Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

Конструкция ходовой части

Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

Частые неисправности

Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

• сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
• шаровые опоры;
• амортизаторы передние и задние;
• пружины передние и задние с подушками;
• втулки стабилизатора переднего;
• реактивные штанги заднего моста;
• рулевой маятник;
• рулевая трапеция.

Касательно производителей. Шаровые опоры фирмы ТРЕК показали себя с лучшей стороны. Для «классики» выпускается комплект усиленных шаровых опор, установка которых значительно уменьшает риск срывания опоры с рычага. Рулевая трапеция той же фирмы модификации «Sport». Пальцы трапеции выполнены из лучшего материала, а пыльники высокоустойчивы к агрессивной среде.

Сайлентблоки и втулки стабилизатора хорошо показывают себя фирмы «Сэви», при правильном монтаже «ходят» долго.

Пружины и реактивные штанги фирмы «Белмаг», показывают себя с лучшей стороны в соотношении цены и качества.

Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.

Инструмент и материал для ремонта:

• съемник шаровых опор;
• тиски;
• набор гаечных ключей и трещотки с головками;
• смазка для ШРУС;
• стяжка пружин.

Диагностика и дефектовка

Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.

Демонтажные работы передней подвески

Для ремонта подвески автомобиль нужно поставить на упоры или пеньки, если есть возможность поставить автомобиль на подъемник, то процесс ремонта пройдет быстрее. Начнем с передней подвески. Первым делом снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Что бы без проблем снять шаровые опоры, то гайки пальца следует сорвать и выкрутить, когда подвеска нагружена. После вывешиваем подвеску и устанавливаем съемник между пальцами верхней и нижней опоры. Съемник позволяет выпрессовать палец из кулака, так как из-за рулевой сошки подлезть гаечным ключом невозможно. Когда пальцы шаровых опоры свободно «гуляют» в цапфе, снимаем наконечник рулевого редуктора, после чего откручиваем гайки опоры и откручиваем амортизатор со стороны подкапотного пространства и нижнего рычага. Теперь постепенно ослабляя домкрат, разжимаем пружину.

Рычаги передней подвески крепятся через оси. Нижняя ось крепится двумя гайками, а верхняя ось представляет собой длинный болт с гайкой. После демонтажа рычагов, при помощи тисков и обоймы, выпрессовываем сайлентблоки и снимаем шаровые опоры, которые крепятся 3 болтами.

Подготовка к сборке

В тисах запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазываем наружную часть смазкой или мылом. Перед монтажом шаровых опор снимаем с них пыльник и набиваем смазки под палец, тем самым продлив срок службы, это касается и рулевой трапеции. Пальцы нужно хорошо разработать вручную.

Монтаж передних рычагов

Сначала ставим верхние рычаги, потом подставив пружину, устанавливаем нижний рычаг и поджимаем его домкратом, что бы сжалась пружина. Под пружину ставим новую опору. Монтаж проводим в обратной последовательности. Учтите, что окончательную затяжку рычагов нужно делать только в рабочем (нагруженном) состоянии сайлентблоков. Далее к цапфе присоединяем наконечник трапеции и при помощи новых резинок ставим стабилизатор.

Важно! Перед установкой амортизаторов их следует вручную прокачать!

Задняя подвеска

Для работы по задней подвеске нужно вывесить мост и установить под него опоры. Сначала снимаем амортизаторы, для этого нужно окрутить нижний и верхний болт крепления. Для снятия пружины потребуется съемник. Штанги заднего моста снимаем при помощи ключа и трещетки. Монтаж проводится в обратной последовательности.

Важно! Для монтажа нового комплекта реактивных штанг необходимо приобрести комплект крепления (болты и гайки).

Последние шаги

После того, как установили детали на авто, опускаем его на землю. В автомобиль должны сесть два человека, что бы затянуть их в рабочем положении. Через 500 км произвести протяжку болтовых соединений. Рекомендуется проверить подшипники передней ступицы, и при необходимости провести регулировку, регулируя конический подшипник гайкой.

Рекомендации

В случае возможности приобретения дорогих комплектующих, ходовую часть можно улучшить следующим образом:

• установить кронштейн рулевого редуктора;
• распорка передних стаканов;
• стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески;
• необслуживаемая ступица передней подвески на базе ВАЗ 2108;
• реактивные штанги с регулировкой.

