

разобрали форсунки (иголки поменяли, распылители только почистили — хорошие ещё))

сбавлять стал ГОРАЗДО реже, то и дело ключик, если и появлялся, то вскоре сам пропадал без рестарта

механический осмотр показал, что болтается актуатор (турбины), люфт аж полтора см! (видать, поляки и ослабили на всякий случай ))
подкрутили.
поехал до 140 беспроблем, но стал дымить
в воздушный патрубок турбина плюёт масло
эпопея тянется уже 1.5 мес., т.к. в чужом городе (не называю из этических соображений) за заменой ГРМ послали к официалам (Автомир), а там всё ой как долго. ((
помытарили месяц (ещё по др. пунктам, но их не упоминаю, т.к. к данному делу не относится)
потом наконец-то нашёл нормальный «гараж» (где уже делал форсунки и актуатор)

сейчас турбина поехала на лечение в Киев.
через неделю еду за чебурашкой, теперь уже он должен стать идеальным )) по кр. мере тыщь на 100-150 )

какие ошибки показывал по мере лечения?

до этого несколько раз жаловался на «несвежее» масло, независимо от свежести (мог и после 100 км на свежем пожаловаться), после замены ГРМ — пропало

потом на датчик коленвала — то датчик неисправен, то обротов = ноль
в т.ч. на работающем двигателе и на заменённом датчике иногда ноль оборотов )) но это почему-то впрыску и жизни в целом не мешает

один раз пожаловался на давление масла (разогрелся до 90оС) — обнаружилась течь антифриза (после сборки официалами уже вторая) — поставили на патрубок хомут, долили антифриз, — жалобы на давление масла пропали ))

в общем, «коды ошибок» — это всего лишь шпаргалка для опытных и прямых рук )

ВЫВОДЫ
1. впредь никогда не брать дизель б/у (а также дешёвый дизель, ранга мерсов серий А и В и ниже)
1а. скорее всего больше вообще не возму дизель — очень дорого становится после 150 000
когда соляра была вполовину бензина, ещё было интересно, теперь — никак.
2. вряд ли буду связываться впредь с GM (от шевроле и раньше тошнило, а теперь вот после общения с официалами и опель не очень интересен ((
только «чистые» немцы! )) VW, бэхи и мерсы родной сборки, лучше бензин! остальное — псевдоэкономические эксперименты по убитию времени ((

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Первоначальная диагностика

При отсутствии необходимых условий, приборов или набора инструмента, это легко можно определить на слух.

Для того чтобы определить причину внезапно возникшей низкой приемистости и малого количества оборотов двигателя на первых этапах необходимо убедиться в наличии топлива в баке, а также в корректной работе бензонасоса.

При исключении этих причин стоит обратить свое внимание на состояние свеч. В том случае, если нагар на концевике свечи белого цвета, топливная смесь обедненная, в том случае, когда свеча в маслянистом налете — присутствует наличие моторного масла в цилиндре. В случае же сухого основания свечи, можно сделать вывод, что топливо не попадает в цилиндр и это говорит о неисправности топливной системы в целом или отдельных ее деталей, что и является причиной, по которой автомобиль не набирает достаточную динамику при разгоне.