Доказано, что как бы не ругали отечественную классику, но правильный подход, регулярный уход и установка качественных запчастей во много раз повысит надежность вашей машины.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Передняя подвеска

1. Палец шаровой опоры верхнего рычага.
2. Поворотный кулак.
3. Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
4. Верхний рычаг.
5. Шаровая опора верхнего рычага.
6. Буфер хода сжатия.
7. Кронштейн буфера хода сжатия.
8. Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
9. Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
10. Опорный стакан амортизатора.
11. Ось верхнего рычага.
12. Резиновая втулка шарнира.
13. Ось нижнего рычага.
14. Поперечина.
15. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
16. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
17. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
18. Лонжерон.
19. Нижний рычаг.
20. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
21. Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
22. Пружина.
23. Амортизатор.
24. Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
25. Ограничитель поворота передних колес.
26. Ступица колеса.
27. Пыльник шаровой опоры.
28. Палец шаровой опоры нижнего рычага.
29. Колпачок гайки ступицы.
30. Регулировочная гайка.
31. Цапфа поворотного кулака.
32. Тормозной диск.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Поворотный кулак соединяется с верхним и нижним рычагами подвески шаровыми опорами. Шаровые опоры фиксируются на рычагах тремя болтами. В корпусе опоры располагается подшипник, защищенный от загрязнения резиновым пыльником. Палец шаровой опоры устанавливается в отверстие в поворотном кулаке и фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля, передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор фиксируется двумя кронштейнами на лонжеронах кузова и двумя кронштейнами на нижних рычагах.

Задняя подвеска

1. Пружина.
2. Опора буфера хода сжатия.
3. Чашка.
4. Верхняя прокладка пружины.
5. Верхнее седло пружины.
6. Верхняя продольная штанга.
7. Тяга рычага привода регулятора давления.
8. Шайба шпильки крепления амортизатора.
9. Резиновая втулка головки амортизатора.
10. Кронштейн крепления амортизатора.
11. Дополнительный буфер хода сжатия.
12. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
13. Распорная втулка верхней продольной штанги.
14. Резиновая втулка верхней продольной штанги.
15. Шайба распорной втулки.
16. Распорная втулка нижней продольной штанги.
17. Резиновая втулка нижней продольной штанги.
18. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
19. Нижняя продольная штанга.
20. Амортизатор.
21. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
22. Регулятор давления задних тормозов.
23. Защитный чехол регулятора давления.
24. Ось рычага привода регулятора давления.
25. Болты крепления регулятора давления.
26. Торсионный рычаг привода регулятора давления.
27. Крепление опорной втулки рычага.
28. Опорная втулка.
29. Поперечная штанга.
30. Нижняя прокладка пружины.
31. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
32. Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
33. Нижнее седло пружины.
34. Буфер хода сжатия.
35. Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
36. Болт крепления верхней продольной штанги.

Задняя подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Задняя подвеска представляет собой четыре продольных и одну поперечную штангу. Продольные и поперечная штанги соединены с кузовом и балкой моста резинометаллическими шарнирами.

Ход балки заднего моста вверх ограничен двумя основными, установленными в пружине, и одним дополнительным, установленным на кронштейне на днище кузова, буферами хода сжатия.

Как проводится ремонт?

Ремонт ходовой ВАЗ 2106 своими руками может включать широкий перечень работ, среди которых выделяют:

1. Регулировка подшипников на ступицах.
2. Замена смазки и сальников подшипников.
3. Замена амортизаторов передней подвески.
4. Замена пружин в паре.
5. Установка новых шарниров на верхних и нижних рычагах.
6. Замена рычагов, как верхних, так и нижних.
7. Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2106.
8. Установка новых верхних или нижних опор.

После выполнения всех этих или одной из перечисленных работ необходимо обязательно сделать развал-схождение в специализированной мастерской.

Диагностика ВАЗ

Перед каждым ремонтом, прежде чем говорить человеку, что нужно починить в его машине и сколько это стоит, мы проводим качественную полноценную автодиагностику.

Диагностика ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114, ВАЗ 2109, ВАЗ 2112, ВАЗ 2106, ВАЗ 2115 у нас проходит достаточно быстро и максимально точно. И главное, что после автодиагностики, Вы уже будете знать, что именно вышло из строя в машине, по какой причине это произошло, и какой ремонт необходим сегодня, а что можно будет отремонтировать позже.

Отметим, мы предлагаем и физическую, и компьютерную диагностику ВАЗ. Поэтому у нас вы сможете проверить и тормоза, и ходовую часть, и работоспособность деталей ГБЦ, а также заказать полную программную проверку всех имеющихся в машине электронных блоков управления.

Методика проверки технического состояния задней подвески

Для проверки исправности деталей автомобиль устанавливают на смотровой яме или эстакаде. При визуальном осмотре на резиновых изделиях недопустимы механические разрушения (растрескивания, разрывы и прочее). Если сайлентблоки задней подвески «Жигулей» представляют собой выдавленную из проушин тяг резиновую массу, они также подлежат замене. Обязательно осмотрите места присоединения кронштейнов штанг к кузову на предмет трещин. Дефектные участки необходимо заварить.

Для определения состояния резиновых шарниров продольных штанг автомобиль ставят на ручной тормоз и покачивают кузов в продольном направлении. Люфт в соединениях укажет на изношенные втулки. Износ элементов продольной тяги проверяют, покачивая корму автомобиля в поперечном направлении. Ремонт задней подвески ВАЗ 2106 не требует специальных знаний, но некоторые слесарные навыки все же нужны.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Работы на отечественных автомобилях

Итак, разберем, как проходит ремонт у ВАЗ 2107, с любой из сторон. Как известно, спереди колеса ведомые, поэтому конструкция не сложная. Она включает два рычага, у которых изнашиваются сайлентблоки, шаровые шарниры, состояние которых нужно регулярно проверять, стабилизатор и амортизатор, из которого может вытечь масло.

Для примера рассмотрим, как делается на данном автомобиле замена наиболее часто выходящего из строя элемента – амортизирующей стойки. Для работ нам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

• комплект ключей;
• отвертки;
• плоскогубцы.

Работы производим из смотровой ямы.

1. В подкапотном пространстве зажимаем шток плоскогубцами. Гаечным ключом тут же отворачиваем гайку штока. Затем удаляем гайку, шайбы плюс подушку.
2. Теперь из смотровой ямы отворачиваем две гайки кронштейна, затем вытаскиваем дефектный узел, кроме того, извлекаем с его штока еще одну подушку.
3. Откручиваем кронштейн от стойки двумя ключами.
4. Новую сборочную единицу устанавливаем в обратном порядке.

Заметим, что такой ремонт подвески у ВАЗ 2106 проходит аналогично. Замену шаровой опоры в похожей конструкции рассмотрим на примере Нивы. Ведь у Нивы принципы ремонта подвески напоминают работы с классикой ВАЗ. Хотя в конструкции присутствует ШРУС – шарнир угловых скоростей, так как колеса уже могут стать ведущими. Для работ возьмем:

• набор гаечных ключей;
• молоток;
• подставка.

1. Поддомкрачиваем, снимаем колесо с нужной стороны.
2. Открутив центральную гайку, сдергиваем ступицу и тормозной диск.
3. Откручиваем верхние гайки шаровой опоры.
4. Отворачиваем нижнюю гайку.
5. Опускаем автомобиль так, чтобы рычаг уперся в крепкую подставку.
6. Отведя ШРУС, бьем по кулаку молотком, тем самым высвобождая шаровой шарнир.
7. Сборку с новой деталью производим от обратного.

Также почитайте про замену прокладки крышки головки блока цилиндров и как поменять масляный насос на ваз 2110.

У подвески на Шевроле Нива ремонт производится аналогичным образом.

А теперь разберем, как поменять, скажем, амортизирующую стойку, если колеса спереди полностью ведущие. Для примера расскажем, как делается такой частичный ремонт передней подвески у ВАЗ 2110. В целом, механизм под передком у «десятки», помимо стойки, состоит из шаровых опор, ШРУСа, стабилизатора поперечной устойчивости, поворотного рычага, рулевых тяг.

Для производства работ по замене телескопической стойки нам потребуются:

• набор ключей;
• спецключ для удерживания штока;
• съемник;
• стяжки для пружин.

1. В подкапотном пространстве отворачиваем верхнюю гайку штока, фиксируя шток спецключом, здесь же выкручиваем три крепления опоры стойки.
2. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.
3. Расшплинтовав, откручиваем гайку рулевой тяги. Посредством съемника, выдавливаем палец рулевой тяги из стойки.
4. Снимаем тормозной суппорт и шланг, отводим их в сторону.
5. Открутив крепления, отсоединяем шаровую опору. Здесь можно её заменить.
6. Откручиваем гайку ШРУСа, достаем стойку, одновременно извлекая со шлицов ШРУС. Рассматриваем попутно его состояние.
7. Стяжки устанавливаем на пружину, затем сжимаем пружину, далее отворачиваем опорный подшипник.
8. Достаем изношенные элементы. Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Изложенный здесь метод позволяет оставить прежним развал колес.

Если продолжить разговор про отечественные автомобили, то надо отметить, что сложнее всего в подвеске произвести ремонт у ГАЗ 24, там часто страдает такой устаревший узел как шкворень. Ведь это стержень с тремя точками крепления, устройство такого элемента сложное и не совершенное.

А вот ремонт подвески у ГАЗ 31105 сделать своими руками уже гораздо проще, так как здесь вместо шкворней установлены более совершенные шаровые опоры, о которых мы уже говорили.

Передняя подвеска у автомобиля Соболь напоминает стандартные конструкции ГАЗ 31105, поэтому сделать ее отремонтировать своими руками под силу многим автолюбителям. В частности, замена шаровой при починке подвески у Соболя производится примерно по описанной выше инструкции.

Как починить узлы на иномарке

Так как амортизатор в конструкции ведущих колес наиболее часто выходит из строя, рассмотрим в качестве ремонта передней подвески у Форда Фокуса 2 замену стойки.

Приготовим для работ следующее:

• комплект ключей;
• отвертки, шестигранники, «звездочки»;
• зубило, молоток.

Начинаем.

1. Приподнимаем домкратом нужную часть авто, снимаем колесо.
2. В подкапотном пространстве демонтируем решетку воздуховода.
3. Чтобы получить доступ к креплению стойки, откручиваем и снимаем пластик (одно из его креплений «под звездочку»).
4. Снизу отворачиваем от стойки гайку тяги стабилизатора. Здесь можно сразу сделать замену этой тяги, если она сильно «люфтит».
5. Отсоединяем штекер АБС, тормозной шланг выводим из скобы.
6. Кулак выпрессовываем с помощью зубила, освобождаем нижний конец стойки.
7. У верхней части стойки откручиваем три крепления опорного подшипника.
8. Извлекаем стойку, заменяем её на новую.
9. Сборка делается по пути назад.

Ремонт передней подвески у Форд Фокус можно продолжить, перейдя к следующим узлам. Например, замену шаровой опоры можно произвести, опираясь на уже описанную ранее технологию.

Вообще, схема работы у Форд Фокус 2 такова, что делать ремонт не так уж и сложно. Общая компоновка включает стандартные звенья: шаровые, ШРУС, рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости.

Скажем, произвести ремонт сломанного рычага передней подвески у Фокуса можно после отсоединения шаровой опоры. Открепляется задняя часть рычага и делается его полная замена.

Цена сложностей

Для автолюбителей, которые не уверены, что смогут самостоятельно сделать ремонт узлов передней подвески, мы приводим таблицу приближенных цен мастерских на изложенную процедуру по городам России.

Тут приведены данные по работам средней сложности, с заменой двух узлов опоры колеса.

Мы надеемся, что выложенная выше информация во многом поможет автолюбителям разобраться в премудростях столь сложных ремонтных работ.

По старинке

Однако, несмотря на все прогрессивные технологии, старые конструкции с пружинным подпором и «масленкой» все еще в ходу — такие шаровые предлагаются на рынке запчастей для ремонта как для отечественных автомобилей, так и для иномарок. При этом одновременно с ними предлагаются и современные необслуживаемые шаровые. Но многие потребители отдают предпочтение «старым и проверенным». Почему?

Необслуживаемые опоры с пластиковыми вкладышами появились еще на советских автомобилях ВАЗ и АЗЛК, но в эпоху дефицита эту (как и остальные) запчасть было не достать. Народ ухитрялся как мог, встраивая в шаровые «масленки» и закачивая в них «солидол». Нечто подобное наблюдается и теперь — наши автомобилисты еще верят в то, что обслуживаемый узел при должном внимании будет служить дольше необслуживаемого. Причем доходит даже до «советских истоков» — в современные шаровые опоры с перманентной смазкой некоторые наши умельцы также встраивают «масленки» и закачивают туда консистентную смазку, искренне считая, что это очень полезно и продлевает срок службы детали.

Между тем смазка, которую закладывают в шаровые на заводе, используется специальная, она совсем другая, нежели купленная в автомагазине и заправленная в гаражных условиях. Пользы от такой самодеятельности, как утверждают инженеры, не будет никакой. Об этом говорили и пытались объяснить автолюбителям еще в советские годы, но, как видно, не совсем успешно.

Немалую роль играет сложившееся у нас (и вполне оправданное) недоверие к пластикам, и убежденность в том, что металл с хорошей и регулярной смазкой будет гораздо надежнее и долговечнее. При этом никого не смущает, например, покрытие «тефлон» на кухонных сковородках, который является «родственником» воска. Также и пластмассы в привычном понимании этого слова в современных шаровых опорах нет. В деталях выпускаемых мировыми производителями используются особые полимеры, специально разработанные с учетом работы этого узла.

Замена пружин

Чтобы поменять пружины задней подвески ВАЗ 2106, нужно, чтобы задний мост находился в вывешенном состоянии. Можно делать это поочередно, поднимая машину на домкрате, а можно одновременно, на подъемнике.

Вывешивание необходимо для того, чтобы максимально увеличить пространство между мостом и кузовом. Так легче вынимать и вставлять пружину. Колесо должно быть предварительно снято. Величина хода амортизатора меньше длины пружины, поэтому, чтобы ее снять, нужны специальные съемники. Они устанавливаются по бокам пружины симметрично и стягивают ее.

Верхняя часть пружины соприкасается с кузовом через резиновую прокладку. Она имеет паз, в который точно ложится верхний виток. Поэтому при обратной установке надо следить, чтобы форма прокладки совпадала с витком.

Работы по ремонту задней подвески ВАЗ 2106 очень простые. Следует просто соблюдать последовательность и быть внимательным.